Водопровод в деревне

Водопровод в деревне

Водоснабжение частного дома, дающее комфорт, сравнимый с привычным жителям городов — мечта всех домовладельцев, и проживающих постоянно, и дачников. Описание системы с забором воды из колодца, реализованной автором статьи, может послужить и примером, и источником информации, практически эскизным проектом водоснабжения с использованием современного оборудования.

Началось всё с того, что устали мы ходить по воду на деревенский колодец за 300 с лишним метров от дома. Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке.

Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах (так показала рамка) вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.

Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину (да к тому же и стояло оно не совсем вертикально), что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось. Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца.

И, чтобы впустую более добра не изводить и силы не расходовать, выписали потомственного колодезника Алексея. Он же, выслушав нашу историю, сказал примерно следующее: «. вы, конечно, люди городские — учёные, однако дед мой сказывал так — коли кругом тут повсюду сосны, то и вода будет в песке, и никак не ближе 12-13 метров, на то и рассчитывайте».

Мы согласились, процесс пошёл. и закончился на 18-м кольце, что соответствует уровню речки, которая метрах в 250 от нас под горкой протекает. Вот и выходит, что прав был Козьма Прутков: «Зри в корень!».

Далее приобрели мы всем известное чудо техники — насос по имени «Малыш» и приступили к освоению водных ресурсов. Однако всё оказалось не так просто.

Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. К тому же ещё и «Малыш» — насос вибрационный, при работе поднимает со дна всю эту муть. Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрач-

ной только после нескольких дней отстаивания.

Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности. Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий.

ОБЪЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: 9 м — глина, 3 м — крупный песок, 1 м — плита песчаника, 3 м — мелкий песок, далее водоупорный слой — белая глина. В воде присутствует мелкая песчаная взвесь. Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — 120 см (приблизительно 940 л). Время заполнения после полного откачивания — 5-6 часов.

Под домом — полуподвал, фундамент заглублён на 1,2 м + 1 м над уровнем земли, помещение пригодно для установки накопительного бака и системы управления, но при сильных продолжительных морозах подвержено промерзанию. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.

Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённо-

стью 8 м идёт на глубине 1,2-1,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка. Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная. В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

• Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях.

• Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей.

• Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.

• В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водо-

разбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.

• Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы.

Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.

Основным узлом системы водообес-печения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе.

На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.

В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания.

Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям:

1. Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.

2. Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию. Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей.

3. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.

В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса.

Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: электрическую мощность (Вт), максимальную производительность (м3/ч), максимальный напор (м). Например: 700 Вт, 3,6 м3/ч, 52 м. Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.

Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час 3600 л воды, потребляя при этом мощность 700 Вт. При опускании в колодец (скважину) насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м.

Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: ёмкость (л) и давление (бар), например: 60 л, 3 бар.

У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: как же согласовать между собой эти два устройства, ведь у насоса указан напор в метрах, а у гидроаккумулятора давление в барах?

На самом деле всё достаточно просто. Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар (атмосферное давление) эквивалентен 760 мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба. То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар.

В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.

Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Что мы и сделали, выбрав для своей системы насос Джилекс из серии «Водомёт» 60/52 с «плавающими» рабочими колёсами, «омываемым» электродвигателем, способный перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии значительное количество песка.

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана (эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей). В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1,5-2 атм.

В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключенном насосе и открытом водоразборном кране. Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога. Пороги срабатывания реле давления можно регулировать.

В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в 1-3 месяца (в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации).

Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до 500 л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца (скважины). Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.

Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете [1, 2, 3]. Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха. При этом исходили из рекомендации иметь по 25 л на каждую точку водоразбора (кухня + баня) и обеспечения резервного запаса воды 20 л (треть ёмкости) на случай кратковременного отключения электроэнергии. Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило—при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе.

На случай длительного отключения электроснабжения в системе установили дополнительный бак ёмкостью 140 л на чердаке бани. Кроме того, на улице имеется многотонная ёмкость, куда заливаем воду, предназначенную для полива.

Теперь немного об очистке воды. Немного — потому, что нам в этом плане повезло, потребовалась очистка воды только от мелкой песчаной взвеси. Для этой цели мы последовательно пропускаем подаваемый в систему поток через сетчатый фильтр грубой очистки (Honeywell FF061″ АА с размером ячейки 100 мкм) и двухслойный механический фильтр тонкой очистки (Big Blue 10″ 1″) из полипропиленового волокна 050 мкм (внешний слой) и 05 мкм (внутренний слой).

На выходе получаем чистейшую и приятную на вкус воду. Первый фильтр — промываемый. Достаточно открыть кран внизу фильтра и слить накопившийся внутри мусор. Картридж второго фильтра сменный — меняем его один раз в год.

Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей. Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей.

Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой. Однако вспомним, что было накануне Нового, 2011 года, в Подмосковье! Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены.

Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на 2-3 дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно:

• защитить от промерзания участки трубопровода внутри колодца, от колодца до гидроаккумулятора и от гидроаккумулятора до бани;

• предусмотреть удобную процедуру слива воды из системы при отъезде из дома на продолжительное время.

Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец. Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет. Вода в колодце находится на глубине 16 м, и в любой мороз её температура не опускается ниже +6°С. Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства.

Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты. Поэтому трубопровод (032 мм) у нас идёт в обсадной пластиковой трубе (050 мм), обложенной пенопластом (50 мм). Всё это на глубине около 120 см.

А поскольку это — основная магистраль, то в неё ещё вставлен греющий кабель длиной 8 м, управляемый термореле. Устанавливаем порог включения термореле на +4°С и. спим спокойно. И только совсем уж редкий случай совпадения сильных, продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова и отключения электричества может нарушить наш комфорт. Трубопровод до бани тоже утеплён пенопластом, кроме того, на этом участке установлен отдельный сливной кран.

Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло. Но перед отъездом зимой воду из всей системы необходимо слить. Сложность процесса заключается в том, что точка слива должна находиться в шахте колодца ниже уровня возможного промерзания. У нас она располагается на глубине около 2 м. Спускаться туда зимой и открывать кран — некомфортно, ставить электрический клапан — дорого и ненадёжно, поскольку электричество запросто может в самый решающий момент исчезнуть.

Но, к счастью, в век Интернета новые решения быстро находят своих потребителей.

Оптимальным решением оказался механический сливной клапан, изготовленный на базе обычного (1/2″) обратного клапана. Он подпружинен таким образом, что при давлении в системе ниже 0,3 атм автоматически открывается и начинает пропускать воду, а при более высоком давлении в системе — закрыт.

Слив системы происходит следующим образом:

— отключаем питание насоса и автоматики;

— открываем все краны, остатки воды сливаются из гидроаккумулятора, а давление в системе постепенно падает;

— при достижении порога открывания сливного клапана краны с характерным звуком начинают засасывать воздух, а сливаемый через клапан столб воды (создавая разрежение в системе) вытягивает остатки воды из всех трубопроводов.

Вся процедура занимает не более 10 минут.

При последующем запуске системы в зимнее время действуем в зависимости от температуры в подвале и доме. Если она выше нуля, то просто включаем насос, автоматику и пользуемся водопроводом, как обычно. Если же температура ниже нуля, то перекрываем кран перед фильтрами, включаем насос и греющий кабель. В этом случае временно берём воду из самого первого крана, находящегося в зоне действия греющего кабеля, до тех пор, пока температура в подвале и доме не поднимется выше нуля. После этого открываем доступ воде в гидроаккумулятор и далее к точкам разбора.

В заключение пару слов о горячем водоснабжении. У нас организовано две точки разбора горячей воды — в кухне и в бане. В кухне смонтирован электрический бойлер на 50 л, ёмкости которого с избытком хватает на все хозяйственные нужды. В бане установлена дровяная колонка, к которой подведён наш водопровод. Когда есть электричество — всё работает, как в городе, а когда питания нет — на чердаке бани установлен бак на 140 л, где на этот случай хранится резервный запас воды.

Вот так всё устроено и работает. Ниже приведен перечень основных узлов и комплектующих, использованных при построении системы водоснабжения деревенского дома. При их выборе принимались во внимание эффективность и надёжность работы с соблюдением принципа разумной достаточности:

• Насос «Джилекс Водомёт» 60/52

• Гидроаккумулятор Reflex DE 80

• Блок автоматики насоса «Джилекс»

• Honeywell FF06 1″ АА (miniplus) фильтр механической очистки 100 мкм

• Корпус фильтра Big Blue 10″/1″

• Картридж DGD-5005. Вспененный полипропилен 10″ 50/5 мкм

• Двухжильный греющий кабель DeviFlex DTIV-9 для установки внутри трубы

Вода в деревне

Давно хотел написать статью на тему Вода в деревне, хотя она уже много раз и многими переселенцами в деревню была озвучена в видеороликах и описана в разных статьях, но тем не менее вставлю свои 5 копеек.

Отношение к воде в деревне

Вообще с переездом в деревню отношение к воде меняется кардинально! В городе человек не осознает значение воды пока ему ее не отключат. Во все остальное время вода в квартире является само-собой разумеющимся и значение воды просто игнорируется. Я думаю, что никакие экологи не смогут объяснить городскому жителю значение воды и важность сбережения водных ресурсов до тех пор пока этот человек не проживет годик в деревне без водопровода, а имея в качестве источника воды только колодец.

Банальный пример — до переезда в деревню я никогда не задумывался сколько потребляет воды стиральная машинка автомат и на сколько вообще эффективно стирать таким аппаратом. В итоге наша стиралка Samsung потребляет от 50 литров за один цикл стирки с минимальным количеством полосканий, а полный цикл до 90 литров! Если вы таскаете для нее воду из колодца, то одна стирка это минимум 5-6 ведер воды или 3 похода в колодец. Для примера того же количества воды в обычной машинке активаторного типа хватит чтобы постирать в 3-4 раза больше белья. Я уже не говорю о времени, которое уходит на одну стирку в автомате.

Варианты получения воды в деревне

При выборе дома в деревне на доступность и качество воды нужно обращать особое внимание. Этот вопрос нельзя никак игнорировать, поскольку от этого напрямую зависит качество вашей жизни в деревне. Какие есть варианты получения воды в деревенском доме:

1. Центральный водопровод;
2. Собственная скважина на участке;
3. Колодец на участке;
4. Общественный колодец;
5. Родник;
6. Водоем;
7. Привозная вода.

Варианты водоснабжения в плюсах и минусах

Центральный водопровод — бывает далеко не в каждой деревне, я бы даже сказал, что это редкость, поэтому если в вашей деревне он есть, считайте — благо! Минус центрального водопровода в возможных отключениях, низком напоре воды, ежемесячной плате.

Собственная скважина — пожалуй самый популярный вид получения воды на участке. Если скважина уже есть на вашем приобретаемом участке — несомненный плюс. Бурить скважину самому — дело затратное, а в некоторых случаях рискованное, поскольку не везде их можно бурить, а порой необходимо разрешение от гос. органов. Так же к очевидным минусам скважины стоит отнести тот факт, что без электричества поднять воду из скважины невозможно при глубине скважины более 9 метров.

Колодец на участке — самый автономный вариант из всех возможных, поскольку из колодца воду можно добыть как насосом и пустить в домашний водопровод, так и с помощью ведра, в случае если электричества нет. Из минусов — у колодца есть дебет, ограниченное количество воды в емкости и некая скорость наполнения, это надо учитывать. Колодец необходимо периодически обслуживать, чистить. Стоимость постройки колодца обычно дороже скважины и значительно дольше по времени.

Общественный колодец — все те же плюсы и минусы колодца на участке, но вы не сможете пустить воду из общественного колодца в домашний водопровод, а так же он находится в некотором удалении от вашего дома. Воду из такого колодца обычно натаскивают в дом и баню в бак или бочку пару раз в неделю.

Родник — обычно находится далеко за пределами населенного пункта, с родника воду берут в основном исключительно для пищевых потребностей, поскольку вода в них чистая и вкусная, а иногда и полезная, минеральная.

Водоем — озеро, река, пруд тоже являются источником воды, однако надо понимать, что вода в водоеме обычно более загрязненная чем в колодце или скважине. В водоеме обитают различные животные и микроорганизмы, которые могут нанести вред здоровью, поэтому в пищу такую воду употреблять только после очистки и кипячения. Воду из водоема необходимо как то доставлять в дом, что является минусом и чем дальше водоем от дома, тем больше этот минус. Тем не менее в водоеме обычно водится рыба, что является несомненным плюсом!

Привозная вода — самый неблагоприятный вариант водоснабжения, и если других вариантов водоснабжения в данном населенном пункте не предусмотрено, то это однозначно экстремальное существование.

Наш вариант водоснабжения в доме

Как я уже писал выше лучшим вариантом является колодец на участке, поскольку он является самым автономным из всех. Плюс вода в колодце, субъективно, вкуснее.

Вторым по автономности я считаю вариант когда у вас на участке будет собственная скважина, плюс поблизости имеется общественный колодец. При таком раскладе вы не останетесь без воды даже если на долго отключат электричество, что в деревнях случается частенько.

В нашем случае у нас в 20 метрах от дома есть общественный колодец, а в доме небольшая скважина, воды из которой хватает на хознужды. Был период, когда насос в этой скважине ломался и мы целиком зависели от колодца. Никаких серьезных неудобств это не вызывало.

Воду из скважины поднимает обычный вибрационный насос, далее через фильтр вода набирается в водонагреватель по типу умывальника.

Для стиральной машины воду, пока приходится набирать в бак объемом 50 литров, а затем с помощью насосной станции подавать на вход стиральной машине. Насосная станция нужна, чтобы создать необходимое давление.

Водоотведение в частном доме

Водоснабжение дома без водоотведения — та еще радость, поскольку во время мыться посуды следить за наполнением ведерка под умывальником сильно замедляет процесс. А автомат вообще невозможно запустить без слива грязной воды. Поэтому водоотведение стоит планировать сразу вместе с водопроводом.

В принципе серые стоки со стиральной машины, раковины и даже душа можно без проблем сливать просто в землю на участке, например вырыв небольшой колодец. Конечно при этом стоит учесть расстояние места сброса серых от дома, колодца и скважины.

В первый год я сделал весьма примитивную канализацию, выкопал в 4 метрах от дома ямку литров на 50-80 и обычными пластиковыми трубами 50 диаметра вывел от умывальника и стирально машинки автомата в эту ямку. Сделал все по улице, наспех и разумеется в первую же зиму моя канализация замерзла. Плюс ямка была довольно близко и банально мелковата. Поэтому в планах построить септик большего объема и сделать канализацию под землей и трубами 110 диаметра.

Далее будет построена полноценная скважина с большим дебетом, вводом в дом, гидроаккумулятором, водонагревателем типа титан и прочими прелестями автономного водоснабжения. Но это уже другая история.

Вода в деревне: 3 комментария

Скважины на нашей планете делают уже не первую сотню лет! К чему я это….? Ах да…. вы задумывались как качали воду из скважин когда не было электричества? Механический гидронасос ручного типа довольно примитивное устройство, простое в изготовлении. Не благодарите за подсказку… удачи…

Задумывались конечно Ручным насосом можно поднять воду с глубины не более 9 метров, почему читайте например здесь https://www.ampika.ru/nasosy-9.html в нашей деревне даже колодцы копают на глубину 12 метров, а это значит, что без электричества воду с такой глубины не поднять кроме как ведром что уж говорить о скважине глубиной 20-30 метров… Ну и качать воду ручным насосом то еще удовольствие скажу я вам, уж проще ведром натаскать, но это конечно имхо.

Добрый день. Прочитал Вашу интересную статью и обсуждение возможностей ручных насосов. Все правильно, применяя насос, который создает вакуум, воду можно поднять только на определенную высоту. Теоретически — до 10м (1 атмосфера примерно равна 10 метрам водяного столба), практически меньше — до 9 метров. Но это если насос установлен на поверхности земли. Если же применить штанговый насос, у которого исполнительный механизм находится на глубине всасывания, то высота подъема может быть увеличена. Например у НР 4-16 http://promburvod.com/nr-4.html — до 16 метров. Насколько они удобны в эксплуатации сказать не могу.

Добавить комментарий Отменить ответ

Внимание! Нажимая кнопку “Отправить комментарий” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.

Как правильно сделать водопровод в загородном доме?

Коттедж, в котором отсутствует водоснабжение, назвать современным и комфортным для проживания сложно. Ходить с ведром до колодца или колонки – сегодня это что-то из сказок или старых бабушкиных историй. Водопровод в частном доме должен быть обязательно. И сделать его вполне можно своими руками, организовав подачу воды из той же скважины. Еще проще ситуация, когда есть возможность произвести подключение к поселковой централизованной сети. В этом случае достаточно смонтировать лишь внутридомовую часть водопроводной системы.

Содержание

Системы водоснабжения

Водоснабжение загородных домов бывает:

В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.

Варианты водоснабжения дома

При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.

Система водопровода в частном доме

Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.

Внешняя часть водопровода частного дома

Как разработать схему водопровода

Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

Схема водоснабжения частного дома

При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

• количество точек водоподачи в доме;
• необходимость и число коллекторов;
• мощность насосов и емкость водонагревателя;
• размеры труб;
• характеристики запорной арматуры.

Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

Особенности подбора труб

Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.

Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

Виды труб для водоснабжения

Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.

Рекомендации по монтажу системы

Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:

1. Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
2. Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
3. Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
4. Подсоединение запорной арматуры.
5. Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
6. Инсталляция сантехники.
7. Пуск воды и проверка на протечки.

Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.

Подключение насосной станции

Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.

В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.

Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.

Принципиальная схема подключения насосной станции

Гидроаккумулятор

Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.

Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.

Схема подключения гидроаккумулятора

Очистка воды

Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.

Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.

Схема очистки воды в частном доме

Как не нарушить закон

Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.

Виды источников воды для частного дома

С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.

Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой

Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.

Заключение

С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.

Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:

Центральное водоснабжение в садовых товариществах (СНТ) – подходы к решению задачи

Как известно по традиции для СНТ отводились не самые лучше земельные участки. Часто на этих землях возникает проблема даже в части добычи воды. Колодцы сохнут в силу малой подпитки. А других доступных источников для автономного водоснабжения просто нет. В этом случае встает вопрос об организации централизованного водоснабжения садового товарищества. Решить этот вопрос можно тремя способами. Рассмотрим их в этой статье.

Внимание. Наша организация готова провести работы по созданию центрального водоснабжения за счет подземных вод в садовых товариществах Владимирской и Московской областей. Обеспечиваем полный комплекс работ. Подробные консультации по телефону +7 903 647-37-39

Как можно организовать снабжение водой в садовом некоммерческом товариществе

По закону для водоснабжения садового товарищества можно использовать одно из трех решений:

• Подключиться к централизованным сетям;
• Организовать забор воды из поверхностных источников (реки, озера);
• Организовать добычу подземных вод.

Каждое из решений имеет свой комплекс вопросов. Рассмотрим их ниже.

Примечание. В самом общем случае вопросы можно разделить на юридические, строительные и связанные с обслуживанием.

Вопросы, связанные с водоснабжение за счет подземных вод

С юридической точки зрения организация снабжения водой в СНТ добываемой из подземных водоносных слоев сопряжена с получение лицензии на добычу недр. Эта процедура занимает от 2 до 8 месяцев. Стоимость (на момент написания статьи) колеблется от 250 до 550 тысяч рублей в зависимости от объема вопроса. Кроме этого СНТ предстоят затраты связанные с выполнением требований прописанных в лицензии.

Вопросы строительства, если они не решены, предполагают сооружение водозаборной скважины и ее обустройство. После этого по участкам нужно будет протянуть водопроводные сети. При недостатке воды добываемой из скважины можно найти технические решения.

Обслуживание системы централизованного водоснабжения в СНТ на базе водозаборной скважины сводится к обслуживанию скважины, насосного оборудования и самих сетей.

Рекомендуем почитать подробнее о водоснабжение СНТ за счет подземных воды из скважин:

Особенности водоснабжения СНТ из поверхностных источников

С юридической точки зрения для забора воды из поверхностных источников для нужд СНТ необходимо заключить договор на пользование природными ресурсами.

Технически процесс создания централизованного водоснабжения в СНТ из реки или озера сводится к установке станции первого подъема непосредственно на реке и прокладке магистрального трубопровода до СНТ и сети трубопроводов для разводки по участкам.

Обслуживание данной системы сводится к обслуживанию водозаборного узла и сетей водоснабжения.

Централизованные сети для снабжения СНТ водой

Один из самых простых с точки зрения организации вариантов. Нужно просто подключиться к существующим централизованным сетям. Вот только подходит это решение, если в пределах разумных расстояний есть эти самые централизованные сети. Как правило, такой подход выбирают садовые товарищества, расположенные на территории городов или в непосредственной близости от крупных населенных пунктов в которых есть система централизованного водоснабжения.

Сравнивая три описанных подхода можно сказать, что наибольшую независимость для СНТ обеспечивают первые два решения. Но они приводят к значительным затратам. Рассматривать их имеет смысл тогда, когда с экономической точки зрения нецелесообразно подключаться к централизованным сетям.

Сравнивая между собой водоснабжение в СНТ за счет подземных вод и поверхностных можно сказать что дешевле и доступнее вариант забора воды из рек и озер. С другой стороны из подземных вод можно получить воду стабильного качества (ведь не секрет что вода в поверхностных источниках оставляет желать лучшего). С точки зрения затрат добыча подземных вод самое дорогое решение из рассматриваемых. Принимать его имеет смысл в том случае, если иные варианты снабжения водой не выгодны.

Есть вопросы по водоснбажению в СНТ за счет подземных вод? Наши специалисты готовы проконсультировать. Звоните по телефону: 8 903 647-37-39.

Своими руками

Водопровод в доме своими руками

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

• простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
• небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
• компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

• удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
• надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
• стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Довольно эффективно сделать отдельную схему для «уличной» части водопровода – скважины, насосной станции и таких необходимых элементов, как фильтры и клапаны обратного хода.

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

Для небольшого частного дома очень актуальна схема водоснабжения с накопительным баком на чердаке.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

1. К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
2. Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
3. Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
4. Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
5. Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

• меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
• армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
• стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
• металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Покупая же металлопластиковые трубы, важно брать только пресс-фитинги, обеспечивающие несъемное соединение.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

Выбирая ПНД трубы, нужно обязательно обратить внимание на их цвет – пищевая труба никогда не бывает полностью черной или серой. Она или синяя, или черная с синей полоской.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

Диаметр труб можно выбрать, исходя из пропускной способности или же приняв «стандартные» размеры для частного дома:

• входящая труба водопровода – 32 мм;
• труба стояка – 25 мм;
• трубы ответвления от стояка – 20 мм;
• трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

1. Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
2. Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.

Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Водоснабжение частного дома. Секреты установки. Наружный и внутренний

Повышение уровня комфорта в загородном доме возможно с помощью проведения водопровода. Нет сомнений в том, что дело это затратное и требует усилий. Однако, выполнить монтаж водоснабжения в частном доме можно и самостоятельно, не обращаясь к работе специалистов в этой области.

Основные правила разработки схем

Необходимо знать основные правила составления схемы разводки для того, чтобы правильно и с необходимой подготовкой выполнить водоснабжение частного дома своими руками. Именно схема разводки горячего водоснабжения, а также для отдельного поступления холодного водоснабжения отражает все моменты, связанные с правильным расположением водонагревателя, мест, где находятся точки водоразбора. Также она фиксирует, где будут находится трубы водоснабжения, ведущие клапаны и проходные элементы.

В том случае, если планируется непрерывное поступление воды из скважины, либо выкопанного заранее недалеко от дома колодца, необходимо правильно определить местоположение насосной станции, фильтров и располагающихся непосредственно в этой системе клапанов обратного хода.

Правила разработки подобных схем не представляют сложности и включают следующие элементы:

1. Накопительный бак по всем правилам монтажа подключается к основной водопроводной трубе. При подаче воды посредством использования центрального отопления, напор будет переменчивым. Это значит, что необходима установка дополнительного насоса, обеспечивающего стабильное давление воды.
2. Перед поступлением воды в емкость, желательно обеспечить предварительную фильтрацию от посторонних примесей и мусора.
3. Во время отсутствия воды, насос подвергается риску перегорания. Специально установленный датчик сухого хода позволит уследить за тем, чтобы питание было отключено вовремя.
4. В том случае, если поступления воды будет осуществляться из скважины, стабильный напор позволит обеспечить установленная насосная станция. Она уже имеет встроенную защиту от перегорания.
5. Поплавковый выключатель – необходимый элемент в схеме. Он будет служить защитой от переливания.

Монтаж наружного водоснабжения

Рассмотрим основные критерии монтажа наружного водопровода

Глубина промерзания

Подводящие воду коммуникации, как правило, прокладывается на глубине. Для этого, организовывая водоснабжение частного дома, необходимо проводить раскоп траншеи. Важно учесть при подготовке уровень ее глубины. Она напрямую зависит от того, насколько глубоко промерзает почва, а также от температуры, которой обычно подвержен каждый конкретный регион в разные поры года. Для того, чтобы дополнительно защитить трубы водоснабжения от промерзания, рекомендуется использование специального теплоизоляционного слоя.

Типовая траншея для прокладки водопровода

Необходимо внимательно отнестись в этом вопросе к точке вывода трубопровода и учитывать следующие нюансы:

• Рекомендовано сделать небольшой зазор, приблизительно 130-150 мм по всем сторонам в месте, где находится отверстие для установки и сварки трубы водоснабжения. Разрушение коммуникации станет минимальным в случае, если стена подвергнется проседанию или деформируется.
• Дополнительная теплоизоляция необходима там, где проходящая между коммуникациями труба в результате недостаточного стыка находится на открытом воздухе.

Диаметр труб

Выбор трубы правильного диаметра позволит выполнить монтаж водоснабжения более экономичным.

Рассчитывать параметры линий, которые будут подводить холодное водоснабжение и ответвляющееся от него горячее водоснабжение и к пунктам потребления, необходимо от отправной точки – общей протяженности каждой линии.

Зачастую к дому прокладывают трубу, диаметром 32 мм. В редких случаях используют больший диаметр.

Утепление

Для того, чтобы утеплить трубопровод, необходимо использовать специальные, предназначенные для проведения таких работ, строительные материалы:

• Пенопластовый утеплитель;
• Стекловата;
• Полистирольная «скорлупа»;
• Базальтовая вата в цилиндрах.
• Вспененная резина

Это основные материалы, выбор которых зависит от погодных условий в каждом отдельном месте, личных предпочтений и ценовой категории.

Типы труб для водопровода

Существует несколько основных типов труб, использующихся в монтаже водоснабжения частного дома в зависимости от назначения:

• Металлопластиковые. Трубы водоснабжения из алюминия, покрытого со всех сторон пластиком, не подвержены коррозии и отлично гнутся. Но стоит иметь ввиду, что они не выдерживают температуры выше 95 градусов. С такими трубами всегда необходимо будет следить за работой котла. Установить металлопластиковые трубы водоснабжения не составляется труда и самому. Главное – следить за тем, чтобы в процессе монтажа все стыки были соединены герметично. Не совсем подходят на наружного трубопровода
• Стальные. Считаются одними из самых прочных и долговечных. При монтаже водоснабжения своими руками эти трубы необходимо монтировать, постоянно нарезая резьбу во всех точках соединения. Нередко при монтаже используется сварочный аппарат.
• Полиэтиленовые. Идеальны для установки системы для разводки воды. Они достаточно устойчивы к перепадам температур, достаточно просты для монтажа, так как обладают пластичностью.
• ПВХ. Для домашнего пользования данный материал не рекомендован из-за способности вступать в химическую реакцию.
• Полипропиленовые. Достаточно бюджетный вариант. Но в то же время долговечный, так как не подвергается со временем коррозии. Монтаж и установка таких труб производится, как правило, с помощью сварки.

Подбор трубы водоснабжения необходимо производить после установления схемы. Этот процесс напрямую зависит от того, тройниковым или коллекторным способом будет осуществлена прокладка.

Схемы разводки внутреннего водоснабжения

Существуют две основные системы, по которым производится монтаж горячего и холодного водоснабжения:

Тройниковая

Схема тройниковой разводки

Иначе она называется последовательной. Для этого способа используется меньшее количество материала, соответственно, он считается бюджетным вариантом. Среди недостатков такой схемы можно выделить риск снижения водонапорного давления, когда будут одновременно использоваться несколько точек водоразбора.

Коллекторная

Коллекторная разводка холодного и горячего водоснабжения

Другое название – параллельная схема водоснабжения. В этом случае организовывается один или два коллектора (каждый из которых предназначен для горячей и холодной воды). К коллектору присоединяются линии, которые проходят к точке водоразбора. Такой способ требует применения большего количества труб. Но при этом не будет риска перепадов давления воды.

Давление в водоснабжении. Какое должно быть?

Комфортная работа водоподающей системы обеспечивается в том числе и за счет обеспечения при организации водоснабжения частного дома нормального водонапорного потока, который соответствует всем нормативным нормам. Этими факторами обеспечивается исправность и работоспособность насосного устройства и всех сопутствующих санитарно-технических приборов. Поэтому важно знать, какое давление воды должно быть в частном доме.

Измерение водоснабжающей магистрали производится в двух единицах – барах и атмосферах. Что, по сути, одно и то же. Разница в этих единицах измерения колеблется в сотых долях единиц. Необходимо учитывать, что при напоре в одну атмосферу, поток воды поднимается до уровня в 10 метров.

Оптимальным для эффективной работы системы водоснабжения считается 3 бара. При таком наборе нормально работают все санитарно-технические приборы, а фасонные элементы и регулирующая атмосфера не подвержены риску поломок.

В случае чрезмерного напора чувствительные к этому показателю приборы рискуют поломаться, либо работать некорректно. Напор не должен переходить отметку в 6 бар.

Насосные станции для водоснабжения. Когда необходимо ставить?

Вопрос выбора насосной станции стоит перед теми, у кого нет возможности подключить водопровод от центральной системы водоснабжения. В этом случае поступление воды будет осуществляться непосредственно из колодца или скважины. Насосная станция способна поднимать воду до уровня 9 метров. Этот вариант удобен для забора воды из скважин и колодцев.

Насосные установки имеют преимущества – наличие специального защитного механизма от перегорания, а также гидроаккумулятора.

Основные источники водоснабжения

Колодец

Насосная станция, которая качает воду из колодца

Колодец – один из основных источников воды, использующийся еще издревле. С помощью центробежных насосов вода подается на поверхность. Также возможна подача горячего и холодного водоснабжения погружными вибрационными насосами. Глубина колодца устанавливается на основании геолого-разведочных данных местности еще на стадии проектирования коммуникаций дома.

Лучше проектировать установку колодца с помощью профессиональных специалистов. В этом случае возможно избежать рисков неправильной установки колец и проседания.

Скважина

Скважина – наиболее удобный и часто используемый вариант реализации коммуникаций водоснабжения своими руками. Бурить скважину должны только специалисты в этой области, имеющие опыт и все необходимые для этого материально-технические средства.

В зависимости от месторасположения выделяются артезианские и фильтровые скважины. Первые являются глубокими скважинами, с чистейшей водой. Фильтровые скважины – «мелководные».

Центральное водоснабжения

Установка системы с помощью ее подключения к центральному водоснабжению – наиболее удобный и практичный по всем показателям вариант. Единственное, что необходимо будет сделать – получить у властей разрешение на врезку.

Но необходимо признать, что за пользование такой водой «на общих основаниях» необходимо будет платить регулярно. К тому же, многих не устраивает центральное водоснабжение частного дома потому, что такая вода почти всегда содержит некоторое количество хлорки. Но всегда можно установить дополнительно специальную систему для очистки воды.

Типовые ошибки при монтаже

Проводя монтаж водоснабжения, неопытные установщики нередко совершают ряд ошибок. Рассмотрим самые распространенные из них:

• Не проложена специальная песчаная подушка под магистралью (что является важным аспектом для нормальной долговременной и устойчивой работы трубы водоснабжения);
• Трубопровод проложен в области промерзания почвы. Он обязательно должен находиться ниже этого уровня и утеплен достаточным образом. В случае, если нет возможности уложить трубы водоснабжения на оптимальной глубине, их обязательно необходимо утеплить специальной теплоизоляцией, либо подсоединить саморегулирующий кабель, который будет обогревать трубу в случае надобности.
• Не установлен специальный кран для того, чтобы присоединить садовый шланг.

Эти условия являются необходимыми при монтаже водоснабжения в частном доме, и игнорирование их соблюдения чревато нарушением нормальной работы установки, и как итог – лишними нервными и финансовыми затратами. При соблюдении основных рекомендаций монтажа системы возможно самостоятельно, без помощи специалистов в этой области провести водоснабжение частного дома.

Выполнение работ по установке трубы водоснабжения – дело хлопотное и ответственное. Но если подобрать материалы правильно и соблюдать все условия установки, то можно своими руками выполнить огромную работу, которая будет эффективно служить на протяжении долгих лет. Главное – учитывать все нюансы данного дела и просчитывать измерения заранее.