Чтобы свежий цементный раствор прилипал к старому

Чтобы свежий цементный раствор прилипал к старому

Чтобы свежий цементный раствор прилипал к старому

Свежий цементный раствор, как известно, не прилипает, не ложится на старый бетон, и качественный ремонт бетонных изделий, казалось бы, осуществить невозможно. Но выход есть. В решении этой проблемы помогут специальные составы растворов (все — в массовых частях).
1. Карбинольный сироп -100, портландцемент 300-400, перекись бензоила 2-3.
Карбинольный сироп в продаже называется «бальзамин» или «бальзам Нестерова«.

2. Эпоксидный клей -100, портландцемент -100, отвердитель 7-8.

3. Клей ПВА 0,4-0,6, эпоксидная смола ЭД-20 -0,04, полиэтиленполиамин (отвердитель) — 0,04, портландцемент марки М 400 — 1, песок мелкий — 3, воду добавляют до консистенции жидкого теста.

4. Цемент марки М 400 -1, песок мелкий — 2-3, смесь затворяют 2-3% раствором глютамата натрия до нужной консистенции. (Работать в резиновых перчатках.)

При приготовлении растворов нужно учесть, что замешивания одновременно большого количества смеси может вызвать разогрев ее и мгновенное затвердевание. Охлаждение смеси при замешивании практически полностью снимает мгновенное затвердевание.

Добавление к эпоксидного клея 25% по массе ацетона тоже значительно снижает возможность мгновенного отверждения и не влияет на качество склеивания.

В рецептах 1, 2, 3 отвердитель вводят перед использованием состава.

Предупреждение: составы, рецептура которых приводилась выше, нельзя ремонтировать бетонные кольца колодцев и другие детали, соприкасающиеся с питьевой водой и водой для мытья.

5. Клей «Бустилат» -1, цемент марки М 400 и выше -2.

6. Клей «Бустилат» — 0,4 — 0,6, портландцемент марки М 400 — 2-3, воду добавляют до густоты жидкого теста!

7. Клей «Бустилат» — 100, казеинат аммония — 2, мелкий кварцевый песок- 150-200, все перемешивают и применяют.

8. Клей ПВА — 1, цемент марки М 400 и выше — 2.

9. Клей ПВА — 0,4-0,6, портландцемент марки М 400 — 1, песок мелкий — 2-3, воду добавляют до консистенции жидкого теста.

10. Цемент марки М 500 и выше — 97, хлористый кальций — 3. Все замешивают на воде до консистенции сметаны.

Ремонт железобетонных (бетонных) деталей заключается в намазывании обеих деталей, склеиваются, одним из составов (предварительно очищенных и обезжиренных ацетоном) и, по возможности, стянуть их между собой.

При ремонте сколов, вмятин и т.п. в состав (рецепты 5, 8) вводят 30-50% по массе мелкого сухого песка. Песок перемешивают с сухим цементом, а затем затворяют клеем с небольшим количеством воды. Скол, вмятину или просто старую поверхность бетона очищают, обезжиривают и промазывают соответствующим клеем, затем затирают приготовленным составом, как обычным бетонным раствором.

Рецепты 3, 4, 6, 7, 9 используются скорее как замазки для склеивания и ремонта бетонных изделий.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Каковы пропорции добавления ПВА в цемент?

Метод, при котором в цементный раствор добавляют ПВА, известен еще с советских времен. Он улучшает не только технические, но и эксплуатационные характеристики.

Свойства клея ПВА

Такой раствор получается:

• более однородным,
• пластичным,
• увеличивает силу сцепления между частичками раствора,
• улучшает прочность,
• повышается износостойкость,
• препятствует образованию трещин и др.

Клей ПВА является полимером и состоит из поливинилацетатной эмульсии. Он отлично растворяется в воде, но после высыхания обладает устойчивостью к влаге. Он не токсичен, безопасен для здоровья и при этом может сохранять свои свойства при очень высоких и низких температурах.

Особенности применения

Прежде чем определить пропорции добавления ПВА в цемент, нужно отметить какой тип этого клея не подходит для строительных целей. Это, прежде всего ПВА, предназначенный для бумажных и картонных изделий. Он содержит слишком много крахмала и других наполнителей. Также не стоит брать ПВА для дерева, так как он тоже содержит различные ненужные добавки.

Вторым важным моментом является предназначение раствора. Потому что пропорции цемента с ПВА будут различными. Для стяжки, нужны одни свойства, а для кладки керамической плитки другие. И последний нюанс, какая влажность будет в помещении. Не смотря на то, что после застывания клея, он полимеризируется и ему не страшна влажность, однако использовать его во влажных помещениях (ванна, душевая, бассейн) все же не рекомендуется.

Еще одной особенностью является температурный режим. Хотя клей выдерживает большие и маленькие температуры, но чтобы не рисковать конечным результатом надежности и долговечности лучше, чтобы температура была выше, чем +7 ° С.

Правила использования

Добавление ПВА используют как пластификатор, но помимо этого он улучшает свойства цементо-песочного раствора. Пропорции ПВА по отношению к цементу составляют от 5% до 20% . Все зависит от специфики применения этого раствора. Если это стяжка, то вполне хватит и 5%-10% содержания клея, а если это для плитки, то лучше не жалеть ПВА и добавить 20%.

Чтобы было понятнее — на 2-3 ведра цементного раствора для стяжки нужно где-то 0,5л ПВА. Добавляют ПВА ужа разбавленное с водой, чтобы оно более равномерно перемешалось со всей смесью.

Если клей размешать с цементом, без предварительного растворения в воде, то получиться состав, который будет обладать отличным свойствами адгезии и пластичности.

Какое количество ПВА нужно добавлять в цементный раствор?

Цемент, пожалуй, самый востребованный материал на строительном рынке. Без него невозможно приготовить штукатурку для отделки стен и потолков, бетонную стяжку пола, раствор для керамической плитки. Для каких бы целей ни использовалась смесь, ингредиенты в ней одни и те же: цемент, песок, вода. Различия – только в их процентном соотношении и добавках. Например, в бетон добавляют щебень, в состав для плитки – пигменты, в штукатурку – стекло, стружку для декорирования. Компонент, который может присутствовать в любом растворе – ПВА (поливинилацетат).

Укладка керамической плитки

Готовый клей для плитки хорош там, где стены абсолютно ровные, а цементный раствор пригоден для любых видов поверхностей. Основой являются цемент и песок, соотношение – 1 к 3. Другие компоненты улучшают свойства смеси.

Чаще всего в цементный раствор добавляют ПВА. Главные аргументы в его пользу:

1. В правильной пропорции эта добавка превращает обычный раствор в универсальный клей и одновременно в герметик, обладающий хорошими водонепроницаемыми свойствами.

2. Смесь становится более пластичной.

3. Повышается адгезия к основе и прочность отделки.

Плитка в ванной продержится не менее 15 лет (а на кухне – все 20), если для приготовления взять свежий цемент, карьерный песок (в пропорции 1 : 4) и клей ПВА (1/20 часть от общего объёма). Качество можно повысить, если ПВА добавлять в цемент, предварительно размешав с водой (в соотношении: 2 ч клея на одну часть воды).

Важный момент: именно ПВА наливают в воду, а не наоборот. Полученную смесь старательно перемешивают. В результате после высыхания клей практически не заметен, так как смешиваясь с водой, он становится прозрачным.

Добавляя клей в штукатурку, можно добиться более качественного оштукатуривания стен или потолка за счёт медленного поглощения влаги. Цементный состав будет высыхать не так быстро, давая возможность отделочникам тщательнее обработать поверхности.

Кроме того, поливинилацетат:

1. Играет роль пластификатора. Подробнее о пластификаторах для цементного раствора читайте здесь.

2. Повышает прочностные свойства штукатурки.

3. Качество сцепления с обрабатываемой поверхностью улучшается.

Но, если планируется штукатурить стены в помещении с высокой влажностью, добавление клея не рекомендуется даже в незначительной пропорции. Не применяется он и в фасадной отделке.

Специалисты, использующие для отделки стен штукатурку на основе цемента с добавлением ПВА, отмечают высокие качества:

• цемент в местах заделывания сколов в отмостке оказывается более прочным,
• штукатурка ложится ровным слоем и надёжно скрепляется с поверхностью.

Для приготовления штукатурки в раствор на основе цемента вводят клей в соотношении 150 мл на 10 л состава. Хотя и всего одна ложка качественного поливинилацетата способна не только улучшить структуру смеси, но и изменить её внешний вид.

Раствор для стяжки

Бетон легко поддаётся деформации сжатия, изгиб может привести к разрушению конструкции. Улучшить пластичные свойства бетона при проведении стяжки помогают растворимые в воде полимеры. Лучшим из них мастера считают латекс, но он в большом дефиците. Поэтому в качестве добавки используют более доступный клей ПВА. При этом не очень строго соблюдают пропорции – как правило, от 5 до 20 % по отношению к массе раствора.

В результате прочностные свойства, по утверждению специалистов, улучшаются в полтора раза. Минимум в 3 раза увеличивается сила сцепления бетона с основанием. На 50 % увеличивается стойкость к износу. Покупая поливинилацетат для приготовления смеси для стяжки, следует быть внимательным. Существуют разные виды клея этой марки, в частности:

• клей ПВА для бумаги на основе крахмала,
• клей для дерева с большим содержанием КМЦ.

Эти виды для изготовления бетона непригодны. Необходим поливинилацетат, содержащий не менее 50 % полимера.

Оптимальным для бетонного покрытия пола считается состав в следующей пропорции:

• портландцемент – 100 кг,
• ПВА – 20 кг,
• песок – 200 кг,
• щебень – 250-300 кг,
• добавка в виде стойких к щёлочи пигментов – не менее 5 кг (максимум – 10),
• вода для обеспечения подвижности смеси.

• цемент – 1,
• песок (желательно мелкий) – 3,
• ПВА – 1/2,
• эпоксидная смола – 4/100,
• отвердитель (полиэтиленполиамин) – 4/100,
• вода.

Воду добавляют до тех пор, пока консистенция смеси не начнёт напоминать жидкое тесто.

Кстати, готовые составы, рекомендуемые для отделочных работ, в качестве одной из добавок содержат ПВА, так что противники клея в цементе зря «ломают копья».

Как правильно смешать цемент с ПВА?

Смешивать клей ПВА с цементным раствором научились достаточно давно. В этом случае клей ПВА используется для улучшения качества раствора. Материал в который он добавляется становится более пластичным и быстросхватывающимся чем стандартный раствор замешанный на воде.

Поэтому, если в помещениях где используется раствор отсутствует постоянный источник повышенной влажности, а температура окружающей среды не понижается ниже 7 градусов Цельсия, специалисты-строители рекомендуют обязательно добавлять клей ПВА в цементно-песчаные растворы. Это значительно улучшает адгезию и существенно облегчает процесс работы с материалом.

Клей ПВА и его свойства

Данное вещество представляет собой однородную массу белого цвета без резкого запаха. Основу ПВА составляет поливинилацетатная эмульсия и вода.

В зависимости от назначения различают три вида: канцелярский, мебельный и строительный клей ПВА, каждый из которых имеет свои присадки и загустители. Строительный клей фасуют под реализацию в специальные пластмассовые ведра и бочки вместимостью: 1, 2, 5, 10 и 30 килограммов.

При этом гарантийный срок хранения строительного ПВА составляет 6 месяцев при температуре окружающей среды от 5 до 20 градусов Цельсия. Клей ПВА не является токсичным веществом и полностью экологически безопасен.

Особенности применения и пропорции раствора с добавлением ПВА

Следует знать, что ПВА имеет свойство разрушаться и терять свои свойства под воздействием ультрафиолетовых лучей. В то же время при добавлении его в цементный раствор, после того как он вступит в реакцию с цементом он меняет свои свойства и уже не «боится» ультрафиолета.

Обычно материал с подобной добавкой используется для обустройства наливных полов и стяжек в закрытых сухих помещениях. В помещениях, где возможно регуляторное появление свободной влаги (сауны, ванные комнаты, санузлы и прочие) использовать ПВА в растворах или бетонах не рекомендуется.

Стандартная пропорция добавления ПВА в кладочный или «заливочный» цементно-песчаный раствор – от 5 до 10% объема при условии, что раствор готовится на воде.

Если цемент М400/М500, песок и клей ПВА смешать в пропорциях 1:5 (для цемента М400) или 6 (для цемента М500): 1/25 часть, без добавления воды получается очень мощный клеевой состав, который отлично подходит для крепления кафельной плитки, особенно на вертикальные поверхности.

Клей ПВА входит в состав самого популярного рецепта штукатурного раствора. Пропорции цементно-песчаного раствора с добавлением ПВА следующие: цемент М400 – 1 часть, просеянный песок – 3 части.

Цемент и песок смешивается всухую. Далее в смесь добавляется вода, раствор доводится до нужной консистенции, после чего в него вводится клей ПВА – от 50 до 70 грамм на 10 литров раствора. Материал, приготовленный по данной технологии, лучше ложится на поверхность, лучше «прилипает» к основе и быстрее схватывается.

Что добавить к ЦПС чтобы лучше к стенкам липла?

Ведь плиточный клей прекрасно липнет. Что в него такого хитрого добавляют?

Специальные минеральные и полимерные добавки, улучшающие адгезию. И не смотря на это, для клеёв требуется чистая поверхность, покрытая соответствующей грунтовкой. А что там с вашей ЦПС??

2Developer
пытаюсь заштукатурить раствором ямы в стене, т.к. старая штукатурка в некоторых отошла совсем или бухтела. Примерно сантиметровый слой.
Добавлял ПВА, жидкое стекло. Стало получше. Раствор+плиточный клей еще лучше, но все равно тяжело. С завистью вспоминаю, как наносится Ротбанд. Ляп, и готово А тут – ляп – и все отваливается на пол

может надо штукатурную смесь на цементной основе купить?
к примеру тот же Кнауф Севенер если дело в мокром помещении.
или что попроще если в сухом.

2Denis B.
Попроще – что? Помоему, проще смеси цемент+песок нет ничего.

ЦПС уже слишком “проста”.
Кнауф-Севенер не дешев, но его можно использовать и для наружных работ. Я имел в виду, что вы можете поискать штукатурку для внутренних работ, у каждого производителя есть пара-тройка цементных штукатурок.

Я когда штукатурил откосы использовал Кнауф-Севенер и Петромикс ШВ. Для менее ответственных мест взял бы, к примеру Петромикс Ш (он в 1.5 раза дешевле чем ШВ).

Но по цене, конечно “приятнее” ЦПС с ПВА

2Denis B.
В том и проблема, что ЦПС+ПВА отваливаются от стены

Ну так купите штукатурную смесь.
Работать будет проще, денег потратите больше. Качество скорее всего вырастет.

2Denis B.
Следовательно, никто не знает, чего надо в цемент добавлять

2 us
Добавить-то можно, но только цена недешёвая у всех этих добавок, улучшающих адгезию или тех же жидких “мостов” (по сути это та же полимерная/эпоксидная грунтовка, к-рая намёртво липнет к любой даже загрязнённой поверхности, быстро твердеет и у свежего раствора с ней хорошее сцепление) + надо специально за ними ехать или платить за доставку, но зачем?? Штукатуркой будет качественно и дешевле

Понял, всем спасибо, будем искать (с)

у меня штукатуры в ЦПС добавляли алебаст (жменю на ведро) и жидкость для мытья посуды (типа Gala и т.п.

2 ст.ложки на ведро) на огрунтованнюю кирпичную стену всё липло на ура.

2Alex.ua Жменя – горсть?

2 Не профи со стажем
“жменя” = “горсть, пригоршня”, если верить интернету

Вчера купил кнауфовский Унтерпунц (цементная штукатурка). По цене вроде приемлима – 160р. за 25 кг. мешок. Прилипает к стенкам на ура. НО! при резком колебании слоя растрескивается (!), т.е. усаживается. Через сутки спокойно ковырятся ногтем – как труха. Может конечно еще прочность не набрала. Так что вопрос остается открытым По-правильному, конечно нужно было покупать Ротбанд, но во-первых, он стоит 280 р./мешок, а во-вторых это все-таки гипс. Зальют соседи- все отвалится.

2=vadim=
Куда? В ЦПС или Унтерпунц? И, главное, сколько?

. 2us На старом форуме была статья про то, как пользоватся воздухововлекающими добавками, в частности Aida Mischol. После их применения ЦПС штукатурка ведет себя нс стене гораздо лучше. Я не применял такие добавки именно для штукатурки, но с кладочный раствором работать ощутимее приятней.

us написал :
Вчера купил кнауфовский Унтерпунц (цементная штукатурка). По цене вроде приемлима – 160р. за 25 кг. мешок. Прилипает к стенкам на ура. НО! при резком колебании слоя растрескивается (!), т.е. усаживается. Через сутки спокойно ковырятся ногтем – как труха. Может конечно еще прочность не набрала.

Под “колебанием слоя” имеется в виду толщина слоя?? У него толщина одного слоя – 20 мм макс., т.е. 2-й слой наносится уже с армированием. Дежурные вопросы к вопросу о сильной усадке: из чего сделана стена, к-рая штукатурится, как готовилась её поверхность, пропорцию воды не нарушали сильно?? Больше воды – с штукатуркой легче работать, а вот последствия будут плохие. Может сам Унтерпутц поддельный, просроченный или неправильно хранился??

us написал :
По-правильному, конечно нужно было покупать Ротбанд, но во-первых, он стоит 280 р./мешок, а во-вторых это все-таки гипс. Зальют соседи- все отвалится.

По опыту могу сказать, что ротбанд выдерживает прямое попадание водяных брызг в течение пары недель без разрушения и потери прочности. Если соседи серьёзно зальют, то конец придёт всему: потолкам из ГКЛ, обоям, документам (те же чернила, тонер и печати размываются водой), книгам (после просушки они просто потеряют свой прекрасный вид), ламинату, мебели из МДФ, тем же изделиям из кожи. Тогда надо либо делать гидроизоляцию потолка, либо всё делать влаго-водостойкое, т.е. использовать ГКЛВ либо натяжной потолок, прокатывать поверхности стен гидрофобизаторами или грунтовками с аналогичным эффектом. Только как жить в таком помещении, где на каждый 1 кв.м приходится 1 кг строительной химии даже не смотря на экологические сертифаты??

us написал :
Куда? В ЦПС или Унтерпунц? И, главное, сколько?

Achtung! В инструкции к Унтерпутцу написано, что запрещается что-либо добавлять в раствор, включая воду и саму смесь Унтерпутц

Можно ли и как использовать цемент, который затвердел в мешке (слежавшийся)

Можно ли использовать цемент, который затвердел в мешке – вопрос, интересующий многих мастеров. С одной стороны, не хочется рисковать качеством и прочностью элемента, конструкции или здания из бетонного раствора. С другой же, если цемент затвердел в мешке, выбрасывать его жалко, ведь это значительные финансовые потери.

Обычно цемент затвердевает в случаях, когда из-за ошибок в расчетах покупают слишком много материала и он стоит на складе дольше, чем предусматривает срок хранения. Если не использовать своевременно порошок, он слеживается и твердеет, теряя в большей или меньшей мере степени свои свойства.

Нередко так происходит еще и из-за того, что производители заинтересованы в обеспечении высоких продаж своего товара. Поэтому материал, который боится влаги, почему-то пакуют в бумажные пакеты. Если бы цемент поставлялся в плотных водонепроницаемых пакетах из полиэтилена, ситуация могла бы быть в корней иной. Так или иначе, но если цемент затвердел в мешке, необходимо тщательно разобраться в ситуации, чтобы знать, как правильно поступить.

Что делать, если состав в мешке затвердел

Если цемент затвердел, не стоит спешить замешивать из него раствор. Сначала необходимо понять, будет ли он пригоден для приготовления бетона, не скажется ли его использование на прочности, надежности, долговечности элемента, конструкции, здания.

Почему твердеет цемент

Цемент твердеет в основном из-за попадания в порошок влаги. Ведь главным условием схватывания и застывания цемента является прохождение химический реакции гидратации. Вода и цемент взаимодействуют, образовывают кристаллогидраты, потом проходит две стадии: схватывание и твердение смеси. Между элементами формируются пространственные связи, после разрушения которых цемент уже не придет в первоначальный вид.

Вопрос о том, можно ли использовать затвердевший цемент в мешке по предназначению, уже не стоит. Для выполнения первоначальных задач он точно не подойдет.

Происходит так из-за того, что цемент – материал гигроскопичный, впитывает влагу из окружающей среды. В нем начинает происходить процесс гидратации – пусть не так активно, как при замесе с водой, но материал твердеет и на химическом уровне меняет структуру.

Цемент любой марки предполагает определенный срок хранения в правильных условиях. Регулируется все нормативами ГОСТ 30515-97: мешки обязательно должны храниться только в сухих помещениях, аккуратно и плотно уложенными на поддонах из пластика или дерева с высотой штабеля максимум 180 сантиметров.

Препятствовать твердению цемента можно, упаковав бумажные пакеты в полиэтилен, пересыпав цемент в герметичные бочки из пластика. В таком случае возможно продлить срок хранения, но мастера не советуют так поступать и приобретать материал в нужном количестве непосредственно перед использованием.

Как использовать

Цемент производится в формате материала мелкой фракции, его частички связывают наполнитель, другие материалы (щебень, песок, камни и т.д.). Раствор после застывания превращается в твердый бетон, если правильно приготовлен и уложен.

Если же цемент самостоятельно сцепляется друг с другом под воздействием влаги, получается хрупкий материал. И если он попадет в раствор, то все равно останется хрупким, понижая общую прочность и провоцируя появление трещин в монолите.

Так, если даже минимально изменил структуру цемент марки М400, то его прочностные характеристики в лучшем случае будут достигать показателей М300 или даже М200. Чтобы сделать цемент достаточно рассыпчатым опять, нужно положить мешок на ребро, подождать, потом поставить на другое и снова подождать.

Если цемент засох в мешке, реанимировать его и привести в пригодный вид для применения там, где предполагалось, уже нельзя. Но придумать, что делать и не потерять потраченные деньги, вполне реально. Замешанный из все еще сыпучего затвердевшего цемента раствор можно применить там, где нет больших механических нагрузок: бетонирование декоративных архитектурных сооружений, столбов, садовых дорожек, разного типа площадок для сушки белья и т.д.

Цемент берут в качестве добавки – 3 части обычного наполнителя (гравий, щебень и т.д.) и 1 часть щебня из застывшего цемента. Можно разбить камни на куски размером 20-40 сантиметров или мельче и добавлять в подушки под монтаж стяжки пола, тротуарной плитки, бордюрных камней и т.д.

Часто в сети можно увидеть советы по поводу проверки качества цемента в домашних условиях – якобы, если испытание он проходит, то можно смело использовать его в работе.

Как проверить качество слежавшегося цемента:

• Измельчить камни до состояния пыли
• Сделать из бетонного раствора конус, выждать срок твердения
• Разбить конус молотком и сравнить результаты с аналогичным испытанием нормального цемента

И если вы пользуетесь такими подсказками, то исключительно на свой страх и риск. Дело в том, что конус используют только для выявления подвижности бетона, но не прочности монолита. И цементному камню, который сформировался в мешках, никакое измельчение не вернет первоначальной химической формулы, которая изменилась навсегда.

Можно сделать вывод, что использовать цемент, который затвердел, можно очень осторожно и исключительно там, где не требуется обеспечения серьезных прочностных характеристик и стойкости к механическим нагрузкам. Однажды застывший цемент уже не вернется в прежнее состояние, поэтому рассчитывать на него не стоит.

Чем смазывать формы для пенобетона?

Уважаемые господа! Помогите пожалуйста начинающему пенобетонщику. У меня возникла проблема: формы для блоков выполнены из металла в виде кассеты на 12 блоков 600х300х200 при распалубке формы пенобетон прилипает к металлу! Подскажите какую смазку использовать? Я придерживаюсь принципа – мы, русские люди, должны делать всё сами, поэтому, очень прошу, не предлагать купить готовую смазку, типа Компил.

Заранее очень благодарен, Дмитрий

Лучшие ответы в теме

Чтобы бетон (пенобетон) не прилипал к формам нужно уменьшить силы адгезии (способность прилипать) бетона к металлу. Этого можно достичь следующим образом: 1. Ввести между бетоном и металлом промежуточную прослойку, которая посредственно сцепляется с металлом, и совсем плохо с бетоном. Например смазать форму машинным маслом, отработкой и т.д. Достаточная толщина подобной прослойки – слой в 1 молекулу. Разумеется это невыполнимо технически. Если то же машинное масло «разбавить» водой, его эфф.

Уважаемый Николай Александрович! Действительно, тема смазки форм очень остро стоит перед всеми производителями пенобетона. Адгезия уменьшается при добавлении Компила и прочих веществ, но мои первые формы через год практически пришли в негодность под воздействием влаги. К счастью, я живу в городе химиков, и мои очень хорошие знакомые помогли мне в решении этого вопроса. ПОлиуретановое покрытие, которое по цене дороже, чем компил и ему подобные, имеет ряд преимуществ, которые ставят его на ступ.

Могу предложить сравнительно недорогое покрытие на полиуретановой основе (воды не в коем случае не содержит), пользуюсь ей уже в теченние трех месяцев и уже забыл, что такое проблема агдезии

Чтобы бетон (пенобетон) не прилипал к формам нужно уменьшить силы адгезии (способность прилипать) бетона к металлу.

Этого можно достичь следующим образом:

1. Ввести между бетоном и металлом промежуточную прослойку, которая посредственно сцепляется с металлом, и совсем плохо с бетоном. Например смазать форму машинным маслом, отработкой и т.д.
Достаточная толщина подобной прослойки – слой в 1 молекулу. Разумеется это невыполнимо технически.
Если то же машинное масло «разбавить» водой, его эффективность как разделительного состава нисколько не ухудшится, но его можно будет расходовать гораздо экономней и главное, меньше загрязнять наружную поверхность бетонных изделий.

Масло с водой не смешивается. Но из них можно приготовить эмульсию. Для этого в смесь масла и воды добавляют эмульгатор – поверхностноактивное вещество. В процессе быстрого перемешивания такой смеси (масло+вода+эмульгатор) частички масла дробятся, покрываются пленкой эмульгатора и равномерно распределяются в воде. Получаем т.н. эмульсию прямого типа – масло в воде.

Типичный рецепт подобной эмульсии:
– масло отработанное автотракторное трансмиссионное типа нигрол, ТАД, ТАП – 15%
– мыло хозяйственное (эмульгатор) 0.6 – 1.2 %
– вода – остальное

Регламент приготовления: все смешать вместе, подогреть до 60 – 70 градусов и тщательно перемешать СКОРОСТНЫМ смесителем. Чем выше обороты смесителя, тем качественней получится эмульсия. Лучше всего взять угловую шлифмашинку («болгарку») на 8000 об/мин и немного модернизировать её так, чтобы была возможность зажимать металлический пруток длинной примерно пол метра. На конце прутка приделать маленькую лопасть.
Электро дрели мало подходят – обороты маленькие, но можно начать и с них.

Расход подобных эмульсий – примерно 400 гр на квадратный метр обрабатываемой формы.

2. Ввести между бетоном и металлом промежуточную прослойку, которая очень хорошо липнет к металлу и совсем не сцепляется с бетоном. В этом случае такой состав можно искусственно размазать или даже втереть в поверхность металлической формы – загрязнение изделия будет минимальным.

Типичный состав:
– кислота стеариновая техническая (стеарин) – 33%
– вазелин медицинский – 67%

Все разогреть и тщательно смешать.
Расход подобной смазки – примерно 3 (три) грамма на квадратный метр обрабатываемой формы и зависит от тщательности втирания.

3.Приклеить к металлической форме специальное антиатгезионное покрытие иного состава – не нужно будет каждый раз морочиться с нанесением разделительных смазок.
Проще всего это сделать если формы покрыть смесью на основе эпоксидной смолы, графита и гидрофобизатора.
Такие покрытия выдерживают до 200 циклов даже в условиях тепловлажностной обработки.
Но их рецептура гораздо сложней выше приведенных, поэтому и приводить её как рецепт начального уровня нет смысла.

Эти рецепты хоть и работоспособны, но сильно упрощенные. Ориентироваться на них в серийном производстве не следует – проще и главное наверняка дешевле будет покупать уже готовые разделительные составы – они сравнительно недороги.
Но на начальном этапе освоения производства можно воспользоваться этими рекомендациями.

Укладка бетона на старый бетон

В некоторых случаях появляется необходимость в укладке нового бетона на старое бетонное основание. Причиной могут служить различные разрушения на бетоне или потребность в старом укреплении покрытия. Укладка бетона на старый бетон должна осуществляться после тщательной очистки поверхности и арматуры от прилипших кусков предыдущего раствора и ржавчины. Чтобы удалить застывшие частицы, используют пескоструйные аппараты, проволочные щетки из стали или шлифовальные машины. Заливать новый бетон нужно маркой не ниже прежнего строительного материала.

Кладка бетона на старый бетон

Заливка нового слоя бетона потребуется при разрушении старого покрытия. Разрушения возможны по следующим причинам:

• воздействие на бетонное покрытие воды;
• недостаточное уплотнение смеси, которое приводит к образованию трещин;
• несоблюдение правильного ухода за смесью в процессе застывания;
• залитый раствор не был накрыт материалом, который препятствует испарению влаги;
• не выполнили деформационные швы при укладке смеси;
• воздействие на залитую поверхность нагрузки превышающей несущую способность материала;
• неправильное приготовление бетонного раствора.

Чтобы качественно положить новый бетон на старую поверхность, следует придерживаться технологической последовательности в процессе укладки раствора:

• подготовить нужные материалы и инструменты;
• удалить верхний слой бетонного покрытия;
• очистить поверхность от пыли и грязи;
• нанести грунтующую пропитку;
• провести стяжку пола;
• положить армирующую сетку, которая обеспечит укрепление всей конструкции;
• проводится заливка бетона и уплотнение.

Для достижения высокого качества бетона, заливка должна осуществляться беспрерывно.

Подготовка инструментов и материалов

Перед укладкой новым бетоном старого бетонного основания следует подготовить такие материалы и инструменты:

Удаление верхней части бетона

Старая поверхность становится непригодной и требует шлифования. Обработка шлифовальным инструментом позволяет очистить старую основу от покрывных материалов. Если шлифование не помогает и на поверхности наблюдается большое количество дефектов, необходимо снять верхнюю часть раствора путем его разбивания.

Если же деформационно-усадочных швов, выбоин и трещин немного, их заполняют эпоксидной мастикой. Шлифование раствора включает в себя грубую шлифовку, в которой присутствует обработка поверхности составами, обеспечивающими укрепление материалов. Далее выполняют полировку, которая придаст гладкость поверхности.

Очистка от грязи и пыли

Перед тем как заливать цементный раствор со щебнем, стоит очистить старый от грязи и пыли. Чистку проводят специальными проволочными щетками из стали. Если необходима обработка от грязи и пыли больших площадей, применяют шлифовальные механизмы. При работе со старым бетоном могут наблюдаться раковины или другие деформации больших размеров, тогда такая поверхность поддается срубу до уровня арматуры. Арматуру очищают от ржавчины и прилипших частиц, после чего осуществляется пропитка старой поверхности с раствором цементным молочком. Когда пропитку закончили, начинают заливать новый строительный раствор, маркой выше предыдущего.

Нанесение грунтовки

Когда очистительные работы окончены, приступают к пропитке основания глубокой грунтовкой. Грунтование стен необходимо для защиты стен от осыпания и растрескивания, а также для повышенной адгезии. Применяют грунтовку в помещении с высокой влажностью, чтобы избежать образования плесени и грибка. Чтобы грунтовка дала правильный результат, важно подобрать ее в соответствии с типом основания. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания грунтующего состава.

Стяжка пола

Стяжку пола проводят по очищенному и прогрунтованному полу. Начинается укрепление основания с монтажа маячков, выставленных строго по уровню. При этом соблюдается расстояние, которое не должно превышать длины используемого правила больше чем на двадцать сантиметров. Какой длины будет правило, зависит от количества рабочих, которые будут делать укрепление пола. Устанавливают маячки на лепешки из гипсового клея и выравнивают стяжку по всему периметру.

После застывания клея приступают к укладке раствора из цемента и песка. Заливают смесь между установленными ранее маячками. Далее следует снять лишний раствор, для чего используют правило, которое зигзагом протягивают к краю стяжки. Стяжка пола не занимает много времени, что не сказать о высыхании цементно-песчаного раствора. Смесь из бетона достигнет своих максимально прочностных характеристик спустя месяц.

Армирование

Пол из бетона обладает высокой прочностью, но чтобы это качество сохранилось на долгие годы, его следует укрепить и проложить армирующий слой. Армирование начинается с подготовки рабочей поверхности, удаления мусора и грязи. Далее на очищенную поверхность наносят грунтовку и устанавливают металлические или деревянные маячки, на которые крепится армирующая сетка. На армирующий слой укладывают цементно-песчаный раствор и устанавливают сетку, действия чередуются необходимое количество раз. Армирование окончено, приступают к укладке бетонного раствора.

Укладка бетона

После установки маячков и армирующей сетки начинают укладывать раствор. Кладка смеси должна осуществляться беспрерывно и равномерно. После чего раствор выравнивают и стягивают правилом. Далее уплотняют смесь вручную или вибраторами до тех пор, пока на поверхности перестанут образоваться пузырьки воздуха.

Для укладки раствора выбирается бетон соответствующей марки, которая выбирается в зависимости от предназначения постройки. Если использовать готовый бетонный состав, то его привозят непосредственно на строительную площадку из растворо-бетонного узла или завода, то следует посмотреть паспорт, который является гарантийным талоном на заказанную марку. Если приготавливать раствор собственноручно, то следует придерживаться пропорций компонентов, входящих в состав бетона. Чтобы сделать смесь нужной порции, следует ознакомиться с расходами материалов по строительным нормам и правилам.

Важно помнить, что от качества приготовленного раствора зависит прочность всей конструкции, поэтому стоит контролировать марку смеси. Для этого из приготовленного раствора делают пробные кубики, которые отвозят в лабораторию для испытаний и проверки прочности. Укладка нового раствора на старый должна сделать монолитную поверхность высокого качества, достичь этого можно, соблюдая все нормы и требования по изготовлению бетона.

После того как раствор уложен, его следует оставить высыхать на сутки, обеспечив при этом оптимальную температуру воздуха и влажность. Чтобы раствор не пересыхал в жаркое время года и не растрескивался, его периодически орошают водой. Для защиты залитой поверхности от проникновения атмосферных осадков, ее накрывают защитным материалом. Раствору на основе цемента и песка для окончательного застывания требуется месяц, только тогда он наберет максимальную прочность и станет пригодным к эксплуатации под воздействием больших нагрузок.

Уплотнение

Для достижения максимальной прочности строительной смеси важно удалить образовавшиеся в процессе кладки пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляется вручную или глубинными вибраторами, с помощью которых осуществляется вытеснение воздуха. Используя вибратор, уплотнение осуществляется по всей площади уложенной смеси. При работе вибратором по уложенному новому слою, аппарат погружают таким образом, чтобы он не достал до предыдущего слоя. Уплотнение заканчивают. Когда на строительной смеси появляется цементное молочко.

Ускорение процесса твердения

Для ускорения твердения строительной смеси, проводят отсасывание лишней воды и воздуха из состава рабочей жидкости. Процедура эта называется вакуумирование. Оно увеличивает скорость схватывания строительной смеси в два раза и повышает на двадцать, а то и более процентов, его прочность.

Вакуумирование ускоряет нарастание прочности, увеличивает сцепление бетона с арматурой, способствует повышению морозостойкости и увеличивает адгезию нового бетона со старым.

Заключение

Для качественной укладки нового раствора на старую поверхность важно обеспечить ровное и прочное основание, подготовить бетон нужной марки и провести укладку строительной смеси, соблюдая технологическую последовательность. Тогда новое основание из бетона прослужит не один десяток лет и обеспечит сооружение высокой прочностью и надежностью.

Почему штукатурка не липнет к стене и как это исправить

Ошкуривание стен – самый популярный вид отделочных работ. Подобные работы относятся к простому этапу строительства, однако, возникают ситуации, когда штукатурка трескается, отслаивается или попросту не липнет к стене. Как это исправить?

Свойства штукатурки

Для начала, разберемся: какими свойствами должна обладать штукатурка?

1. В жидком (рабочем) состоянии раствор может находиться в течении двух часов.
2. Качество проверяется двухметровым правилом, прикладывая которое во всех направлениях, отмечают неровности. При среднем качестве допускается до пяти выемок, глубиной до 3-5 мм. Чем выше качество, тем меньше погрешностей.
3. Прочность через 28 дней должна быть выше 20Мпа.
4. Высокая адгезия.
5. Высокая влагостойкость.

Подготовка штукатурки

Для достижения вышеперечисленных параметров штукатурки, необходимо правильно подготовить рабочую поверхность:

• по уровню выставить маяки;
• нанести слой грунтовки для повышения свойств адгезии;
• тщательно зачистить поверхность от пыли и грязи;
• нанести надсечки (если это необходимо);
• на сложные неровные поверхности закрепить сетку;
• углы укрепить малярной сеткой.

Причины, по которым штукатурка не липнет к стене

Причины, по которым штукатурка может не липнуть к стене, чаще всего кроется в несовместимости материалов стены и раствора, а также в просроченных смесях. Поэтому до начала работ следует проверить состав и срок годности на упаковке. Наиболее сложной поверхностью являются бетонные монолитные стены. В таких случаях необходимо:

• нанести надсечки;
• набрызгать слой бетонного молочка или тщательно загрунтовать поверхность стены минеральными составами в 2 этапа, с тщательной просушкой между слоями;
• прикрепить сетку, что увеличит адгезию;
• применять смеси, состоящие из цементной основы.

Штукатурка газобетонных блоков

При производстве газобетонных или пенобетонных блоков часто применяют масло для смазывания форм, что в дальнейшем усложняет нанесение штукатурки. Состав не прилипает, так как поверхность масляная. Необходимо проделать следующие шаги:

• нанести обезжиривающий состав;
• загрунтовать поверхность в 2-3 слоя;
• закрепить армирующую сетку;
• установить маячки;
• перед применением гипсовой штукатурки нанести слой извести.

Оштукатуривание прочих поверхностей

При оштукатуривании деревянных поверхностей, стены предварительно оклеиваются дранкой, что повышает сцепление материалов.

Часто смесь делают «тощей», что ведет к тому, что краска или обои на ней плохо держатся. Причина – нехватка вяжущего ингредиента извести. Однако, если состав слишком «жирный», он впоследствии начинает растрескиваться. В трещины попадает влага и разрушает слой.

Бетонные поверхности нельзя обрабатывать гипсовыми растворами, так как они вступают в реакцию, и поверхность начинает вздуваться и разрушается.

Известковые смеси не следует наносить на гипс, так как при адгезии эти составы отслаиваются друг от друга, что влечет к разрушению.

Нанесенная штукатурка затвердевает в течение 28 дней, иногда хочется ускорить процесс. Однако это может привести к ее разрушению, так как образуются трещины. Высокие и низкие температуры плохо влияют на качество поверхности.

Это наиболее часто встречающиеся проблемы, при которых штукатурка не липнет к стене. Важно всегда соблюдать указания к применению различных составов и технологию нанесения.

А как проходил ваш ремонт? Возникали ли подобные ситуации, и какой вы находили выход?