Электрокаменка своими руками

Как самому сделать электрокаменку для сауны

  • Как изготовить электрокаменку для сауны своими руками?
  • Для хорошей бани нужна хорошая электрокаменка
  • Преимущества и недостатки
  • Электропечь своими руками, материалы для создания
  • Как сделать электропечь своими руками?
  • Подключение к сети
  • Камни для печки
  • Подключение к сети
  • Камни для печки
  • Что такое электрокаменка с парогенератором
  • Облагораживание внешнего вида и оградительный поручень
  • Современные модели электрокаменки
  • Строительство и подключение электрокаменки своими руками
  • Дополнительные рекомендации мастеру
  • Электрокаменка, отзывы
  • Заключение
  • Правила эксплуатации

Как изготовить электрокаменку для сауны своими руками?

Электрокаменка для сауны, своими руками изготовленная, поможет значительно сэкономить средства на обустройство парилки, но подключение готового устройства лучше доверить профессионалам.

Схема управления электрокаменкой.

Любители бань все чаще задумываются над вопросом целесообразности использования того или иного вида каменки. Однозначно утверждать, что какая-либо печь-каменка превосходит все остальные по качеству обогрева помещения, не может даже самый опытный специалист. А все потому, что у каждого человека есть свои предпочтения как по качеству пара, так и по внешнему виду системы обогрева.

Построить жаровню-каменку для подогрева парилки в бане не представляет особых трудностей даже для человека, малознакомого с ее устройством. Прежде всего, потребуется проложить в парилку и смонтировать систему защищенной электропроводки, рассчитанной на большую мощность.

Для стандартной электрокаменки нужно будет использовать трехфазную сеть с сечением жилы не менее 10 мм2. Если пугает наличие в бане высокого напряжения, то можно обойтись одним лишь парогенератором, вмонтированным в бане, как на схеме.

Стандартная каменка изготавливается в виде стального перфорированного ящика или корзины, установленной на термостойком основании.

Такую корзину можно вырезать из листа нержавеющей стали или сварить аргоновой сваркой из медицинской трубки. Использовать обычную арматуру, даже с гальваническим покрытием, не имеет смысла, металл со временем все равно будет ржаветь.

Вторым этапом необходимо подобрать нагревательный элемент. Для электрокаменки в бане подойдет один или несколько нагревателей от электрической печи или духовки. Спирали от бойлеров, кипятильников, чайников для постройки электрической каменки использовать нельзя, они быстро перегорают из-за высокой температуры нагрева, достигающей 180-200оС.

Остается лишь смонтировать элементы внутри корпуса электрокаменки, подключить их по параллельной схеме через управляющее устройство и засыпать емкость колотым гранитом. Качество нагрева у самодельной электрокаменки будет не хуже, чем у моделей промышленного изготовления.

Для хорошей бани нужна хорошая электрокаменка

По сути, электрокаменка представляет собой жаровню с электроподогревом, изготовленную в виде небольшого металлического бокса и оборудованную корзиной для укладки камня.

В верхней трети стального короба установлены греющие элементы в металлической обойме, поверх которых выкладывается каменистый балласт.

Зачастую хозяева больших бань в дополнение к дровяной печке монтируют одну-две электрические каменки. Одну печку-каменку ставят возле входа, вторую в центре парилки. В результате можно и жар поднять за полчаса, и баню досушить по окончании процедур.

Преимущества и недостатки

Чертеж небольшой сауны с электрокаменкой.

А вот более удобной в использовании можно однозначно назвать электропечь. Обратите внимание на ряд существенных преимуществ такой печи:

  1. Обладает малыми размерами, соответственно, использовать ее можно даже в небольших по площади помещениях.
  2. Монтируется такая электрокаменка достаточно просто и без использования дорогостоящих материалов.
  3. Для электрической печи не нужно дополнительно обдумывать и собирать системы газоотведения и вентиляции.
  4. Нет нужды запасаться топливом.
  5. Необходимость чистить печь от продуктов горения отпадает автоматически.

Единственный недостаток электрических печей заключается в большом потреблении энергии. Но сейчас вопрос не об экономии, а о функциональности и надежности. Дополнительный выигрыш от электрической каменки заключается в том, что применять ее можно как для получения сухого пара, так и для использования в русской бане.

  • Можно установить печь своими руками — не требуется специальная подготовка помещения перед установкой (дополнительного укрепления фундамента, дымоходной конструкции).
  • Удобство эксплуатации — очень точная регулировка температуры при помощи пульта управления и механического переключателя.
  • Повышенная безопасность — автоматическая работа с использованием защитных элементов (термостат), снижают риск возникновения опасностей в процессе эксплуатации оборудования. Такая печь не выделяет удушающих горючих газов.
  • Не требует заготовки топлива и место для их хранения, прочистки дымохода и подобных процедур, связанных с чисткой твердотопливных печей. Нужна лишь электрическая розетка.

Выбирая электрическую печь для сауны, вы получаете целый список достоинств:

  1. Быстрый нагрев при поддерживании заданной комфортной температуры в течение всего периода использования, что просто невозможно при применении дровяных печей.
  2. Грязь при использовании полностью отсутствует, так как печь работает на электричестве, сжигания топлива не происходит. Электрическая печь в связи с этим не нуждается в дымоходе для отвода продуктов горения, в специальной отдельной вентиляционной системе. Воздух в помещении так сильно не пересушивается.
  3. Уход за печью предельно простой, ее не надо постоянно чистить от следов копоти, остатков не прогоревшего топлива, нагара. Для начала нагрева достаточно только включить конструкцию, обеспечив подачу электротока, задав необходимую температуру.
  4. В отличие от других типов электропечь регулируется и управляется очень просто. Терморегулятор устанавливается непосредственно в парилке. Температура в течение всего использования поддерживается именно на том уровне, который задан, что является огромным плюсом. Термостат имеет защиту от перегрева, что очень важно, когда монтируется печь для бани своими руками.
  5. Печь безопасна, во время ее использования не выделяется угарный газ, открытого пламени нет, что не создает опасности для деревянной обстановки сауны.
  6. Размеры печи компакты, ее вес небольшой. Устанавливать такую конструкцию можно в любом удобном месте, нет необходимости предварительно ставить массивный фундамент, достаточно небольшого постамента для оборудования, в некоторых случаях требуется небольшая защитная кирпичная стенка, которая обеспечивает безопасность использования во время отдыха.

Давайте выделим следующие достоинства электрокаменки в бане:

  1. Баня хорошо отапливается, а исходящая температура позволяет осуществить быстрый и долговременный обогрев помещения.
  2. Благодаря отсутствию дымохода в бане очень чисто, так как не происходит скопление пепла и дыма от сгорания топлива.
  3. Не требуется дополнительная вентиляция.
  4. Обслуживание печи не потребует много времени и усилий.
  5. Ее не очищают от остатков древесины и остальных продуктов, образовавшихся при сгорании топлива.
  6. Для нагрева воздуха в помещении вам потребуется лишь электроэнергия. Когда печь будет к ней подключена, вы сможете задать желаемую температуру и режим.
  7. Регулировать температуру довольно просто, так как регулятор находится в самой бане. Если вы отдыхаете в парилке много времени, тогда не стоит беспокоиться о перегреве печи, так как в нее встроен предохранитель.
  8. Ее эксплуатация безопасна, так как не выделяется угарный газ, за счет чего отравление организма можно исключить.
  9. Отсутствие огня, которое значительно повышает пожарную безопасность.
  10. Установка происходит в любом помещении, так как она небольшого размера и мало весит.

Главное, за что ценят и любят аппарат на электроподогреве, — это точная настройка нагрева:

  • С помощью фирменной электрокаменки можно своими руками плавно подстраивать нагрев каменного балласта, соответственно, подбирать наиболее комфортную температуру и влажность воздуха в парилке;
  • Поддерживать в воздухе бани определенные ароматы, менять их, подстраиваясь под вкусы посетителей, и даже лечить парами от травяных настоев;
  • Процесс управления «накатом» пара становится относительно безопасным, без термических ударов и ожогов, как для банщика, так и для обычных посетителей бани.

К сведению! С помощью электрокаменки вполне возможно исправить недостатки, допущенные при строительстве бани, поднять жар в холодной и сыроватой сауне до уровня настоящей финской бани.

Правильно выбрать для парилки обычную дровяную каменку, угадать с ее расположением и мощностью довольно сложно. Зачастую приходится утеплять стены в бане, добавлять вентиляцию. Поэтому нередко вместо возни со стройкой хозяева устанавливают в бане капитальную дровяную или угольную печь, чаще всего кирпичную с камином, а для парилки или жаркой сауны монтируют электрокаменку.

К преимуществам установки электропечей в бане можно отнести:

  • Простоту и удобство монтажа
  • Отсутствие грязи, копоти и гари
  • Экономный расход электроэнергии;
  • Компактность и эргономичность
  • Универсальность
  • Безопасность и экологичность

Для установки электрических приборов не надо думать о монтаже дымохода. Вам не потребуется тратить время на заготовку и постоянное подбрасывание дров. Такие модели занимают немного свободного места, что очень удобно для небольших частных сооружений.

Схема внутреннего устройства электропечи

Работают электрические печи от сети 220В или 380В. Это обязательно надо учитывать при покупке. Если у вас не очень мощная проводка, то лучше взять модель послабее.

К недостаткам относятся:

  • Высокая стоимость
  • Лишние расходы на электроэнергию
  • Необходимость качественной и мощной проводки в помещении

Электропечь своими руками, материалы для создания

Покупная электрическая каменка для бани отличается надежностью и долговечностью. Но часто случается так, что либо мощность такого агрегата не подходит под конкретную конструкцию бани, либо габаритные размеры не позволяют удобно разместить каменку в парилке.

Остается только один выход: изготовить печь самостоятельно. Для того чтобы сделать электрическую печку для сауны своими руками, вам потребуется определенное количество материалов и небольшой набор инструментов:

  • электрические ТЭНы;
  • листовой металл (толщиной от 3 мм и более);
  • электропроводка;
  • регулятор мощности (реостат);
  • датчик температуры;
  • электросварка;
  • болгарка;
  • асбест;
  • термостойкая краска;
  • камни.

Многие владельцы будущих бань приобретают электрическую печь-каменку в готовом виде. Однако, в таком случае может произойти ситуация, когда мощность печи не подходит под габариты сауны или наоборот. Не всегда готовые электрокаменки производятся в компактных размерах. Как вариант, лучше смастерить такое оборудование собственными руками.

Прежде чем приступать к сооружению электрокаменки собственноручно, необходимо предусмотреть наличие нужных инструментов. Дополнительно с инструментами следует приобрести необходимые стройматериалы, с помощью которых можно сделать электрическую печь-каменку.Из материалов и инструментов для создания электрической печи можно выделить:

  • лист металла;
  • электрические тэны;
  • электрический провод;
  • реостат;
  • электросварку;
  • датчик температуры;
  • болгарку;
  • краску;
  • камни;
  • листы асбеста.

Работая с такими материалами и инструментами, не стоит забывать о безопасности. Правильное использование необходимых инструментов позволит достаточно быстро смастерить электрическую печь каменку и обеспечить сауну теплом и комфортом.

Планируя сооружение печи каменки с электрическим обогревом, надо правильно подобрать ее мощность. Для этого следует просчитать объем парилки и приобрести нужное количество нагревательных элементов. Для небольшой деревянной бани достаточная мощность печи в 1 КВт на 1 квадратный метр. Для строительства электрокаменки кирпичной сауны, может понадобиться менее мощная печь.

Достаточно будет приобрести ТЭНы мощностью 0,8 КВт. Удобным подключением можно считать напряжение сети в 220 В. При таком напряжении все ТЭНы для электрической печи каменки нужно соединять параллельно.На начальном этапе надо взять металлический лист, который будет выполнять роль корпуса печи. В такой корпус нужно правильно, а самое главное, ровно разместить нагревательные элементы.

Совершенно не важно, как будут располагаться ТЭНы. Размещение таких нагревательных элементов может быть вертикальным или горизонтальным. В случае вертикального размещения ТЭНов их нужно поместить вдоль стенок металлического корпуса. При горизонтальном размещении нагревательных элементов нужно надежно закрепить их внизу корпуса.

Второй вариант считается более подходящим и может сооружаться гораздо быстрее. Если ТЭНы расположить в нижней части корпуса, то можно достигнуть высокой теплопроводности камня, что позволит нагреть все помещение достаточно быстро.Осуществляя монтаж ТЭНов, необходимо предельно внимательно к ним относиться.

Между металлическим корпусом и ТЭНами следует расположить прокладку, сделанную из листового асбеста. Данный материал имеет незначительный коэффициент теплоотдачи, за счет чего корпус вообще не греется. Специалисты рекомендуют над нагревательными элементами делать решетку из металла, на которую укладываются банные камни.

Эта решетка может быть выполнена из арматуры или толстой проволоки. Благодаря прочности такой решетки можно выкладывать на нее большое количество камней. Необходимо отметить, что в верхней части электрической печи каменки лучше ничего не монтировать и не приваривать. Она должна быть максимально открытой.

Красота этой печи заключается в том, что камни видны, а ТЭНы нет. Довольно часто можно увидеть вариант электрической каменки со специальной корзиной для камней. Вовсе не обязательно специально заказывать емкость для камней. Это может быть любая решетка, выполненная собственными руками, с целью экономии денежных средств.

Для придания решетке эстетического вида ее можно отделать ковкой, что придаст всей печи уникальность и неповторимость. В качестве кованых элементов можно выбрать листья, завитушки, цветочки. В данном вопросе важно правильно выполнить их сочетание. Совершенно не важно, какое количество листиков будет на корзине с камнями, главное, чтобы они красиво смотрелись. Камни лучше всего выбирать плоские по форме, поскольку они могут укладываться достаточно плотно, за счет чего повышается теплоотдача.

Чтобы печь-каменка электрического типа была привлекательной по внешнему виду, ее необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Предварительно желательно обработать всю поверхность ацетоном, что позволит обезжирить ее. Затем корпус следует покрыть специальной грунтовкой. Только после того, как грунтовка высохла, печь нужно окрасить термостойкой краской, которая даже под воздействием высокой температуры не будет шелушиться и выгорать.

Прежде чем приступать к подключению печи, нужно правильно подойти к выбору силового кабеля. Такой кабель должен быть мощным, поскольку мощность печи сама по себе большая. Благодаря надежной изоляции силового кабеля можно не переживать о безопасности. Подключение печи необходимо осуществлять через терморегулятор.

Если в парилке практически всегда будет сухой пар, то устанавливать терморегулятор можно непосредственно в парной. Более предпочтительно установить терморегулятор в предбаннике. Корпус печи обязательно нужно заземлить. Это позволит избежать замыканий и внезапных возгораний в парилке. Соорудив электрическую печь каменку в сауне, можно париться в любое время. Парение не только очищает кожу, но и позволит расслабиться после рабочего дня.

стройка.бани.рф

Для изготовления электрической печи для сауны своими руками потребуется закупить следующие материалы:

несколько электрических ТЭНов (3-4 шт.);

листы нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм;

Как сделать самостоятельно электропечи для бани

На сегодняшний день невозможно, наверное, представить собственный дом без сауны или бани. Ведь русская баня – одна из составляющих русской культуры. Традиция, которая прошла сквозь века и остается до сих пор.

С легким паром!

Если у вас еще нет бани или сауны, то обязательно задумайтесь о ее постройке. Как сделать своими руками банные электрические печи, мы рассмотрим в конце статьи.

Чем отличается хорошая баня? Правильно — печью. Чтобы правильно выбрать печь, если вы решили приобрести готовый вариант, вы должны руководствоваться следующими параметрами:

  • Созданием оптимального режима температуры и влажности в парной.
  • Экономностью и безопасностью.

Ну и конечно, чтобы она еще и вписывалась в оформление помещения. Для этих целей очень подходит печь электрическая для бани. По традиции русская баня должна обогреваться дровяными печами, а сама печь строилась на фундаменте определенной конструкции из кирпича. Но это – история.

На смену кирпичной пришли современные:

  • Легкие;
  • Функциональные;
  • Безопасные;
  • Прочные.

Все это описывает электропечь для бани. Так как до сих пор используются дровяная или электрическая печь для бани, то о них и пойдет речь в этой статье. По виду исполнения, они бывают закрытые и открытые. Рассмотрим виды печей каменок.

Электрические печи-каменки

Производственные электрические печи-каменки

Электрические печи для бани хороши тем, что достаточно быстро разогреваются и поддерживают требуемую температуру. Для них не требуется отвода дыма. Они обеспечивают чистоту, так как не используют твердого топлива, при котором образуется зола.

Какие же у них преимущества?

  • Во-первых, это удобство эксплуатации. Печь для бани электрическая подсоединена через пульт управления, позволяет регулировать параметры под личные предпочтения и включение и отключение в любой момент времени.
  • Во-вторых, это наличие термостата и предохранителя от перегрева.
  • В-третьих, это безопасность. Полное отсутствие возможности отравления угарным газом.
  • В-четвертых, это защита от получения случайных ожогов, так как специальный корпус и компактные размеры предотвращают такую возможность.

Ну и конечно, существует минус, но, пожалуй, единственный, это — затрачиваемая электрическая энергия, которая не очень дешевая. Выпускаются электрические банные печи различной мощности, и их основу составляют нагревательные ТЭНы.

Монтаж

  • Выбирайте электропечь для бани по номинальному напряжению. До 7 кВт печки изготовляют на напряжение 220 В, выше 7 кВт изготовляют на 380 В;
  • При установке печи подсоединение к сети происходит через УЗО (устройство защитного отключения).

Внимание. Установите заземление, если его у вас нет, а затем заземлите корпус печки медным проводником. Сечение проводника должно быть не меньше 4 мм 2 .

Работа

Рассмотрим, как работают печи электрические банные на примере одного из видов электропечи. Корпус электропечи изготовляют из нержавеющей стали в виде короба.

Читайте также:  Баня, совмещенная с летней кухней

Электрическая печь-каменка

Внутри располагаются ТЭНы, а между ними и сверху находятся камни. Почему используется нержавеющая сталь? При нагреве она не обгорает и не выделяет вредных веществ. В этой печи ТЭНы также изготовлены из нержавеющей стали. Находящийся внутри бак имеет горловину с дверцей для подлива воды.

За этим агрегатом следит электроника, находящаяся за пределами парной и собранная в пульт управления. От него же идут провода управления к ТЭНам.

Пульт управления

Блок нагрева

Он работает через таймер и включает нагрев ТЭНа. Максимально допустимая температура нагрева ТЭНа — 650 градусов. Срабатывание датчика на нагрев происходит при снижении температуры до 600 градусов, о чем сигнализирует лампочка «Нагрев».

Схема цепи управления

Блок готовности

Этот блок отвечает за отключения механического таймера в режиме «Нагрев». При прогреве камней таймер находится в режиме ожидания. За работу датчика температуры отвечает блок управления. Срабатывание таймера происходит при достижении верхнего слоя камней 550 градусов и загорается лампочка «Готово».

В этот момент можно подбрасывать воду на камни. Температура верхнего слоя камней приближается к температуре ТЭНов. Этот режим самый экономный. Блок готовности необходим для продолжительной службы ТЭНов.

Блок освещения

Это блок представляет собой простой тумблер для управления освещением в парной. Существуют механический или электронный.

Тип пульта управления:

  • Простой, на дисплее три лампочки: «Сеть», «Нагрев» и «Готово».
  • Сложный, где время включения и выключения можно запрограммировать.

Печи для бани электрические потребляют в среднем порядка 4 кВт.

Модели с парогенератором

Современная электрическая банная печь может быть оборудована парогенератором. В зависимости от настроек парообразователь может наполнить парилку легкими или влажным паром. То есть, благодаря печи с парогенератором можно создать атмосферу и настоящей русской бани, и турецкого хаммама, и финской сауны.

Русская баня славится своими лечебными свойствами. Благодаря насыщенному и влажному пару:

  • отлично очищаются поры кожи;
  • вместе с потом из организма выводятся токсины;
  • пар, особенно, насыщенный фитонцидами, оздоравливает дыхательную систему, лечит больное горло.

Чтобы получить достаточное количество пара, в традиционной банной печи строят каменку – емкость, наполненную раскаленными камнями, на которые время от времени подают воду (а еще лучше – настои трав) для образования пара. Современные электрические печи для бани могут быть оборудованы парогенератором. Этот вариант даже удобнее, так как печь, оборудованная парогенератором, позволяет получить максимум пользы от банных процедур при минимуме затрат труда и времени.

Большим плюсом электрической печи с парогенератором является то, что все процессы в отопительном агрегате можно автоматизировать.

Что это за устройство?

Основная задача блока с парогенератором – это превращение воды, залитой в резервуар прибора, в пар. Существует несколько способов сделать это:

  • вода может нагреваться при помощи ТЭНов;
  • для нагрева используют ток, который пропускают между двух электродов;
  • для преобразования воды в пар используется индукция (по типу микроволновых печей).

Модели печей, оборудованные парогенератором, позволяют регулировать параметры получаемого пара. Устройство способно выдавать пар разной температуры, диапазон температур от 30 до 95 градусов.

Как правило, устройство блока с парогенератором включает в себя следующие элементы:

  • резервуар, в который наливают воду (или настои трав);
  • блок для подготовки воды;
  • насосы: для перекачки воды и выпуска пара;
  • сам парообразователь;
  • блок автоматизации и управления.

Обратите внимание: в блок автоматизации печей с парогенератором включена система безопасности. В случае отклонения от штатного режима работы, датчики отключат подачу пара.

Современные модели блоков с парогенератором весьма экономичны, они потребляют небольшое количество энергии (точное значение зависит от мощности).

Делаем сами

Возможно ли сделать самостоятельно печи банные электрические? Если вы задаетесь этим вопросом, значит, эта статья для вас. Для начала давайте определимся, какую печь для бани вы желаете у себя сконструировать. Вы уже решили? Замечательно. Посмотрим, как делают народные умельцы печи электрические для бани.

Ну что, будем делать электрические печи для бани сами? Тогда приступим. Сегодня для загородного дома используют электрические печи-каменки. Их применяют, если вы хотите создать внутри парильной сухой воздушный климат. В электрических печах основной элемент – ТЭНы.

Электрическая печь для бани своими руками может быть открытой или закрытой.

  • Закрытые используются при вертикальном или горизонтальном расположении нагревателя. Состоят они из токопроводящей шины, тепловые экраны и нагреватели.
  • Открытые нагреватели изготовляют из нихромовой проволоки, которая спирально укладывается в канавки в керамической подставке.

Предпочтительней использовать трехфазную сеть (380 В), но если помещение небольшое, то можно использовать и однофазную печь (220 В). Электрическая печь-каменка для бани на 220 В имеет мощность до 3 кВт.

Внимание! Заземляйте металлические корпуса печей. Сопротивление должно быть от 3-5 Ом. Проверяйте при запуске и периодически сопротивление путем замеров качества заземления, используя мегометр.

Рассмотрим самую простую конструкцию:

  • Корпус;
  • Нагревательные элементы;
  • Каменная засыпка.

Схема сборки печи каменки

Обозначения на рисунке: 1- несгораемое основание (асбестоцементная плита); 2- корпус; 3- ТЭНы; 4- металлический кожух; 5- продувочное отверстие; 6- камни; 7- питающий кабель; 8- шины-перемычки.

  • Бревенчатая баня 1,4-1,8 кВт на 1 м3;
  • Панельная баня 0,6-0,8 кВт на 1 м3.
  • Рассчитываем необходимый размер печи-каменки. Она зависит от размера помещения и необходимой мощности.
  • Подбираем количество ТЭНов, исходя из расчетов.
  • Закрепляем и с помощью перемычек соединяем, как показано на схеме сверху.
  • Вырезаем стальной лист толщиной 2-3 мм, необходимого размера и скрепляем его сваркой или болтами.
  • Укладываем плотно камни так, чтобы между ними не было зазора.
  • Устанавливаем защитный кожух из нескольких листов металла или кирпича.
  • Подсоединяем к сети через терморегулятор или внешний пульт управления.

Совет. Подключать нагреватели лучше параллельно и последовательно, чтобы была возможность регулировки в три ступени. Применяйте барабанные или поворотные переключатели.

Заключение

Вы узнали об электрической печи-каменки, как о промышленных вариантах, так и о том, как ее сделать самому. Придерживаясь советов, вы будете знать, как создаются банные печи электрические.

Строительство бань из газобетона под ключ

  • При строительстве дома под ключ, финский септик Коломаки в подарок
  • При заказе строительства дома под ключ – готовый проект в подарок!

К неоспоримым преимуществам газобетона относятся его приемлемая прочность, доступная цена и легкость транспортировки и обработки. Специалисты компании «АгропромСтрой» имеют большой опыт строительства бань из газобетона под ключ, поэтому готовы проконсультировать вас по всем техническим вопросам.

На нашем сайте представлены наиболее популярные проекты сооружений из долговечных материалов. Мы поможем выбрать планировку, которая полностью удовлетворит вашим требованиям, а также подскажем, как правильно разместить объект на участке.

Особенности строительства бань из газобетона

Прежде чем приступать к земляным работам, необходимо учесть ряд противопожарных требований к размещению бани на участке:

  • расстояние от ближайшего забора не должно быть менее 1 метра;
  • расстояние до соседского дома – от 8 метров;
  • расстояние до границы вашего участка – не ближе 5 метров.

Наши инженеры разрабатывают полный пакет рабочей документации и по требованию клиента вносят в нее корректировки. Далее специалист выезжает на участок для проведения осмотра, и начинается основной этап строительства:

  • завоз строительных материалов с соблюдением особенностей ландшафтного планирования;
  • проведение земляных работ с выемкой грунта, засыпкой песка и щебня, прокладкой арматуры;
  • заливка монолитного плитного фундамента толщиной 300 мм;
  • ввод необходимых коммуникаций – труб водоснабжения и канализации, при необходимости – прокладка газопровода;
  • возведение наружных стен из газобетонных блоков толщиной 300 мм;
  • строительство внутренних перегородок, теплоизоляция и гидроизоляция помещения;
  • монтаж металлочерепичной кровли на деревянных стропилах с обработкой антисептиком.

Наши специалисты готовы провести работы по благоустройству прилегающей к бане территории, с разбивкой зоны барбекю и площадки для отдыха. Возможна модернизация существующей канализационной системы, с монтажом септика или добавлением дренажного комплекса.

Не знаете, из чего построить? Мы подскажем!

Инженеры нашей компании часто советуют в качестве строительного материала для бани газобетон, который хорошо зарекомендовал себя в российском климате:

  • имеет пористую структуру, что обеспечивает хорошую паро- и влагопроницаемость и позволяет сохранить в бане требуемый микроклимат;
  • отличается высокими теплоизоляционными свойствами, что дает возможность использовать минимальное утепление с внутренней стороны;
  • легкость газобетона позволяет сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента;
  • материал не дает усадки, поэтому сразу после окончания отделочных работ баня будет готова к эксплуатации;
  • газобетон не подвержен горению, что особенно важно для бань с печами.

Следует лишь учесть высокую гигроскопичность материала и предусмотреть соответствующую гидроизоляцию с внутренней стороны стен. Специалисты «АгропромСтрой» предложат типовые решения, доступные по цене и не требующие привлечения сложных инструментов.

Обратите внимание!
Все проекты домов из нашего каталога могут быть построены с учетом ваших индивидуальных требований и пожеланий.

Для получения более подробной информации, обращайтесь к специалистам нашей компании по телефонам:

Москва, просп. Маршала Жукова, д.1 строение 1 (м.Хорошево)

Отправляя форму, Вы соглашаетесь с политикой конфидициальности.

Проекты и строительство бань из газосиликатных блоков

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

  • Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
  • Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

  • Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
  • Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
  • Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо — бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400 о С.

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Читайте также:  Печи для бани Теплодар

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

  • Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
  • Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

В строительстве с использованием пористых блоков существует немало тонкостей и технологических хитростей. Например, самый болезненный вопрос, который обязательно возникнет при строительстве бани из газосиликатных блоков, касается правильного планирования отделки и гидроизоляции. Суть проблемы и один из вариантов ее решения приведены на видео

Также будет полезным ознакомиться с некоторыми важными моментами общего строительства здания из газосиликата

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Заключение

Баня из газосиликатных блоков при соблюдении правил утепления и гидроизоляции способна простоять до 40 лет. Единственным узким местом таких построек является слабость верхних рядов кладки из газосиликата. Поэтому, если нет особой потребности в чердачном помещении, крышу в бане лучше всего делать покатой, с небольшим уклоном в 10-15 о и короткими свесами. Это уменьшит горизонтальную нагрузку на верхние ряды кладки.

Проекты бань из газосиликата: чертежи, фото, строительство своими руками

Технологии в строительстве развиваются семимильными шагами. Появляются новые материалы, которые позволяют строить быстрее, причем без потери качества. И хоть газобетон не новшество — ему уже три-четыре десятилетия — бани из него раньше не строили: довольно высокая гигроскопичность у этого материала. Зато появились новые пропитки, которые позволяют в разы снизить количество влаги, которую впитывает материал. Но и без пропиток, используя современную паро- и гидроизоляцию, можно добиться неплохих результатов. Средний срок жизни бани из пеноблоков — порядка 20-30 лет. Если вас это устраивает, начинайте искать проект.

Баня из газосиликата может строится «в один руки», причем пройцесс идет быстро: блоки большие, но легкие

Стоит только помнить, что газобетоны производят по двум технологиям. При производстве одних твердение происходит в автоклаве — это гоазобетон и газосиликат. При производстве других (пенобетон) просто добавляется пенообразователь, потом вспененный раствор заливается в формы и твердеет на воздухе.

Более качественным считается автоклавный ячеистый бетон. Автоклав — оборудование это недешовое, так что кустарным способом материал не изготовишь. Это отражается на стоимости — газосиликат дороже, чем пенобетон — но геометрия материала и его качество обычно намного лучше. Так как швы между блоками желательно делать как можно тоньше, то геометрия очень важна. Потому при покупке ищите блоки газосиликата с наименьшими отклонениями. Даже если они будут дороже, в результате вы сэкономите: клей стоит прилично, если получиться делать шов 1-2 мм, его расход будет небольшим. К тому же при таком шве меньше будут потери тепла, а это значит, что меньше можно будет делать слой утеплениея (если будуту утеплять) и меньше уйдет топлива на нагрев бани.

Отличить газосиликат легко: из-за того, что вяжущим элементом в нем выступает известь, он имеет белый цвет. Остальные пористые бетоны серого цвета.

Газосиликатный блок отличить легко: по цвету

Проекты планировки

Иногда при строительстве бань из газосиликата возникают трудности с планировкой и расположением помещений. Идею можно взять из готовых проектов, при необходимости, немного видоизменить.

Если речь идет о небольших банях, то в них чаще всего имеются три помещения: комната отдыха, которая совмещена с раздевалкой, моечная и парилка. К некоторым пристраивается веранда или крыльцо.

Варианты планировки бани 6 на 3 из газосиликатных блоков

Бани средних размеров уже могут иметь выделенную раздевалку, а также тамбур или холл. Тамбур или холл желательны, так как если входная дверь ведет сразу в комнату отдыха, то зимой каждое открывание двери грозит резким снижением температуры. Потому хоть маленький тамбур нужен. Если выгородить его из комнаты отдыха возможности нет, то можно пристроить снаружи. Пусть он будет небольшой, но закрытый и утепленный.

О том, нужна ли раздевалка, никто не спорит (если место позволяет). Спор идет о том, куда должна выходить ее дверь. Вариантов, собственно два: в мойку и комнату отдыха. Оба неидеальны. Если двери раздевалки выходят в комнату отдыха, раздевшись, придется проходить через нее. Если там никого нет — это одно, а если народ отдыхает — это уже другое. Второй вариант — двери выходят в моечную — этого недостатка, как правило, лишен. Но зато в таком помещении одежда будет сырая. Так что приходится выбирать: или обнаженное дефиле или сырая одежда. Хотя решить проблему сырости можно сделав хорошую принудительную вентиляцию в раздевалке: приточное отверстие внизу, вытяжное — вверху, а в нем вытяжной вентилятор.

Планировка бани 6*4,45 м

Полностью в плане баня имеет большую длину -7,4 м так как к ней пристроена веранда. Состоит она из трех помещений:

Проект бани из газосиликата 6х4

  • комната отдыха 13,66 м 2 ;
  • мойка площадью 4 м 2 ;
  • парилка 5,8 м 2 ;
  • веранда 4 м 2 .

В этом случае тамбур можно будет сделать, сдвинув ступеньки и поставив двери. А раздевалку можно выгородить в противоположном от входа конце комнаты отдыха. Тогда, правда придется ставить не такое большое окно, или сделав два небольших: оно в комнате отдыха, второе — в раздевалке.

Баня 5*5 с террасой

В этой планировке бани из газосиликата сделана довольно большая терраса — она имеет площадь 7,5 квадратов. (Проекты бань с террасами есть тут) Из внутренних помещений самый большой размер у парилки — 5,8 м 2 , все остальные меньше. Нестандартное решение. Обычно парную делают небольшой. Но почему бы и нет. Печка установлена в простенке между парной и моечной.

Проекты бани из газосиликата 6х4

  • комната отдыха/раздевалка 3,8 м 2 ;
  • мойка 4,5 м 2 ;
  • парилка 5,8 м 2 ;
  • веранда 7,5 м 2 .

Вариантов изменений тут нет: небольшие размеры помещений не позволяют никаких вольностей. Зато на веранде можно будет приятно провести время в теплое время года.

Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой

В этой планировке 6*6 — размер самой бани, а терраса — это еще два метра. Итого в плане вся постройка будет занимать 6*8 метров. Подход более стандартный: самая большая площадь у комнаты отдыха. Парилка и моечная имеют почти равные рамеры.

Проект бани из пенобетона с террасой и большой комнатой отдыха

Печка стоит так, что топится она из комнаты отдыха. Решение неоднозначное. По отоплению все хорошо: в комнате отдыха будет тоже тепло. Но вот если нужно будет подложить дров, а в бане людей вне парилки не будет, придется проходить через душевую и выходить в комнату отдыха. Страшного-то ничего, но не всем такой вариант понравится. Хотя установка печи именно с выносной топкой — самый популярый в последнее время вариант.

Площади помещений в бане 6 на 6:

  • комната отдыха 16,2 м 2 ;
  • мойка 5,5 м 2 ;
  • парилка 5,2 м 2 ;
  • холл 3,2 м 2 ;
  • терраса 12,3 м 2

Чертеж бани из газосиликата

Особенности строительства из газосиликата

Заливка фундамента и возведение стен при строительстве бани ничем не отличаются от аналогичных процессов при строительстве дома. Фундамент под бани чаще делают ленточный, глубина — ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от размеров блока, который будет использован при строительстве.

Клей для газосиликата — ячеистых беторов. Разводится водой. Дозировка и порядок указаны на упаковке

Особое внимание необходимо уделить горизонтальной гидроизоляции. Раньше, да и сегодня, чаще всего кладут рубероид в два слоя. Но рубероид — битумная мастика, нанесенная на слой строительного картона. В свое время это был неплохой материал, и альтернативы ему просто не было. Но у него есть один очень существенный недостаток: не самый длительный срок эксплуатации (35 лет в зависимости от условий). Сегодня есть похожие рулонные материалы, сделанные по той же практически технологии, но на основе стеклоткани (более прочные) или стелохолста. Лучше использовать их — они более эластичны и долго не теряют своих свойств.

Кладут газосиликат на специальный клей, который разводится водой до полужидкого состояния. На цементно-песчаный раствор укладывают только нижний ряд. Все остальные — на тонкий слой клея (не более 5 мм, а лучше — 1 мм). Каждые 3-4 ряда рекомендуется укладывать два прутка арматуры (ребристая диаметром 12-14 мм). Под них вырезают штробы при помощи дисковой пилы, болгарки или ручного штробореза, который делают специально для пенобетонов.

Клеящий состав наносят при помощи каретки или специальной кельмы — совка с зубчиками. Зачищают блок от пыли, грязи, на торец, которым будет он стыковаться со следующим блоком, наносят клей, и аккуратно кладут. Поправляют положение резиновой киянкой.

Кладка ведется аналогично кирпичной — с перевязкой — перекрывая шов нижнего ряда телом блока в следующем ряду. Чтобы ряды кладки были ровными, пользуются строительным уровнем, натягивают шнур — причалку. Вертикальность стен и углов контролируют строительным отвесом.

При укладке блоков швы делают очень тонкими — не более 5 мм. Это позволяет не очень тратиться на клей, но еще и повышает теплоизоляционные характеристики стены. Клей хорошо проводит тепло, потому, чем меньше мостики холода — тем лучше. Слой наносят при помощи специальной кельмы или каретки. При необходимости разровнять его можно большим зубчатым шпателем, которым обычно пользуются плиточники.

Наносят клей на спинку уложенного блока и на боковину стоящего рядом

Более подробно об инструменте для работы с пеноблоками читайте в статье «Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент»

Так как газосиликат материал мягкий, нести какие-либо серьезные нагрузки они не могут. Потому при устройстве пола, лаги опирают на фундамент. Его специально делают шире блоков, а край стены совмещают с краем ленты. В некоторых случаях блоки сдвигают сантиметров на 10 наружу. Получается что стена как бы нависает над фундаментом. Таким нехитрым приемом увеличивают внутренние размеры помещений. А получившаяся впадинка затем закрывается утеплителем (пенополистирольными плитами) и гидроизоляцией. О гидроизоляции фундамента читайте тут.

С кровлей ситуация стандартная: на верхний ряд укладывают толстый деревянный брус — мауэрлат, и к нему уже крепят всю систему. Есть второй вариант: заливка армопояса. Тогда ставят опалубку или используют специальный U-образные блоки, в которые укладывают четыре связанных между собой прутка арматуры (толщина продольных 10-12 мм, поперечных 6-8 мм).

По толщине стены. Рекомендуемая — 25-35 см, в зависимости от региона. По плотности — чаще всего используются газосиликаты двух марок D400 и D500. Первый имеет меньшую плотность, второй — большую, соответственно D500 более прочный. Но по теплоизоляционным характеристикам лучше D400 — стены, сложенные с его использованием теплее.

Таблица характеристик газосиликата разной плотности

Вентиляция

При строительстве бань из любого материала основная задача — обеспечить хорошую просушку всех помещений после бани. Тогда и проблем с грибками и плесенью не будет.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками, не забудьте оставить в каждом помещении вентиляционные отверстия вверху и внизу стены. Их, наверное, можно будет вырезать потом, но зачем усложнять себе жизнь. Чтобы во время парения из них не тянуло, их закрывают дверками. И в помещение они не выходят — заканчиваются под утеплителем. Их задача — удалить после посещения парилки весь пар из-под обшивки.

Один из вариантов наружного утепления стен из пеноблоков с последующей отделкой

Утепление

Снаружи баню из газосиликатных блоков утепляют в зависимости от региона. В средней полосе России достаточно 10 см базальтовой ваты. В более северных регионах, ее необходимо больше, в южных — меньше. Применение минеральных ват связано с определенными трудностями: она боится влаги и в мокром виде теряет свои свойства. А если мокрой замерзнет, то просто раскрошится. Но и это еще не все. Так как пеноблок довольно гигроскопичен, его тоже нужно защитить от влаги. Потому предварительно, перед укладкой утеплителя, его обрабатывают пропиткой типа Пенетрон или Кальматрон. После высыхания можно приступать к теплоизоляции.

Исходя из всего этого, имеет смысл потратиться на покупку экструдированного пеополистирола. Он сам не впитывает воду и не проводит ее, имеет низкую теплопроводность, не повреждается грызунами и насекомыми. Этот один материал, уложенный без щелей, будет одновременно гидро- и теплоизоляцией.

Поверх утеплителя набивают обрешетку, а к ней уже обшивку. На пенополистирол можно крепить малярную сетку, а по ней штукатурить — если такой вид отделки вас прельщает больше.

Варианты отделки и утепления стен из пенобетона

Внутри парилку утеплят так (от стены — в парилку):

  • пропитка на основе цемента, уменьшающая гигроскопичность;
  • брусок 50*40 м;
  • между ними теплоизолятор;
  • паро- и гидробарьер — обычно фольгированная пленка (стыки и мета крепления проклеиваете специальным скотчем — купите там же, где и пленку);
  • контробрешетка не менее 2,5 см толщины;
  • вагонка.

В других комнатах, включая моечную, можно утеплитель не укладывать. Если моечную панируете тоже обшивать вагонкой, то должна оставаться пароизоляционная пленка. Она может быть уже не фольгированной (это в основном только для парилок), но и она, и пропитка должны быть. В остальных, «сухих» помещениях, остается пропитка (влажность все равно высокая), обрешетка, а к ней набита вагонка.

По стенам набита обрешетка — подготовка к укладке утеплителя

Утепление потолка в парилке стандартное (снизу-вверх, если смотреть из парилки):

  • вагонка;
  • пароизоляционная пленка (фольга);
  • черновой потолок;
  • утепление со стороны чердака.

Причем между вагонкой и пароизоляцией необходим вентиляционный зазор. Его организуют при помощи контробрешетки. Подробнее об утеплении потолка парилки читайте в статье «Как утеплить потолок в бане своими руками»

Отделка в парилке и моечной

Как ни старайся делать тщательно пароизоляцию, вода все равно просочится под все слои и осядет в стене. Чтобы минимизировать ее количество, лучше стены в моечной отделать плиткой. Боитесь, что будет холодно, сделайте теплый пол (можно и стены).

В парилке тоже пол и часть стены — на высоту 10 см или выше — выложите плиткой. А дальше уже весь «пирог» по полной программе.

Если при строительстве бани из газосиликата своими руками вы учтете все эти нюансы, будет вас она радовать долгие годы.

Кровля

Особенность у кровли одна: кровельный материал должен быть легким. Это может быть:

Крепится вся система к мауэрлату, а он — к верхнему армопоясу длинными шпильками. При креплении стропильной системы все крепится только к брусу. Крепить к стенам не стоит — толку от этого нет: газосиликат не выдерживает длительных точечных нагрузок, крошится и трескается. Потому и необходим армопояс.

Строительство и проектирование бани из газобетона в Москве под ключ

Основное направление деятельности нашей специализированной компании – строительство и проектирование бань из газобетона. За время активной деятельности на рынке в фирме созданы идеальные условия, позволяющие воплощать на практике самые смелые, необычные и стандартные классические проекты. В каталоге у нас есть множество разнообразных проектов и примеров выполненных ранее работ.

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

“Под ключ”. Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Выбор материала для строительства бани

Газобетон – удачная альтернатива строениям из бруса. Материал обладает всеми необходимыми характеристиками, позволяющими обеспечивать необходимый уровень комфорта, поддерживать тепло в бане на комфортном уровне, а после отделки парилки вагонкой, обеспечивать идеальное сходство с баней, строящейся из традиционного бруса.

К основным преимуществам газобетона относятся:

  • высокие теплоизоляционные свойства,
  • морозостойкость,
  • экологичность.

Строить баню, гараж, загородный дом или любое другое строение из газобетона выгодно и удобно. Простая и надежная технология обеспечивает готовому сооружению высокие эксплуатационные свойства и параметры. Главное – сделать правильный выбор и обратиться к услугам профессионалов.

Цены на строительные услуги

Цена “под черновую отделку”Цена “под чистовую отделку”
Газобетон16,5тыс.руб/м219тыс.руб/м2
Газобетон + декоративная штукатурка18тыс.руб/м220,5тыс.руб/м2
Газобетон + облицовачный кирпич20,5тыс.руб/м223тыс.руб/м2
(коробка+окна, утепление кровли, перегородки, лестница)(под черновую + электропроводка, отопление, водоотведение)
При строительстве дома с нашей компанией – проектирование осуществляется бесплатно!
Устройство «тёплого пола»от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание)от 30руб/м2
Устройство лаг полаот 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее)от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доскиот 100руб/м2
Монтаж пароизоляцииот 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм)от 50руб/м2
Настил доски полаот 300руб/м2
Установка внутреннего электрощитаот 3800руб/шт
Обшивка фанерой, OSBот 260руб/м2
Установка комплекта электрики внутри баниот 7000руб

Высокое качество – залог профессионализма

Лучшее решение для того, чтобы построить баню из газобетона относительно быстро и качественно – четко соблюдать технологию строительства, последовательность выполнения всех необходимых работ. Мы предлагаем выполнение заказа в формате “под ключ”, позволяющем заказчику получить полностью подготовленный к эксплуатации объект – персональную баню на даче.

Каталог типовых проектов (более 650шт)

Основные этапы выполнения заказа:

  • устройство фундамента
  • возведение стен из газоблоков (возможна наружная отделка из кирпича)
  • монтаж крыши, теплоизоляция.

Далее к бане необходимо подвести необходимые коммуникации – холодное водоснабжение, электричество, канализацию, завершить внутреннюю отделку, установить печь и передать готовое сооружение для дальнейшей эксплуатации заказчику. Просто и выгодно.

Обращайтесь к профессионалам, именно такой подход позволяет провести строительство и проектирование бани из газобетона строго в соответствии со строительными нормами и правилами. Мы обеспечим безупречное качество и длительную эксплуатацию бани в течение многих лет!

У нас строго фиксированные цены и высокие гарантии на выполнение работы любой степени сложности точно в установленные сроки!

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

– Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это летний домик. Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме, его необходимо оборудовать системой отопления, фасадного утепления и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньших размеров, их толщина составляет 100мм.

– К отделке дома из газобетона стоит отнестись серьезно. Газобетон материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за перепада температур (внутри помещения и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал способствующий снижению паропроницаемости. Самым бюджетным вариантом отделки является окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпатлевки. Чтобы придать ей нужный цвет, добавьте водоэмульсионный колер. Самый рациональный вариант отделки – вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др). Самый дорогой – облицовочный кирпич, он же самый долговечный и надежный.

-Чтобы снизить стоимость строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать мансарду. Для экономии бюджета лучше выбирать форму дома близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также уменьшают стоимость постройки из газобетона

Исследователи считают, что площадь в 30 кв метров на человека наиболее комфортный вариант. Однако при проектировании дома учитывается, прежде всего, бюджет на строительство. Размер участка также имеет значение, его благоустройство важно, как и комфорт внутри дома. Если участок не большой, имеет смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Для ответа на этот вопрос в первую очередь нужно провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа выйдет неоправданно дорого. Но если же почва позволяет, то строительство подвала будет уместно, когда вы хотите: сделать мастерскую или помещение для хранения инвентаря, сделать бассейн или сауну. Если участок на склоне, такое подвальное помещение образуется естественным образом. При строительстве его можно обустроить и найти ему полезное применение.

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

  • -она должна быть скатная;
  • -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
  • -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный – шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Да, при заказе строительства в нашей компании, вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Также мы сотрудничаем с банками, в которых можно оформить строительство в кредит на выгодных условиях.

Так как газобетон обладает относительно не большим весом, можно сэкономить бюджет на возведении фундамента. Основным нюансом является жесткость основания, так как при его просадке могут пойти трещины. Перед выбором фундамента необходимо провести геологические изыскания и определить тип почвы. Если грунт пучинистый или песчаный, то есть, находится в движении, то подойдет только ленточный фундамент. Если высокий уровень грунтовых вод, то лучше остановить выбор на монолитной плите. Но если почва позволяет, столбчатый фундамент значительно сэкономит бюджет и время, по сравнению с предыдущими вариантами.

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Ссылка на основную публикацию