Бурение скважины. Видео

Бурение скважины на воду своими руками: схема и видео

Оглавление:

Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Как найти воду на участке

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

Бур.

Бурильные штанги.

Лебедка.

Бурильная вышка.

Обсадочные трубы.

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Подробнее о насосных системах можно прочитать в нашей статье — отказоустойчивые и производительные насосы «Грундфос» (Grundfos).

Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

В холодных регионах следует обустроить термозащиту для трубопровода, подающего воду в дом — характеристики гибкого утеплителя для труб «Энергофлекс».

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

Очистка воды из скважины

Универсальная система очистки воды из скважины — обратный осмос. Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

Существуют такие типы фильтров для воды:

Тип «кувшин». Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.

Угольный. Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.

Керамический. Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.

С обратным осмосом. Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.

Метод коагуляции. При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем — токсины в виде осадка. Средний слой — питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

В завершении материала предлагаем посмотреть видео, на котором представлены работы по бурению:

Как пробурить скважину своими руками: необходимое для бурения оборудование и нюансы проведения разведки (125 фото)

Абсолютно любой загородный участок должен быть снабжен водой. На это есть множество причин, например, многие бытовые дела обязательно требуют воду, также почти на всех участках имеются парники и грядки, а растительность без воды долго не проживет.

Именно поэтому на участке точно должна быть скважина, на сегодняшний день широко востребованы разные методы бурения скважин.

Некоторые из них очень простые и не требуют использования спецтехники. В этой статье мы вам подробно расскажем как пробурить скважину для воды своими руками.

Скважина на воду своими руками

Как пробурить абиссинскую скважину своими руками, наверняка знает каждый, потому что это по сути обычный колодец. Но бывают и другие типы скважин, создание которых — это уже более сложный процесс.

В настоящее время применяются различные технологии для получения источника воды, источники подразделяются на следующие виды:

Создание колодца. Такой вариант используется в основном в тех случаях, когда по близости имеется родник. В таком случае у вас всегда будет 2-3 кубических метра чистой воды.

Фильтровая скважина. Для бурения скважины понадобится труба диаметром 100 миллиметров с фильтрующей сеточкой. Шнеком пробуривается скважина, а далее в нее вставляется труба.

Обычно глубина погружения составляется от 10 до 50 метров. При грамотной эксплуатации скважина может прослужить 10 лет.

Безфильтровая скважина. Чтобы получить чистую воду нужно пробурить скважину через слой известняка, как правило, его глубина залегания от 50 до 100 метров.

Но цифры могут заметно различаться, поскольку грунт во всех местах лежит по-разному. Если установка обсадной трубы и бурение было произведено грамотно, то скважина будет служить 50 лет и более.

Какие инструменты нам потребуются?

На самом деле многие люди задаются вопросом «можно ли пробурить скважину своими руками?», но потом все равно нанимают бригаду рабочих.

Посмотрите еще здесь!

Но мы вам ответим, что существует много вариантов создания скважины своими руками, вам только понадобятся некоторые инструменты и пара помощников.

Для проведения работ нам потребуются следующие инструменты:

• Бурильная вышка.
• Бур.
• Обсадные трубы.
• Лебедка.

Начинаем бурение

Для начала установите вышку, она должна быть в 2-3 раза выше штанги. Это прежде всего нужно для удобства извлечения штанги.

Теперь следуйте нашим указаниями по бурению:

С помощью штыковой лопаты выкопайте небольшую яму, это требуется для направления бура.

Посмотрите еще здесь!

На начальной стадии бурения довольно легко бурить, вполне можно даже это сделать одному. Но в дальнейшем при погружении обсадной трубы вам обязательно понадобится помощь.

Когда пробурите на половину метра или метр, необходимо вытащить бур для извлечения грунта. Для этого поверните на пол-оборота бур против часовой стрелки, а затем потяните его на себя.

Как бурят скважину на воду + видео

Отсутствие источника воды на приусадебном участке особенно остро ощущается в дачный сезон, когда растения требуют регулярного полива, необходимо постоянно наполнять душ, стирать и готовить еду. Даже если за городом имеется централизованное водоснабжение, подключение обойдется не дешево и по ряду причин не всегда представляется возможным. В этом случае оптимальным вариантом является создание индивидуального источника воды – копка колодца или бурение скважины.

Выбор места для бурения скважины

Чтобы загородный участок был постоянно с водой необходимо правильно определить месторасположения скважины. Просто пробурить ствол в любом удобном месте не получится. Если не хватает собственных знаний, то лучше воспользоваться услугами специалистов, которые имеют все необходимое оборудования для проведения геологических исследований и помогут понять где и как правильно пробурить скважину.

Вам может быть интересно:

• Кабинет минимализм: фото примеров и правильное оформление
• Дизайн ванной комнаты с крашеными стенами, рекомендации с фото и видео
• Дизайн внутри частного дома: советы, функциональные решения, фото
• Шторы на кухню в деревенском стиле: дизайн и фото интерьеров
• Шторы для кухни в стиле кантри: характерные черты и особенности
• Поделки из труб своими руками
• Ремонт квартиры. Отделка потолков в ванной комнате
• Римские шторы в детскую: дизайн и фото интерьеров

Участок для бурения скважины следует выбирать в согласовании с объектами, находящимися на территории усадьбы. Необходимо учесть также постройки, уже имеющиеся у соседей и которые они планируют в будущем. При этом скважина должна быть расположена в удобном месте, чтобы без проблем производить ремонт в случае необходимости.

Необходимо понимать, что основная задача бурения – получить постоянный источник качественной воды, пригодной не только для полива, но и для приготовления пищи. Независимо от того бурите вы на глубине 30 метров или 100, есть большой риск засорения скважины при попадании стоков по наружным стенкам обсадной трубы или при затоплении приямка.

Вам может быть интересно:

• Кабинет минимализм: фото примеров и правильное оформление
• Дизайн ванной комнаты с крашеными стенами, рекомендации с фото и видео
• Дизайн внутри частного дома: советы, функциональные решения, фото
• Шторы на кухню в деревенском стиле: дизайн и фото интерьеров
• Шторы для кухни в стиле кантри: характерные черты и особенности
• Поделки из труб своими руками
• Ремонт квартиры. Отделка потолков в ванной комнате
• Римские шторы в детскую: дизайн и фото интерьеров

По этой причине правильно бурить скважину под воду в чистом месте, находящемся на безопасном расстоянии от возможных источников загрязнения. Правила СНиП предписывают следующие требования к месту расположения скважины:

• расстояние от скважины до жилых построек должно быть не менее 5 м;
• свалки мусора, выгребные ямы и места складирования навоза – 50-100 м;
• удаленность от промышленных предприятий, кладбищ не менее 300 м;
• от огородных культур, при выращивании которых используются химические удобрения – минимум 20 м;

Скважину на участке запрещается бурить если есть поблизости автомобильные дороги или парковки, поскольку обсадная труба не рассчитана на воздействие интенсивной вибрации, образующейся при проезде транспортных средств.

При планировании работ следует обязательно учесть особенности рельефа. Ни в коем случае нельзя бурить скважину в низине. После дождя или весеннего таяния снега в этом месте неизбежно образуется застой воды, что приведет к затоплению приямка, заиливанию обсадной трубы и необходимости промывки скважины. Но это не самое страшное, что может произойти. При затоплении скважины на участке, есть большая вероятность попадания в воду болезнетворных бактерий, от которых избавиться будет намного сложнее — кишечная палочка способна сохраняться в воде более года.

Для определения неровностей рельефа визуальных наблюдений недостаточно – уклон в несколько градусов глазами увидеть невозможно, а этого будет достаточно, чтобы вода застаивалась. Поэтому перед тем как бурить скважину необходим провести топографическую съемку местности. Обычно ее делают на этапе проектирования дома, но если дом уже построен, а данных нет, то самые низкие точки можно самостоятельно определить по местам скопления воды после дождя.

В случае, если низина является единственным доступным местом для бурения скважины на участке, то выходом послужит устройство системы дренажных каналов, которую необходимо продумать так, чтобы возле приямка ни при каких обстоятельствах не собирались сточные воды. При расположении источников загрязнения выше санитарной зоны, дренажную систему делают максимально удаленной от нее, чтобы сточные воды не доходили до скважины минимум на 10-15 м.

Для бурения скважин большой глубины применяют буровые установки, расположенные на грузовых автомобилях. Помимо самой установки, потребуется большое количество воды, которую при отсутствии рядом расположенного источника воды обычно привозят бурильщики, а это еще одна машина. Поэтому следует заранее продумать проезд к месту проведения работ и обеспечить свободное пространство для маневрирования транспорта площадью на менее 4х9 м. Буровая установка оснащена мачтой, способной подниматься до 10 м, поэтому над местом, где планируется бурить скважину не должно быть никаких помех.

Некоторые любители комфорта еще на этапе строительства бурят скважину в подвале дома. Делать это нецелесообразно, потому как проблемы могут возникнуть при первой же незначительной поломке. Для того чтобы поднять скважинный насос потребуется пространство высотой в несколько метров, помимо этого, для обслуживания скважины специалисты используют оборудование, с которым будет проблематично работать на ограниченной площади.

Подробнее с технологией бурения скважин можно ознакомиться в видео материале в конце статьи.

На какую глубину бурить скважину

Добычу воды на участке загородного дома можно производить с трех водоносных пластов, глубина которых может отличаться в зависимости от региона:

• «верховодка»;
• межпластовые напорные и ненапорные воды;
• артезианские воды.

Казалось бы, проще всего использовать «верховодку» – она расположена ближе всего к поверхности и нет необходимости глубокого бурения. Но у этой воды есть несколько недостатков, которые делают ее использование проблематичным.

Фактически первый водоносный горизонт – это вода, просочившаяся через рыхлые породы вглубь с поверхности и ее качество очень сомнительное. Она может содержать в своем составе химические удобрения, даже в том случае, если вы их не используете, они легко просачиваются с соседнего участка. Соблазнившись на небольшую стоимость бурения скважины на воду на «верховодке», придется постоянно тратиться на очистку воды, чтобы она была пригодна для приготовления пищи и других бытовых нужд. Помимо этого, такие скважины, из-за ограниченного запаса воды, имеют короткий срок службы. В основном на «верховодке» сооружают колодцы и воду используют исключительно для полива огорода.

Межпластовые напорные и ненапорные воды имеют достаточно высокое качество, поскольку защищены от загрязнения верхним водоупорным слоем. Такая вода вполне пригодна для бытовых потребностей, а объем водоносного горизонта постоянен.

Лучшим качеством обладает артезианская вода — она соответствует всем санитарным нормам, поскольку водоносный горизонт находится на большой глубине и надежно защищен водоупорными слоями от загрязнения поверхностными водами. Срок эксплуатации водяной артезианской скважины самый большой – до 50 лет при стабильном объеме водоисточника. Но для бурения такой скважины согласно закону «О недрах» необходима лицензия и заключение контролирующих органов о пригодности участка для устройства зоны санитарной охраны, которая занимает до 40 соток. Собрать все документы непросто, и не все имеют возможность выделить такой участок земли для санитарной зоны, поэтому бурить артезианские скважины на приусадебном участке нецелесообразно.

В большинстве случаев в качестве источника воды используют второй водоносный горизонт, чтобы понять сколько метров бурить скважину воды необходимо узнать глубину его залегания. Никакие народные методы не помогут этого сделать, определить глубину можно только методом разведывательного бурения.

В какое время лучше бурить скважину

С приходом весны начинается строительный сезон, но для бурения скважины это не самое лучшее время года. Уровень грунтовых вод, вследствие таяния снега, повышен и определить необходимую глубину бурения затруднительно. Летом такая скважина может попросту остаться без воды. К тому же по влажной земле тяжелая техника передвигается плохо, а во время бурения возможны оползни.

Наиболее подходящим временем, чтобы пробурить скважину для воды, считается период с лета до середины осени. В это время уровень водоносных горизонтов стабилен и результаты исследований получаются наиболее точными, к тому же сухая погода позволяет производить работы быстрее. Единственным недостатком бурения в этот период является загруженность компаний, производящих подобные работы, что соответственно влияет на стоимость услуги.

Существует мнение, что буровые работы нельзя производить зимой, что на самом деле не соответствует действительности. Современная буровая техника легко справляется с промерзшим грунтом, к тому же в это время уровень подземных вод минимален, что позволяет попасть в водоносный горизонт максимально точно. Помимо этого, зимнее бурение выгодно и экономически, поскольку заказов в этот период мало и не придется ждать своей очереди.

Бурение скважин на воду

Человек, проживший всю жизнь в городе, привык к элементарным удобствам. В этот список входит и подача воды, за которой не приходится ходить к колодцу или источнику. Загородные дома могут находиться на удалении от централизованного водоснабжения и канализации. Это может доставлять определенные неудобства. Вопрос решается изготовлением скважины для воды. Но перед тем как решиться на такой шаг, необходимо знать, какая технология бурения скважины под воду подойдет лучше всего. Этому, а также различиям между скважинами посвящена статья.

Разбираемся со скважинами

Выбор скважины, которая будет пробита на конкретном участке во многом зависит от глубины залегания водоносного пласта, а также от финансовых возможностей. Существуют такие основные виды скважин:

Каждая из них обеспечивает забор воды со своей глубины. Наипростейшей в изготовлении является абиссинская скважина или колодец. Она пробивается до первого водоносного пласта, который в некоторых местностях находится на уровни 5 метров. Вместо скважины-иглы, можно построить полноценный колодец. Процесс простой, поэтому его легко произвести самостоятельно. Для большой семьи такой скважины или колодца будет достаточно. При этом стоит понимать, что при сезонном использовании колодца или скважины потребуется их периодическая чистка, чтобы они могли давать воду в требуемом объеме. Скважина на песок имеет большую глубину, чем абиссинская. Буровая установка продвигается до пласта песка или гальки. Срок службы такой скважины больше, чем у предыдущей, но при непостоянном использовании также потребуется ее чистка.

Самыми глубокими являются артезианские скважины. При этом вода в них самая чистая. В некоторых случаях нет необходимости в насосах для ее подъема, т. к. подземное давление толкает ее вверх. Такой источник прослужит дольше других. Для таких скважин понадобится самое мощное оборудование, поэтом сооружение обойдется дорого. Если в радиусе четырех километров есть заводы химической промышленности, то вариант с колодцем и абиссинской скважиной отпадает, т. к. отходы производства загрязняют подземные реки, которые находятся на небольшой глубине.

Методы бурения

В зависимости от вида скважины будет зависеть и технология бурения скважин на воду. Всего в практике выделяют такие варианты:

• гидробурение;
• роторное;
• ударная методика;
• шнековое бурение;
• перфоративное.

Каждый из видов имеет свои отличительные черты, поэтому на них можно остановиться подробнее.

Гидробурение

Технология бурения скважин на воду с использованием силы самой воды является интересным вариантом. Она прекрасно подходит для рыхлых почв, в которых содержится большое количество песка. Выделяют два подвига гидробурения:

Второй вид пробивания скважины нет необходимости в специальном наконечнике, который осуществляет пробивание породы. Весь процесс основан на движении жидкости под давлением. Благодаря этому происходит вымывание породы, и ее подъем на поверхность. Такой вариант подходит только для тех случаев, когда точно известно, что преградой не встанут крупные камни или известняковая прослойка. Таким способом можно пробить скважину глубиной до 20 метров. При этом диаметр скважины может достигать 30 см, что упрощает последующую установку глубинного насоса.

При использовании забурника не возникает трудностей при прохождении камней и твердых пород. Забурник совмещается с полой штангой. При этом в скважину подается не чистая вода, а с содержанием бетонитовой глины. Она служит дополнительным абразивом и укрепляющим составом. При подъеме глина оседает на стенках скважины, поэтому они становятся несколько прочнее. Вымытая порода сливается в специальный отстойник. Глубина скважины может быть любой. Гидробурение развивается не так давно, поэтому в этой области есть много домыслов в отношении положительных и отрицательных сторон. Среди плюсов можно отметить:

• небольшие габариты установки;
• возможность работы в ограниченном пространстве;
• простота процесса;
• высокая скорость пробоя;
• безопасность работ для ландшафта;
• возможность самостоятельного бурения;
• сравнительно низкая стоимость.

С помощью оборудования для гидробурения можно пробивать скважины вплоть до артезианских источников. В некоторых случаях удавалось достичь глубины в 250 метров. Скорость продвижения достигает 10 метров в день. Благодаря такому темпу снижается общая стоимость работ. Компактность оборудования для такого вида бурения дает возможность разместиться на небольшом участке. Это позволяет не разбирать дополнительные строения и прокладывать колею для больших транспортных средств. Во время процесса нет необходимости непрерывно доставать бур для его очистки, как при сухих методах. Порода автоматически поднимается на поверхность под давлением. При желании установку для гидробурения скважин можно собрать самостоятельно. Для этого понадобится насос высокого давления с хорошей производительностью. Во время использования такой технологии бурения скважины нет металлического скрежета и шума двигателей, который мог бы потревожить соседей.

Недостатком можно считать необходимость наличия большого количества воды для всего процесса. Если работы проводятся в уголке, где совсем нет источников, тогда придется доставлять жидкость цистернами. В качестве питания для насоса можно использовать отдельный генератор. Можно приобрести мотопомпу высокого давления, которая обеспечит требуемый функционал. Кроме этого, понадобится металлическая рама, которая будет удерживать бур. Необходимо двигатель, который будет вращать бур. При этом его обороты должны регулироваться, но на минимальных момент вращения должен быть максимальным. Для этих целей можно обзавестись качественным редуктором или регулятором частоты тока. Видео о таком способе бурения скважины на воду можно посмотреть ниже.

Роторный способ

Из названия становится понятным, что роторный способ бурения подразумевает непрерывное вращение определенного элемента. Это действительно так. Технология была заимствована у буровых вышек, которые используются при добыче нефти. На конце бура находится долото, оно представляет собой несколько шарообразных форм с шипами, которые объединены в одну конструкцию. Благодаря непрерывному взаимодействию с породой происходит ее измельчение. Такой механизм прекрасно подходит, когда встает вопрос об изготовлении пробоины в скальных породах. Подъем грунта производится методом вымывания. Для этого в полость бура постоянно подается водный раствор, который выталкивает породу на поверхность.

В другом варианте применяется такой же метод, как и в предыдущем способе. В затрубную область подается глинистый раствор, который укрепляет стенки и вымывает остатки породы. Плюсами такого способа бурения является:

• высокая скорость работы;
• экономия обсадных труб.

Все же цена на такое бурение остается высокой, есть у него и свои недостатки:

• загрязнение известковых пластов;
• необходимость в утеплении подающей системы;
• проблема с пробами воды.

В процессе бурения в скважину попадает большое количество глины. Она забивается в поры известкового пласта. Это может снизить эффективность пробоины. Нет возможности взять предварительные пробы воды для осуществления анализа. Это связано с необходимостью монтажа обсадной трубы, а также частичного промывания. Зимой подающую систему необходимо утеплять, чтобы трубы не вышли из строя. Еще одним недостатком является необходимость в габаритном оборудовании. Особенно это касается тех случаев, когда будет использоваться обратная промывка. Такую скважину невозможно соорудить внутри помещения. Наглядно увидеть роторный способ бурения можно в видео ниже.

Ударное бурение

Бурение с использование ударного механизма является одним из самых сложных. Корнями оно уходит на восток. Осуществляется процесс бурения методом сбрасывания груза с большой высоты. Груз представляет собой заостренный наконечник, который помещается в специальную трубу. Для выемки грунта из скважины применяют стаканы и желонки. Для глинистых почв подходит стакан, т. к. пласт прекрасно налипает на его стенки. Желонка пригодится на сыпучих грунтах. В ней есть клапан, который препятствует просыпанию вынимаемого грунта. К плюсам такого метода бурения можно отнести простоту оборудования. В остальном это трудоемкий процесс, который требует много времени.

Для такого способа бурения нет необходимости в использовании воды или специального раствора, который бы укреплял стенки. При этом поры породы не забиваются и водоносный слой сразу показывает себя при его пробитии. Такая скважина прослужит своему владельцу 50 лет и больше без необходимости обслуживания. При цели добраться до артезианских источников придется производить изоляцию вышележащих водоносных слоев, а это означает, что важно вовремя монтировать обсадные трубы. Чтобы было легче представить ударное бурение, ниже есть видео.

Шнековое бурение

Чаще всего при пробоях можно увидеть установки, который обеспечивают шнековое бурение. Такой метод требуем минимум затрат. Но не везде можно использовать шнековое бурение. Для каменистых пород оно не подойдет. Процесс бурения протекает с большой скоростью. При этом требуется постоянная установка обсадных труб, чтобы предотвратить обсыпание стенок шахты. Подъем грунта производится самим шнеком, поэтому не требуется промывки. Для работы, как и в случае с гидробурением не требуется массивных установок. Основным требованием буде наличие двигателя с малыми оборами и высоким крутящим моментом, а также достаточной длины шнека. Видео о шнековом бурении скважины для воды есть ниже.

Перфоративное

Перфоративное бурение доступно каждому при небольшой глубине верхнего водоносного слоя. Его чаще всего используют для изготовления абиссинских скважин. Инструмент для бурения представляет собой небольшую трубу с заостренным наконечником. Последний изготавливается самостоятельно перед бурением скважины или приобретается в специализированном магазине. Наконечник можно сделать на самой трубе, сузив ее. В нижней части трубы сверлятся отверстия, через которые впоследствии будет поступать вода. Они закрываются металлической решеткой. Игла останется в скважине. По ходу продвижения необходимо приваривать отрезки труб для создания единой системы. Бурение производится методом воздействия груза на бур. В качестве груза может применяться штанга или бабка. Такую скважину можно сделать своими руками без помощи специалистов. Видео ниже даст больше информации о перфоративном бурении скважины для воды.

На чем остановить выбор

Выбор технологии бурения будет зависеть от средств, которые планируется потратить на изготовление скважины. Кроме того, ограничения по выбору технологии могут быть вызваны копаниями подрядчиками. В большинстве местностей бригады выполняют шнековое бурение, для других видов нет требуемого оборудования. На выбор метода бурения также влияет тип грунта, который ест в конкретной местности. Если это каменистая почва или скальные породы, тогда необходимо использовать роторный способ. При копке колодца стоит хорошо все обдумать и исследовать местность, чтобы в шаговой досягаемости не было автострад и заводов, которые загрязняют верхние водоносные слои.

Заключение

Собственная скважина во дворе, безусловно, имеет много преимуществ. Но к ее изготовлению стоит подойти со всей ответственностью. Не стоит соглашаться на услуги сомнительных фирм, которые предлагают пробурить скважину значительно дешевле, чем другие. Все может закончиться тем, что из скважины будет поступать некачественная вода или необходимостью пробивать новую скважину.

Бурение скважины. Видео

Как пробурить скважину своими руками (личный опыт, принципы, видео)

Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое – это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом.

На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.

Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.

Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.

Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.

В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.

Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.

СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.

Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего. Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.

Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем – короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 . 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу – дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус – какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не “берет” электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.

Пробурить скважину для воды на своем участке, не смотря на кажущуюся грандиозность этого процесса, можно собственными силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический шнек, так называемый змеевик, на роль которого вполне сгодится рыбацкий ледоруб. Такой способ бурения скважины на воду самый дешевый из числа возможных.

Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:

Основной инструмент, который будет использоваться — это шнек с удлиняющими коленьями, за неимением специального, можно смело воспользоваться рыбацким буром. Для лучшей эффективности процесса на заводные кромки бура рекомендуется наварить усиленные резцы. С этой целью можно использовать пару напильников, заточить которые можно обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для коленьев, диаметр которых 25 мм.

Понадобятся также лопата, тележка для вывоза выбранного грунта, насос и шланг для «раскачки» скважины, бочка или высокий стол, на который нужно будет вставать и отсев гравия.

Подготовка трубы для спуска в скважину

Прежде чем опускать трубы в скважину, они должны быть должным образом подготовлены. Это важный момент, т.к. пробуренный участок очень быстро затягивается и трубы надо опускать сразу же после извлечения бура. Трубы можно приобрести в специализированных стройхоз магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые.

Подготовка трубы заключается в сверлении перфорирующих отверстий, примерно на расстоянии 0,5–1,0 метра от нижнего торца и на протяжении 1,5–2 метров. Отверстия достаточно сделать 6- миллиметровым сверлом, если делать шире, то уже понадобиться фильтрующая сетка.

Затем подготавливаются направляющие бруски, которые крепятся к поверхности трубы. Бруски необходимы для центрирования трубы в скважине и обеспечения одинакового зазора с целью равномерного распределения фильтрующей отсева гравия.

Технология бурения скважины вручную при помощи шнека

Место, где будет оборудована скважина, следует предварительно выровнять. Для начала выкапывается направляющее углубление для бура на глубину в 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу бурения.

На начальном этапе вращать бур вполне по силам одному человеку, но по мере углубления необходима будет дополнительная помощь. Чем глубже будет проходить бур, тем вращать его будет тяжелее, поэтому можно воспользоваться водой для размягчения грунта. Делая два-три полных оборота, бур вытаскивают и освобождают от грунта, сбрасывая его в тележку. Шлам высыпают в стороне от места проведения работ, чтобы он не создавал дополнительных помех.

Таким образом, пробуривают до момента пока рукоятка инструмента не опуститься к земле. После этого наращивают бур дополнительным коленом.

После того как произвели удлинение рукояти, естественно размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз для этого случая и нужна металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать бур за рукоятку. Или же для рукоятки используют газовые трубные ключи.

Наращивая коленья, бурение продолжают до вхождения в водоносный слой. Этот момент будет очень хорошо заметен по состоянию вынимаемого грунта. На этой фазе возможно затягивания инструмента, поэтому следует выбирать шлам небольшими порциями, иначе вытащить бур вручную не удастся. Если все же бур «засосало», так что руками его уже не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и бочку или же прикупить рычажную цепную лебедку.

Для предотвращения попадания в скважину верховых вод, ее глубина должна быть больше первого глиняного слоя. Перед опусканием трубы необходимо несколько раз, словно поршнем, поднять и опустить бурильный инструмент. Это устранит возможные препятствия на пути у трубы и значительно облегчит ее спуск. После того как труба полностью опущена, следует засыпать зазор отсевом гравия-это обыкновенна отсеянная от песка песчано-гравийная смесь. Без песка, так как песок может проникнуть вовнутрь скважины.

Как раскачать скважину

Для того чтобы побыстрее раскачать скважину лучше воспользоваться мощным центробежным насосом. Такой насос способен справиться с очень плотной средой. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Для того чтобы вибрационный насос работал эффективнее, следует периодически его поднимать и собранными коленьями взболтать воду, чтобы поднять от дна тяжелые частицы, после чего снова продолжать откачку воды насосом с нижним забором воды, иначе с верхним забором воды насос будет способствовать заиливанию скважины.

При раскачивании скважины фильтрующий отсев гравия будет давать усадку, поэтому ее следует периодически подсыпать.

Процесс раскачивания скважины достаточно затратный по времени, поэтому следует побеспокоиться о дренажных каналах или постараться дотянуться шлангом до дренажной канавы.

После того как скважина полностью раскачена, ее следует оборудовать насосом для повседневной эксплуатации.

Преимущества и недостатки ручного бурения скважины на воду

Преимуществом ручного бурения скважин, помимо уже названной выше дешевизны, служит и то обстоятельство, что нет необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники, следовательно, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.

Имея относительно небольшую глубину, такие скважины гораздо быстрее прокачиваются и менее подвержены затягиванию.

В случае отсутствия электричества, воду можно будет достать с помощью ручного всасывающего насоса.

Основной недостаток ручного бурения — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и дефицит специалистов, готовых взяться за ремонт в случае необходимости, хотя она имеет меньшую вероятность возникновения, чем у глубоких машинных скважин.

Видео как пробурить скважину вручную своими руками:

Бурение скважины своими руками + видео

Весьма часто на дачах или в частных загородных домах отсутствует центральный водопровод. Это не проблема, если устроить у себя скважину или колодец, однако бурение скважины стоит достаточно дорого, и многие дачники хотели бы попытаться сделать скважину самостоятельно. Этот процесс не самый легкий, но вполне реальный, и о тонкостях его осуществления будет рассказано ниже.

Прежде чем начать работу, потребуется узнать, на какой глубине лежит водоносный слой. Узнать это можно у соседей. Вручную можно пробурить не больше 20 метров, если грунт мягкий. Бур должен иметь диаметр не меньше 15 см, для того чтобы в скважину можно было опустить обсадную трубу.

Прежде чем пробурить скважину, найдите на участке самое низкое место, но учтите, что оно должно быть как можно дальше от септика и других мест, которые могут загрязнить воду.

В том месте, где предполагается начать работу, в первую очередь, копают шурф. Размер ямы должен быть 1, 5 на 1, 5 метра. Достаточно сделать в глубину один метр. Чтобы стенки ямы не обсыпались, можно укрепить их досками.

После этого можно начинать собирать треногу. Для этого вам потребуется три бруса, диаметр которых должен быть не меньше 15 см. Можно использовать для этих целей металлические трубы 4,5 метра длиной.

Брус или трубы нужно уложить треугольником на земле. Затем нужно просверлить в них отверстия и просунуть туда трубу. Ее потребуется закрепить, для того чтобы опоры конструкции не уезжали. Затем в треноге нужно закрепить лебедку. Если вы намереваетесь использовать механическую лебедку, то вверху конструкции необходимо разместить цилиндрический блок, через который можно будет перебросить трос.

Схема стандартного шнека для бура

Скважина своими руками чаше всего бурится при помощи шнека: это такое специальное сверло. Для того чтобы начать бурить, вам потребуется помощник. Шнековый бур опускается в грунт, и его начинают вращать по часовой стрелке. Делать это вдвоем намного удобнее. Когда бур полностью уйдет в землю, его нужно вытащить лебедкой. Бур чистят от земли и снова опускают в землю. Это продолжается до тех пор, пока вы не упретесь в водоносный слой.

Для того чтобы бур мог копать глубже, его удлиняют при помощи металлических штанг. Бур можно купить в магазине или взять в аренду, уточните при этом для каких грунтов он рассчитан.

После того как вы закончите бурить, нужно будет очистить скважину от различного мелкого мусора. Для этого потребуется желонка. При помощи этого инструмента можно выровнять стенки скважины и освободить скважину от посторонних предметов.

Процесс засыпки щебнем

После того как вы очистили скважину, нужно засыпать ее дно щебнем. Щебень нужен мелкий; подойдет и гравий. Нужно высыпать слой около 30 см, после этого в скважину нужно опустить трубу с фильтром. Трубы желательно использовать пластиковые.

После того как труба с фильтром заняла свое место, можно приступать к закреплению других труб. Трубы опускают по одной. Можно подтолкнуть их кувалдой для того, чтобы они легли плотно.

Пробуренная скважина на даче своими руками может заполняться трубами постепенно. Но для этого нужно будет делать более широкую по диаметру скважину, в противном случае бур повернет трубы.

В этом случае труба подталкивается вниз после каждого опускания бура. Когда бур достигнет слоя воды, трубу нужно заглубить, чтобы она не перекрыла доступ для воды.

До того как вы опустите фильтр, скважину нужно будет прокачать при помощи насоса.

Пространство между трубой и скважной заливается цементно-песчаным раствором для изоляции скважины от талой воды.

Если ваша почва глинистая, можно применить гидробурение скважины. Этот метод значительно сэкономит ваши силы и время.

Для того чтобы бур мог работать, требуется промывочная техническая вода, которую установка будет лить в место заглубления бура. От вас потребуется смонтировать буровую установку, которую можно купить или взять в аренду. После того как вы собрали бур, нужно выкопать приямок примерно метр в глубину и метр на метр в ширину. Таких ям должно быть несколько. Их требуется соединить друг с другом траншеями. Приямки заполняются технической водой, затем в них опускается шланг буровой установки. Так как в приямках, кроме воды, будет находиться глиняная взвесь, буровая установка начнет использовать ее для шлифовки стенок скважины. Довольно легким способом получения воды на участке является гидробурение скважин своими руками: видео вы можете посмотреть на нашем сайте.

Устройство фильтра

Очистительный элемент служит для того, чтобы в воду не попадали крупные частицы мусора со дна скважины. Фильтр для скважины своими руками вполне возможно изготовить самостоятельно. Сам он должен состоять из нескольких частей:

Отстойник под фильтром.

Участок места над ним.

Благодаря свободному участку над фильтром фильтр становится возможным прикрепить к обсадной трубе. Фильтр выполняется в виде сетчатой перегородки, которая будет мешать камням и мусору попадать в трубу. Отстойник нужен для того, чтобы ил и грунт оставались там и не попадали в трубу. Проще всего изготовить дырчатый фильтр. Для этого в трубе сверлится множество отверстий. Они должны находиться в том месте, где труба будет находиться в воде. Расстояние между отверстиями должно быть не больше 2 см. Сверлить лучше всего под углом в 60 градусов. Из трубы нужно удалить мусор и зачистить отверстия. Нижнюю часть фильтра нужно закрыть пробкой из дерева. На отверстия лучше всего наложить мелкую сетку.

Классический фильтр для скважины

Существуют и другие способы изготовления фильтра для скважины своими руками, например, гравийный фильтр. Для этого вам потребуется обсыпать скважину с устья мелким гравием. Гравий должен быть хорошо очищен. Толщина слоя не должна быть меньше 50 мм.

Обустройство скважины

Скважина для воды своими руками, как мы видим, строится не так уж и сложно. Но описанное выше не является окончанием работ. Для того чтобы скважиной можно было пользоваться круглый год, необходимо сделать кессон, который будет стабилизировать температуры скважины.

Кессон для скважины своими руками сделать также можно. Кессон – это емкость, в которую будет помещена вся аппаратура для работы скважины. Вы можете сделать его любого размера и любой формы: главное, чтобы человек мог туда спуститься. Проще всего изготовить кессон из бетона. Если у вас близко грунтовые воды, то вам придется его гидроизолировать. Строится кессон достаточно просто. Сначала делается опалубка, затем в нее опускается каркас из арматуры, и вся конструкция заливается бетоном.

Для того чтобы в скважину не попадал мусор, нужно сделать оголовок для скважины; своими руками он также изготавливается достаточно просто: для этого потребуется металлический лист толщиной в 10 мм. Из него нужно вырезать фланец, внутренний диаметр которого должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы. Затем по фланцу вырезается заглушка, к которой нужно приварить вводный штуцер. На штуцере держится кабель и водопровод.

Как сделать бур для скважины своими руками?

Чертежи устройства буров

Бур следует изготовлять из металла. Сам бур представляет собой металлический стержень с острым концом. По бокам его находятся ножи. Для изготовления полостей-ножей можно взять половинки от стального диска, толщина которого 150 мм. Далее ножи нужно приварить к стержню под углом 20 градусов. Половинки диска нужно разместить напротив друг друга. Между параллельными ножами угол должен составлять 40 градусов.

Можно изготовить ложковый бур. Он выглядит как цилиндр с продольной прорезью на боку. Длина такого бура – 700 мм. Изготовить такой бур можно из листовой стали, которую нужно свернуть по нужному размеру и закрепить сваркой.

Прочие разновидности скважин

Существуют и другие типы подобных источников водоснабжения. Вовсе не обязательно копать на большую глубину: например, можно ограничиться скважиной до 15 метров, если сделать абиссинский колодец. Абиссинская скважина своими руками выполняется следующим образом.

Грунт прокалывается на нужную глубину до водоносного слоя. Для этого используется дюймовая труба с тонким наконечником на конце. На углубленной трубе закрепляется самовсасывающий насос, который создает вакуум. Если такая скважина будет давать мало воды, можно разместить на участке несколько абиссинских колодцев.

Для того чтобы пробить скважину своими руками, лучше всего выбирать легкий песчаный грунт. Учтите, что абиссинский колодец можно сделать не на каждом участке. Для того чтобы он работал, вода должна быть не глубже 8 метров. Конечно, вы можете прорыть и больше. Помните, что на каменистом грунте устроить такую скважину не получится. Для абиссинского колодца можно использовать металлические или пластиковые трубы. Удобнее всего нарезать их по два метра. Трубы опускаются в землю постепенно и соединяются резьбой. Можно использовать ленту для сантехники или масляную краску для герметизации стыков.

Скважина для воды своими руками

Можно применить и муфты для надежности соединения. Если конструкция не будет герметичной, она порвется. Учтите, что диаметр наконечника должен превысить диаметр трубы. На конце трубы должен быть расположен фильтр-игла. Он нужен для того, чтобы защищать систему колодца от мусора и обеспечить подачу чистой воды. Иглу лучше всего делать из металла или материала трубы. Для изготовления фильтра иглы нужно сделать в трубе отверстия шириной 8 мм. Отверстия должны быть размещены в шахматном порядке. На отверстия припаивают сетку из нержавеющей стали. Вместо крышки, к концу трубы приваривается острый наконечник, который должен быть несколько шире самой трубы. Для копья удобнее всего использовать олово.

Не нужно использовать свинец, так как он сильно загрязняет воду и делает ее непригодной для использования.

Элементы для скважины-иглы

Скважина-игла своими руками может строиться по-разному: ее можно бурить, а можно забивать. Для того чтобы забить конструкцию в грунт, вам потребуется забивная баба, а в саму трубу постоянно нужно лить воду. После того как вода резко уходит в почву, конструкцию можно углубить в почве. После того как она опустится еще на полметра, можно установить насос.

При забивном методе есть риск не попасть в водоносный слой или повредить конструкцию о камень. Бурение в этом плане надежнее, но вам потребуется специальное оборудование.

Как сделать скважину своими руками? Особенности строительства абиссинского колодца

Для начала нужно определить место ее расположения. Он может находиться как на улице, так и в подвале дома. Затем нужно будет выкопать яму глубиной и шириной в 1 метр. Верхний слой почвы можно снять буром. Затем можно начинать забивать в почву трубу. Для этого нужен груз около 30 кг. Подойдут блины от штанги. Трубу нужно направлять по центру ямы. Как только труба уйдет в землю, нужно навинтить второй отрезок и продолжать. По достижении водоносного слоя следует промыть фильтр. Насосом нужно выкачать грязную воду. Площадка вокруг скважины бетонируется. После этого можно подключать скважину к водопроводу.

Абиссинский колодец – это простая в устройстве скважина для воды своими руками, которая не потребует больших финансовых затрат и относительно легко строится на участке или внутри строения.