Укладка сплошного настила на крышу

Подробное устройство кровли из профнастила и монтаж покрытия на крышу своими руками по облегченной схеме

Профнастил — кровельное профилированное покрытие, выполненное из стали, оцинкованное или окрашенное.

Материалами для изготовления профнастила могут быть пурал, пластизол, полиэстер.

Благодаря тому, что материал изготовлен методом холодного проката, сохраняется целостность полимерного покрытия кровельного материала.

Внешне профнастил напоминает шифер. Конфигурация волн материала может быть различной (прямоугольной, трапециевидной), так же как и разной высоты и длины.

В этой статье вы узнаете устройство крыши из профнастила и как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Про виды профнастила читайте здесь.

Подготовка инструментов перед монтажом кровли

Перед тем, как выполнять монтаж кровли, необходимо правильно рассчитать количество профнастила с учетом требуемого запаса.

Необходимые инструменты для выполнения кровельных работ по выполнению покрытия кровли и монтажу водостока:

  • ножовка по металлу;
  • веревка;
  • молоток;
  • дрель с набором сверл и дополнительными ножами по металлу;
  • рулетка;
  • рейка;
  • ножницы просечные с дополнительными ножами;
  • электроножницы;
  • рычажные ножницы;
  • клещи для гофры;
  • нож для резки теплоизоляции;
  • заклепочные клещи;
  • пистолет для забивания скоб (с комплектом запасных скоб);
  • шаблон для выполнения шага обрешетки;
  • шуруповерт (комплект подходящих шурупов).

Кроме того, рекомендуется запастись перчатками, чтобы предотвратить повреждение рук об острые края материала.

Строение и устройство кровли из профнастила

Кровельный пирог — важная составляющая любой крыши. Конструкция всего кровельного пирога представляет собой последовательно уложенные слои материалов, обязательные для обеспечения тепла, создания микроклимата (влажности и систем проветривания) во всем здании. Устройство и способ укладки кровельного пирога зависит от назначения помещения.

Для жилого помещения слои кровельного пирога укладывают в следующем порядке, начиная с внутренней отделки помещения:

При обустройстве кровельного пирога для нежилого помещения слои утеплителя и пароизоляции не укладывают. Шахты воздушных потоков и выводы дымоходов оборудуют теплоизоляционным слоем, чтобы не допустить их промерзания.

Устройство крыши из профнастила: схема

Подготовка и монтаж обрешетки

Перед тем, как устанавливать обрешетку под покрывной профнастил, необходимо определиться с размером шага обрешетки, вымерить длину, ширину наклонной части кровли.

Расчет шага обрешетки

Для выполнения обрешетки используют доски (до 5 см толщиной) при сплошной обрешетке или бруски (имеющим сечение не меньше 5 см на 5 см) при разряженной обрешетке. Тип обрешетки определяется в зависимости от угла наклона (ската) кровли.

Зависимость шага обрешетки от угла кровли

Кроме того, материал должен быть хорошо просушен. Лучше выбирать дерево бука, сосны или ольхи.

Установка обрешетки

Обрешетку устанавливают на стропила. Для выполнения ровной горизонтальной укладки используют веревку, которую натягивают параллельно уже уложенной доске. Вместе с веревкой используют заранее подготовленный шаблон.

Высота профиля профнастила влияет на ширину шага обрешетки: чем меньше волна и высота профиля, тем меньше шаг обрешетки.

Начинают укладку от карниза. Вначале крепят основную более толстую доску обрешетки. Затем бруски укладываются с нижней части крыши вверх с соблюдением шага, либо доски укладываются сплошным слоем.

Крепить доски предпочтительно саморезами, гвоздями или специальными скобами — пара гвоздей на доску, бруски — к каждой стропильной доске — на один гвоздь. Рекомендуется использовать крепеж в два раза длиннее толщины доски (бруса) обрешетки. Стыки брусков по длине нужно крепить скобами или специальными гвоздями. Когда основание крыши бетонное, обрешетка закрепляется дюбелями.

К торцам ската крепятся защитные доски, равные высоте профиля кровельного профнастила.

Когда обрешетка выполнена, следует приступать к укладке профнастила.

Порядок закрепления листов на кровле

Листы профнастила важно крепить специальными саморезами. Если уклон крыши составляет меньше 12°, то все стыки листов (имея наложение не менее 25 см) закрепляются герметиком.

Инструкция по укладке профнастила на крышу:

  • крепление листов саморезами производятся строго по нижней волне через одну. В самом нижнем и верхнем ряду саморезами крепится каждая волна;
  • при вкручивании саморезов следует использовать невысокую скорость вкручивания, так как при надавливании возможно образование прогиба материала;
  • при наложении нахлеста в одну волну следует использовать специальную резиновую прокладку (при уклоне кровли до 16°), тогда как при наложении листа в две волны прокладки не требуется;
  • крепить листы к обрешетке рекомендуется специальными саморезами, имеющими цветное полимерное покрытие и резиновые кольцевые прокладки, а между самими листами — специальными заклепками;
  • торцевые планки и конек укладываются после наложения основного покрытия всей кровли.

Последним этапом покрытия кровли профнастилом является установка выходов для труб, воздуховодов и планок примыкания.

Правильная технология укладки покрытия — залог качественной укладки.

Нахлест профнастила на кровле

Для того, чтобы избежать протечек кровли необходимо правильно рассчитать нахлест деталей кровельного профнастила.

Основным показателем расчета нахлеста является уклон крыши:

  • если уклон менее 15°, то нахлест листов должен быть не менее 20 см и не менее двух волн;
  • если уклон 15°- 30°, то нахлест должен быть от 15 до 20 см;
  • при уклоне более 30° ширина нахлеста должна быть от 10 до 15 см.

Как крыть крышу профнастилом

При горизонтальном нахлесте его ширина должна быть не менее 20 см. При этом все нахлесты герметизируют.

Монтаж кровли из профнастила своими руками

Покрытие крыши профнастилом может произвести даже новичок в строительном деле при соблюдении требований монтажа.

В первую очередь, важно следовать инструкции к материалу, купленному для обустройства кровли.

Кроме того, выбор качественного и сертифицированного материала играет большую роль в качестве будущего покрытия.

Обязательные этапы подготовки кровли к укладке кровельного профлиста:

  • правильная и обязательная укладка гидроизоляционного слоя;
  • обустройство вентиляции путем наложения реек на гидроизоляционный слой;
  • настил из досок с двух сторон желоба на расстоянии около 60 см под планкой ендовы на обрешетке с нахлестом у досок ендовы в 20 см;
  • установка карнизной планки, при этом гидроизоляционный слой должен быть выше.

В зависимости от конструкции крыши листы профнастила укладывают:

  • при прямоугольной наклонной крыше. Монтаж профнастила на крышу осуществляют от нижних углов кровли. Укладывают несколько (2-3 шт.) листов в первом ряду, закрепив их одним саморезом. Потом монтируют второй ряд — 1-2 листа профнастила. Ряды равняют по карнизу и закрепляют основательно;
  • при треугольной форме крыши или трапециевидной кровле листы профнастила крепятся в две стороны от направляющей от края конька перпендикулярно карнизной планке.

Установка доборных элементов

Крепление элементов профнастила следует производить следующем порядке:

  • первый лист укладывается в нижнем углу крыши с учетом свеса (при глубине волны до 10 мм длина свеса должна быть не более 100 мм, в остальных случаях длина свеса не должна быть менее 200 мм);
  • параллельно карнизу внахлест не более двух волн укладываются следующие листы;
  • второй ряд кровельных листов укладывается путем наложения поперечного нахлеста (около 20 см) на нижний ряд. На квадратный метр профнастила требуется от 6 до 8 саморезов.

Далее производится монтаж торцевых и коньковых планок. Монтаж ветровой планки производится со стороны навесной части к коньку. Недостающую длину наращивают путем соединения планок внахлест, а лишнюю — обрезают. Таким образом, одна из волн листа накрывается планкой. Планка прикрепляется саморезами и к доске торца и к листам профнастила. При малой высоте волны листов между кровельным материалом и элементами конька укладывается уплотнитель.

Установка ветровой планки

Монтаж крыши со стеной производится с помощью конькового уплотнителя, который монтируется между стыковой планкой и верхним краем кровельного профлиста. При пологой крыше лучше укладывать продольный уплотнитель. При крутой крутом склоне — поперечный.

При соблюдении последовательности шагов по установке кровельного профнастила, можно самостоятельно качественно перекрыть крышу профнастилом своими руками.

Распространенные ошибки при монтаже

При соблюдении некоторых нюансов по монтажу кровли из профнастила, следует избегать ошибок, которые могут привести в серьезным последствиям:

  • важно начать стелить профнастил с правильного края. Измерив края, следует производить укладку с края, имеющего наименьший показатель. Таким образом можно избежать зазоров в нахлесте;
  • при наложении материала следует избегать наступания ногой на нижний слой, чтобы предотвратить смещение;
  • не следует выравнивать листы по краю торца. В качестве уровня следует использовать веревку;
  • важно учитывать направление ветра на местности. Листы, уложенные против ветра, способны пропускать снежные и дождевые потоки.

Таким образом, кровельное покрытие из покрытия профнастила можно грамотно уложить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Соблюдение инструкции и несложных правил поможет качественно застелить крышу и обеспечить дому надежную защиту.

Полезное видео

Как правильно крыть крышу профнастилом смотрите на видео:

Под какие кровельные материалы устанавливается сплошная обрешетка: особенности устройства

Любому застройщику, имеющему отношение к устройству кровли, хорошо известно, что одним из важнейших элементов всей конструкции считается обрешетка, набитая на стропила. Поэтому так важно понять, что такое стропила и обрешетка, разновидности и особенности устройства для разных кровельных покрытий.

Непосредственно обрешетник – это конструкция из досок, фанеры либо брусьев, набитых на стропила. Именно на него приходится основная нагрузка, создаваемая кровельным покрытием.

Особо нужно отметить такой важный аспект устройства обрешётки крыши, как гидроизоляция. Гидроизолирующий слой из стандартного рубероида или современных мембран укладывают поверх стропил. Для крепления изоляции используют строительный степлер.

Виды обрешеток ↑

Конструкция обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Различают два варианта исполнения:

    Сплошная обрешетка. Шаг брусьев в данной конструкции не может превышать 1 мм. Данная конструкция подходит в качестве основы под мягкую кровлю (битумную черепицу или рулонную), плоский шифер. Чтобы повысить надежность кровли, ее устанавливают помимо скатов и по свесам карниза, на коньке, ендова, а также на других местах, где пересекаются и состыковываются скаты. Разреженная обрешетка. В таком настиле брусья устанавливают с определенным шагом, обычно он варьируется в пределах от 0,2 до 0,25 м . Ее используют под натуральную черепицу, волнистый шифер и кровлю из металла.

Сплошная обрешетка из досок либо фанеры (ОСП) бывает двух видов.

    Однослойная. Элементы в таком настиле укладывают сразу на стропила, расположив их параллельно коньку. Этот тип основания под кровлю используется редко, преимущественно под рубероид . Двойная. В этом настиле сочетаются два слоя, причем необязательно, чтобы это был один и тот же материал.
    Первый – рабочий. Это по сути разреженная обрешетка из брусьев, уложенных вразгон. Установку направляющих облегчает шаблон для обрешетки, так называемая лощадка. Его можно купить готовым или сделать самому. Второй слой, выложенный на первый, уже сплошной. Для него подойдут доски (тис), ОСП либо фанера. Двуслойный сплошной обрешетник имеет явные преимущества. Прежде всего он позволяет сформировать вентзазор под настилом, а также уложить между стропилами утеплитель. Вот почему подобную конструкцию можно укладывать под любую современную битумную кровлю, включая гибкую черепиц

Как делать сплошную обрешетку из различных материалов ↑

Устройство однослойного настила ↑

Однослойную обрешётку укладывают прямо на стропила, без использования каких-либо дополнительных элементов. Такой настил обычно используют при бюджетном строительстве при устройстве холодной кровли, скажем, из рубероида .

Настил из досок

Сплошной одинарный настил рекомендуется настилать из шпунтованных досок либо теса. Их просто набивают поперек стропил. Необрезные для этого варианта не подходят, поскольку имеющиеся на них неровности могут «сыграть злую шутку» с некоторыми кровельными покрытиями, скажем, с мягкой кровлей. Это не только отрицательно скажется на декоративности кровли, но также на ее влагоизоляционных характеристиках.

Доски в сплошном каркасе:

    не должны иметь сучков, быть совершенно гладкими, размеры: по ширине – минимум 10, максимум 14 см, по толщине – минимум 2, максимум 3,7 см (причем толщину выбирают, взяв за основу шаг стропил), уровень влажности не должен превышать 20%. Дело в том, что сырая обрешетка начнет рассыхаться, и элементы крепления после этого выпадут из нее. Более того, битумные материалы на сыром настиле служат намного меньше, доски необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы, появление жучков-древоточцев, образование грибка, при монтаже такого настила, элементы фиксируют поверх стропил в направлении параллельном коньку. на сторонах доски при короблении формируются вогнутый лоток и выпуклость. Элементы конструкции должны быть настланы лотками наверх. После этого, если вода по какой-то причине просочится через кровлю, то, попав в лоток, она по карнизу стечет наружу и таким образом не попадет подкровельное пространство.

Монтажные работы проводят, начав от свеса, то есть снизу вверх. По длине доски стыкуют на стропилах. Метизы забивают ближе к кромкам. Шляпки крепежных элементов при этом необходимо ненамного утопить в основе. Соседние элементы по высоте нежелательно укладывать впритык – лучше оставить крошечный зазор. Это позволит нивелировать тепловые деформации древесины, вызванные колебаниями влажности или температуры.

Обрешетка крыши из ОСП либо фанеры

При устройстве обрешетки можно использовать не только доски, но также щитовые материалы. Некоторые марки фанеры (ОСП) отличают гибкость и высокая влагостойкость, которые являются залогом долгой службы настила на кровле.

Применение щитовых материалов сокращает время монтажа настила и позволяет получить абсолютно ровное основание под мягкую черепицу либо рулонные материалы.

Щитовые материалы должны иметь:

    высокую влагостойкость. В качестве основы под кровельное покрытие подойдут, к примеру, влагостойкие щиты ОСП-3 либо фанеры (ФСФ), толщину щита (0,9–2,7 см) выбирают, взяв за основу шаг стропил, щиты необходимо пропитать антисептиком, так как хотя используемые марки материала и влагостойкие, однако длительное воздействие влаги может повлиять на их устойчивость. Поэтому дополнительная защита настила от влаги не помешает: рекомендуется покрывать его гидроизоляционными материалами.

Листы щитового материала устанавливают на стропила, расположив их по длине параллельно коньку. Листы укладывают вразбежку, следуя шахматному порядку. Таким образом стыковочные швы в соседних рядах не совпадают. К тому же, между ними оставляют зазор. Обычно 2 мм достаточно, чтобы в случае набора влаги щиты не вспучились. Однако при проведении монтажных работ при минусовой температуре зазор нужно увеличить еще на 1 мм, что позволит компенсировать их расширение летом при нагревании.

Для крепления щитов необходимы саморезы либо ершеные гвозди, которые фиксируют со следующим шагом:

    стропила – 0,3 м; торцевые соединения – 0,15 м; края – 0,1 м.

Как монтируют двойную обрешетку ↑

Сплошной двойной каркас – двухъярусная конструкция, где:

    первый слой, выполненный из досок, выложен разреженно, второй – выполнен сплошным настилом. Для него используют доски, щиты OSB или фанеру.

Настил собирают либо исключительно из досок (временами – из брусков), либо комбинированно – в сочетании досок с фанерой либо OSB .

Настил, выполненный из досок

И первый, и второй слой такой конструкции выложен исключительно из досок:

    пиломатериал в разреженном слое должен иметь толщину не меньше 2,5 см и ширину – 10-14 см. Доски иногда заменяют на бруски, имеющие сечение 5 на 5 см либо 3 на 7 см, толщина досок в сплошном слое должна составлять от 2 до 2,5 см и ширину в пределах 5-7, материалы предварительно обрабатывают антисептиками.
Читайте также:  Ремонт скатной крыши

Монтаж обрешетника этого типа несложен. Выполняют его в следующем порядке:

    Для монтажа разреженной обрешетки доски ( бруски) закрепляют параллельно коньку выбрав шаг порядка 20–30 см. Такого расстояния достаточно, чтобы исключить изгибание досок в сплошном слое. На разреженный настил по диагонали набивают доски сплошного о слоя, сохранив между ними зазор, не превышающий 3 мм. Он позволит нивелировать температурные деформации древесины. Монтаж выполняют, начав от конька и далее в сторону карниза

На основание этого вида, как правило, настилают рубероид.

Устройство комбинированной обрешётки крыши своими руками

Традиционно комбинированную конструкцию собирают следующим образом:

    Параллельно коньку вразрядку крепят доски ( брусья) и затем на них – фанеру либо ОСП. Такая технология обычно используется при строительстве холодного чердака. Если же чердак нужно утеплить, то необходим другой тип обрешетки. Этот вариант несколько сложнее. Сначала вдоль стропил набивается контробрешетка, а поверх уложенных брусков , теперь уже перпендикулярно стропилам – монтируют первый слой обрешётки. Доски фиксируют на гвозди либо саморезы с перерывом в 0,2–0,30 м. Завершает конструкцию сплошной слой, выложенный из фанеры либо ОСП. Материал располагают параллельно коньку, разместив длинной стороной перпендикулярно стропилам. Укладку выполняют с разбивкой стыков, не забывая о необходимости компенсационного зазора в пару мм. Крепление щитов на каждом из стропил производят при помощи анодированных саморезов либо ершеных гвоздей с шагом в 0,3 м. Кромки фанеры (ОСП) должны прийтись на опоры. Крепление на этом участке выполняют в два раза меньшим шагом. Наличие контробрешетки, между щитовым настилом и гидроизоляционным слоем позволяет сформировать вентзазор. Более того, с ее помощью фиксируют гидроизолирующую пленку, уложенную на теплоизоляцию.

Требования к используемым материалам:

    контробрешетка: используют ровные бруски, имеющие сечение 2,5 на 3 см либо 5 на 5 см, первый слой, разреженный: доска на обрешетку крыши имеет толщину – 2,5 и ширину – 10-14 см, щитовой материал : толщина – в пределах 0,9 и 1,2 см.

Все материалы следует предварительно обработать антисептирующими средствами.

Чтобы лучше разобраться с нюансами технологии, посмотрите, как сделать обрешетку крыши под мягкую кровлю, на видео.

Как проверить качество конструкции

Нужно отметить, что погрешности при укладке сплошной обрешетки могут оказаться фатальными для эксплуатации кровельной конструкции.

Качественно устроенная обрешетка:

    не может прогибаться под тяжестью человека. Иначе монтаж кровли и проведение ремонтных работ в будущем будет проблематичным; в ней отсутствуют щели, не считая допустимых компенсационных. Для случаев, когда не удается их избежать, просветы рекомендуется перекрывать полосками из кровельной жести; отличается гладкой поверхностью. Неутопленные гвозди или торчащие сучки могут прорвать кровельное покрытие из битумного материала; закругленные рубанком торцы пиломатериалов. Это позволит предупредить разрывы и протирания битумных мягких материалов на местах, где они будут через них впоследствии перегибаться; использованные пиломатериалы должны быть непременно сухими и покрыты антисептиками .


Монтаж сплошного настила на кровлю

Делая монтаж крыши, непременным компонентом считается строение настила. Он бывает сплошным и разреженным.

Вместо материалов для изготовления цельного настила применяются: фанера, ориентированно-стружечная панель, в шпунт или обрезные доски.

В этой заметке мы будем рассматривать важные моменты монтажа сплошного настила.

Данная разновидность настила выбирается, если крышу предполагается крыть рулонными материалами, плоским шифером или мягкой черепицей. Помимо всего, непрерывный настил обязательно устанавливается в трудных местах кровли, например как карниз крыши, точка вывода дымоходной трубы и в месте пересекания скатов (ендовы, разжелобки, конек и т.д.). Достаточно популярным материалом для исполнения цельного настила кровли считается фанера.

Для укладывания настила из фанерных листов вам потребуются такие инструменты:

Монтаж фанеры на крышу трудной комбинации («китайская крыша»).

  • инструмент для измерений (линейка, рулетка);
  • карандаш;
  • ручная пила или электрический лобзик;
  • молоток;
  • дрель;
  • дрель;
  • кровельные держатели (для оборудования мостика);
  • древесные бобышки;
  • намеленный шнур;
  • уровень;
  • отвес;
  • леса для строительства (если необходимо).
  • фанерные листы;
  • саморезы по дереву;
  • гвозди;
  • доски у которых толщина 40 мм (для строения площадки).

Расстановка стропилин крыши

Монтажная схема цельного настила: 1Опоры; 2Стропило; 3Настил из досок; 4Каркасная рама; 5Настил из фанеры или ОСП-3.

Чтобы до минимума свести отходы фанеры и избегать излишних ее подрезов, настил кровли на стропилинах нужно начать либо с половинчатых листов, либо с полноразмерных. А это означает, что схема расположения системы стропил не обязана быть привязана только к месторасположению каркасных компонентов стен. Плюс к этому стоить учесть свес фронтона со всеми входящими в его систему компонентами.

Если предполагается простое устройство фронтона, то совершать сложный расчет месторасположения стропильных брусков не потребуется. Но если например свес смонтирован с непростым декорированием, верно будет не доверять собственной математической способности, а выполнить полномасштабный чертеж данного узла на листе фанеры.

Изготавливается это весьма просто. Вам для этого потребуется карандаш и измерительный инструмент. Берем рулетку и отмеряем размеры всех компонентов свеса, после этого переносим каждый размер компонента на фанерный лист. Подобным образом, вы сможете увидеть, где нужно установить стропилины для надежной стыковки фанеры, чтобы ее края определенно попадали на бруски стропилин. Эта схема проявит вам помощь в правильной разстановке стропилин.

После ноу-хау схемы месторасположения стропилин можно приступить к монтажу несущей кровельной конструкции. На этом этапе монтажа настила на кровлю крайне важно строго по отвесу поставить стропилины. Только подобным образом кромки материала настила будут ложится определенно на них.

Исполнение отвесных замеров

Прежде чем приступить к поднятию на крышу первого фанерного листа, нужно взглянуть, какой будет ширина фанерных листов на последнем (верхнем) ряду. Основной показатель — ряд, который прилегает к коньку, обязан быть шириной не меньше 30 см.

В замерах предусматривается не только длина самого стропилины, но и толщина коньковой балки, карнизной доски и вентиляционного проема. При превышении общего размера, кратного ширине листа (к примеру, 493,5 см при ширине фанеры 120 см), следует подрезать настил на нижнем ряду так, чтоб его верхний ряд был подходящей ширины (более 30 см). Плюс к этому система приобретет добавочную крепость, а она совсем будет не ненужной. Несмотря на то что для распиловки листов фанеры, какие проводятся вдоль волокон, понадобятся конкретные старания, это сделать необходимо.

Расчет и монтаж цельного настила из фанеры, а еще черепицы из битума.

Если например ваша кровля имеет сложную, оригинальную конфигурацию, верно будет выполнить полномасштабный чертеж, благодаря которому вы можете возможно увидеть характерность системы, а еще иметь конкретное представление, как тот или остальной компонент кровелной конструкции может оказать влияние на всю схему монтажа листов настила.

Изготавливается это очень просто. В данной ситуации обмеры изготавливаются с 2-ух сторон. Сперва отмеряем ширину листа вверх от нижнего среза настила. После делаем замер от верхней точки до близлежащего кратного ширине листа приращения. Расстояние между 2-мя этими точками и станет шириной ряда сверху настила.

После определения ширины нижнего ряда это расстояние нужно измерить от нижнего края настила и выделить линию с помощью намеленного шнура, она и станет в будущем ориентиром для монтирования листов первого ряда.

Подъем и крепление первых фанерных листов

Схема крепежа фанеры к каркасу и стропилинам.

Существует довольно много методов подъёма и различных способов материала на крышу. Но если строение одноэтажное, то легче всего будет установить возле стенки сооружения пару ремонтных козлов для применения их в виде переходной площадки. Листы прислоняются к карнизной доске, а уже оттуда затаскиваются на крышу. Если например у сооружения более одного этажа, то в этом варианте листы верно будет поднять на перекрытие, после этого передавать их через проем между 2-мя брусками стропилин.

Если настил нижнего ряда листов имеет полную ширину фанеры, а кровля имеет достаточно пологий скат, который даст возможность начать монтаж с нижнего ряда, то делать работы удобно будет с использованием лесов для строительства. Плюс к этому обязана быть возможность осуществлять разравнивание верхней кромки листа по раньше отбитой шнуром линии. Если есть наличие крыши с более крутыми скатами или же если настил имеет трудную конфигурацию нижнего ряда, монтаж разумно будет начать с другого ряда, расположившись на обвязках стены.

Чтоб положить настил с другого ряда, нужно край в низу фанерных листов ровнять по намеленной линии. Чтобы сделать легче работу, в стропилины нужно вбить пару гвоздей по отпечатанной линии, они будут являться опорой для фанерных листов.

Применяя гвоздевые упоры, ложим лист и крепим один его угол, после исполнения исправления положения листа, путем соединения кромки листа с отпечатанной линией, исполняем конечное его крепление.

Конечная укладывание листов настила

Дальнейшие листы ряда крепятся подобно, плюс к этому нужно постоянно контролировать положение листа. Лист своей верхней кромкой обязан быть параллельным коньку, в другом случае нужно выдернуть угловое крепление и сделать хорошую установку листа.

Настил держит ноги стропилин с установленным шагом. Прежде чем прибить верхнюю кромку листочка, нужно побеспокоится о том, чтоб сохранялся шаг между стропилинами на всем скате крыши. Чтобы это сделать нужно установленное расстояние расположения стропилин наносить на верхнюю кромку фанерного листа. Каждое стропило подтягивается к подобающей метке, после этого прибивается.

Однократного проведения подобной операции, в основном, будет достаточно для удерживания стропилин в нужном положении на всем скате, в специфики это отличительно, если монтаж начат с другого ряда. Но все же промежуточный контроль на каждом ряду укладывания лишним не будет.

После крепежа первого ряда листочков настила нужно побеспокоится об комфортном перемещении по скату. Очень часто многие кровельщики на настил сверху листов просто крепят древесные бобышки, какие служат в виде подножек. Но лучше трудиться с мостков. После крепежа первого ряда настила прибиваются кровельные держатели, на какие ложатся ходовые доски. Данные мостки могут обеспечить неопасную и комфортную площадку, какую можно применять не только для того, чтобы стоять на ней, но и для опирания на нее листов для второго ряда. В специфики нужны мостки при установке настила на крутых скатах крыши.

Чтобы придать кровелной конструкции надежной надежности соединения фанерных листов нужно расположить как в шахматах. Изготавливается это путем чередования в рядах листов половинок и полного размера. Однако тут также нужно учитывать еще 1 момент. Если при подходе к иному фронтону окажется так, что ряд может закончиться коротким кусочком листа, который, со своей стороны, закрывает всего один пролет стропилин, потребуется исправлять схему установки листов. Это сделать нужно так, чтоб заключительный фанерный лист смог перекрыть минимум пару стропильных пролетов.

Деление рабочих моментов

По окончании монтажа цельного настила, начинается монтаж подкладочного ковра.

Многие кровельщики просто кладут настил сверху фронтонной доски, пересекания скатов и проемов крыши. Как только будут прикреплены листочки настила, они подымаются на крышу с дисковой пилой и намеленным шнуром и прямо на месте исполняют все подрезы. Как считают профессионалы, лучше все же отказываться от работы пилой на крыша.

Если даже игнорировать вопросами безопасности в работе с работающими от электричества инструментами на высоте, плюсы от раздиления рабочих моментов обьяснимы. Подрезы будут выходить более конкретными, если их исполнять в комфортном положении, другими словами внизу.

Организация работы выглядит так: пока на крыше прибивается настил и проводятся которые нужны для подрезки обмеры тех или остальных деталей системы, один член бригады расположен внизу и проводит распиловочные работы.

Когда один человек занимается подрезами, он постоянно имеет рядом нужные шаблоны и некоторый запас обрезков, который даст возможность подобрать из него необходимый размер детали, таким образом сэкономив полноразмерный лист. У реального мастера готовые к использованию детали оказываются значительно ранее, чем у него их попросят.

Подводя итог несколько слов о нюансах монтажа настила в пересечении скатов крыши. На случай когда ряды настила кончаются в разжелобке, вам будут нужны угловые участки. Для упрощения монтажа первую подрезанную под угол деталь лучше применять как шаблон для производства угловых сегментов других рядов настила.

Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа

Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.

Конструкция и назначение

Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:

  • Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
  • Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
  • Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.

Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.

Материалы

Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:

Читайте также:  Устройство крыш с наслонными стропилами

    Обрезную и необрезную доску. Натуральная древесина – наиболее популярный материал, используемый для изготовления настила, на который крепят кровельное покрытие, так как она легкая и прочная. С помощью досок можно сделать сплошную, решетчатую или разреженную обрешетку, поэтому это универсальный вариант настила, подходящий практически для любого кровельного покрытия. Деревянная обрешетка имеет только один недостаток – слабая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее необходимо покрывать краской или пропитывать антисептиком.


Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.

Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

  • Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
  • Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.

Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:

  1. Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
  2. Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
  3. Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.

Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.

Критерии выбора

Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:

  • Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
  • Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
  • Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.

Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.

Видео-инструкция

Секреты укладки гибкой черепицы

О том, как укладывать гибкую черепицу, написано немало статей. Технология понятна и доступна для самостоятельного повторения.

Однако есть моменты, на которые следует обратить внимание, независимо от того, монтируете ли вы кровлю самостоятельно или привлекли для этого строительную бригаду. А лучше всех о технологии, разумеется, могут рассказать производители.

О секретах и нюансах укладки гибкой черепицы рассказывает технический директор направления «Скатная кровля» Компании ТехноНИКОЛЬ РафаэльСеражетдинов.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

  • С чего начинается монтаж гибкой черепицы?
  • Для чего нужна пароизоляция и вентиляция кровли?
  • Как укладывать утеплитель и ветро/ветровлагозащитную плёнку?
  • В чём заключается секрет контрбруска и обрешётки?
  • Как смонтировать основание под гибкую черепицу?
  • Как укладывать гибкую черепицу?
  • Как ухаживать за мягкой кровлей?

1. С чего начинается монтаж гибкой черепицы?

От надёжности кровли во многом зависит общий срок службы дома. Гибкая черепица – долговечный и прочный материал, при этом, как и в любом этапе строительства 50% успеха зависит от качественного монтажа или правильно рассчитанной кровли.

Рафаэль Серажетдинов:

– Перед тем, как приступить к монтажу гибкой черепицы, необходимо разработать проект и провести целый комплекс подготовительных работ. Только так можно гарантировать, что кровля прослужит долго.

Чтобы смонтировать качественную и надёжную кровлю, необходимо придерживаться следующего плана:

  1. Разработка проекта.
  2. Подготовительные работы.
  3. Монтаж основания и кровельного покрытия.
  4. Контроль выполненных работ.
  5. Периодическое обслуживание кровли.

Чёткое следование данным пунктам гарантирует долгий срок службы мягкой кровли. Причём данный подход можно применять при любых строительных работах.

2. Требования к стропильной системе

От тщательности подготовительных работ полностью зависит срок службы мягкой кровли. Для наглядности этапы монтажа гибкой черепицы можно разбить по пунктам.

Итак, сначала необходимо смонтировать:

  • стропильную систему;
  • теплоизоляцию;
  • паро- и гидроизоляцию;
  • основание под кровлю (обрешётку и сплошной настил).

Только после окончания подготовительных работ можно приступать к укладке гибкой черепицы.

Рафаэль Серажетдинов:

– Т.к. стропила несут на себе основную нагрузку от кровельного покрытия, к ним предъявляются особенные требования. Важным моментом является надёжное закрепление стропильных ног. Также советую обработать дерево защитными составами.

Стропильная система возводится не «на глазок», и не по принципу «как у соседа», а на основании тщательного расчёта, куда входит сбор данных по ветровой, снеговой нагрузке и массы кровельного материала.

Т.к. гибкая черепица имеет небольшой вес, то под нее не нужна мощная стропильная система, как, например, под натуральную черепицу.

После устройства стропильной системы приступаем к монтажу пароизоляционной плёнки.

Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, как правильно устраивать пароизоляционный барьер, и к каким негативным последствиям может привести его отсутствие.

Отметим такой момент, как укладка пароизоляционной плёнки внахлёст, с обязательной проклейкой швов двусторонним скотчем.

3. Как укладывать утеплитель и набивать контробрешётку?

После монтажа пароизоляции переходим к укладке утеплителя. Перед укладкой утеплителя между стропильными ногами прибиваем деревянный брусок, который будет держать плиты утеплителя.

Рафаэль Серажетдинов:

– Толщина утеплителя определяется на основании теплотехнического расчёта.

Плиты утеплителя следует укладывать вразбежку, после чего их закрывают влаго- ветрозащитной плёнкой. Плёнку фиксируем контрбруском, который набивается поверх стропильных ног.

Кроме удержания ветрозащитной плёнки, контрбурс формирует вентиляционный канал, который необходим для вентиляции подкровельного пространства и удаления избытка влаги.

Для этого брусок прибивается сверху стропил параллельно. Если набить контрбрусок перпендикулярно стропильным ногам (а такое встречается), то в дальнейшем он превратится в препятствие для естественного тока воздуха (от карниза к коньку) в подкровельном пространстве.

Высота контрбруска – 50-75 мм, а его ширина равна ширине стропил. Высота вентиляционного канала зависит от длины и угла наклона крыши. Так, при пологих уклонах ниже 20 градусов высота канала – не менее 75 мм, выше 20 градусов – не менее 50 мм. Если этого не сделать, будет затруднен естественный ток воздуха.

После монтажа контрбруска поверх него, перпендикулярно, набивается обрешётка, которая необходим для крепления сплошного настила под гибкую черепицу. Данная обрешетка позволяет обеспечить свободный переток воздуха в межстрапильном пространстве, обеспечивает экономию крупнощитового настила на обрезе и толщине последнего.

Для обрешётки используется обрезная или необрезная доска толщиной от 16 мм.

Все доски сбиваются гвоздями. Важно помнить, что длина гвоздя должна быть такой, чтобы, пробив обрешётку и контробрешётку, его остриё вошло в стропильную ногу не менее чем на 2-3 см.

Рафаэль Серажетдинов:

– Все деревянные элементы конструкции, для защиты от гниения и горения, в обязательном порядке обрабатываются огнебиозащитными составами.

4. Как подготовить основание под укладку гибкой черепицы?

Гибкая черепица укладывается на сплошной, жесткий, ровный и сухой настил. Самый распространенный настил – это ОСП-3, в меньшей степени – фанера марки ФСФ. Толщина подбирается по инженерному расчету в зависимости от района строительства, формы крыши и т.п. Для однослойной и двухслойной черепицы толщина крупнощитового настила должна быть не менее 9 мм, для трехслойной – не менее 12 мм. В качестве альтернативного вида настила под черепицу применяют шпунтованную или обрезную доску с относительной влажностью не более 20%.

Рафаэль Серажетдинов:

– Для компенсации температурного расширения плиты ОСП-3 и фанеры ФСФ укладываются с зазором в 3-5 мм и крепятся саморезами или ершёнными гвоздями. После подготовки настила необходимо смонтировать два типа подкладочных ковров: самоклеяющийся – в местах наиболее вероятных протечек, к ним относят карнизный свес и ендова; по остальной поверхности ската – обычный подкладочный ковер с механической фиксацией.

Т.к. материал выпускается в рулонах, то его раскатывают снизу-вверх, с нахлёстом в поперечном направлении 10 см, а в продольном – 15 см. К настилу ковёр прибивают специальными оцинкованными гвоздями (3х30 мм), с широкой шляпкой, через каждые 15-20 см. Места нахлёста в обычном ковре промазывают битумной мастикой.
.

После укладки подкладочного ковра монтируются фронтонные планки. Карнизную планку монтируют на деревянный настил. Прибивают их (в шахматном порядке с шагом 150-200 мм) теми же гвоздями, что и подкладочный ковёр. В местах стыка планки укладываются с нахлёстом 150 мм и прибиваются 2 гвоздями.

5. Как вести укладку гибкой черепицы?

Гибкая черепица представляет собой мелкоштучный кровельный материал небольшого веса, её укладку можно вести самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. Для этого на карнизный свес, поверх подкладочного ковра, укладывается коньково-карнизная черепица. Вместо нее можно использовать обычную рядовую черепицу, предварительно отрезав у неё лепестки.

Коньково-карнизная черепица прибивается к основанию оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой на расстоянии от края 2.5 см.

Рафаэль Серажетдинов:

– Т.к. цвет гибкой черепицы от партии к партии может слегка отличаться, рекомендую вести монтаж из 5-6 пачек – это особенность всех производителей гибкой черепицы.

Укладка первого ряда гибкой черепицы начинается с середины ската. Монтаж ведётся параллельно коньково-карнизной черепице. Второй ряд укладывается от центра. При этом необходимо смещать гонт влево и вправо на половину лепестка. Черепицу прибивают так, чтобы нижний край лепестков находился на одном уровне с верхним краем вырезов первого ряда.

Для контроля прямолинейности укладки последующих рядов можно сделать разметку основания, натянув нити или произведя отбивку шнуркой.

Гвозди следует забивать так, чтобы тело гвоздя заходило в основание строго под прямым углом, а шляпка не утапливалась в гонт, а шла вровень с поверхностью гибкой черепицы. Узнать о том, какое количество гвоздей и куда необходимо забивать, можно на сайте SHINGLAS.

Рафаэль Серажетдинов:

– Монтировать мягкую кровлю следует при температуре окружающей среды не менее – 20градусов. Если температура ниже +5 градусов, необходимо выдерживать упаковки в теплом помещении не менее суток и подавать на кровлю по 5-6 пачек. При сильной жаре по поверхности уже уложенной черепицы нужно передвигаться по специальным подмостям. Если этого не сделать, то на поверхности гибкой черепицы могут остаться вмятины или следы от обуви.Если не получается соорудить подмости, то рабочий день делят на две части исключая часть дня, когда солнце находится в зените.

Особое внимание следует уделить проходке через мягкую кровлю вентиляционных элементов.

Проходной элемент в обязательном порядке промазывают битумной мастикой и прибивают к основанию. Затем место установки промазывается мастикой, и производится укладка гибкой черепицы. Черепица для плотного прилегания к проходному элементу подрезается на месте.

6. Для чего нужен коньковый аэратор, и как ухаживать за мягкой кровлей?

Финальным этапом укладки гибкой черепицы становится монтаж на конёк крыши сплошного конькового аэратора. Коньковый аэратор необходим для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства.

Рафаэль Серажетдинов:

– Вдоль конька выпилите щель шириной от 3 до 8 см в деревянном настиле. Аэратор закрепляется с помощью оцинкованных саморезов.

После монтажа аэратора на него, сверху, укладывается коньково-карнизная черепица.

Чтобы кровля из гибкой черепицы служила долго, необходимо соблюдать ряд правил по уходу за ней:

  • Весной и осенью нужно очищать кровлю мягкой щёткой от мусора, листьев, веток и т.д. При этом нельзя использовать щётки с металлической щетиной или острые предметы.
  • Для свободного стока воды заранее прочищаются водосточные желоба и воронки.
  • Если зимой на кровле скопилось слишком много снега, то его нужно убрать деревянными лопатами, послойно, оставив в конце работ слой толщиной не более 10 см.
  • Также рекомендуется периодически осматривать кровлю в профилактических целях и, в случае необходимости, осуществлять её ремонт.

Следует отметить, что с двухслойной черепицей подобных проблем с монтажом меньше.

Узнать всё о монтаже гибкой черепицы можно на сайте SHINGLAS. В этой теме рассказывается, как правильно смонтировать основание под гибкую черепицу. А из этого видео пользователи FORUMHOUSE могут узнать об особенностях современных кровельных материалов.

Читайте также:  Геодезия (геология) участка перед началом строительства

Введение

В своде правил приведены требования, соответствующие целям части 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Работа выполнена ОАО «ЦНИИПромзданий»: проф., д-р техн. наук В.В. Гранев, проф., канд. техн. наук С.М. Гликин, кандидаты техн. наук А.М. Воронин, А.В. Пешкова, Н.Н. Щербак.

Дата введения 2011-05-20

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование кровель из битумных, битумно-полимерных, эластомерных и термопластичных рулонных материалов, из мастик с армирующими прокладками, хризотилцементных, цементноволокнистых, и битумных волнистых листов, цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битумной черепицы, плоских, хризотилцементных, композитных, цементноволокнистых и сланцевых плиток, листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, металлического профлиста, металлочерепицы, а также железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях различного назначения и во всех климатических зонах Российской Федерации.

Возможность применения других подобных материалов должна быть подтверждена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.

Настоящие нормы и правила распространяются на реконструкцию и капитальный ремонт покрытия (крыши) с кровлей из вышеуказанных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В данном документе использованы термины, определения которых приведены в приложении Б, а также другие термины, определения которых приняты по нормативным документам, перечисленным в приложении А.

4 Общие положения

4.1 Настоящие нормы необходимо соблюдать при проектировании кровель зданий и сооружений различного назначения в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, Российской Федерации».

При проектировании кровель, кроме настоящих норм, должны выполняться требования действующих норм проектирования зданий и сооружений, техники безопасности и правил по охране труда.

4.2 Материалы, применяемые для кровель и основания под кровлю, должны отвечать требованиям действющих документов в области стандартизации.

4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %.

1 Рулонные и мастичные

1.1.1 Из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой:

с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки

с верхним слоем из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой или металлической фольгой

с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки

с защитным окрасочным слоем

1.1.3 Из полимерных рулонных материалов.

1.2 Эксплуатируемые с защитным слоем из бетонных или армированных плит, цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона либо с почвенным слоем (с системой озеленения)

2 Из штучных материалов и волнистых листов

2.1 Из штучных материалов

2.1.1 Из черепицы:

цементно-песчаной, керамической, полимерцементной

2.1.2 Из плиток хризотилцементных, сланцевых, композитных, цементноволокнистых

2.2 Из волнистых, в том числе профилированных листов

хризотилцементных, металлических профилированных (в т.ч. из металлочерепицы), битумных

3 Из металлических листов

стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых

4 Из железобетонных панелей лоткового сечения с гидроизоляционным мастичным слоем

* Одну размерность (%) уклона кровли переводят в другую (град.) по формуле: tg a = 0,01x, где a – угол наклона кровли; х – размерность в %;

** Для кровель из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов необходимо предусматривать мероприятия против сползания по основанию. Возможно выполнение кровли с уклонами больше 25 % при условии соблюдения требований таблицы 3.

Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

4.5 Высота вентилируемых каналов и размеры входных и выходных вентотверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоев крыши (таблица 2).

Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм

Высота вентканала для вывода парообразной и строительной влаги, мм

Размер входных вентотверстий канала

Размер выходных вентотверстий канала

1 Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10 % м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).

2 Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) – 200 см 2 /м.

3 Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) – 100 см 2 /м.

4.6 В кровлях из металлических листов (кроме алюминиевых), укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.

4.7 Несущие конструкции крыш (фермы, стропила, обрешетку и т.п.) предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, которые должны соответствовать требованиям СП 16.13330, СП 64.13330 и СНиП 2.03.02. В утепленных крышах с применением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) стропила следует предусматривать из термопрофиля для повышения теплотехнических свойств конструкции.

4.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06. При проектировании кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др., а также элементы молниезащиты зданий.

4.9 На покрытиях (крышах) высотных зданий (более 75 м [1]) из-за повышенного воздействия ветровой нагрузки предпочтительна сплошная приклейка кровельного ковра к основанию из плотных малопористых материалов (цементно-песчаной или асфальтовой стяжки, пеностекла и т.п.), теплоизоляционные плиты должны быть приклеены к пароизоляции, а пароизоляционный слой к несущей конструкции. Допускается свободная укладка кровельного ковра с пригрузом бетонными плитками на растворе или бетонным слоем, вес которых определяют расчетом на ветровую нагрузку.

4.10 При проектировании эксплуатируемых кровель покрытие должно быть проверено расчетом на действие дополнительных нагрузок от оборудования, транспорта, людей и т.п. в соответствии с СП 20.13330.

4.11 В кровлях с несущим металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из материалов групп горючести Г2 – Г4 должно быть предусмотрено заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы горючести НГ в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька и ендовы кровли. В случае, если для утепления кровли применяется два и более слоев утепления с разными показателями горючести, необходимость заполнения гофр настилов определяется группой горючести нижнего слоя теплоизоляционного материала.

Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается.

4.12 Передача динамических нагрузок на кровлю от аппаратов и оборудования, установленных на покрытии (крыше), не допускается.

4.13 При реконструкции совмещенного покрытия (крыши), в случае невозможности сохранения существующей теплоизоляции по показателям прочности и влажности, она должна быть заменена; в случае превышения допустимой влажности теплоизоляции, но удовлетворительной прочности, предусматривают мероприятия, обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли. Для этого в толще утеплителя и/или стяжке либо в дополнительной теплоизоляции (определяемой по СП 50.13330) в двух взаимно перпендикулярных направлениях следует предусматривать каналы, сообщающиеся с наружным воздухом через вентотверстия в карнизах, продухи у парапетов, торцевых стен, возвышающихся над кровлей частей зданий, а также через аэрационные патрубки, установленные над местом пересечения каналов. Количество патрубков и время сушки следует определять расчетом (приложение В).

4.14 Для исключения вздутий в кровельном ковре допускается предусматривать полосовую или точечную приклейку нижнего слоя ковра из рулонных материалов.

4.15 В рабочих чертежах покрытия (крыши) зданий необходимо указывать:

конструкцию кровли, наименование и марки материалов и изделий со ссылками на документы в области стандартизации;

величину уклонов, места установки водосточных воронок и расположение деформационных швов:

детали кровель в местах установки водосточных воронок, водоотводящих желобов и примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным и лифтовым шахтам, карнизам, трубам, мансардным окнам и другим конструктивным элементам.

В рабочих чертежах строительной части проекта должно быть указано на необходимость разработки мероприятий по противопожарной защите, контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

5 Кровли рулонные и мастичные

5.1 Рулонные кровли предусматривают из битумных и битумно-полимерных материалов с картонной, стекловолокнистой и комбинированной основами и основой из полимерных волокон, из эластомерных материалов, ТПО-мембран, ПВХ-мембран и им подобных рулонных кровельных материалов, отвечающих требованиям ГОСТ 30547, а мастичные кровли – из битумных, битумно-полимерных, битумно-резиновых, битумно-эмульсионных или полимерных мастик, отвечающих требованиям ГОСТ 30693, с армирующими стекловолокнистыми материалами или прокладками из полимерных волокон.

5.2 Кровли из рулонных и мастичных материалов могут быть выполнены в традиционном (при расположении водоизоляционного ковра над теплоизоляцией) и инверсионном (при расположении водоизоляционного ковра под теплоизоляцией) вариантах (приложение Г).

5.3 Конструктивное решение покрытия с кровлей в инверсионном варианте включает: железобетонные сборные или монолитные плиты, стяжку из цементно-песчаного раствора или уклонообразующий слой, например из легкого бетона, грунтовку, водоизоляционный ковер, однослойную теплоизоляцию, предохранительный (фильтрующий) слой, пригруз из гравия или бетонных плиток.

В инверсионной кровле в качестве теплоизоляции должны применяться только плиты с низким водопоглощением (не более 0,7 % по объему за 28 сут), например, экструдированный пенополистирол.

5.4 В эксплуатируемых и инверсионных кровлях с почвенным слоем и системой озеленения водоизоляционный ковер должен быть выполнен из материалов, стойких к гниению и повреждению корнями растений. В кровле из материалов, не стойких к прорастанию корнями растений предусматривают противокорневой слой.

5.5 Количество слоев водоизоляционного ковра зависит от уклона кровли, показателя гибкости и теплостойкости применяемого материала и должно приниматься с учетом рекомендаций, изложенных в таблицах Д.1 – Д.3 приложения Д.

Мастичные кровли рекомендуется применять преимущественно в новом строительстве при сложном рельефе покрытия, а также при ремонте существующих кровель.

5.6 Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:

железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 или бетоном класса не ниже В7,5;

теплоизоляционных плит, которые должны обладать устойчивостью к органическим растворителям (бензин, этилацетон, нефрас и др.) холодных мастик и стойкостью к воздействию температур горячих мастик; теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть применены при выполнении условий 5.11. Теплоизоляционные плиты из пеностекла, пенополистирола и минераловатных плит могут иметь выполненную в заводских условиях наклоненную поверхность, обеспечивающую уклон водоизоляционному ковру;

монолитной теплоизоляции из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями – перлита, вермикулита, пенопластовых гранул и др.;

выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона, а также сборных (сухих) стяжек из двух хризотилцементных плоских прессованных листов толщиной 10 мм по ГОСТ 18124 или из двух цементно-стружечных плит толщиной 12 мм по ГОСТ 26816, скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали.

5.7 Возможность применения утеплителя в качестве основания под водоизоляционный ковер (без устройства по нему выравнивающей стяжки) должна устанавливаться расчетом на действующие на кровлю нагрузки с учетом упругих характеристик теплоизоляции (пределу прочности, относительному удлинению, модулю упругости).

Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.

5.8 Между цементно-песчаной стяжкой и пористой (волокнистой) теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).

5.9 В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6 ´ 6 м, а из песчаного асфальтобетона – на участки не более 4 ´ 4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3 ´ 3 м.

5.10 По температурно-усадочным швам должна быть предусмотрена укладка полосок – компенсаторов шириной 150 – 200 мм из рулонных материалов с приклейкой по обеим кромкам на ширину около 50 мм.

При несовместимости теплоизоляционных плит и кровельного материала, укладываемого на теплоизоляцию, между ними должна быть предусмотрена разделительная прослойка из стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 г/м 2 .

5.12 Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.

В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена.

5.13 При закреплении кровельного ковра крепежными элементами, шаг их определяют расчетом на ветровую нагрузку (приложение Е).

5.14 В местах перепада высот, примыканий кровли к парапетам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. предусматривают дополнительный водоизоляционный ковер, количество слоев которого рекомендуется принимать по приложению Д.

5.15 Дополнительные слои водоизоляционного ковра из рулонных материалов и мастик должны быть заведены на вертикальные поверхности не менее чем на 250 мм.

В соответствии с ГОСТ 30693 прочность сцепления нижнего слоя кровельного ковра со стяжкой и между слоями должна быть не менее 1 кгс/см 2 .

Ссылка на основную публикацию