Выполняем ремонт полов по лагам по всем правилам

Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол – фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Антисептик для древесины

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Деревянный пол по лагам – ремонт или демонтаж?

Как правило полы это самое первое о чем задумываются как при капитальном так и при косметическом ремонте. Ремонт может заключаться в том чтобы отремонтировать старые или сделать новые, при капитальном ремонте сначало делается черновой пол (ровное основание под линолеум, ламинат и т.д.) а покрытие укладывается под завершение отделочных работ, когда все пыльные работы выполнены. Здесь мы рассмотрим как ремонт старого пола так и создание нового.

Ремонт пола

Если дощатый , фанерный или дсп пол не гнилой, а бюджет маленький, то можно его отремонтировать . Результат конечно будет уступать новому полу, однако и при ремонте старого можно достигнуть очень не плохих результатов.

Первый этап в ремонте пола – устранение скрипа . Вообще процесс требует опыта но и новичек при некотором терпении может достич не плохого результата . Сначало дрелью и сверлом 3-4мм находятся лаги и прокручиваются саморезами по дереву- для дощатых полов по 1-2шт в каждую доску в месте примыкания доски к лаге , для дсп или фанеры саморезы закручиваются по всей длине лаг через листы перекрытия с шагом 15-20см . Для дощатых полов применяются саморезы длинной не менее 65мм , для фанеры и дсп не менее 41мм .

Далее нужно закрепить лаги к основанию, сделать это следует даже если скрип пропал, так как саморезы обязательно расщатаются со временем если лаги немного ходят под весом проходящего. Существует заблуждение что для закрепления лаг к бетонному основанию достаточно пластиковых дюбелей и саморезов, однако как человек который устранял скрип полов во многих домах с уверенностью могу сказать что пластиковые дюбеля слишком слабы, а нагрузки на лагу значительные, как на продавливание так и на выдирание.

Для крепления лаг к бетонному основанию нужно использовать серьезный крепеж! Сделать это можно например забивными анкерами или подобными. Важно помнить что когда затягиваете анкер нужно чтобы в этой точке пола находился максимальный вес, если сам мастер обладает не солидным весом то можно когото попросить встать в место крепления во время затягивания анкера.

Анкерами прокручивается каждая лага с шагом 1-1.5м, в проблемных местах где лаги всеравно гуляют закручиваются дополнительные анкера. В результате ваших действий пол должен перестать скрипеть и перестать гулять под ногами когда идете.

Еще об анкерах – в устранении скрипа полов хорошо себя зарекомендовали нигеля, правда широкое распространение они получили у оконщиков однако для полов нигеля очень даже не плохи. Для их применения понадобится дрель или перфоратор с сильным вращающим моментом (у многих перфораторов при больших нагрузках срабатывает защитная муфта-трещетка, не дающая закрутить нигель до конца). Однако и у нигелей есть недостатки – если бетон слишком мягкий то для надежного крепления их нужно загонять в бетон не менее чем на 5см а это не всегда возможно т.к. например в большинстве панельных домов перекрытия всего 10см и сверлить можно не более 5см иначе рискуете что у соседей снизу отвалится кусок потолка, а при отверстии 5см нигель зайдет не более 3х сантиметров. Вобщем стоит проэксперементировать, закрутить несколько нигелей на пробу, если держат хорошо то это самый лучший и самый дешевый вариант для вашего пола!

Следующий этап ремонта пола заключается в шпаклевании перепадов и выбоин специальной шпаклевкой по дереву, каких сейчас в магазинах огромный выбор. Если при креплении лаг использовались анкера а не нигеля то следует зашпаклевать отверстия-потаи сделанные под анкера (если на пол планируется укладывать ламинат то потаи шпаклевать не обязательно). На дощатые полы рекомендуется уложить фанеру не тоньше 6мм (тогда шпаклевать пол под фанерой естественно не нужно) предварительно сняв рубанком лишние бугры с досок. Если планируется укладка линолеума то желательно прошпаклевать швы на фанере. Если дощатый пол не накрывать фанерой и линолеум тонкий то через некоторое время после ремонта на линолеуме будут хорошо просматриваться бугры и сами доски. Пренебрегать фанерой на дощатом поле можно в том случае если пол очень ровный (иногда встречается и такое) и линолеум толстый.

На этом ремонт чернового пола заканчивается, мы имеем более-менее ровную, не скрипучую поверхность, готовую под укладку декоративного покрытия.

Новый пол

Новый пол может быть нескольких видов:
Бетонный (заливается прямо на землю или в опалубку и в квартирах не используется).
Цементно-песчанная стяжка на бетонное перекрытие.
Пол на регулируемых лагах.

Цементно-песчанная стяжка

Это самый дешевый и практичный вид полов, поэтому имеет самое широкое распространение. Минусы стяжки это ограничение по толщине слоя и плохая тепло-звукоизоляция. В остальном это прочное и долговечное основание.

Начинают работы с промерки горизонтального уровня бетонного основания. В идеале рассчетная толщина стяжки берется от 3 до 7 см, это означает что в самом высоком месте квартиры будет слой толщиной 3 см а в самом низком 7 см. Не трудно сосчитать 7-3=4 что при таком раскладе перепад бетонного основания по всей квартире должен составлять не более 4см, но зачастую в квартирах встречаются более значительные перепады. Минимумом в 3см можно принебреч если при заливке добавлять в раствор 1/3-1/5 часть наливного пола на цементной основе (иначе стяжка менше 3см может со временем отщелкнуться от основания). Таким образом мы получаем большую допустимую высоту перепадов в 7см, большие перепады встречаются редко и требуют специального решения.

Итак, уровень бетонного основания промерен, теперь стоит приступить к установке маяков. Вариантов маяком существует великое множество и одной страницы не хватит чтобы их все перечислить, мы же остановимся на самом современном, практичном и дешевом варианте – маячковый профиль и его держатели. В начале на бетонном основании размечаются линии где будут стоять маяки, потом по линиям бурятся отверстия для держателей не реже чем 1 метр друг от друга. Монтировать держатели проще всего с помощью лазерного уровня, если такового не имеется то на худой конец можно воспользоваться обычным уровнем, но тогда точность резко ухудшится.

Когда маяки установлены необходимо хорошенько прогрунтовать основание и замазать густым раствором все дыры. Когда грунтовка подсохнет можно приступать к заливке. Собственно в процессе заливки ничего сложного нет – месим раствор 1к3-1к4 (на одну лопату цемента 3-4 лопаты песка), вываливаем раствор между маяков и положив правило на маяки выравниваем раствор чтобы его уровень совпадал с уровнем маяков. Важно чтобы раствор был не слишком жидким, иначе вы рискуете затопить соседей снизу. Есть небольшая хитрость-при добавлении в раствор небольшого количества наливного пола раствор практически перестает выделять воду, так сказать удерживает ее в массе. Еще стоит уделить внимание тому чтобы в толще раствора не оставалось воздуха, лично я удаляю воздух путем втыкания широкого шпателя в толщю раствора по всей площади заливки с последующим выравниванием правилом . И не забудте что в тех местах где слой стяжки меньше 3 сантиметров в раствор необходимо добавлять наливной пол на цементной основе, на худой конец плиточный клей.

На следующий день после заливки нужно шпателем подровнять ошметки раствора, которые как не крути появятся в процессе заливки и прожелезнить поверхность жидким раствором или еще лучше оставшимся наливником. Делается это так – выливается небольшая порция раствора и держа шпатель перпендикулярно полу раствор проганяется по всему полу, в результате все мелкие ямки заполнятся раствором. После высыхания поверхности хорошенько грунтуем пол и все – стяжка готова! К слову, полностью высыхает стяжка примерно за месяц, это нужно учитывать если планируется на пол укладывать не влагостойкое покрытие, например ламинат.

Пол на регулируемых лагах

Преимуществами регулируемого пола перед стяжкой являются быстрота можтажа, отсутствие мокрых процессов, уровень пола можно поднять практически на любую высоту и регулируемый пол создает минимальную нагрузку на перекрытие. Из недостатков можно отметить более высокую цену, есть вероятность что в будущем пол заскрипит ну и монтаж пола будет сопровождаться невыносимым шумом для соседий, ведь например для комнаты 17м2 потребуется просверлить более 100 отверстий в бетонном основании!

Регулируемый пол отличается от обычного тем что лаги не просто лежат на основании а закреплены крепежами позволяющими регулировать лагу вверх-вниз. Крепеж представляет из себя забивной анкер в который вкручен болт с 2 гайками и 2 шайбами для регулировки лаги по вертикали.

Готовый крепеж можно заказать в интернете (в магазинах я его не видел) но проще собрать самому и сэкономить. Самосборный крепеж обойдется в несколько раз дешевле и будет ничем не хуже готового. Для сборки одного крепежа потребуется забивной анкер под болт м8, болт м8 длинной 100-150мм (в зависимости от нужной высоты пола), 2 гайки м8 и 2 шайбы. Хочу обратить внимание на анкер: хоть в магазинах он называется забивной на самом деле это не так, на коробке например пишут шпигель, достоверного научного названия я не знаю. От забивного он отличается тем что колотить в него ничем не надо, фиксируется он за счет закручиваемого в него болта.

Особое внимание стоит уделить лагам, для этих целей рекомендуется использовать сухой строганный брусок сечением не менее 40*50мм, однако сухой строганный брусок найти задача не из легких можно применить брусок естественной сушки, однако вероятность проявления скрипа возрастает.

Работы начинают естественно с разметки, на стенах возле пола отмечают края лаг с учетом размеров листового материала которым будет стелиться пол, для пола из фанеры 18мм расстояние между лагами не должно превышать 45см, для дсп 35см (размеры даны с учетом стандартных размеров дсп и фанеры).

Монтируются лаги так: лага укладывается по отметкам на стенах (на лагах должы быть отмечены равные расстояния, на 3м лаги приходится 6-7 отверстий) и перфоратором через лагу сверлится отверстие глубиной 4-5см, отверстие тут же нужно прочистить тем же перфоратором в режиме сверления (чтобы не просверлить лишнего). Просверлив отверстие в него тут же вставляют анкер с наживленным болтом. Наживив всю лагу болты затягивают и операцию повторяют для следующей. Лаги без предварительно просверленных отверстий используются потому что если использовать лагу уже с отверстиями то отверстие может попасть на такое место где анкер держать не будет (замазанная пустотка и т.д.). Когда наживлено нужное количество лаг и болты надежно затянуты шляпки болтов спиливают, сдергивают лаги, накручивают на каждый болт 1 гайку и одевают 1 шайбу (т.к. на спиленный болт накрутить гайку проблематично то хорошо иметь под рукой небольшой напильник, подровняв края болта накрутить гайку проще).

Накрутив гайки и одев шайбы лаги одевают назад и выставляют по уровню путем подкручивания гаек под лагами. Выставив лаги по уровню сверху надевают шайбы и затягивают гайками, пол готов для настила. Про настил здесь расписывать не буду, ничего сложного в этом нет, хочу сделать лиш одно замечание: при настиле обязательно будут швы перпендекулярные лагам, так вот – ставить дополнительные лаги на таких швах не нужно, нужно лиш снизу стянуть оба листа тем же материалом что и листы. Это исключит трение торцов друг о друга и тем самым не проявится скрип.

В следующей статье мы поговорим о напольных покрытиях.

Устройство пола на лагах в квартире

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

• электрическую проводку;
• водопровод;
• трубы системы отопления;
• телевизионный кабель;
• оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
• кабельные линии для различных звуковых систем;
• канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Советы — как сделать ремонт пола на лагах

С появлением в последнее время более современных материалов и технологий классическая схема устройства полов уступила свои позиции более усовершенствованной системе – конструкции регулируемых полов на лагах. Подобные конструкции, но в традиционном исполнении можно встретить и в домах старой постройки. Из-за неважной гидроизоляции, повышенного уровня влажности или других факторов многие из них пришли в негодность и необходимо произвести ремонт пола на лагам.

Полы на лагах, несомненно, это шаг вперед по сравнению с устроенными на стяжке.

Преимущества конструкции полов на лагах

безупречно ровная поверхность; существенная экономия средств и времени; снижение нагрузки на перекрытия; возможность скрыть под полом всевозможные коммуникации; хороший уровень тепло- и звукоизоляции в помещении; простой монтаж многоуровневых полов; большая долговечность финишного покрытия.

Причины дефекта лаг

При соблюдении норм установки лаги могут прослужить довольно долго. При замене верхнего покрытия они не демонтируются. В отличие от половиц или ламината их внешний вид не имеет значения. Но существует другой ряд проблем – впитывание влаги, изменение структуры и геометрии из-за температурного воздействия. Не нужно забывать и о естественном старении дерева.

Основная проблема возникает при контакте деревянных брусьев с черновым полом – бетонной плитой. Свойство этого строительного материала заключается в гигроскопичности – он может впитывать влагу и со временем выделять ее. Такое воздействие негативно сказывается на состоянии лаг.

В каких случаях потребуется выполнить ремонт основания деревянного пола?

Изменение геометрических размеров. Причин этому может быть несколько, но главной считается повышение влажности. Нормальный показатель для деревянного бруса не должен превышать 20%. В противном случае происходит разбухание, что приводит к деформации и повреждению основного декоративного покрытия. Воздействие микроорганизмов (грибка и плесени). Вторичный эффект при повышенной влажности. Эти образования постепенно разрушают волокнистую структуру, истончая брус.

Проверяем состояние покрытия

Периодическая проверка состояния декоративного покрытия является обязательным условием его нормальной эксплуатации. Первым признаком возникновения проблем является характерный скрип деревянного пола. Если после усиления монтажных точек, где доски крепятся к лагам, проблема не пропадает – нужно воспользоваться другим способом анализа.

1. Доски должны плотно прилегать к лагам, щели между ними недопустимы. Место крепления можно определить по шляпкам гвоздей.
2. Изменение уровня поверхности пола. С помощью строительного уровня проверяется возможный угол наклона в проблемной зоне покрытия. Если присутствуют отклонения от нормы, а половицы при этом плотно прилегают к основанию – значит, произошел сдвиг лаг.
3. Появление грибка на поверхности дощатого пола. Нередко это свидетельствует о его наличии внутри основания.

В случае обнаружения вышеописанных дефектов нужно приступать к ремонту . Выбор технологии зависит от степени и характера деформации.

Как отремонтировать пол, не снимая настила

Конечно, без демонтажа настила трудно рассчитывать на очень качественный и долговечный результат, однако иногда поступать иначе не представляется возможным. Поэтому остается лишь, выяснив причину дефекта, постараться исправить положение наилучшим образом.

Скрипит и прогибается пол

Основных причин на то может быть три:

пришли в негодность деревянные части, которыми изначально выравнивали лаги; некачественные материалы, использованные при его устройстве; ненадежно закрепленный на лагах черновой пол.

В первых двух случаях обойтись без хотя бы частичного демонтажа чернового пола точно не обойтись. Что же касается третьего варианта, то можно попробовать все исправить, только делать нужно правильно.

Ориентиром для нахождения расшатавшихся элементов являются шляпки крепежных элементов. Если они скрыты отделочным материалом, который не позволяет «нащупать» лаги, то высверливают пробные отверстия.

Сначала можно попробовать прикрутить настил при помощи шурупов с интервалом в 20 см. Если этого окажется недостаточно, лаги закрепляют на бетонное основание. Из инструментов понадобятся перфоратор (дрель), сверло и дюбеля. Прежде всего засверливают пол дрелью с длинным сверлом шагом в 50 см, затем перфоратором полученное отверстие углубляют на 5–7 см и при помощи дюбеля скрепляют все части пола вместе. Если эти действия провести по всем лагам, то можно получить довольно прочную конструкцию.

К сожалению, у этого метода есть и недостаток – он не устраняет проблему перепада высот, а сохранившиеся бугры и впадины ограничат выбор финишного покрытия. Например, укладка ламината или паркета требует абсолютно ровной поверхности.

Как заменить изношенный участок пола

Сгнивший участок половой рейки заменяют, выполнив поэтапно следующие действия.

Рядом с краем лаги просверливают сквозное отверстие, через которое пройдет пилка электролобзика и распиливают пораженную доску.

Те же действия повторяют с другой стороны изношенного участка и вынимают отпиленную часть доски.Сделать это не очень просто из-за соединения дощатых полов по типу «паз в гребень».

Если доска полностью гнилая, то ее можно расколоть вдоль топором и вынуть куски доски. Если она еще крепкая, то этим способом можно повредить соседние доски, их паз или гребень. Поэтому в этом случае поступают иначе – помимо уж сделанных поперечных пропила выполняют еще два продольных. Затем вытаскивают отпиленную часть и очищают гребни и пазы от оставшихся кусочков древесины. Новая доска может оказаться короче, тогда к лагам прикручивают дополнительные бруски. На доску наносят слой клея и, уложив ее, прикручивают саморезами, головки утапливают. Этот способ работает и при замене нескольких поврежденных досок.

Если гниль успела повредить все основание, то может быть единственный выход из положения – выполнить капитальный ремонт пола, то есть полностью его реконструировать.

Выравнивание полов выполняют остругиванием или шлифованием, либо выравнивающей растворной стяжкой. В последнем случае заделываются все щели между досками.

Мелкие щели шпаклюют акриловыми шпаклевками, если пол идет под стяжку, если же его предполагается покрасить или покрыть лаком, то шпаклевками для древесины.

Для крупных щелей выпиливают планку, которая по размеру немного больше зазора и ее стороны обрабатывают рубанком по размеру щели. Необходимо, чтобы планка входила в зазор плотно. На ее края наносят клей для древесины и вставляют в зазор. Осторожно постукивая по ее концам киянкой, забивают пока верх планки будет лишь слегка выступать над поверхностью пола. Выступивший клей удаляют влажной тряпкой, а после того, как он высохнет, верх планки строгают заподлицо с полом.

Если половое покрытие не удовлетворяет требованиям «на просвет», но предполагается использовать как основной пол или как основу под другое покрытие на пол, обрабатывают при помощи шлифовальных машин.

Современное решение

В строительстве сегодня широко практикуют лаги из дерева или пластика со сквозными отверстиями с нарезанной резьбой. В эти отверстия вкручивают специальные болты-стойки, которые служат опорой. К основанию болты-стойки прикрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Подобную конструкцию собирают легко и быстро за самое короткое время – всего лишь пару дней и стоит прочно, как монолит.

Установка декоративного покрытия

Стоит ли монтировать новые половицы на установленные лаги? Это можно определить только после их демонтажа в то время, когда выполняется ремонт. Выравнивание полов без ровной поверхности дощатого покрытия в принципе невозможно. Поэтому каждая доска должна быть тщательно проверена на наличие возможных дефектов. Лучше всего применять шпунтованные модели, в которых соединение отдельных элементов происходит пазовым методом.

Это даст возможность обеспечить не только плотное прилегание отдельных элементов пола, но и защитит лаги от возможного воздействия влаги из помещения. Если при визуальном осмотре было выявлено, что конфигурация старых досок отличается от вышеописанной – рекомендуется выполнить замену. Применять половицы различной формы нельзя, иначе уровень пола будет отличаться.

Сделав выборку можно приступать к монтажу досок. Если применялось регулирование лаг с помощью опорных элементов – можно не использовать промежуточные рейки. Иногда для лучшей амортизации на поверхность опорного бруса устанавливают резиновую прослойку. Она не только уменьшит вероятность появления шума, но и поможет предотвратить повреждения покрытия при механическом воздействии.

Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем утеплителя и досками пола. Он необходим для испарения жидкости, попавшей в подпол из комнаты. Это предотвратит образование грибка в волокнистой структуре брусьев. Для первых этажей частных или многоквартирных домов рекомендуется предварительно обработать лаги антисептиком. Так как помещение под ними не отапливается, то разница температур между комнатой и бетонной поверхностью может сместить точку росы (образование конденсата) в сторону утеплителя или деревянного покрытия.

Профессиональный ремонт пола на лагах может быть выполнен только специальными инструментами и правильно подобранным материалом. Это является обязательным условием для восстановления эксплуатационных характеристик всего покрытия.

Правила установки лаг для пола

Ремонт любого типа помещения может потребовать выравнивания пола. Когда старое покрытие изнашивается, приходит время выбирать тип нового материала и способ его укладки. Часто опытные мастера рекомендуют использовать лаги для пола. Почему именно они? Потому что такая конструкция будет практичной, долговечной и экологичной.

Функция лаг

Несмотря на большое количество разнообразных способов выравнивания пола, лаги остаются одним из наиболее эффективных типов конструкции. Основной их функцией является создание идеально ровной поверхности. Она позволит производить последующие работы по внутренней отделке помещения.

Также стоит подчеркнуть, что данный тип покрытия дает возможность соблюсти определенное расстояние между насыпью и напольной поверхностью. Именно это расстояние и будет отлично вентилироваться и предотвращать процесс гниения материалов.

Самая большая опасность возникает тогда, когда лаги укладываются по грунту. В таком случае древесина может слишком рано выйти из строя. Поэтому профессионалы всегда немного поднимают уровень пола, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Также есть еще несколько основных функций, которые выполняют лаги:

• распределение нагрузки по всему фундаменту;
• возможность прокладывать различные типы коммуникаций, которые нежелательно помещать над полом;
• появление свободного пространства дает возможность применять теплоизоляционные материалы. Их насчитывается большое количество. А поэтому можно выбрать наиболее подходящий – опилки, керамзит, минеральная вата и многие другие типы.

Если хозяев помещения не устраивает высота пола, ее можно отрегулировать до оптимальных показателей лагами. Использование качественных материалов гарантирует надежность и неподвижность конструкции. Специальные точки опоры служат крепким основанием для прочного пола. Простые и недорогие материалы позволяют произвести их монтаж любому человеку, для этого не понадобятся специфические знания.

Требования к материалу

Самый оптимальный вариант – покупка готового бруса. Он уже будет соответствовать всем требованиям плотности и надежности. Несмотря на это, возможен вариант изготовления бруса своими руками. Процесс формирования изделия не займет много времени, но потребует качественных материалов. Древесина должна иметь определенный уровень влажности – 18 или 20%. Если данное значение будет выше, вскоре конструкция всего пола деформируется. Произойдет это сразу же после высыхания древесины.

Как правило, большинство покупателей останавливает свой выбор на сосне. Этот материал характеризуется повышенной устойчивостью к всевозможным воздействиям и является достаточно прочным. Пихта и ель также часто используются. В основном качество не считается основным критерием при выборе материалов. Можно покупать как второй, так и третий сорт древесины. Вся она составит крепкую конструкцию.

Обратите внимание! В тех случаях, когда бюджет ремонта небольшой, можно воспользоваться простыми досками. Они зачастую крепятся между собой саморезами. Ставят их на ребро.

Когда требуется монтаж слишком длинных брусьев, применяют специальное соединение замкового типа. Также можно соединить материал стык в стык. В том месте, где брусья крепятся, специалисты устанавливают устойчивую опору. В качестве такой опоры часто выступают небольшие столбы из кирпича.

Прочность и ровные стороны являются главным показателем надежности основания пола. Материалы в обязательном порядке должны быть устойчивы к деформации при критических нагрузках. Иногда выбирают железобетон, металлические детали или пластик. Но ни один из перечисленных вариантов не пользуется таким успехом, как деревянный брус.

Так как качество не в приоритете, можно покупать более дешевые варианты изделий. Сосна и ель считаются единственными породами древесины, которые можно купить дешево. Правда, как говорят опытные специалисты, установка лаг из данных пород потребует дополнительной гидроизоляции.

Дорогой считается осина, а также лиственница. Эти породы, хотя и характеризуются завышенной стоимостью, являются незаменимыми вариантами в тех помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности. Если ключевыми критериями выбора являются устойчивость материала к быстрому гниению и максимальная прочность, лиственница будет лучшим решением.

Размеры брусьев

Правильное определение размеров лаг позволит создать максимально надежную и долговечную конструкцию. Прежде чем оплачивать товар в специализированном магазине, необходимо высчитать не только длину изделий, но и оптимальную толщину.

В основном определение длины не является сложной задачей. Изначально задается определенное направление укладки, относительно его и высчитывается длина. При этом следует учитывать все размеры помещения, в котором сооружается конструкция напольного покрытия. Как правило, длина брусьев устанавливается на 3 см меньше длины и ширины комнаты. Зачем это делается? Для того чтобы со временем при перепадах температуры все покрытие не деформировалось.

Сращивание лаг

Высокую прочность и устойчивость конструкции можно обеспечить путем применения цельных материалов. Правда, такой вариант возможен только в том случае, когда параметры брусьев совпадают с размерами комнаты. Но может оказаться и так, что длины пиломатериалов будет недостаточно. Как усиливать половые лаги в этом случае?

Увеличение размеров и усиление конструкции выполняется путем сращивания материала. Для этого берут изделия с надпилом в полдерева и скрепляют между собой. Зачастую для этих целей используют специальные оцинкованные накладки. Правила сращивания брусьев такие.

Место соединения должно поддерживаться специальной опорой. Чтобы обеспечить устойчивость, можно соорудить небольшой опорный столб из кирпича или других материалов.

Точки соединения лаг обязательно должны смещаться относительно друг друга.

Если указанные правила не будут соблюдены, хозяева дома рискуют получить в результате пол со слабыми местами, где соединение лаг вскоре может провалиться.

Также важным фактом, которым нельзя пренебрегать, является обязательное смещение места сращивания соседних лаг. Данное правило стоит учитывать при покупке материалов, так как в итоге параметры исходных брусьев могут измениться.

Оптимальное сечение

Следующим критерием подбора изделий является сечение. Его установить немного сложнее, чем необходимую длину. Что собой представляет сечение? Это толщина балки, которая напрямую зависит от материала и расчетных данных всей конструкции.

Чтобы вычислить оптимальное сечение лаг, необходимо учесть максимальную нагрузку и расстояние между опорами брусьев. Для жилых помещений есть единый показатель максимальной нагрузки – 300 килограмм на метр квадратный.

Благодаря общепринятым данным можно приступить к вычислению сечения. Воспользоваться можно уже готовой таблицей, которая была составлена специалистами в установке полов. Для наглядности приведем несколько примеров.

В квартирах, так же как и в частных домах, применяют схему – на 2 метра длины пролета используется древесина с размерами 110 на 60 мм. Если длина составляет 3 метра – брус подбирается с размерностями 150 на 80 мм. Большее расстояние означает большую толщину деревянного изделия.

1. 2 м – 110 на 60 мм.
2. 3 м – 150 на 80 мм.
3. 4 м – 180 на 100 мм.
4. 5 м – 200 на 150 мм.
5. 6 м – 220 на 180 мм.

Сечение всегда выбирается прямоугольное. Оно надежно и практично при монтаже. Тем более что уложенный на ребро брус может выдержать предельные нагрузки и прослужить много лет.

Расстояние между лагами

Данный этап расчетов так же важен, как и предыдущие. Для определения подходящего шага нужно изначально установить толщину настила. Толстые материалы, такие как доски, дают возможность увеличивать расстояние между регулируемыми лагами. В том случае, когда настил будет выполнен из недостаточно прочного материала, брусья лучше расположить чаще.

Практичный пример расчета (толщина поверхности/расстояние между брусьями):

1. 2 см – 30 см.
2. 2,4 см – 40 см.
3. 3 см – 50 см.
4. 3,5 см – 60 см.
5. 4 см – 70 см.
6. 4,5 см – 80 см.
7. 5 см – 100 см.

Данное руководство позволит каждому установить оптимальную зависимость расстояния от толщины финишного настила.

Крепление к основанию

Когда хозяевам частного дома или квартиры понадобится замена или установка полов с нуля, то конструкция из лаг окажется универсальной для любого типа основания. Она отлично подходит для таких разновидностей основания, как:

Для того чтобы выбрать один из типов, необходимо учесть эксплуатационные особенности готовой поверхности. Единственное, что практически не изменяется, – это принцип выполнения монтажа. Вся технология подходит любому основанию.

Деревянное основание

Установку лаг под деревянные полы можно выполнять в самых разнообразных строениях. Это может быть дом из кирпича, дерева или ЖБ-панелей. Данный тип основания требует грамотного подхода и учета климатических особенностей.

В качестве основания можно брать клееную фанеру или ОСП-плиты. Такая конфигурация позволяет разложить в свободном пространстве специальный утеплитель:

При наличии утеплительного материала следует позаботиться о гидроизоляции.

Первый этап установки – это снятие замеров и нанесение разметки. Приготовив все необходимые инструменты, можно постепенно устанавливать лаги. Совет профессионалов – новичку никогда не стоит спешить. Исправление ошибок значительно продлит процесс укладки пола.

Установка начинается с края комнаты. С помощью металлических угольников можно ускорить работу, а также сделать конструкцию максимально устойчивой. При регулировке одного конца лаги нужно ориентироваться по отметкам на стене. Если не докручивать саморезы крайних брусьев, в дальнейшем их можно будет подрегулировать относительно плоскости.

После установки крайних изделий следует натянуть нити или веревку. По ним и производится монтаж остальных брусьев.

После фиксации изделий нужно разложить всю теплоизоляцию вместе с гидроизоляционными материалами.

Бетонное основание

Стоит сразу же подчеркнуть, что такой тип основания отличается большой трудоемкостью, дороговизной и сложностью в монтаже. Ни в коем случае нельзя допустить прямого контакта деревянной конструкции с бетоном. Если это правило не будет соблюдено – полы достаточно быстро выйдут из строя.

Защита дерева подразумевает применение специальных составов – пропиток. Эти химические вещества показали себя с наилучшей стороны, поскольку такая обработка позволяет материалам служить долгие годы. Экологично чистыми, правда, такие материалы уже нельзя назвать.

Как правило, лаги укладываются прямо на бетон по всему периметру комнаты. Исходя из этого, хозяевам нужно потратиться на дополнительную гидроизоляцию.

Наиболее подходящим крепежным материалом считается металлический угольник. При помощи этой детали можно отрегулировать расстояние между древесиной и основанием.

В зависимости от длины лаг делается разметка. Затем по ней нужно просверлить отверстия, чтобы укрепить угольники. После этого крайний брус наживляется на металлические изделия и регулируется уровнем.

Нельзя исключать и вариант укладки брусьев прямо на бетон. Но в таком случае стоит воспользоваться изоляцией на битумной основе.

Укладка по грунту

Данный способ зачастую применяется только для приусадебных построек. К ним относятся беседки, бани, веранды, кладовые.

Применяя древесину для создания пола, ее в обязательном порядке следует обработать специальными антисептиками. Для создания фундамента выбор лучше остановить на столбчатом типе. Но если единственно возможным вариантом является ленточный вид, то в фундаменте нужно делать небольшие продухи.

Дальше все надо выполнять, как и в предыдущих случаях: сделать разметку по размерам лаг и выставить опоры. Можно воспользоваться кирпичами, а можно залить опоры бетонным раствором. Оба варианта будут надежными.

Деревянные лаги считаются надежным материалом для создания прочных полов. Но для достижения хорошего результата понадобится немало вспомогательных материалов (крепежных, гидроизоляционных) и внимательность. Самое главное – не допустить ошибок при монтаже. Это может привести к шатанию брусьев, что проявляется в виде неприятного скрипа.

Ремонт пола на лагах своими руками

Самой распространенной основой для полов, пожалуй, являются строительные лаги Пол – важная интерьерная составляющая. Но со временем изнашивается любое покрытие, не смотря на качество. Зависит только срок эксплуатации – у дешевых материалов он равняется нескольким годам, а у более дорогих, соответственно, и качественных – нескольким десятилетиям. Но, как ни крути, вы все же вынужденно столкнетесь с необходимостью реконструкции напольной площади. В зависимости от изначально имеющегося состояния напольного покрытия может понадобиться как основательный комплексный ремонт, так и косметический.

Самостоятельный ремонт полов: эффективно и экономно

В оформлении интерьера визуальное восприятие полов играет важную роль. Если хорошо не уложить напольное покрытие ремонт комнаты нельзя будет назвать законченным. Калейдоскопический выбор соответствующих изделий можно отыскать на современном рынке строительных материалов. Ограниченность бюджета, личные предпочтения покупателя и назначение помещения – основные критерии выбора конечной покупки. При ремонте, конечно, можно воспользоваться услугами строительных компаний. Для экономии средств, самостоятельное устранение дефектов – оптимальный вариант.

Важно предварительно обработать материал, чтобы он не гнил или вдруг не образовался грибок

Главное придерживаться некоторых правил:

• старайтесь оценить предстоящий основной объем работ. Порою бывает достаточно провести легкий косметический ремонт, а иногда приходится заменять все покрытие целиком;
• рабочий процесс намного упростит использование современных инструментов и качественных материалов;
• особое внимание уделите гидро- и шумоизоляции;
• дополнительный комфорт помещение придаст система теплых полов;
• не поленитесь ознакомиться с инструкцией, зачастую прилагаемой к купленному материалу, и только потом приступайте к работе. Старайтесь придерживаться советов производителя конкретного товара. Соблюдение технологии – залог качественного ремонтного итога.

Ремонтируем пол на лагах своими руками

Самой распространенной основой для полов, пожалуй, являются строительные лаги.

Чтобы определить, нужен ли ремонт, обращайте внимание даже на мелочи.

Например, скрип еще не показатель низкокачественности паркета. Проблема может оказаться более серьезной. Допустим, могут прогнить старые лаги. Можно ознакомиться с материалом о том, как настелить деревянный пол самостоятельно.

Если хотите установить лаги ровно, воспользуйтесь уровневой рейкой

Ремонт пола на лагах своими руками не является сложным процессом:

• Первым делом PolaRemont.ru рекомендует вам удалить целиком все покрытия, чтобы получить доступ к бетонному основанию. Учтите, в замене иногда нуждаются сами лаги. Если же они прочны, то достаточно будет поправить их положение. Для изготовления лаг, в основном, используется древесина хвойных и лиственных пород. Важно предварительно обработать материал, чтобы он не гнил или вдруг не образовался грибок.
• Неровность плит перекрытия – повсеместно встречающаяся проблема. Чтобы избавиться от дефекта, на местах перепада используйте для подпорки кусочки рубероида или фрагменты линолеума. Подойдут также и бобышки.
• Если хотите установить лаги ровно, воспользуйтесь уровневой рейкой. Внешний вид всего формируемого пола во многом зависит от качества укладочного процесса.
• PolaRemont.ru советует располагать лаги поперек солнечным лучам, бьющим из окон.
• Расстояние между лагами может составлять пятьдесят – шестьдесят сантиметров. Все зависит от типа напольного покрытия. Этот интервал можно уменьшить и до тридцати сантиметров, если, к примеру, вы используете керамическую плитку.
• Намертво фиксируйте каждый элемент, в противном случае он может сместиться в самый неподходящий момент. Что использовать для крепления? Анкерные болты! Главное расположите их на малой дистанции один от другого.
• Если лаги расположены на железобетонном основании, обязательно позаботьтесь о гидроизоляционном материале. Он не позволит контактировать древесине с бетоном. В данном случае лучший вариант – пластиковые лаги. Однако они стоят дороже, чем изделия из дерева.

Значение лагов невероятно велико, не смотря на то, что сами они не видны. Вы сможете применить финальное напольное покрытие, подходящее комнате, используя данную технологию.

Монтируем бетонную стяжку

Если хотите разровнять поверхность чернового основания, воспользуйтесь бетонной стяжкой. Качество укладки отделочного материала зависит от того, насколько гладкой будет эта плоскость. О нем-то при возведении домов строители заботятся не особо.

Если лаги расположены на железобетонном основании, обязательно позаботьтесь о гидроизоляционном материале

Следовательно, владельцы жилья неизбежно столкнуться с необходимостью проведения ремонта.

Пустоты, часто образующиеся сколы, трещины разной глубины, отслоение от непосредственных основ (элементы перекрытия) – самые распространенные проблемы бетонной основы. PolaRemont.ru советует воспользоваться строительной смесью, чтобы замазать сколы и трещины.

• Простукайте основание, чтобы определить, нет ли внутренних дефектов. Если звук глухой, значит внутри пустота, т.е. плохое соединение с плитой подстилающего слоя.
• Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь болгаркой с качественным алмазным диском. Вырежьте при помощи этого инструмента часть основания по периметру, а образовавшееся отверстие залейте ремонтной смесью.
• Если размер дефекта превышает одну треть комнаты, то старую стяжку придется удалить и позаботиться о новой.

А укладка нового бетонного основания потребует от вас денег, опыта и времени.

• Первым делом определите уровень покрытия. Для этого подойдет как нивелир, так и гидроуровень. Сделайте на стенах отметки, которые укажут высоту стяжки. Предпочтение обычно отдают классической цементно-песчаной стяжке (смесь воды, просеянного речного песка, цемента М-400).
• На поверхность наносите небольшой объем раствора (небольшими кучками). Чтобы его выровнять, воспользуйтесь большим уровнем или доской.

Если хотите разровнять поверхность чернового основания, воспользуйтесь бетонной стяжкой

От температурного режима комнаты будет зависеть длительность выравнивания залитого состава. Обычно на это требуется два-три дня. Чтобы раствор высох полностью, потребуется еще больше времени.

• Шлифование поверхности – последний этап ремонта. В данном случае шлифмашина очень будет “к месту”. Шлифование необходимо не только для того, чтобы окончательно выровнять поверхность. Этот процесс позволит избавиться от слабого верхнего слоя, неизбежно образующийся, обнажив более прочный базис. Пылесос поможет вам собрать образовавшуюся в процессе пыль.

Можно ли отремонтировать пол, не демонтируя старое покрытие

Чтобы покрытие было качественным и служило верой и правдой долгое время, лучше всего полностью своими руками перестелить деревянный настил. Если же такая возможность по какой-то причине отсутствует, вы можете попробовать все исправить иным путем. Можно ознакомиться с материалом о ремонте деревянного пола на кухне.

Прежде чем приступать к ремонту, выявите причину поломки. Их может быть несколько:

• треснуть, выскочить или рассохнуться могут кусочки материала, ранее используемые для выравнивания пола на лагах;
• к лагам ненадежно прикреплён черновой пол;
• для устройства пола использовался некачественный материал (к примеру, сырой брус, высохший и деформированный в итоге);

Заменяем на лагах изношенный участок

Первым делом оцените степень повреждения пола:

• Найдите прогнившие доски. Для этого нужно простукать весь пол молотком. При ударе поврежденные половицы отзываются глухим звуком.
• В тех местах, где пол легко прогибается, уберите участок настила (ДВП, доски, фанера и т.д.).
• Определите масштабы разрушения. Далее можно приступать к ремонту. Дефектные участки необходимо заменить. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не повредить целостность конструкции. Чтобы проще было заменить участок, сделайте в досках отверстие, используя сверло.

Далее в него можно будет вставить пилку электролобзика и распилить половицы. PolaRemont.ru напоминает: двигайтесь строго по осям лаг. Чтобы было проще, прибейте к доске брус подходящего размера.

От того, насколько качественно вы уложите лаги, будет зависеть эксплуатационный слой настила

Когда на поврежденном участке вы распилите все половицы, их нужно будет демонтировать (используйте стамеску или гвоздодер) и прибить новые, подходящие по размеру. Учтите, если брусья прогнили, значит отсутствовала вентиляция или была плохая гидроизоляция. В таком случае потребуется полная реконструкция.

Укладываем лаги традиционным способом

Прогнившие или рассохшиеся лаги обязательно замените. К подбору материала для них нужно подходить со всей ответственностью и серьезностью. Важно контролировать весь процесс установки. Основные требования к материалу:

• используйте исключительно сухие и строганные бруски, чтобы избежать их деформации и скручивания при дальнейшей эксплуатации. Их влажность не должна превышать двадцати процентов.
• бруски лучше покрыть специальным антисептиком для древесины.

Перед началом монтажа обязательно проверьте, нет ли на материале следов повреждения от насекомых-вредителей. В комнате, где производятся отделочные работы, выдвигаются и особые требования к микроклимату: влажность не больше шестидесяти процентов, температура воздуха не ниже восьми градусов. Технология ремонта заключается в следующем:

1. От пыли и мусора очистите железобетонную поверхность. Если возникла необходимость, выровняйте цементное основание. Для этого используйте цементную стяжку. Если основание жесткое, то выровнять его помогут прокладки различной толщины. Однако учтите, что во время эксплуатации они могут вылететь или деформироваться. Это приводит к прогибу поверхности и скрипу.
2. Далее осуществите грунтовку основания. После позаботьтесь о слое гидроизоляции. Для этих целей подойдет полиэтилен. Уложить его нужно в два слоя внахлест. Поверх гидроизоляции уложите звукоизоляционный материал.
3. Древесноволокнистую плиту, шлак, рубероид, листовую резину, прессованную пробку тоже можно использовать.
4. Полиэтилен отлично справится с ролью звуко- и гидроизолятора.
5. От того, насколько качественно вы уложите лаги, будет зависеть эксплуатационный слой настила. Устанавливать их нужно без зазоров. Расстояние одной лаги от другой не должно превышать шестидесяти сантиметров.
6. Расстояние между лагами зависит от толщины и прочности досок. Так, к примеру, расстояние в пятьдесят сантиметров оптимально, если толщиной досок тридцать сантиметров.
7. Далее обязательно проверьте, ровной ли во всех направлениях вышла укладка. Для этого используйте двухметровую рейку. При необходимости отрегулируйте пол по высоте. Для этого пригодятся деревянные подкладки. Закреплять лаги к полу необходимо дюбелями.

Пол на регулируемых деревянных лагах (видео)

Устраиваем регулируемые лаги

Регулируемые лаги актуальны при ремонте полов в старых домах. Есть несколько способов их устройства: плавающие и наливные полы, полы на цементной стяжке. Однако из всех возможных вариантов специалисты чаще отдают предпочтение регулируемым полам на лагах. На это имеется несколько причин:

• такой пол сможет выдерживать большие нагрузки;
• установить его гораздо проще, нежели, к примеру, бетонный пол. Намного меньше неприятной возни;
• для паркета и ламината регулируемая конструкция – идеальный вариант.

Учтите, если по высоте имеются перепады, которые превышают два миллиметра на одном погонном метре, покрытие быстро износится, к тому же, возникнет скрип. Чтобы на бетонной стяжке была ровная поверхность, PolaRemont.ru советует воспользоваться выравнивающими смесями, а поверх настелить слой фанеры. Конечно, это повлечет за собой некоторые расходы, да и по времени работа выйдет дольше. Зато получится качественнее.

Регулируемые лаги актуальны при ремонте полов в старых домах

Примерно двадцать восемь суток потребуется для высыхания бетонной стяжки. А при установке лаг вы столько времени не потеряете. Для завершения работы вам потребуется всего два-три дня. Интересным будет и материал о регулируемом поле на лагах .

Кроме того, благодаря лагам пол можно поднять до ста девяносто миллиметров и выше. Наращивать же бетон достаточно опасно. Это также и более трудоемкий процесс.

Также, если до этого при создании пола использовались лаги, заменить их на новые будет гораздо проще, нежели заливать бетон. Помимо этого, пол будет хорошо вентилироваться.