GardenWeb
Устройство опалубки колонн, стен и перекрытий
Опалубку колонн выполняют из металлических щитов и деревянной неинвентарной опалубки.
Металлические щиты требуемого размера предварительно с помощью монтажных уголков собирают в Г-образные блоки, из которых комплектуют опалубку колонны. Г-образные блоки в рабочем положении соединяют между собой пружинными скобами, обеспечивающими их быстрый разъем при распалубливании.
При установке опалубки колонн производят дополнительное крепление хомутами. Хомуты воспринимают горизонтальное давление бетонной смеси и тем самым предохраняют щиты от деформации. Отдельные части хомутов соединяют шарнирно, что позволяет быстро их устанавливать и снимать.
Перед началом монтажа опалубки на бетонном основании краской наносят риски (рис. 1), фиксирующие положение осей колонны по двум координатам. Такие же риски наносят на торцовые нижние ребра щитов опалубки. Положение нижнего короба опалубки фиксируют специальными ограничителями из обрезков арматуры, привариваемыми к арматурному каркасу и выпускам арматуры. Точную выверку смонтированной опалубки колонны производят с помощью клиновых вкладышей. Второй и последующие ярусы собирают с передвижных подмостей. Полностью собранную опалубку колонны выверяют по вертикали и закрепляют расчалками. Щели между нижними щитами и основанием законопачивают.
При высоте колонн более м и при густом армировании в одном из щитов второго яруса делают окно, через которое подают бетонную смесь, укладывают и уплотняют ее вибрированием. Затем окно закрывают специальной заслонкой, а дальнейшее бетонирование выполняют через верхнюю часть опалубки.
При возведении колонн высотой менее 3 м целесообразно использовать инвентарную щитовую опалубку на полную высоту, которая не требует навески хомутов, так как снабжена поперечными ребрами, воспринимающими боковое давление бетонной смеси.
Опалубка колонн из деревянных щитов более трудоемка, но значительно дешевле металлической. Ее целесообразно применять, если необходимо возвести небольшое число колонн.
Деревянную опалубку прямоугольных колонн (рис. 2) устраивают в виде короба из двух пар закладных и накрывных щитов. Короб охватывают деревянными или металлическими хомутами (хомуты скрепляют клиньями) и вставляют в рамку, укрепленную на подколоннике или перекрытии. Положение короба строго фиксирует проектное положение низа опалубки колонны. В нижней части одного из щитов устраивают отверстие, через которое удаляют скопившийся во время работы мусор. Перед бетонированием это отверстие закрывают. В верхней части опалубки могут быть оставлены проемы для устройства прогонов или балок.
Вертикальность опалубки колонн выверяют с помощью отвеса или теодолита по рискам на нижней и верхней частях щитов. Для обеспечения ее устойчивости устраивают раскосы и распорки, которые соединяют с поддерживающими элементами других конструкций или лесами.
При высоте колонн более 3 м на отметке 1,5…1,6 м устраивается окно, через которое подают и уплотняют бетон.
Разборку опалубки по достижении бетоном заданной прочности начинают с демонтажа подкосов и распорок, затем снимают хомуты и удаляют щиты.
Для- возведения стен используют, как правило, крупнощитовую инвентарную опалубку. Опалубку собирают в панель на всю ширину стены. Она состоит из щитов, объединенных между собой соединительными скобами и зажимами. На нижний пояс панели устанавливают рихтовочные домкраты на инвентарных подкосах. Для размещения рабочих и инструмента панель опалубки снабжают консольными подмостями, состоящими из инвентарных кронштейнов, настила, стоек и ограждения. Первоначально устанавливают внутреннюю панель. Ее положение фиксируют с помощью подкосов и распорок. После выверки в проектное положение рихтовочными домкратами устанавливают наружную панель опалубки. Для сохранения проектных размеров стены верхние пояса внутренней и наружной панелей объединяют распорками. Щиты подают краном. При возведении стен значительной протяженности используют несколько панелей опалубки. Монтаж опалубки начинают с угловых щитов, которые служат маячными. Их устанавливают в строгом соответствии с разбивочными осями и маяками и укрепляют временно распорками и раскосами. В вертикальной плоскости щиты выставляют с помощью винтовых домкратов. К маячным щитам последовательно по длине стены наращивают остальные. Между собой щиты соединяют болтами. Ребра жесткости каркаса щитов рассчитаны на установку анкеров и тяжей с шагом 1200 мм.
Анкеры и тяжи изготовляют из прутков периодического или гладкого профиля диаметром 16 мм.
Устойчивость опалубочных панелей обеспечивают инвентарными подкосами 6 и расчалками. Во время монтажа панелей регулировочные винты домкратов инвентарных подкосов выдвигают на столько, чтобы верхнее ребро панели отклонилось от вертикали на 20…30 мм.
После установки анкеров выверяют опалубку относительно вертикальной оси с помощью регулировочных домкратов-подкосов. После установки и выверки всех щитов с одной стороны опалубки на инвентарных кронштейнах устраивают рабочий настил, который обязательно снабжают стойками ограждения с перилами.
При возведении стен высотой более 3,6 м опалубку устанавливают в несколько ярусов. По мере бетонирования возводимой конструкции панели опалубки второго и последующих ярусов могут или опираться на нижележащие, или крепится на специальных анкерах, забетонированных в стене, или опираться на специальные кронштейны или балки.
Демонтируют панели опалубки в такой последовательности: снимают замки на тяжах или анкерах и крепления, соединяющие смежные панели, демонтируют расчалки, вывинчивают на 5…8 оборотов регулировочные домкраты, стропят панель, после чего снимают страховочные замки на анкерах.
Краном отрывают панель от забетонированной конструкции, отводят ее и переставляют на площадку складирования.
Опалубка перекрытий. Технология устройства опалубки перекрытий зависит от конструктивной схемы здания, типа перекрытия и имеющихся в наличии технических средств. Рассмотрим несколько вариантов.
Опалубка плоского перекрытия, опирающегося на несущие стены. При пролетах до 6 м в качестве опалубки целесообразно использовать телескопические ригели 2 в комплекте с инвентарными щитами.
Сборку опалубки перекрытий начинают с подготовки опорных поверхностей для ригелей. Определяют отметки поверхностей и при необходимости осуществляют подливку опор или установку прокладок 3. В гнезда опорных пластинок устанавливают телескопические ригели. Конструкции ригелей могут иметь шаг 300, 400, 450, 600 и 900 мм. Щиты опалубки должны опираться минимум на три ригеля, что прежде всего диктуется правилами безопасной работы.
Ригели устанавливают с передвижных подмостей или приставных лестниц с площадками. По установленным ригелям укладывают щиты опалубки. Вместо инвентарных щитов могут быть использованы доски, древесностружечные плиты, фанера или другой материал.
После установки опалубку выверяют и рихтуют. Чтобы поверхность перекрытия была ровной, щиты инвентарной опалубки тщательно подгоняют, а дощатый настил целесообразно покрывать слоем водостойкой фанеры или синтетической пленки.
Затем конструкцию армируют и бетонируют. После достижения бетоном заданной прочности элементы перекрытия распа-лубливают в определенной последовательности: демонтируют ригель № 5, ослабляют соединительный винт, извлекают ригель из опорных гнезд и опускают на пол. Следующий ригель № 4 ослабляют, но не выводят из опорных гнезд. Его прогиб в центре должен быть не менее 5…8 см. Несколько меньший прогиб оставляют в ригеле № 3. Освободив ригели, демонтируют щиты опалубки, начиная с центра пролета. Наличие прогиба у двух ригелей позволяет произвести отрыв щита опалубки от бетона перекрытия. Щиты снимают и складируют.
Ригели левой части перекрытия демонтируют в таком порядке: № 2, № 1, № 3. Причем ригель № 3 удаляют, а № 2 и № 1 ослабляют для создания необходимого прогиба их. Затем демонтируют щиты опалубки.
Последовательность выполнения перечисленных операций необходимо строго соблюдать, так как при нарушении ее возможен самопроизвольный демонтаж щитов опалубки, что может привести к несчастным случаям.
Опалубка ребристых перекрытий. Устанавливают телескопические стойки с раздвижными балочными струбцинами. Стойки раскрепляют, а струбцины устанавливают на заданную отметку, что позволяет начать установку прогонов опалубки железобетонных балок. Опалубка железобетонных балок состоит из боковых щитов, высота которых принимается равной высоте балок, и щитов днища. Боковые щиты должны непосредственно опираться на струбцины. Раздвижная струбцина имеет натяжные домкраты, с помощью которых обеспечивают плотное соединение вертикальных щитов и щитов днища балки.
После установки опалубки балки армируют, а ребра каркаса боковых щитов временно раскрепляют. Затем на боковые щиты устанавливают телескопические ригели 4, по которым укладывают опалубочные щиты. В местах их примыкания к балкам укладывают деревянные бруски треугольного сечения, которые предохраняют щиты от защемления их бетоном и придают балке технологический уклон.
Окончательно выверяют положение опалубки с помощью нивелира: единый горизонт плиты и одинаковый уровень отметок низа балок. Рихтуют опалубку с помощью винтовых домкратных устройств.
Для распалубливания ребристого перекрытия предварительно ослабляют раздвижные струбцины, затем опускают на 2…3 см телескопические стойки и отнимают боковые щиты балок. Далее демонтируют один из средних телескопических ригелей, снимают щиты опалубки плиты, демонтируют стойки и щиты днища балки. При этом связи снимают с тех стоек, которые демонтируют в данный момент.
Опалубка наклонных перекрытий. Особенностью наклонных перекрытий является то обстоятельство, что кроме вертикальной нагрузки на нее действует горизонтальная. Поэтому устанавливают опоры и связи, воспринимающие горизонтальную нагрузку.
Опалубка состоит из вертикальных и наклонных инвентарных стоек, расположенных по торцам опалубки и в пролете. На стойках установлены вилочные оголовки, в которых закрепляют продольные нижние балки-ригели. По этим балкам укладывают щиты опалубки и прикрепляют их с помощью крепежных устройств к полкам балок. Сбоку устанавливают опалубочный щит торца плиты, который по высоте соответствует толщине бетонируемой плиты. Параллельно нижним ригелям с помощью крепежных болтов устанавливают верхние ригели. К нижней поверхности верхних ригелей прикрепляют щиты опалубки, которые создают заданную форму бетонируемой плиты.
В зависимости от угла наклона перекрытия опалубку плиты выполняют одно- и двусторонней. Одностороннюю опалубку применяют при угле наклона перекрытия до 22°. Для бетонирования, как правило, используют жесткие смеси с осадкой конуса 0…2 см, но при наклоне до 15° может быть использована смесь с осадкой конуса до 6 см. В зависимости от подвижности бетонной смеси необходимо устраивать двустороннюю опалубку либо ограничиться односторонней.
Щиты верхней плиты двусторонней опалубки закрепляют натяжными крюками на схватках, которые, в свою очередь, закрепляют болтами 5 с нижними прогонами. Это обеспечивает геометрическую неизменяемость толщины перекрытия.
Как правило, для бетонирования наклонных конструкций стараются использовать более жесткие смеси, что позволяет ограничиться частичным изготовлением верхних щитов опалубки.
Демонтируют опалубку по достижении бетоном распалубоч-ной прочности, которая обеспечивает заданную несущую способность конструкции. Начинают с демонтажа верхних ригелей. Затем снимают верхние щиты опалубки, включая торцовый.
При распалубке нижней плиты освобождают и частично демонтируют стойки, чтобы обеспечить доступ к щитам опалубки. Распалубка производится по частям с обеспечением условий безопасной работы. После снятия щитов опалубки разрешается освободить стойки, частично их снять, а затем демонтировать ригели. Процесс демонтажа опалубки наклонного перекрытия аналогичен процессу возведения ребристых перекрытий.
Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж
При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.
Преимущества монолитного перекрытия
Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:
- такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
- строительный материал стоит дешевле;
- обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
- возможна установка при постройке зданий различной формы.
Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.
При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.
Требования к опалубке
К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:
- сверхвысокая прочность конструкций;
- возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
- установка должна происходить строго по горизонту;
- монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
- ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
- во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
- продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.
Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:
- средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
- бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
- прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
- морозостойкость равна 35 циклам;
- огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
- экологичность равна 2;
- при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.
Виды конструкции
Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.
Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.
Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:
- упорной планки;
- распорки;
- закладного и накрывного щитов;
- проволочной стяжки.
Делаются эти конструкции из подручных материалов:
Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.
Стойки
Стойки для опалубки бывают таких видов:
Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:
По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.
Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:
При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.
Монтаж перекрытия по профлисту
Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.
Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:
- установка несущей конструкции в виде балок;
- правильная укладка и крепление профнастила;
- установка арматуры;
- заливка бетонного раствора;
- уплотнение раствора.
На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.
Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.
Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.
Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере
Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.
Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².
Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.
Демонтаж
Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:
1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.
Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.
Разборно-переставная опалубка. Опалубка фундаментов под колонны. Опалубка прямоугольных колонн.
Разборно-переставная опалубка ( рис. 1. ) состоит из готовых элементов (щитов, коробов), снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности, при которой допускается распалубливание. Разборно-переставную опалубку применяют для основных видов бетонных и железобетонных работ.