Вентиляция фундамента бани

Самостоятельное обустройство вентиляции в бане: правила создания

Вентиляция под печь в бане – один из самых сложных этапов сооружения. С одной стороны, здесь необходимо сохранять высокую температуру, с другой – обеспечить безопасность парящихся и предупредить накопление влаги в помещении.

  1. Система вентиляции в банях в парилках
  2. Типы вентиляционных систем
  3. Расчет вентиляции в бане и парной
  4. Основы расчета вытяжки
  5. Комплектующие для сооружения вентиляции
  6. Вентиляция в бане своими руками
  7. Дополнительные советы

Система вентиляции в банях в парилках

Вентиляция в бане нужна, чтобы на стенах не появлялась плесень

Вытяжка в парной в бане выполняет 2 основные функции: обеспечивает поступление свежего воздуха и просушку комнат по окончании банных процедур. При этом вентиляция считается эффективной, если выполняет 3 условия:

  • не нарушает установленную температуру за счет избыточного поступления холодного воздуха;
  • не расслаивает воздух на холодные и теплые потоки;
  • не удаляет свежий воздух, тем самым приводя к появлению плесени и грибков.

Мощность вентиляции определяет тип парной. В финской сауне с низкой влажностью риск появления грибков минимален.

Конструкция вентиляции в бане из бруса или бревна строится на следующих принципах.

  • Отверстия для притока свежего воздуха размещают в самом низу помещения. Если есть возможность, приточку устанавливают рядом с печкой, чтобы входящий воздух прогревался как можно быстрее.
  • Вытяжные отверстия делают под потолком на противоположной стене, чтобы получить естественную тягу. Нередко несколько вытяжных отверстий размещают на разном уровне. Таким образом можно контролировать направление и силу воздушных потоков, закрывая и открывая заглушки.
  • Тяга определяется положением вытяжного отверстия. Чем больше разница в высоте между приточкой и вытяжкой, тем лучше тяга. Минимальная разница – 1 м.

Обновление воздуха в парной происходит каждые 2–3 часа.

В моечной тоже следует установить вытяжные отверстия, помимо окон. Здесь важно быстро удалить избыток влаги.

Типы вентиляционных систем

Принудительная вентиляция в бане

Различают 3 типа вытяжки в кирпичной или деревянной бане.

  • Естественная – интенсивность воздухообмена в этом случае зависит от разницы температуры на улице и внутри парилки. Так как в парной она очень высока, даже жарким летом здесь будет хорошая тяга. При неудачном расположении холодный воздух накапливается возле пола, а пар поднимается к потолку.
  • Принудительная – поток воздуха создается дефлектором или осевым вентилятором. Устанавливают приборы в вытяжном канале – возле отверстия или ближе к середине. Плюс такого варианта – независимость от погодных условий, минус – потребляет энергию. Кроме того, в парилку нужно подбирать приборы, защищенные от действия влаги и температуры.
  • Комбинированная – в этом случае приточку и вытяжку устраивают так, чтобы в благоприятное время года она работала по естественному механизму. Если мощность ее падает или становится недостаточной, например, в дождливую погоду, включают вентилятор, смонтированный в вытяжке. Этот вариант более экономичен.

Естественная вентиляция в бане

Не составляет особого труда превратить естественную вентиляцию с комбинированную.

Материал постройки и конструкция стен влияет на выбор вентиляции.

  1. Сруб или постройку из бруса оборудуют естественной вытяжкой. Дерево обладает способностью выводить некоторую часть влаги, что облегчает проветривание.
  2. Каркасное здание предполагает высокую степень утепления и герметизации. Здесь для обеспечения нормального притока воздуха требуется вентилятор.
  3. В зданиях из кирпича, шлакоблока, пенобетона, газосиликата, газобетона устанавливают искусственную вентиляцию.

Вытяжку планируют на этапе создания проекта. Исправлять что-либо впоследствии намного сложнее.

Расчет вентиляции в бане и парной

Мощность вытяжки зависит от площади и объема помещения

Вытяжка в парилке бани своими руками, даже самая простая, требует тщательных расчетов. Рекомендуется обратиться к специалистам и создать план по их рекомендациям.

Вытяжка в парной или моечной – часть вентиляционной системы бани. При этом нужно учитывать не только мощность потока воздуха, но и его направление, что сложнее.

  • Воздух поступает и выходит в одинаковом объеме. Регулируют поток заслонками: для нагрева заслонки полностью закрывают, для проветривания – открывают.
  • Свежий воздух должен беспрепятственно поступать через помывочную в предбанник, санузел и тамбур. В гостевую комнату протягивают собственный вентканал.
  • Влажный нагретый воздух из зоны отдыха свободно выходит через помывочную или санузел.
  • Если в бане уставлен водонагреватель на газ, для него проделывает специальные каналы.
  • Если воздух циркулирует принудительно, необходимо смонтировать вентиляционную решетку.

Русскую баню советуют оснастить принудительной вытяжкой, чтобы как можно быстрее высушивать помещение.

Основы расчета вытяжки

Расчет объема вытяжки в зависимости от помещения

Приблизительные расчеты основаны на объеме помещения и количестве необходимых для вентиляции отверстий.

  • Воздух в парной должен полностью обновляться за 2-4 часа – в помещении с кубатурой в 6,3 м³ за час должно пройти от 1,6 м³ до 3,2 м³.
  • В небольших помещениях достаточно по 1 отверстию для приточки и вытяжки. Рассчитывают их площадь по формулам. Приблизительно на каждый кубометр сауны приходится 24 см² площади вентиляционного проема.
  • Рекомендуют рассчитанную величину использовать для отверстия приточки, а отверстия вытяжки сделать еще больше.
  • Площадь вентиляционных проемов должна быть максимальной. Уменьшить их легко, установив заглушки. Но если проем окажется недостаточным, вытяжка будет слишком слабой.

Если помещение просторное и отверстий несколько, расчеты сложнее.

При слишком маленьких отверстиях в парилке накапливается углекислый газ и влага, что приведет к быстрому износу материала и нанесет ущерб парящимся.

Комплектующие для сооружения вентиляции

Сборка вентиляции на этапе строительства бани

Чтобы сделать вентиляцию в парилке или в моечном отделении бани, потребуется:

  • дерево или жесть для вентиляционных коробов;
  • решетки и задвижки или материал для них;
  • пакля, джут – для заделки щелей;
  • вентилятор из специальной пластмассы, устойчивой к высокой влажности и перепадам температуры;
  • воздуходувы;
  • вентиляционные клапаны;
  • скотч и герметик, монтажная пена, хомуты для установки труб;
  • крепеж.

Рекомендуется на вентиляционные отверстия ставить антимоскитные сетки, чтобы защититься от насекомых и мусора.

Вентиляция в бане своими руками

Организацию вентиляционной системы начинают осуществлять с этапа возведения фундамента. Поэтапное руководство включает следующие стадии:

  • При закладке фундамента на уровне цоколя здания делают продухи в бане. Диаметр отверстия обычно составляет 12 см, но в общем зависит не от объема здания, а от удаленности водоемов и других зданий.
  • Отверстия в ленточном фундаменте делают напротив друг друга. Если вокруг постройки много естественных преград для прохождения воздуха, отверстия делают со всех сторон.
  • Для просушивания полов в моечной или парной продух в фундаменте недостаточно. Обустраивают вентилируемый пол. Вода и осевший пар проходят через доски полового настила и собираются в вентиляционную трубу. Последняя оснащается дефлектором. Трубу выводят на крышу. Допускается монтаж на чердаке, но в сезон дождей такой вариант оказывается не эффективным.
  • Если вода из парной уходит прямо в грунт или дренажный слой, вентканал не устанавливают.
  • В предбаннике влажность и температура сохраняются на среднем уровне. Для вентиляции достаточно устроить вентиляционное окошко, поставить решетку и клапан. Также роль вытяжки играет дверь наружу, через которую легко впустить свежий воздух.
  • В моечной с окном форточка выполняет роль недостающего элемента вентиляции. Если окон нет, в помывочной бани делают отдушину, как и в парной. При необходимости здесь устанавливают вентилятор.
  • Если в банном комплексе есть чердак, он тоже оборудуется продухами. На этапе монтажа стропильной системы под навесом крыши обустраивают приточные отверстия, а на фронтонах и коньке – вытяжные. Площадь отверстий – не менее 1/500 от площади чердака.

Если продухи в бане забыли сделать, даже искусственная мощная вентиляция не всегда будет справляться со своей задачей. Кроме того, вентиляционные отверстия, создающие естественный воздухообмен, позволяют ставить менее мощные приборы и не включать их постоянно.

Дополнительные советы

Чтобы вентиляция нормально функционировала, в фундаменте делают продухи

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в бане, придерживаются следующих рекомендаций.

  • Ни в коем случае нельзя затыкать ветошью или заливать монтажной пеной продухи на зиму. При этом возможность выводить пар исчезает совершенно и внутри бани накапливается влага. Продухи нужно оставлять открытыми.
  • Для создания продухов в фундаменте лучше использовать асбестоцементные или пластиковые трубы, а не деревянные бруски. Извлечь трубы намного проще.
  • Вентиляционные отверстия, расположенные низко над землей, закрывают прочными решетками, чтобы предупредить появление грызунов в бане.
  • Отдушины в помещении лучше ставить после декоративной отделки.

Обустройство вентиляции в бане гарантирует оптимальный микроклимат и длительный срок службы постройки. Недостаточное проветривание – причина накопления влаги, гниения дерева, появления плесени, разрушения отделочных материалов.

Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

Потолок бани

При возведении любого объекта хозяйственного назначения есть особенности, присущие только этому виду строения. Баня не исключение. Высокий уровень влажности, огромные, до сотни градусов, перепады температуры – всё это требует своего подхода, благо, что к накопленному опыту поколений плотников сейчас добавлены возможности современных строительных и изоляционных материалов.

О потолках бань нужно сказать особо: именно на них падает экстремальная термическая нагрузка, когда моющиеся «поддают пару». По всем законам физики раскалённый воздух, который в этот момент вырывается из каменки, весь стремится к потолку. И если он сделан без учёта такого периодического воздействия жара и влаги, и сам потолок, и пространство над ним, и крыша скоро придут в негодность. Поэтому на потолок бани должно быть обращено особое внимание, и в нашем материале мы рассмотрим три основных способа его обустройства.

Основные требования

Но сначала определимся с основными требованиями, которые должны предъявляться к потолкам бани. Это:

Прочность

Как минимум потолок должен выдерживать собственный вес. А он не мал – с учётом материалов, изолирующих запотолочное пространство от действия влаги и жара. А как максимум – наличие над баней жилого или подсобного помещения. Жилое помещение может быть оформлено как спальня в мансарде, а подсобное – в виде чердака, где могут храниться всевозможные банные принадлежности и сушиться веники.

Теплосберегающий режим

Чтобы не отапливать улицу и поддерживать внутри как моечного помещения, так и парной, комфортный температурный режим, нужна надёжная теплоизоляция.

Влагостойкость

Здесь нужно учитывать два аспекта: 1). Способность материала конструкций (а это в подавляющем большинстве случаев дерево) противостоять избытку влаги, на который накладывается ещё и повышенная температура. 2). Необходимость предусмотреть вывод излишков влаги в виде пара, и при этом чтобы древесина не страдала от неминуемого в таких условиях размножения гнилостной микрофлоры.

Первое требование реализуется применением древесины, которая практически не боится влаги. Такова, например, ольха – от воды она становиться только твёрже, её структура перерождается, становясь монолитной. Второй вариант – дуб. Но это дорого.

Второе же требование обеспечивается специальными антибактериальными и антигрибковыми пропитками, а также мембранными технологиями, которые позволяют с успехом выводить излишки влаги в виде пара через специально предусмотренные для этого отдушины. Главное здесь – последовательность монтажа мембран, изоляционных материалов и дерева, которую желательно не нарушать.

Эстетическая составляющая.

Кому-то это требование покажется чрезмерным. Но, согласитесь, что за удовольствие мыться в бане, из которой хочется поскорее сбежать из-за неприглядного вида интерьера? Особенно если у вас бывают гости – любители попариться. Тут уж поневоле возьмёшься за дизайнерское оформление всех банных помещений и потолков в них.

А теперь переходим непосредственно к возможным конструкциям, которые вы будете обустраивать в своей бане.

Подшивной потолок

Наиболее часто используемая конструкция. В её основе – балки перекрытия, от габаритов которых и будет рассчитываться нагрузка вышерасположенного помещения на стены бани. То есть спальня, бильярдная и каминная у вас там будет, или просто чердак с вениками.

Удобство такого потолка в том, что толщина и длина балок перекрытия планируется ещё на стадии проекта бани и жёстко привязаны в размерам самого строения. То есть стройматериалы будут заказываться и поставляться комплексно, проблем с нехваткой или подгонкой не будет. А возведённый потолок сразу превращается в надёжное межэтажное перекрытие.

Обустройство показано на приведённой ниже схеме, где

1. Стены бани, которые здесь показаны монолитными просто для удобства.

2. Балки перекрытия. Нужно только иметь в виду, что последующий монтаж на них как потолка, так и полового настила чердака или второго этажа делается только после окончательного закрепления балок в гнёздах стен, с обязательным обустройством утеплённых узлов прилегания балок к стенам. И укладки паро-, термо- и влагоизоляции.

3. Непосредственно доски подшивки. На рисунке они показаны как окончательный вариант, хотя на практике обычно доски подшивки обшиваются ещё каким-нибудь декоративным древесным слоем.

4. Гидропароизоляция. В идеале это – специальные мембраны со слоем фольги, смотрящим вниз, который служит и для физического отражения тепла, и как барьер для влаги.

5. Термоизоляционный слой (обычно это минеральная вата).

6. Паровыводящая мембрана. Позволяет потолочным перекрытиям «дышать», выводя излишки влаги в виде горячего пара улетучиваться вверх.

7. Доски пола чердака / второго этажа.

У этой конструкции, однако, есть существенный недостаток в виде материалоёмкости: и расход пиломатериалов большой, и трудовых затрат хватает. А к достоинствам можно отнести уже готовый пол в случае, если будет надстраиваться второй этаж (что не очень актуально при наличии одного лишь чердака).

Последовательность работы

1. Обработать балки перекрытия специальной пропиткой, обращая особое внимание на торцы – здесь пропитку можно сделать 3-4 раза.

2. Предусмотрите заранее место прохода дымовой трубы (если у вас не электронагрев и предусматривается печь-каменка). Для этого пропустите укладку одной продольной балки, сделайте между двумя две перемычки по размеру будущего короба для трубы, а затем уже прокладывайте недостающую балку (см. рис). Из будущих работ это место для короба выпадает – там не будет укладываться термоизоляция, не будет пока и обшивки.

3. Закрепить ко всем балкам, с нахлёстом на стены примерно в 20 см, пароизоляционную мембрану. Имея в виду, что при обустройстве пароизоляции всего помещения эта мембрана будет составлять единое целое. При использовании фольгированного материала нахлёсты проклеить таким же фольгированным скотчем.

4. Балки зашиваются снизу доской. Желательно – шпунтованной, и желательно, для экономии времени, и материала, чтобы это было уже окончательное покрытие. В этом способе обустройства потолка балки служат и своеобразными лагами, между которыми потом укладываются рулоны термоизоляции. В гнездо для короба дымовой трубы вставляют этот короб.

Для крепления потолочной доски снизу к балкам лучше использовать саморезы, а не гвозди, т.к. ударное воздействие молотка не лучшим образом скажется на местах крепления балок к опорным стенам, а также на уложенной в гнёзда креплений термоизоляции.

5. Правда, беловое шпунтованное покрытие экономит только время, т.к. средства на него уйдут немалые. Поэтому в большинстве случаев обшивку делают черновую, поверх ней скобами крепят гидроизолятор – фольгированный утеплитель, поверх которого поперёк досок дополнительно приколачивают рейки толщиной до 10 мм и шириной до 50 мм. А уже по ним потом набивают декоративную вагонку.

6. Закончив с обшивкой внутри, переходят на чердак. Здесь нужно двигаться осторожно, наступая только на балки перекрытия или уложенные поверх них мостки. Между балками настилают термоизолятор (каменную вату). Для этого ещё на этапе проектирования исходят из ширины продающегося в вашем регионе этого теплоизолятора – и промежутки между балками/лагами делают такими, чтобы термоизоляционные рулоны входили в них впритирку.

Здесь нужно предостеречь от ошибки, которая почему-то до сих пор тиражируется во многих сайтах, посвящённым подшивным потолкам: там рекомендуют настилать мембраны пароизоляции с алюминиевым слоем после обшивки досками снизу, то есть поверх и досок, и лаг. Не делайте этого! Потому что у вас место соединения досок и лаг остаётся беззащитным перед парАми из бани. Что потом вызовет гниение древесины, несмотря на противомикробную обработку! КАК не нужно делать – вот на этой иллюстрации: (см фото «Как не нужно делать»)

Для утепления можно использовать и керамзит, который тогда просто насыпается в промежутках между балками. Но вот чего не следует делать, так использовать для утепления листы пенополистирола. Он и горюч, и со временем разлагается, выделяя вредные вещества.

Из «дедовских же методов – рубленая солома или опилки со стружками вперемешку с цементом или влажной глиной.

Читайте также:  Двухконтурная печь для бани

После утепления настилают пол чердака или второго этажа, желательно тоже из шпунтованной доски.

Настильный потолок

Этот потолок и в монтаже проще, и расхода пиломатериала требует меньшего. И хотя пригоден он лишь для небольших бань, несомненным плюсом такого потолка является то, что он не требует сплошного поля балок, укладываемых сразу после возведения стен. То есть можно монтировать сначала потолок над моечным помещением, полностью закончить работы на нём – и переходить, например, к потолку над парной или предбанником.

А ещё один минус – ни второго этажа, ни мансарды, ни даже серьёзного чердака над баней в таком случае не соорудить, так как после укладки утеплителя второго слоя не предусматривают. И если по чердаку можно будет ходить – то только по заранее уложенным мосткам, опирающимся на приступки стен. Кроме того, если расстояние между стенами, к которым своими крайними концами будет крепиться доска такого потолка, более 2 с половиной метров – доски для потолка нужно будет брать уже не 50 мм толщиной, а больше, так как в качестве несущей конструкции выступает сама доска такого потолка.

Доски берутся не шпунтованные, а обычные ровные и струганные – щели между ними будут играть роль пароотводов. После закрепления досок саморезами к верху стен полученный настил застилается мембраной с фольгированным слоем (фольгой вниз), а по ней уже укладывают теплоизолятор. Так как второго слоя досок поверх утеплителя не предусмотрено, минеральную вату лучше покупать запаянную в полиэтилен, или использовать самодельные маты из холстины, заполненные опилками, сухой хвоей, стружкой и им подобными материалами. Ходить по такому настилу можно, но очень осторожно, стараясь не расшатать конструкцию. Провалиться риска нет – ведь доски потолка крепятся саморезами сверху, так что по хозяйственным нуждам раз-два в неделю подняться на чердак будет можно.

Кстати, если при возведении крыши запланировано применить паропропускные мембраны под слоем кровли, то их использование в монтаже потолка не обязательно – из роль возьмёт на себя мембрана кровли.

Потолок панельного типа в бане

Компромиссный вариант потолка, сочетающий в себе настильной и подшивной схемы. От подшивного потолка в нём обшивка бруса/балки с обеих сторон и возможность в дальнейшем надстроить над баней и второй этаж. А от настильного – лёгкость сборки, хотя ведётся она не по месту, а на земле, то есть сколачиваются именно панели, которые потом поднимаются и крепятся одна за другой.

На практике это выглядит так:

1. На ровную поверхность укладывают брусья сечением примерно 50 х 100 или 60 х 110 мм, на расстоянии 50 см один от другого параллельно.

2. На брусья наколачивают отрезки досок толщиной 25-30 мм и длиной 60 см так, чтобы за пределы брусьев выступало по 5 см примерно. (см. рис). Ширина доски – любая, можно вообще использовать обрезки от пиломатериалов, лишь бы они стыковались без больших зазоров. Прибиваются эти плашки сразу на 2 гвоздя с обеих сторон (или садятся на 2 самореза, что ещё лучше и надёжнее), чтобы конструкция была максимально жёсткой.

3. После того, как на брусья будут набиты все плашки, шит переворачивают брусьями вверх, и по всей поверхности крепят степлером парогидроизоляцию.

4. Если нет подъёмника, то такой щит вполне могут поднять и закрепить на консолях стены поверху двое. А предварительно между брусьев, застеленных мембраной, укладывают утеплитель, плотно забивая его так, чтобы он не болтался.

5. Панели одну за другой устанавливают на верхнюю плоскость венца стены. Или в специально вырубаемый для этой цели паз. Или эти панели опираются на надёжно прибитый по периметру стен брус.

В местах соединения щита и венца нужно тоже уложить утеплительное уплотнение. Это можно сделать с помощью войлочно-джутовой ленты.

6. Панели укладываются вплотную одна к другой. Из-за конструктивных особенностей между выступающими краями плашек (50 + 50 мм) между брусьев будет зазор в 100 мм. Он, чтобы утеплить стыки, заполняется тоже минеральной (каменной) ватой, врезанной по размеру этого промежутка, то есть 100 + 5-10 мм для плотности прилегания. Тем самым вы закроете мост холода на стыках. Но перед закладкой ваты эти проёмы между брусьями тоже застелите мембранными плёнками!

7. Остаётся последнее – скрепление панелей между собой, что и сформирует целостный панельный потолок. Для этого поверх утеплителя и брусьев настилают диффузную мембрану, закрепляя её скобками на брусьях. А потом поверх всего этого скрепляют уложенные щиты-панели двумя досками толщиной не менее 30 мм – они будут стягивать шиты на противоположных концах потолочного настила. Каждая доска должна прикручиваться к каждому брусу! Можно одним саморезом на брус. А потом оставшиеся промежутки для формирования пола чердака (или второго этажа) застилаются сначала такими же досками с промежутком между ними не более метра, а оставшиеся пустые места такими же плашками их обрезков, как и потолок внутри помещения.

8. Снизу, внутри бани, потолок, если он из черновой доски, обшивается вагонкой.

Плюсы панельного потолка
  • И основная сборка, и операции по утеплению (за исключением мелочей) делают внизу, на земле.
  • Прочность потолка позволит надстраивать любого размера второй этаж – лишь бы на это была рассчитана прочность стен и фундамента.
  • Возможен монтаж потолков над помещениями размером до 3 метров по любой из сторон.
  • Большой объём мелких работ.
  • Нужны подъёмники или привлечение усилий двух и более человек ( в идеале – не менее трёх).
  • Необходимость полномасштабного монтажа ДО установки стропил и настила крыши – что критично при внезапно дождливой погоде.

Заключение

Потолок в бане столь же сложен и важен, как и обустройство системы стока вод. Поэтому подходить к его монтажу, особенно если нет навыков строительства, нужно очень тщательно, продумывая и моделируя каждый шаг. Иначе переделка уже законченного строительства потом займёт времени раза в два как минимум больше, чем само возведение бани «под ключ». Это не считая дополнительных финансовых издержек, так как не все материалы можно будет использовать повторно.

Так что если есть такая финансовая возможность – используйте труд профессионалов. Которые на ваш неискушённый взгляд сделают вам баньку «играючи»

Как в бане сделать потолок

Потолок в бане своими руками надо обустраивать, точно соблюдая технологию. Образующийся в парильной комнате пар скапливается верху. Если под облицовкой будет плохой теплоизоляционный пирог, при контакте с холодным воздухом появится конденсат. Влага со временем уничтожит утеплитель и деревянные элементы перекрытия.

Устройство потолка в бане

Чтобы получился эффективный потолок в бане своими руками, еще до начала работы и закупки материалов надо точно знать, из каких узлов он состоит:

  1. Перекрытие. На шлакоблочных, кирпичных зданиях могут быть уложены бетонные плиты перекрытия. Однако чаще всего бани строят из дерева. Перекрытие делают из аналогичного материала. Уложенные балки образуют каркас конструкции.
  2. Облицовка. С внутренней стороны бани потолок обшит вагонкой. Внутри парилки используют только деревянную доску. Для обшивки других комнат подойдет пластик.
  3. Пароизоляция. Полотно уложено под облицовкой для защиты теплоизоляции от пара.
  4. Утеплитель. Толстый слой теплоизоляционного материала закладывают между балками перекрытия под обшивкой.
  5. Гидроизоляция. Влагонепроницаемый материал защищает теплоизоляцию со стороны чердака.

Ни один из перечисленных слоев нельзя исключать из перекрытия бани.

Полотно выводит пар с теплоизоляции, но не пускает его в обратную сторону. Такие мембраны надо правильно располагать по отношению к утеплителю.

Высота потолка в бане

Для домашней постройки высота бани от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий из семьи человек становится во весь рост, вытягивает вверх руки и к полученной величине добавляют еще 50 см. Средняя высота до потолка составляет от 2,2 до 2,6 м.

Иногда занижением в бане потолочного перекрытия хозяин решает проблему ускорения обогрева помещения. Идея верная. Однако опускать потолок ниже 2,1 м нельзя по ряду важных причин:

  1. Горячий воздух постоянно находится вверху. Внутри бане с низким потолочным перекрытием происходит ускоренное смешивание холодных и теплых потоков, что отражается на самочувствии парящихся людей.
  2. В бане с низким потолком сложнее обустроить качественное освещение, вентиляцию, поддерживать оптимальную влажность.

Если придерживаться стандарта, высота потолка в бане должна быть 2,1-2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, предполагаемого максимального количества посетителей, функционального предназначения каждой комнаты.

Отдельно рассчитывается высота потолка в парилке, что связано с расположением полок. Лежаки принято устанавливать двумя или тремя ярусами. Посетитель выбирает максимально комфортное место. Чем выше уровень полки, тем жарче окружающий воздух.

Если взять во внимание нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и потолочной обшивкой должно сохраняться минимальное расстояние 1,1 м. Для парилок общественных бань показатель увеличен до 1,85 м.

Потолок в бане: из чего лучше сделать

При установке потолка в бане хозяина волнует вопрос, какие понадобятся материалы. Для точного ответа надо вновь возвратиться к послойной конструкции:

  1. Каркас перекрытия. Создают черновой потолок в бане с хвойных пород дерева. Бюджетным и легкодоступным материалом считается сосна. Увеличенным сроком эксплуатации обладает кедр или лиственница.
  2. Облицовка. Обшить потолок в парилке можно только деревянной вагонкой. Доску используют из древесины, слабо пропускающую тепло: липа, осина или ольха. В других комнатах бани подойдет вагонка из сосны. Можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой комнаты.

При обшивке потолка все элементы пирога потребуется закреплять. Гвозди и метизы используют только с оцинкованным покрытием. Внутри парилки обшивку иногда прибивают омедненными гвоздями.

Какие материалы нельзя использовать

Баня является постройкой специфического назначения. Агрессивная среда не позволят использовать для обшивки любой материал. Облицовочные плиты и панели из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности не подходят для любой комнаты. От малейшей влажности они деформируются. В качестве утеплителя нельзя использовать горючие материалы. Пенопласт и пенополистирол подойдет только для утепления пола предбанника или моечной комнаты, но его желательно заливать бетонной стяжкой.

ПЭТ пленка, рубероид при обшивке бани не используется. Материал можно уложить вместо гидроизоляции потолка со стороны холодного чердака. Однако участок над парилкой лучше накрыть термостойкой мембраной.

Нельзя для обшивки использовать деревянную вагонку с признаками плесени. Во влажной среде грибок быстро распространится по всем элементам конструкции. Внутри бани появится неприятный запах гнили. Потолок быстро разрушится.

Устройство потолка в бане с холодным чердаком

Холодная кровля состоит из обрешетки, гидроизоляции и кровельного покрытия. Теплоизоляция в таком пироге не предусмотрена. Общее устройство потолка в бане с холодным чердаком состоит из тех же слоев обшивки, но уложить их можно двумя способами:

  1. Снаружи. Весь пирог обшивки из паро-, тепло, гидроизоляции укладывают со стороны чердака на перекрытие бани. Сверху обустраивают черновой пол.
  2. Изнутри. Пирог обшивки крепят к потолку со стороны бани на дополнительно смонтированный каркас, а сверху обшивают облицовкой.

Теплоизоляционный пирог занимает полезное пространство. С какой стороны расположить обшивку, решает сам хозяин.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания, внутри бани обустраивают один из трех видов потолка. С конструкцией определяются сразу еще на этапе строительства стен.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа используется в бане из сруба. Потолок прочный, независимо от размера здания. Конструкция идеально подходит для двухэтажной бани с оборудованным чердаком под комнату отдыха.

Основу подшивного потолка образуют крепкие балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивку потолочных элементов осуществляют снизу к балкам. Сверху крепят черновой или чистовой пол. Второй вариант выбирают для жилого второго этажа. Между обшивками пустоту заполняют теплоизоляцией.

Потолок панельного типа

Панельный тип конструкции удобен в плане экономии. Обшивку собирают в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутреннюю пустоту заполняют остатками имеющейся теплоизоляции. Крепят короба обшивки к перекрытию бани, где предварительно обустроен каркас. Преимущество технологии в упрощении ремонта. Чтобы поменять сгнивший участок не нужно снимать всю обшивку. Достаточно демонтировать проблемный короб, а на его место установить новый элемент аналогичного размера. Из минусов обшивки выделяют сложность герметизации стыков между каждым коробом.

Банный потолок настильного типа

Специфический тип обшивки применим для маленьких бань. Отличием конструкции является отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае сруба элементы врезают внутрь бревен с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подойдет, так как длинные доски будут прогибаться. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

Утепление потолка в бане своими руками

Сельские жители по старинке иногда утепляют потолок в бане своими руками природным материалом. Выбор такой теплоизоляции объясняется доступностью. Построенные по современным проектам бани обшивают утеплителем заводского изготовления. Материал обладает меньшей теплопроводностью, за счет чего уменьшается толщина потолочного пирога.

Выбор материала

Природные утеплители экологически чистые. Большинство материалов достается бесплатно. Самым популярным утеплителем является коричневая глина вперемешку с соломой, древесными стружками или опилками. Если рядом есть торфяники, можно бесплатно набрать еще один природный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество в малом весе, за счет чего снижается нагрузка на перекрытие.

Природный материал устойчив к пару. Он легко поглощает и не препятствует испарению влаги. Недостатком является большая теплопроводность. На потолок придется насыпать толстый слой, а это уже лишняя нагрузка стенам и фундаменту, уменьшение полезного пространства чердака или бани.

Из теплоизоляции заводского изготовления для бани используют минеральную вату. Материал негорючий, экологически чистый, легкий. Рулонную минвату сложнее крепить. Проще между балок укладывать базальтовые плиты. Минвату выпускают с фольгированным покрытием, что идеально подходит для утепления бани. Недостаток у материала только один. Минеральная вата напитывается влагой, если нарушена пароизоляция.

На видео рассказывают о выборе утеплителя для обшивки бани:

Необходимые инструменты

Чтобы обшить потолок, сложный инструмент не нужен. Перечень ограничивается самым необходимым:

  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • уровень;
  • нож;
  • строительный степлер;
  • молоток.

Ускорить процесс обшивки поможет электролобзик, болгарка, дисковая электропила. Из материалов подготавливают алюминиевый скотч, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

Пошаговый монтаж

Все природные утеплители укладывают толщиной минимум 30 см на слой глиняной замазки, исполняющей роль пароизоляцией. Сверху накладывают еще один слой замазки. Если чердак нежилой, пирог оставляют в таком исполнении. Когда верхний этаж является мансардой, пирог накрывают пароизоляцией, настилают черновой пол. Выше идет пирог из искусственной теплоизоляции и чистовой пол.

Плиты базальтовой ваты укладывают в ячейки деревянного каркаса. С обеих сторон теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Плита должна плотно входить между балками. Со стороны бани пирог прижимают рейками контробрешетки, на которую крепят облицовку.

Отделка потолка бани

Обшивка потолка в парной выполняется только деревянной вагонкой. Предпочтительно использовать липу, ольху, осину. Для других комнат бани подойдет пластик, но природный материал лучше для обшивки.

Если перекрытие сделано с черновым потолком, о необходимости обшивать определяют по его качеству. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив, имеет огрехи.

Выполняется отделка потолка в бане с обшивкой фольгированным материалом. Сначала на черновой потолок крепят рейки толщиной 40-50 мм. Фольгированную пароизоляцию пристреливают степлером. Стыки склеивают алюминиевым скотчем.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Обшивают потолок в парилке своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже стоят, но они идеально ровные без сучков и других дефектов. Крепят вагонку к брускам контробрешетки гвоздями или метизами с нержавеющим покрытием. Возле стен по всему периметру комнаты оставляют щель для вентиляции пространства, образовавшегося между облицовкой и черновым потолком.

По окончании обшивки вагонку обрабатывают защитными пропитками и специальным лаком для бани. Материалы сделаны на водной основе, не выделяют токсичных паров. Неплохой защитной пропиткой является льняное масло.

Подробнее об обустройстве банного потолка рассказывают на видео:

Заключение

Потолок в бане своими руками наспех не делается. Обшивку осуществляют одновременно со стенами. Если правильно были подобраны и уложены материалы, облицовка в парилке прослужит более 15 лет. В других комнатах срок эксплуатации обшивки намного больше, но все зависит от качества вентиляции.

Потолок в бане — советы профессионалов

Строительство бани имеет множество нюансов, включая потолочную отделку. Подбирая материалы, нужно учитывать повышенную влажность и температурные броски помещения такого типа. Надежно обустроить потолок в бане помогут советы профессионалов, которые размещены ниже.

Что требуется для банных потолков?

Чтобы разобраться, как правильно сделать потолок в бане, остановимся на требованиях к покрытию поверхности.

Отличие бани от жилых и рабочих помещений, это постоянные температурные перепады с повышенной влажностью. Для создания комфортного микроклимата, температуры может подниматься до 80 градусов, а в парной до 100. Влажность воздуха тоже завышенная и достигает 98 %. Поэтому при выборе покрытия для облицовки такого помещения, следует учитывать все нюансы.

Правильный потолок в бане должен соответствовать определенным требованиям и выполнять следующие задачи:

  • исключить потери тепла внутри моечного и парного отделения;
  • удерживать влажные пары, не допуская их к деревянным перекрытиям;
  • внутри помещения не должны выделяться и накапливаться вредные вещества;
  • материал должны исключать возгорание;
  • продолжительный срок эксплуатации при условиях высокой влажности, и резких температурных бросков.

Перечисленные требования необходимо учитывать, если собираетесь сделать потолок в бане своими руками.

Выбирая материал для внутренней облицовки пространства, особое внимание следует уделить пожаробезопасности, надежности и экологичности.

Облицовка для потолка парной

Потолок в бане лучше сделать из древесины. Лучше остановиться на лиственных породах деревьев, таких как липа, ольха или осина.

Дерево для потолка в бане своими руками, должно быть чистым, сухим и не зараженным грибком и другими микроорганизмами. Если проигнорировать эти требования, то в процессе эксплуатации, покрытие начнет разрушаться и выделять вредные вещества.

Варианты для парной

Существует несколько вариантов потолков в парной русской бани. Среди самых популярных способов выделяются следующие методики:

  • подшивная;
  • настильная;
  • панельная.

Каждый вариант потолка в бане отличается используемыми облицовками и методом возведения конструкции.

Важно: желательно определиться с видом перекрытия на этапе возведения бани.

Рассмотрим подробно каждый вариант банного потолка.

Подшивная конструкция

Это традиционный способ возведения облицовочной конструкции парной, отличающийся надежной и прочной установкой. Вариант подойдет для помещения любой площади. Можно смонтировать подшивную конструкцию для бани, если предполагается использование чердака как помещение для отдыха.

Конструкция обладает следующими достоинствами:

  1. очень прочная облицовка, благодаря балочным бревенчатым перекрытиям;
  2. отличная теплоизоляция;
  3. продолжительный срок эксплуатации.

К минусам конструкции относится большое количество материала, и монтаж балок на этапе возведения строения.

Сделать подшивной потолок в бане можно для здания из кирпича, из пенопластовых блоков, и при каркасном сооружении.

Банная конструкция настильного типа

При монтаже настильной конструкции не используются балки перекрытия. Поэтому такая разновидность покрытия подходит для небольших по площади помещений. Оборудовать чердак при настильном варианте вряд ли получится, потому что на полу проложен утеплитель.

К плюсам настильной конструкции относится:

  1. недорогой монтаж;
  2. работы по монтажу не сложные.
  1. утепление будет не слишком эффективное;
  2. чердак можно использовать только в качестве технической пристройки.

Как говорилось выше, главный недостаток конструкции заключается в том, что покрытие можно установить для маленьких помещений.

Панельная конструкция для бани

Конструкция сборного типа, которая собирается из остатков от утепления и обрезной древесины.

Преимущества панельной конструкции:

  1. возможность использования при монтаже досок с небольшой толщиной. За счет того, что покрытие сборное, получается жесткая и прочная конструкция;
  2. если нужен ремонт, то есть возможность замены отдельных профилей.

Недостатки панельного покрытия:

  1. массивность конструкции;
  2. после монтажа остаются стыки и щели, которые нужно тщательно закрывать слоем герметика.

Какой потолок делать в бане, зависит от размеров здания и возможностей.

Инструкция и руководство по возведению

Предлагаем инструкцию по возведению потолка бани своими руками, состоящую из нескольких этапов.
Перед установкой подшивной конструкции, необходимо определиться, какая высота будет у помещения. Обычно останавливаются на отметке 2,2 м с учетом чистовой отделки.

Нужно учитывать следующие нюансы:

  • в первое время эксплуатации, после завершения строительства, сруб дает усадку. В результате около 15 % высоты уходит;
  • черновое покрытие должен быть по толщине от 30 до 50 мм;
  • расстояние для доступа воздуха, между черновой облицовкой и отделкой, должен составлять 50 мм;
  • толщина обшивочного слоя от 10 до 20 мм.

Чтобы установить нужную высоту, балки при возведении бани располагают на высоте 2,5 метра.

Далее пошаговое руководство по сооружению потолка в бане своими руками включает следующие этапы:

  1. монтаж перекрытий;
  2. обустройство чернового покрытия;
  3. укладка пароизоляции;
  4. утепление конструкции;
  5. гидроизоляция.

Далее расскажем о каждом этапе возведения подшивной конструкции.

Перекрытия

Балки делают из того же материала, что и сруб. Их укладывают с шагом от 1 до 1,5 метра по короткой стороне сруба, предварительно стесав с обеих сторон.

Балки для потолка размечают и отпиливают по размеру. После того, как балки подогнаны по размеру и стесаны, их фиксируют в пазах, где для утепления используется мох или пакля. На завершающую балку укладывается кровельный брус, сверху идут стропила.

Черновое покрытие

При обустройстве чернового потолочного покрытия, обрезные деревянные элементы выбираются так:

  • для парной по толщине от 40 до 50 мм;
  • для помывочного помещения по толщине доски будут 25 — 30 мм.

На досках не должно быть трещин или щелей.

Монтаж выполняется так:

  1. обрезные доски подшиваются снизу по отношению к балкам. Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их затесывают;
  2. к получившейся поверхности крепят бруски, выравнивая затем с балками от верхних и нижних частей;
  3. черновой покрытие монтируется к балкам. Важно обеспечить плотность стыков. Гвозди для крепления должны быть длиной в 3 раза больше толщины досок;
  4. следующую доску фиксируют к пазу предыдущей.

Если банный дымоход проходит через потолочные перекрытия, то отверстие для трубы монтируется во время сборки чернового потолочного покрытия.

Пароизолирующий слой

Пароизоляция бани предотвращает проникновение пара из парной к слою утеплителя. Для пароизолиции применяют устойчивые к высоким температурам материалы:

  • глина. Щели и стыки обильно промазываются глиной. Нужно приготовить раствор. Речной песок просеивают, чтобы избавиться от мусора. Глину для печей замачивают на 3 суток, затем раствор протирают через сито. Для пластичности добавляют обрывки базальтовой ваты. Компоненты, взятые равными соотношениями, перемешивают при помощи строительного миксера;
  • пленка для изоляции или фольга. Пленка накладывается на балки. Края пленки закрепляются тоненькими гвоздиками или степплером.

Можно полностью закрыть балки пароизолирующим слоем сверху.

Утепление

Для теплоизоляции подшивного потолка используют следующие материалы:

  • глину с опилками;
  • керамзит;
  • минеральную вату.

Если чердак не будет отапливаться, то толщина утепляющего слоя должна быть от 20 до 30 см. Если это минвата, то от 10 до 15 см.

Гидроизолирующий уровень

Гидроизоляции для потолка кладется на утепление. Для этого применяют мембраны нетканого типа. Такая гидроизоляция не пропускает воду к утеплителю, одновременно пропуская влажные пары. Так исключается возникновение конденсата в бане.

Мембраны фиксируются к балкам степлером. Стыки закрывают скотчем.

Потолок в бане: устройство своими руками

Если вы строите свою баню самостоятельно, вам обязательно пригодятся советы и рекомендации. Баня с давних времен считается местом почти культовым, поэтому к ее отделке желательно отнестись с полной ответственностью. Если вы не знаете – как сделать потолок в бане правильно, обязательно прислушайтесь к советам специалистов.

Потолок в русской бане

Разновидности потолков

В деревянных банях можно выделить три основные разновидности потолков: настильные, подшивные и панельные.

Что представляет собой настильная конструкция

Настильный потолок представляет собой обложенный досками верх, где доски укладываются на уже готовые стены в строгом порядке .

В общем – тот же принцип, что и при укладке пола. Естественно, до того, как в бане сделать потолок, нужно потрудиться над отделкой пола и стен.

Далее на уложенные доски укладывают пароизоляцию и утеплитель. Лучше всего использовать минеральную вату, она наиболее устойчива к влаге, негорюча и долговечна. Доски толщиной менее 50 мм использовать не рекомендуется, а расстояние между стенами в случае настильного потолка не должно превышать 2.5 метра.

Потолок подшивной

Потолок подшивного типа

Рассмотрим подробнее, как сделать в бане потолок подшивного типа . Он представляет собой доски, ровно уложенные на заранее смонтированные потолочные балки. В этом случае можно использовать как доски, так и щиты из шпунтованной доски.

Толщина досок может варьироваться от 30 мм до 50 мм. Далее, как и в предыдущем случае, укладывают слой гидроизоляции и утеплитель для потолка бани. Гидроизоляция укладывается на утеплительный слой со стороны чердака. Завершающим этапом идет обшивка потолка досками.

Панельная конструкция

Сборка щита для панельного потолка

Панельный потолок представляет собой устройство потолка в бане из сделанных заранее щитов. Каждый щит состоит из внутренней обшивки, двух несущих брусьев, пароизоляционного слоя, теплоизоляции, слоя гидроизоляции и внешнего трапа со стороны чердака.

Тщательно сделанная пароизоляция потолка бани не даст выходить пару наружу и проникать в теплоизоляционный слой. Как утеплитель можно применит стекловату или минеральную вату. Они имеют легкий вес, и нагрузка на щиты будет минимальной.

Между щитами рекомендуется уложить уплотнитель, чтобы свести к минимуму теплопотери.

Хорошо подойдет для этой цели фольгированный двухсторонний утеплитель или войлок с проложенной мембраной или фольгой с обеих сторон.

Делая потолок в бане своими руками, не забывайте учитывать каждую мелочь. Так, если ваш каркас для щитов сделан из крепких брусков сечением от 50×100 мм и выше, щиты, возможно, монтировать без потолочных балок. Прочный каркас уже сам по себе будет служить потолочным перекрытием, и вы не рискуете своей безопасностью.

Что выбрать?

У вас обязательно возникнет вопрос, при строительстве: «какой потолок вам лучше подойдет, и какой вариант сделать?». А определиться нужно будет обязательно заранее. Дело в том, что не только высота потолка в бане имеет значение, но и сам тип потолочной обшивки.

Что касается высоты, она не должна быть слишком высокой, иначе пар будет концентрироваться выше нужного уровня .

Слишком низкий потолок будет неудобен, поэтому выберите оптимальный для себя вариант заранее. Приемлемой считается высота потолка бани, когда на верхнем полоке человек не испытывает дискомфорта.

Что касается типа потолка, то чаще всего в банных помещениях используют подшивные потолки. Они прочнее остальных, да и использовать их можно в довольно больших банях, где расстояние между стенами превышает 2.5 метра.

Если у вас планируется миниатюрная баня, то вполне можно сделать и настильный потолок. Его же можно сделать и в помещении, где имеются дополнительные несущие стены. Например – между парилкой и предбанником.

Стена послужит дополнительным каркасом для настила. Но в этом случае потолок в предбаннике будет вровень с потолком в парной. Не всех устраивает такой вариант, поэтому стоит учесть и этот нюанс.

В небольшой бане, возможно, сделать и панельный потолок, но стоит учесть тот факт, что по сложности исполнения и трудоемкости он потребует от вас много сил и времени.

К тому же, в одиночку уложить щиты практически невозможно, и вам придется привлекать дополнительных помощников.

Так каким же должно быть устройство потолка бани, чтобы не только радовать глаз, но и не приносить хлопот?

Монтаж и оформление

Как и в любом строительстве, вначале делается пол, затем стены, и уж потом потолки. В случае с самым популярным, подшивным потолком, необходимо соблюдать последовательность слоев.

Что укладывается вначале, а что в конце – давайте разберем подробнее.

  1. Верхний слой представляют собой доски, выходящие на чердачное пространство.
  2. Следующий слой уровнем ниже – изоляция от влаги. Это может быть гидроизоляционная пленка, специально предназначенная именно для таких целей.
  3. Еще ниже идет слой утеплителя. Желательно – минеральной ваты или стекловаты. Листы утеплителя легкие и удобные в укладке.
    Это гораздо практичнее, чем засыпать верх опилками или тяжелым керамзитом.
  4. Под утеплителем прокладывают пароизоляционный слой. Это – или специальная мембрана, или фольга, армированная стеклянной сеткой.
  5. Предпоследний слой – рейки небольшого сечения (от 30×50 мм). Они необходимы для последующего крепежа финальной обшивки для бани.
  6. Последний слой, который вы будете наблюдать над своей головой – окончательная обшивка изнутри помещения. Как правило, применяют евровагонку. Вагонку приобретайте из несмолистых пород дерева, иначе смола, плавясь от горячего воздуха, будет капать в довольно больших количествах.

Потолок в русской бане подшивного типа удобен еще и тем, что благодаря своей прочности и надежности, позволит использовать даже чердак. Вы смело сможете по нему ходить и даже использовать для хозяйственных нужд. (см. также статью Особенности купели для бани)

При грамотном подборе материалов, высота потолков в бане не будет намного ниже запланированной. Однако необходимо учесть до монтажа общую толщину всего этого многослойного пирога.

Если вы планируете использовать чердак, заранее предусмотрите люк на потолке для выхода наружу.

Полезные советы

Потолок, обшитый вагонкой

  1. Обшивая потолок вагонкой, тщательно подгоняйте дощечки друг к другу, не оставляя зазоров. Удобно использовать киянку, простукивая каждую доску.
  2. Устанавливайте первую дощечку особенно внимательно. От ее ровного расположения будет зависеть вся система рядов.
  3. В предбаннике или в комнате отдыха, возможно, сделать более высокий потолок, но при сплошном настиле это будет невозможно. Поэтому, заранее решите вопрос о многоуровневом потолке, если таковой запланирован.
  4. Для обшивки вагонкой желательно сделать предварительную обшивку рейками. Это даст выгодный зазор между последним и предыдущим слоем. Воздух будет циркулировать, и влага не попадет на утеплитель.
  5. Обязательно соблюдайте всю последовательность выполнения работы. Так как через потолок бани выходит больше всего тепла, уделите внимание качественному и герметичному утеплению.

И последний совет: не игнорируйте ни один компонент и не экономьте на материалах. (см. также статью Особенности турецкой бани Хамам) Пригласите специалистов, которые в курсе, как правильно сделать потолок в бане, если вы, хоть немного сомневаетесь в своих силах. Помните, что строите вы для себя, а значит – всерьез и надолго.

Как сделать потолок в бане своими руками, пошаговое руководство

Одним из самых ответственных моментов при строительстве бани, является создание потолка. От того, насколько правильно и качественно вы его сделаете, будет зависеть не только комфорт в данном помещении, но и срок службы всего здания.

Для создания потолка, необходимо правильно выбрать отделочный материал, утеплитель, также важен такой показатель, как высота помещения. Несмотря на то, что для сооружения потолка в бане необходимо иметь определенные знания и навыки, выполнить указанные работы своими руками может любой домашний мастер.

Монтаж потолка в моечной и комнате отдыха

Особенностью моечной и комнаты отдыха в бане является то, что хотя в этих помещения и повышенная влажность, но температура воздуха невысокая, по сравнению с парилкой, поэтому для отделки потолка, одним из самых оптимальных вариантов является пластиковая вагонка.

Основные преимущества пластиковой вагонки:

  • такие панели не требуют дополнительной обработки антисептиками;
  • они имеют правильную геометрическую форму;
  • небольшой вес;
  • существуют различные цветовые решения;
  • после установки такой вагонки, не надо периодически ее красить, как в случае с деревянными материалами;
  • не гниют;
  • невысокая стоимость, что позволяет значительно экономить средства.

В случае использования пластиковых панелей, их установка является заключительным этапом отделочных работ.

Монтажа пластиковой вагонки на потолок моечной проводят после устройства и утепления чернового потолка, в такой последовательности:

  1. Расчет необходимого материала. Площадь потолка делится на площадь одной панели, так мы узнаем необходимое количество пвх панелей. Для расчета рейки, ширину комнаты делим на 0.4 и умножить на длину комнаты. Дюбель гвозди берут из расчета один дюбель на 0.5 м рейки. Гвозди и шурупы — 1шт на 0.3м.
  2. Разметка.
  3. Монтаж обрешетки, используют деревянная рейка 30 на 40 мм, крепится шурупами или дюбелями (если основание бетонное) к потолку с шагом 40 — 50 см. Или оцинкованный гипсокартоновый профиль UD по периметру крепят дюбелями, CD профиль отмеряют нужной длины, отрезают ножницами по металлу или болгаркой, вставляют в профиль UD закрепленный на стене. С помощью уровня и подвесов, выравнивают профиля в одну плоскость.
  4. Монтаж плинтуса, для того чтобы скрыть щель между потолком и стеной, используются потолочный плинтус, его крепят после установки обрешетки по периметру комнаты. Последний плинтус крепят после завершения монтажа ПВХ панелей, при помощи жидких гвоздей, предварительно отрезав паз на плинтусе.
  5. Крепление пластиковых панелей к обрешетке может проводиться при помощи скоб, гвоздиков или кляймеров. Первая панель вставляется в паз плинтуса и крепится к обрешетке, вторая панель в паз первой.

При использовании глянцевых панелей учтите, что они очень легко повреждаются, поэтому защитную пленку с них надо снимать в самый последний момент.

Обычно длина панелей составляет 6 метров, что значительно усложняет их перевозку. Специалисты рекомендуют сразу определиться с необходимой длиной и порезать панели еще в магазине.

Для моечного помещения и для комнаты отдыха в бане, лучше выбирать бесшовные панели, так как при наличии декоративного шва, в нем будет накапливаться влага и грязь, что портит внешний вид потолка.

Уход за таким покрытием очень простой, но лучше всего использовать щадящие моющие средства. Цвет панелей рекомендуется выбирать спокойный, это позволит вам лучше расслабиться и отдохнуть, контрастные решения в бане лучше не использовать.

Так как пластик не пропускает пар, надо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию, чтобы потолок и стены могли нормально просыхать.

Устройство потолка в парилке

Парилка является самой маленькой комнатой в бане, но из-за того, что в ней высокая температура и влажность, требования к потолку будут высокими. Допущение ошибок при создании потолка в парилке не только снижает комфорт от посещения бани, но и может привести к быстрому повреждению здания и придется делать ремонт.

Выбор материала для обшивки

Для обшивки потолка в парилке используется деревянная вагонка. Обычно та, что сделана из хвойных пород не используется, так как при нагреве с нее может выделяться смола, поэтому используют панели из ольхи, осины, липы, но лучше всего подходит дуб или ясень.

Вместо вагонки можно использовать шпунтованные доски, так как отличия между ними практически нет. Но все же, лучше использовать вагонку, которая имеет нелинейную поверхность, и во время ее усыхания на потолке не будет образовываться щели, как при использовании досок.

Если на чердаке будет черновой пол, то вагонку можно брать толщиной от 12 мм, если его не будет, то ее толщина должна быть от 18 мм. Для создания настильного потолка надо брать вагонку толщиной 25 мм, так как на нее будет оказываться большая нагрузка.

Отличия обычной вагонки от евро в том, что у последней на внутренней стороне есть продольные канавки для улучшения вентиляции, и ее поверхность более гладкая, поэтому если позволяют средства, то лучше для потолка в бане приобрести евровагонку.

Так как стоимость евровагонки выше, то и геометрия планок должна четко соблюдаться, на панелях не должно быть сучков, на это надо обращать внимание во время ее покупки.

Хорошо, когда есть возможность на складе проверить, не повело ли вагонку, для этого надо состыковать две планки, если это происходит свободно и без зазоров, значит все нормально.

Монтаж

Существует три типа потолка: настильный, панельный, подшивной.

Рассмотрим как сделать потолок в бане из сруба подшивным способом:

  1. Балки перекрытия обрабатывают защитным составом.
  2. Учитывая расположения печки-каменки, монтируют между балок металлический проходной короб для дымовой трубы.
  3. Крепят фольгу или гидро — пароизоляционную мембрану к нижней стороне балок с помощью строительного степлера, оставляя нахлест на стены по 30 см, между собой фольгу проклеивают алюминиевым скотчем.
  4. Если расстояние между балками большое, то надо дополнительно сделать обрешетку и уже на нее монтировать вагонку, обрешетку делают брусом 20 на 40 мм с шагом 400 мм.
  5. Выполняют монтаж вагонки, крепится саморезами или гвоздями, но можно использовать и кляймеры. При использовании гвоздей, их можно забивать в лицевую часть, в шип или паз. В первом случае будут видны шляпки, а во втором и третьем крепление незаметное.
  6. Со стороны чердака между лагамиукладываем утеплитель (минеральную каменную вату, керамзит или глину с соломой)
  7. Утеплитель закрываем гидро-барьером (диффузной мембраной), он защитит утеплитель от влаги сверху и свободно выпустит водяной пар с низу.
  8. Настилаем доски чердачного пола.

При фиксировании планок через лицевую часть видно шляпки, но крепление получается надежным, фиксация через шип или паз незаметная, но захватывается небольшая часть доски, поэтому при расширении вагонки, есть вероятность, что ее вывернет или оторвет.

Для фиксации в пласть используют финишные гвозди, так как у них маленькая шляпка. Места крепления закрывают шпаклевкой, в которую добавляют древесную пыль, а после ее высыхание, это место шлифуют.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки потолка в бане, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  1. вагонка, которая может быть пластиковой или деревянной;
  2. пароизоляция;
  3. утеплитель;
  4. гидроизоляция;
  5. степлер;
  6. электродрель;
  7. шуруповерт;
  8. молоток;
  9. добойник,
  10. киянка;
  11. деревянный брусок;
  12. строительный уровень.

Как установить трубу в бане через потолок?

Место прохода трубы через потолок, необходимо определить еще во время проектирования. При разметке отверстия надо учитывать, чтобы оно соответствовало вертикальной оси трубы. От края трубы то потолочных балок должно быть не меньше 130 мм.

Зазор, который есть между дымовой трубой и потолочным перекрытием, обязательно изолируется, для этого можно использовать асбест, базальтовую вату или стекловолокно.

Толщина этого слоя должна быть не меньше 50 мм, чтобы утеплитель не падал, снизу отверстие вокруг трубы подшивают листом нержавеющего металла.

Советы специалистов

Если вы проводите отделку потолка в парилке, моечном отделении и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

  • все отделочные работы в бане надо начинать с пола, потом делают потолок и только затем обшивают стены;
  • при создании подшивного потолка, пространство чердака можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотрите люк и наличие убирающейся лестницы;
  • при монтаже первой панели вагонки, надо быть очень внимательным, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;
  • чтобы не повредить панели, надо использовать киянку и деревянный брусок, который поможет равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;
  • если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку сразу к ним, в других случаях придется делать обрешетку.

Вывод

В бане потолок является наиболее уязвимым местом, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно выбрать материал для обшивки потолка, для парной это деревянная, а для моечной и комнаты отдыха пластиковая вагонка.

Все монтажные работы выполняются аккуратно и тщательно, тогда вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.

Полезное видео

Монтаж вагонки в парилке, видео:

Как сделать потолок в бане: устройство, материалы, типы конструкций, технология монтажа

Баня – сложное функциональное строение, к которому предъявляются особые требования по эксплуатации. Грамотно обустроенный потолок бани обеспечивает поддержание оптимального температурного режима в помещениях, защищает от негативного воздействия внешних факторов.

Чтобы обеспечить длительный срок службы потолка, необходимо учитывать его конструктивные особенности, а также выбор материалов для возведения и отделки.

  • Требования
  • Материалы
  • Способы монтажа
    • Подшивной потолок
    • Настильный потолок
    • Панельный потолок
  • Полезные советы и рекомендации

Требования

Чтобы обеспечить долговечность и надежность всего строения, потолок в бане должен соответствовать ряду важных эксплуатационных требований:

  • Высокие теплоизоляционные характеристики . Чтобы снизить теплопотери в банных помещениях, потолочная конструкция должна иметь хорошую теплоизоляцию. Это обеспечит быструю аккумуляцию тепловой энергии, сократит расход топливного материала и предотвратит быстрое остывание парной.
  • Влагостойкость . Как правило, для возведения бань используется древесина, которая требует дополнительной защиты от повышенной влажности и горячего пара. Для этих целей применяются специальные антисептические пропитки и лаки. Однако дерево не является абсолютно герметичным материалом, поэтому способно пропускать излишки влаги к теплоизоляционному слою. Чтобы защитить утепляющую основу потолка от влаги, необходимо установить пароизоляцию.
  • Механическая прочность и надежность . Конструкция потолка должна иметь повышенную прочность, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию всего строения. При разработке проекта бани следует учитывать вес готовой конструкции, массу утеплителя, отделочных материалов и, если предусмотрено чердачное помещение, вес мебели и оборудования, которые расположены внутри.
  • Длительный эксплуатационный срок . Баня возводится на десятилетия, поэтому потолок должен быть не только практичным, но и долговечным, изготовленным из качественных и безопасных материалов.

Материалы

Для грамотного обустройства потолочной конструкции важным шагом является выбор строительных, отделочных, тепло- и пароизоляционных материалов. В таком случае, из чего лучше сделать потолок, чтобы получить надежную и долговечную конструкцию? Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение безопасным, экологичным, практичным и долговечным материалам.

  1. Для потолочной конструкции . Перекрытие потолка в бане возводят из древесины хвойных пород, устойчивой к гниению и повышенным температурам. Кроме того, хвойная доска или брус – дешевые материалы, удобные для обработки и укладки. Потолочные балки, черновой потолок и чердачный пол возводятся из хвойной древесины.
  2. Для декоративной отделки . В качестве отделочных материалов используется лиственная древесина – ольха, липа, осина, лиственница, дуб. Деревянная отделка потолка в бане устойчива к высоким температурам, повышенной влажности, легко обрабатывается и устанавливается.
  3. Для теплоизоляции . Толщина теплоизоляционного слоя для банного потолка должна составлять 30 см, что позволяет удерживать тепло в парилке продолжительное время. Для утепления потолка используются пожаростойкие и безопасные утеплители – вата на минеральной и базальтовой основе. Они устойчивы к горению, гниению, негативному воздействию влаги и пара. Для сохранения теплоизоляционных характеристик рекомендуется применять их совместно с гидроизоляционными материалами. Для удешевления конструкции используются более доступные аналоги – древесные опилки и натуральная глина. Готовый глиняный раствор укладывают тонким слоем на черновой настил из доски на чердаке, затем засыпают опилками, стружкой или песком.
  4. Для гидроизоляции . Обеспечивают защиту утеплителя от повышенной влажности и пара. Лучший вариант для гидроизоляции – двухсторонние фольгированные мембраны.
  5. Для пароизоляции . Обеспечивают защиту от проникновения горячего пара через потолочную конструкцию в утепляющий слой или на чердак. В качестве изолятора применяются пленочный вспененный полиэтилен, пергамин и пароизоляционные мембраны. Основное требование к материалу – возможность эксплуатации при температуре нагрева воздуха до 125 градусов.
  6. Крепежные элементы . При обустройстве потолка допускается использование оцинкованных, медных или латунных крепежных элементов.

Для строительства и отделки потолочной конструкции нельзя использовать:

  • фанеру, ДСП и ОСП;
  • пенополистирольные и пенопластовые плиты;
  • монтажную пену для герметизации;
  • пленки на полиэтиленовой основе;
  • пораженную или деформированную древесину.

Способы монтажа

Перекрытия и потолки в бане можно сделать одним из трех способов:

  1. Подшивным . Устройство потолка предусматривает наличие чердачного помещения для хранения банных приспособлений и утвари. Отличительной характеристикой конструкции является наличие бревенчатого перекрытия, которое монтируется на последнем венце сруба. Подобная система проста и доступна для самостоятельной установки.
  2. Настильным . Подходит для малогабаритных банных строений, не оборудованных чердаком и не имеющих балок перекрытия. Подобная конструкция отличается простотой и доступностью реализации. Допустимая длина пролета не должна быть больше 2,5 метров.
  3. Панельным . Технически сложная конструкция, которая возводится из деревянных коробок, заполненных утепляющим материалом. Монтаж подобного потолка требует привлечения сторонней помощи.

Подшивной потолок

Установить подшивной потолок в бане своими руками технически сложно, но возможно. Подобная конструкция отличается дороговизной строительных материалов.

Возведение подшивного потолка в бане из сруба выполняется в следующем порядке:

  1. Подготовка потолочного каркаса из бруса с сечением 5 × 15 см. Укладка брусьев на расстоянии от 55 до 95 см для обвязки. Выполняется специальное отверстие под дымоотводную трубу квадратной формы с учетом диаметра трубы. Древесина обрабатывается антисептической пропиткой.
  2. Укладка пароизоляционного материала с алюминиевым защитным слоем, с фиксацией изнутри помещения к потолочным балкам на металлические скобы внахлест на 10 см. Проклейка стыков строительным скотчем.
  3. Установка обрешетки на пароизоляцию с соблюдением технологических зазоров для естественной вентиляции.
  4. Монтаж декоративной вагонки из лиственных пород древесины. Теплоизоляция и гидроизоляция потолочного перекрытия на чердаке. Выполняются работы по настилу утепляющего и гидроизоляционного материала внахлест с обработкой стыков строительным скотчем. Фиксация к потолочной конструкции при помощи металлических скоб. Соблюдение воздушного зазора в 3–5 см.
  5. Монтаж напольного покрытия – фанеры или половой доски. Деревянное основание тщательно обрабатывают антисептиками.

Важно! Для фиксации основных элементов конструкции используются оцинкованные гвозди с широкими шляпками. По длине они должны превышать толщину деревянной доски в два раза. При необходимости гвозди можно заменить саморезами или кляймерами аналогичного размера.

Настильный потолок

Это самый быстрый и доступный способ обустройства потолочной конструкции, поскольку ее стоимость гораздо ниже, чем у подшивного потолка. Она может быть использована в бане из досок, в которой не предусмотрено чердачное помещение.

Пошаговое руководство к тому, как сделать настильный потолок:

  1. В качестве основы для потолка используются черновые доски толщиной 40 см, уложенные внутри банного помещения на стены и зафиксированные между собой тонкими брусками на расстоянии 40–80 см друг от друга. Так собирают весь потолочный щит.
  2. На установленный потолочный каркас укладывают пароизоляционный материал для создания герметичного слоя. Фиксация материала к доскам при помощи металлических скоб.
  3. Далее выполняется настил утеплителя. Проще выбирать минеральную или базальтовую вату, но, если предусмотрено использование сыпучих материалов – керамзита, глины, песка или земли, дополнительно потребуется обустройство ограждающих деревянных элементов из доски.
  4. На теплоизоляционный слой укладывают гидроизоляцию, чтобы обеспечить дополнительную защиту от воздействия влаги и пара.
  5. В завершение проводится декоративная отделка деревянной вагонкой.

Панельный потолок

Основными достоинствами подобной конструкции являются ее экономичность и долговечность, ведь для ее сборки могут использоваться остатки пиломатериалов, сохранившихся после возведения бани.

Чтобы правильно обшить потолок панельными плитами, все работы выполняются в следующем порядке:

  1. Подготовка двух брусьев длиной, равной ширине проема, с припусками по 5 см с каждой стороны. Брусья устанавливаются на ровной поверхности параллельно друг другу с шагом в 50 см. Конструкция облицовывается доской, длина которой превышает ширину проема на 10 см. В результате дощатое перекрытие по ширине больше основания короба на 5 см с каждой стороны.
  2. С внутренней стороны потолочную панель обшивают пароизоляционным материалом.
  3. Для предотвращения возможного перекоса панели соединение отдельных деталей выполняется временными фиксаторами.
  4. Готовая потолочная панель монтируется к верхним венцам сруба несущей стеновой конструкции с учетом дополнительной установки стропильной системы для крыши. Между панелями для утепления помещают джутовое волокно.
  5. После монтажа потолочной основы внутреннее основание панели заполняют утепляющим материалом и герметизируют гидроизоляцией. Для облегчения конструкции в качестве утеплителя можно использовать вату на стекловолоконной или базальтовой основе толщиной до 10 см.
  6. Верхнюю часть конструкции обшивают плотно уложенными досками.

Важно! В процессе эксплуатации бани на верхней части потолочной обшивки может образовываться конденсат. Для предотвращения подобного явления обшивка потолка выполняется под уклоном в 6 градусов.

Полезные советы и рекомендации

В завершение несколько советов по правильному обустройству потолочной конструкции в бане:

  1. Если проект бани предусматривает наличие чердачного помещения, тогда при монтаже потолка дополнительно стоит продумать входной люк с лестницей выдвижного типа.
  2. Декоративная отделка потолочной поверхности выполняется после подготовки напольного основания. Завершающий этап – облицовка стен.
  3. Чтобы снизить или предотвратить возможные теплопотери в помещении, необходимо позаботиться о качественной и надежной теплоизоляции потолочной конструкции.
  4. Для получения идеально ровной поверхности потолка первые доски перекрытия должны быть уложены по уровню. В противном случае это приведет к деформации готовой конструкции.
  5. Для возведения и отделки потолка рекомендуется использовать экологически безопасные материалы, которые под воздействием высоких температур не выделяют опасных веществ.

Возвести надежный и долговечный потолок в банном строении достаточно легко. Для этого необходимо определиться с подходящим вариантом потолочной конструкции, ассортиментом строительных и отделочных материалов. Благодаря повышенной прочности, долговечности и практичности, самыми востребованными являются подшивные и настильные потолки.

Ссылка на основную публикацию