Как правильно подключить варочную панель и духовку к электричеству

Как правильно подключить варочную панель и духовку к электричеству

В последнее время независимые варочные поверхности и духовки приобретают все большую популярность при обустройстве кухни. Их бесперебойная работа и срок эксплуатации во многом зависят от корректного монтажа. Он схож с установкой отдельно стоящих плит, но имеет нюансы. Разберемся, в чем они заключаются и как подсоединить такую технику к электричеству.

1. О подключении духовки и варочной панели к электричеству
2. Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф к электросети
3. Заключение

О подключении духовки и варочной панели к электричеству

Подключение бытовых приборов к сети требует грамотного подхода. Основные правила:

1. Для подключения используют вспомогательные розетки с заземлением. Если их нет, прокладывают отдельный кабель, который подсоединяют к общей сети.
2. Для розетки с высокой мощностью устанавливают отдельный автомат защиты. Его располагают перед электросчетчиком. Идеальный вариант — монтаж отдельного щитка, защищающего от повышенных нагрузок.
3. Когда духовка и варочная поверхность потребляют много электроэнергии, их подключают к отдельным проводам. Лучше использовать одинаковые кабели и розетки.

Кабель для проводки и розетки выбирают исходя из технических характеристик бытовой техники. Рекомендуют использовать медный провод с сечением не менее 6 мм². Он должен быть негорючим и влагостойким, иметь двойную изоляцию. Походит разновидность ВВГнг. Если мощность устройств — не больше 3,5 кВт, выбирают обычный трехжильный кабель. Когда проводку прокладывают на стадии ремонта, стены штробят. Если он закончен, провода прокладывают вдоль стен, закрывая пластиковым каналом.

Совет. Для однофазной проводки рекомендуют использовать провод с 3 жилами, для двухфазной — 4, для трехфазной — 5.

Затем подбирают розетку. Для варочной поверхности она должна быть силовой, выдерживать мощность до 25 А. В зависимости от способа монтажа розетки бывают внешние и внутренние. Первые устанавливают на стену открытым методом, поэтому они более удобны в применении. Вторые монтируют в подрозетники, устанавливают в кирпичных домах и помещениях, отделанных гипсокартоном.

В соответствии с назначением и конструкцией розетки бывают:

• для однофазных сетей — 220 В;
• для трехфазных сетей — 380 В;
• с отдельным контактом для заземления и без него;
• оснащенные фиксаторами, позволяющими удерживать соединение с вилкой (кнопочные, резьбовые, с накидной гайкой);
• с интегрированными устройствами (реле времени отключения, УЗО);
• со шторками для закрытия входных отверстий.

Покупая розетку, учитывают максимальную силу тока. Для духовки мощностью до 3–3,5 кВт достаточно величины в 16–25 А, для плиты мощностью до 7 кВт — не меньше 32 А, для более мощных устройств — 63 А. Штыри контактов в таком электрооборудовании изготавливают толще обычных, для изолятора используют более тугоплавкий материал.

При выборе важно количество рабочих фаз. Для подключения на 220 В используют розетку и вилку с 3 контактными группами, на 380 В — с 5. Предусматривают степень защиты, которая обозначена кодом IPXX, где XX — цифровые показатели. Первая цифра показывает защищенность корпуса от попадания твердых объектов, вторая — степень защиты от воды. Чем больше цифра, тем выше класс защиты. Например, 00 обозначает, что защиты нет, контакты открытые. IP68 — максимальная защищенность, жидкость и пыль в корпус не попадут.

Справка. Для кухонных устройств минимальная степень защиты должна быть IP24. Это означает, что в корпус не попадут брызги воды и предметы размером больше 12 мм.

Розетки устанавливают рядом с бытовыми приборами, в доступном месте. Поверхность для монтажа должна быть негорючей. Место выбирают так, чтобы розетка была защищена от попадания влаги. Чтобы подключить кабель к розетке, жилу освобождают от изоляции на 0,5 см, подводят под прижим и закрепляют винтом либо провод зачищают на 1,5 см и оборачивают им винт, затем прижимают. Второй способ считается более надежным, так как участок соприкосновения больше, значит, контакт лучше. Состоящую из нескольких тонких проволок жилу обрабатывают с помощью паяльника оловянным припоем или обжимают латунными трубками.

Подбирая кабель и розетку для духового шкафа и варочной поверхности, учитывают всю сумму мощности электрических приборов (холодильника, микроволновой печи, посудомоечной машины и др.), которые будут подключены к силовой цепи.

Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф к электросети

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), варочную панель и духовой шкаф подключают радиальным методом. Это означает, что питание варочной поверхности проходит через отдельный кабель, который подсоединяют к щиту.

Важно! На этот кабель не устанавливают другие розетки и не подключают прочие электроприборы.

В квартирах схема подключения варочной поверхности и духовки предусматривает использование одной фазы в 220 В. В частных домах рациональнее монтировать трехфазную систему: она равномерно распределит нагрузку на 3 фазы, если будут работать все конфорки.

Некоторые рекомендуют устанавливать двухфазную схему, ноль и заземление, чтобы безопасно и равномерно распределять нагрузку.

Обычно в квартирах уже есть отдельный кабель и розетка, чтобы подключиться к сети, под нее покупают специальную вилку. Если нет, их монтируют своими руками или с помощью специалиста.

Перед самостоятельным подключением варочной панели и духового шкафа к электросети изучают инструкцию по эксплуатации. В ней указано, под каким напряжением будет работать бытовая техника и как ее подсоединять. Варочную панель подключают к сети 220 В и 380 В, а духовой шкаф — только на 220 В. Обычно на заводе клеммы для кабеля питания монтируют с перемычками, они реализуют схему для включения на 220 В.

После этого в электрощиток устанавливают отдельный автомат защиты сети (АЗС) и прокладывают кабель. Сила тока АЗС и способ подключения зависят от нагрузки. Если мощность электроприборов выше 5 кВт, она будет равна 25 А, а сечение кабеля — не меньше 2,5 мм². Для более мощной техники — 36 А или 40 А, сечение — 6 мм².

Затем устанавливают розетку и присоединяют вилку к кабелю. Некоторые подключают панель и шкаф через клеммные колодки, которые закреплены на стене, не используя вилку и розетку. У этого способа есть недостатки. Так, если требуется заменить варочную панель, приходится все отсоединять в клеммной коробке, а затем снова подключать. Процедуру быстрее и проще осуществить при использовании вилки и розетки.

Когда вход питания на клеммной коробке бытовой техники настроен на напряжение 220 В, а в сети 380 В, его переделывают. Для этого отверткой ослабляют болты зажимов клемм, затем вытаскивают перемычки. В результате получается 5 мест для подключения.

Обычно в схемах, указанных в технической документации, используют такие обозначения:

• 1L, 2L, 3L — фазы;
• N — нулевой проводник;
• знак «земля» — заземление.

В некоторых моделях устанавливают разноцветные провода, а не клеммные коробки, и соединяют их между собой. Важно знать, что желтый провод с зеленой полоской означает заземление, синий или голубой — ноль, другие цвета — фазы.

Варочную панель к радикальному кабелю подключают через клеммную коробку или розетку. Различий в схемах и способах подсоединения отдельно стоящих плит и встраиваемой техники нет.

Плита к розетке или настенной коробке должна подключаться с помощью кабеля питания. Если он не входит в комплект, его покупают самостоятельно, учитывая показатели сечения и количество жил. К нему присоединяют специальную вилку. После того как шнур подключен к розетке, запускают устройство и проверяют его работоспособность.

Заключение

Подключить бытовую технику проще, если помещение уже оснащено отдельным кабелем и специальной розеткой. Если этого нет, их монтируют. Эту работу лучше доверить профессионалам, так как она требует наличия определенных знаний и навыков. Специалисты сделают все быстро и качественно, при этом обеспечат безопасность при эксплуатации устройств.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети – рассказывает электрик

Ваш репост изменит интернет 🙂

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

1. в квартире (доме) делается ремонт, и
2. ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает – рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ – это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить – вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ” или “OFF”.

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля – желтый (желто-зеленый – это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения – возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

Подключение духового шкафа и варочной панели к электросети

1. Основные правила
2. Выбор кабеля и автомата
3. Способы прокладки проводки
4. Схема
5. Технология подключения

Каждый человек хочет, чтобы на кухне была смонтирована наиболее передовая и удобная техника, которая в значительной степени упростит процесс готовки пищи и позволит делать это как можно быстрее. С каждым днем на рынке появляются все более совершенные модели варочных поверхностей и духовых шкафов, которые отличаются уникальными функциональными возможностями. Однако подключение подобной техники требует наличия специальных навыков и знаний, поэтому в процессе установки нужно быть крайне внимательным.

Основные правила

Для того чтобы не сомневаться в прочности и долговечности проводимого подключения, необходимо знать, как грамотно осуществлять установку электрической плиты или духовки. Среди моментов, на которые стоит обращать внимание, можно выделить несколько первоочередных.

• Установка варочной поверхности должна проводиться исключительно при присутствии защитного заземления. Определить его наличие можно с помощью обычного подсчета контактов на вилке, которых должно быть нечетное количество. К примеру, если подключение подобных кухонных приборов осуществляется к сети в 220В, то число контактов составит 3, а для трехфазной сети в 380В – 5. Если установка проходит в старых квартирах, то там не всегда предусмотрено заземление, поэтому перед монтажом придется дополнительно прокладывать отдельный кабель и подключать его к общей сети.
• Если мощность расхода электроэнергии используемой техники составляет не более 3,5 кВт, то нужно будет отдельно прокладывать кабель для питания. Дело в том, что в современных квартирах обычно используется стандартная проводка, которая не способна выдерживать подобное напряжение. Это может привести к перегреву и стать причиной возгорания.
• Если прокладывается отдельный кабель, то его не рекомендуется перегружать при помощи других электрических приборов. Идеальным решением считается установка автоматической защиты цепи.

Выбор кабеля и автомата

Для того чтобы выбранный духовой шкаф смог в полной мере функционировать, нужно выбирать правильный кабель, который справиться с обеспечением устройства электроэнергией. Если используется прибор, мощность которого не более 3,5 кВт, то можно выбрать обычный 3-жильный кабель.

Духовой шкаф следует подключать исключительно через отдельную автоматическую коробку, которая может располагаться на распределительном щитке или же должна находиться в прямой близости от электрического прибора. Если квартира находится на стадии ремонта, то можно штробить стены и провести отдельный кабель.

А если ремонт уже завершен, то кабель может укладываться в пластиковый канал, чтобы не испортить внешний вид интерьера.

После того как выбран кабель, можно подбирать наиболее оптимальные розетки. По способу установки они делятся на 2 вида.

• Внешние, установка которых осуществляется на плоскость стены. Отличительное преимущество таких моделей состоит в удобстве их применения, так как прокладка производится открытым методом. Кроме того, такие розетки являются единственным решением для комнат с высоким уровнем влажности, так как обеспечивают отличный уровень безопасности. На рынке представлены специальные модели, которые отличаются высокой степенью защиты от влаги и пыли.
• Внутренние, монтаж которых проходит в особые подрозетники. Такие розетки крайне популярных в кирпичных домах, а также являются единственным решением для стен, отделанных гипсокартоном.

Подключение кабеля к вилке и розетке можно проводиться следующими способами.

• Жилу необходимо освободить от изоляции на 0,5 см и зажать винтом.
• Очистка проводника от изоляции на 1,5 см и его дальнейшее прижимание. Данный способ считается наиболее подходящим, так как обеспечивает более широкую площадь соприкосновения.

Если жила кабеля включает в себя большое число тонких проволок, то нужно будет провести обработку при помощи паяльника или латунной трубки. Что касается розетки, то ее нужно смонтировать на небольшом расстоянии от плиты, однако при этом стоит позаботиться о том, чтобы на нее не попадала жидкость в процессе готовки.

Не стоит устанавливать данный элемент в труднодоступных местах, так как при поломке это затруднит доступ к ней.

Способы прокладки проводки

Провода для электрической духовки или варочной панели можно прокладывать раздельно. Если вы планируете провести все работы своими руками, то лучше позаботиться о правилах безопасности и четко следовать установленным нормам. Если духовой шкаф и варочная панель потребляют слишком много электроэнергии, то каждый элемент нужно будет подключить к отдельному проводу. Рекомендуется использовать одинаковые кабели и розетки, что в значительной степени упростит процесс подключения. При необходимости провести кабель вдоль стен, их можно скрыть при помощи специального короба.

Схема

Правильное подключение встраиваемой духовки и варочной панели должно осуществляться исключительно на основе строительных норм и правил. Согласно им, подключение можно производить только радиальным способом. Это означает, что питание варочной плиты должно обеспечиваться отдельным кабелем, который будет напрямую подключен к распределительному щитку. Ни в коем случае нельзя подключать к этому кабелю другие бытовые приборы и технику.

Что касается схемы подключения данных приборов в современных квартирах, то она обычно включает в себя применение одной фазы в 220В. Если же речь идет о частном доме, то здесь более рациональным решением будет монтаж трехфазной системы, благодаря чему при работе конфорок нагрузка будет равномерно распределяться сразу на три фазы.

Некоторые специалисты советуют для более безопасного и равномерного распределения нагрузки монтировать смеху на две фазы, ноль и заземление.

Технология подключения

Монтаж электродуховки и варочной поверхности является крайне ответственным процессом, который требует наличия специальных умений и знаний. Технология подключения выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо проверить, под каким напряжением будет работать бытовое устройство и изучить инструкцию от производителя – они обычно рекомендуют, как лучше всего производить подключение.

Руководство пользователя любой современной электроплиты включает в себя информацию о том, как именно стоит подключать прибор. В зависимости от своего вида, варочные панели могут устанавливаться к сетям в 220В и 380В, а вот духовка – только на 220В. Клеммник еще на заводе монтируется с перемычками, что в значительной степени упрощает процесс подключения.

Теперь можно осуществить монтаж автомата в электрощиток, от которого в будущем будет прокладываться отдельный кабель. Сила тока обычно рассчитывается в зависимости от нагрузки. Сложнее всего произвести инсталляцию варочной панели, для чего понадобятся такие инструменты, как дрель, лобзик, отвертка, нож и расчетные инструменты.

Грамотный монтаж электрической плиты включает следующие этапы.

• Разметка отверстия под прибор. При помощи линейки нужно будет измерить длину и ширину варочной поверхности, чтобы правильно установить ее на место. Наиболее оптимальным способом измерения считается использование специального шаблона, который можно сделать из обычного картона. Некоторые модели плит в своей комплектации содержат подобный шаблон.
• Создание ниши. Для этой цели можно использовать сверла, диаметр которых составляет не меньше 10 мм. Что касается типа сверла, то все зависит от материала основания мебели. Лучше всего выбирать сверла, предназначенные для работы с деревом.

При самостоятельном монтаже варочной панели нужны будут самые простые знания в области электрики. Прежде всего нужно разобраться с конструктивными особенностями прибора и в процессе установки принимать во внимание все рекомендации производителя. Подключение варочной панели, вне зависимости от ее разновидности, должно осуществляться при помощи четырехжильного кабеля. Наиболее аккуратным нужно быть с индукционной варочной поверхностью, которая имеет свои отличительные особенности.

• Заранее следует подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа прибора.
• Сам процесс подключения нужно начинать с проведения электрической линии от коробки распределения, после чего перейти к установке подрозетника. Для того чтобы все прошло на высшем уровне, нужно грамотно подобрать высоту.
• На следующем этапе нужно будет подвести кабель к щитку, для чего обязательно стоит использовать автоматический выключатель. Также нельзя забывать о контурах заземления, который представляют собой один из наиболее важных элементов.

Если установка варочной поверхности производится в однофазную сеть на 220В, то рекомендуется применять медные перемычки или же выбрать варианты, сделанные из латуни. Перед тем как присоединить прибор, лучше всего начертить схему, которая будет соответствовать определенным условиям. Независимые встроенные модели подсоединить к электричеству гораздо легче, чем цельные.

Важно! В процессе подключения индукционной варочной панели обязательно соблюдать парность проводов – несоблюдение этого правила может стать причиной возгорания.

Таким образом, процесс подключения духового шкафа и варочной панели включает в себя множество нюансов и правил, следование которым гарантирует исправную работу прибора и безопасность при его использовании. Самое главное при подсоединении к электросети – правильно выбрать кабели с нужным сечением, грамотно их уложить и ставить только качественный автомат.

О том, как правильно подключить духовой шкаф и варочную панель к электросети, смотрите в следующем видео.

Как правильно подключить электрический духовой шкаф и варочную панель: выбор кабеля, розетки с вилкой, автомата и схемы подключения

При производстве ремонта на кухне очень часто возникает вопрос: как именно подключить варочную панель и духовой шкаф так, чтобы это было безопасно и не требовало больших затрат сил и денежных средств? Производители и продавцы электроприборов всегда рекомендуют доверить подключение профессионалам, но чаще всего данная услуга стоит дорого или является дополнительной опцией, навязываемой продавцом покупателю.

Как показывает практика, вопрос подключения духового шкафа и варочной панели может решить самостоятельно даже человек, который никогда не был связан с электрикой, но имеющий желание разобраться в этом и хотя бы минимальный набор инструментов.

Далее мы разберемся в этом непростом деле: как же все-таки подключить варочную панель и духовой шкаф?

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели

Первое и самое важное, что нужно узнать для грамотного производства данных работ – это мощность подключаемых приборов .

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели связана с выбранным режимом работы прибора и количеством задействованных конфорок. Но для расчета электрической схемы подключения и последующей безопасной эксплуатации нам необходимо знать только максимальную мощность духовки и плиты, которая измеряется в Ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).

Максимальная мощность электроприборов всегда указана на самом устройстве, на его упаковке и в инструкции по эксплуатации. Так для духового шкафа, в зависимости от его типа, модели и наличии дополнительных функций максимальная мощность варьируется от 2,5 кВт до 4 кВт, для варочной панели это значение может принимать от 6 кВт до 9 кВт.

Расчёт параметров расходных материалов

После того, как мы разобрались с мощностью духового шкафа и варочной панели, необходимо оценить состояние электрической проводки в вашей квартире (или доме) и, исходя из этих данных, составить схему подключения и рассчитать параметры и расход материалов.

Подключение духовки и варочной панели бывает двух видов: раздельное и совместное. Раздельное подключение заключается в том, что для каждого устройства от электрического щитка прокладывается отдельный кабель необходимого сечения, которое производится на стадии капитального ремонта или строительства. Этот способ является трудозатратным и невозможен при наличии чистовой отделки, но является оптимальным и самым безопасным.

Совместное подключение используют при наличии всего лишь одной линии кабеля для подключения мощных электроприборов и в условиях уже законченной чистовой отделки.

Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов

При выборе первого вида подключения нас ожидают два варианта: обе линии уже имеются или есть необходимость тянуть электрический кабель от щитка. Но в любом из этих случаев необходимо рассчитать сечение силового кабеля, сравнить с тем, что имеется или выбрать необходимое сечение и тип для его прокладки.

Для правильного выбора кабеля необходимо знать важный момент: для электрической проводки в жилых помещениях согласно ПУЭ должен использоваться трехжильный кабель, изготавливаемый из меди, покрытый негорючей изоляцией. Алюминиевые провода в электрической проводке квартиры или дома – пережиток советского прошлого и сейчас не используются из-за наличия существенных недостатков в сравнении с медными.

По нормам для прокладки в квартире используют следующие виды кабеля:

• для силовых линий от распределительного щитка для запитки мощных электрических приборов (варочных панелей) используется ВВГ-3 сечением 6 мм2 (ВВГ 3х6);
• для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам (духовых шкафов) применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 (ВВГ 3х2,5) или сечением 4 мм2 (ВВГ 3х4);

Также можно использоваться электрический кабель NYM соответствующих характеристик.

Выбор конечного сечения для кабеля рассчитывается по совокупной максимальной мощности подключаемых электроприборов к данной линии и основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом в распределительном щитке.

Какие должны быть номиналы автоматического выключателя и УЗО

Теперь перейдем к выбору автоматического выключателя и решим, есть ли необходимость в использовании устройства защитного отключения (УЗО) на линии варочной панели или духового шкафа.

Согласно нормам, для того, чтобы правильно выбрать защитный автомат необходимо руководствоваться следующими данными:

Следующий вопрос, который часто возникает при подключении кухонной техники: стоит ли устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) вместе с автоматическим защитным выключателем?

Автомат защитного отключения защищает линию от короткого замыкания и превышения нагрузки, а, следовательно, от перегрева проводки. УЗО же необходимо для отключения питания при утечке тока на корпус подключённых устройств и для исключения поражения человека электрическим током.

Необходимость установки УЗО для кухонной техники не регламентируется, но рекомендуется. Часто случается, что по истечении нескольких лет при активном использовании прибора может перетереться или повредиться какой-либо внутренний электрический кабель и случиться «пробой» на корпус устройства. В помещениях с повышенной влажностью или при пролитии воды на электроприбор также может произойти утечка тока. Прикосновение к такому прибору может привести к поражению электрическим током, последствия от которого бывают очень печальными. При наличии УЗО, питание данной линии отключится до момента удара током человека, и предотвратит неприятные последствия.

Выбор номинала устройства защитного отключения не сложен: номинальный ток должен быть выше, чем у автомата защитного отключения. Например, если автомат 16 А, то стоит выбрать УЗО номиналом 25 А. Также УЗО выбирают исходя из тока утечки: для выделенных линий чаще всего используют устройства с порогом отключения в 10мА.

Обратите внимание! Номинал УЗО это значение максимального коммутируемого тока контактов, при котором УЗО будет сохранять свою работоспособность.

С развитием технологий в продаже появились устройства, совмещающие в себе защитный автомат и УЗО. Данный прибор называется дифференциальным автоматом. Плюсом такого устройства является компактность в электрическом щитке и отсутствие проблемы подбора УЗО к выключателю. Безусловным минусом будет являться цена: несколько выше, чем комплект УЗО + автомат.

Варианты подключения: напрямую, розетка с вилкой или клеммная колодка в распределительной коробке

Существует несколько способов подключения духового шкафа и варочной панели к электрической сети:

• напрямую к линии, которая идет от электрощитка;
• с помощью сетевого шнура:
  • к розетке требуемой мощности;
  • к автомату, установленному рядом в специальном щитке;
  • на клеммную колодку, закрепленную в распаечной коробке недалеко от прибора.

Напрямую духовой шкаф и варочная панель подключаются при достаточной длине электрического кабеля от стены до устройства. В таком подключении нет ничего сложного, ведь информация всегда указана в инструкции к прибору. Каждый прибор необходимо подключить к своей линии согласно инструкции по эксплуатации.

Какая нужна розетка и вилка

Розетка с вилкой самый распространенный способ подключения всех электрических приборов, включая духового шкафа и варочной панели. Бытовые розетки бывают с номиналом 16А и 32А. Выбор розеток, также как и при выборе кабеля с автоматами, зависит от мощности подключаемого устройства. При подключении такой мощной электрической техники, как плиты необходимо использовать розетки номиналом только 32А. Для духовки подойдет розетка 16А. Производителя лучше выбирать известного: ABB, Legrand, Schneider Electric и др. Не рекомендуется устанавливать розетку на линию, к которой одновременно подключается варочная панель и духовой шкаф. Предпочтительнее в данном случае использовать подключение через автоматы.

К автоматам, установленным рядом в специальном боксе, подводится мощная линия, рассчитанная на использование нескольких электроприборов.

В этом случае мощную линию (например 6 кв.мм) заводят в специальный бокс, устанавливают защитные автоматы на каждый электроприбор (+ УЗО, если выбран монтаж с данным устройством) и к автоматом подключают соответствующие приборы. Главное правило, которое нужно помнить при данном подключении: номинал автомата защищающего мощную линию и электрического кабеля должен быть выше или равен, сумме номиналов автоматов подключенных к данному кабелю. Например, если в главном электрощите эту линию в 6 кв. мм защищает автомат номиналом 32А, то в специальном боксе возле подключаемых устройств должно быть не более 2 автоматов по 16А.

Подбор клеммной колодки

К клеммной колодке, закрепленной в распаечной коробке рядом с приборами подключают по аналогии с розеткой. Отличие данного способа от розетки: более надежное неразъемное соединение. При подключении таким способом необходимо, чтобы электрический кабель, подходящий к клеммной колодке, соответствовал мощности устройств, подсоединенных к нему. Как и со всеми другими комплектующими – клеммные колодки выбираются исходя из мощности приборов и номинального тока.

Внимание! Для варочных панелей не подойдут клеммные колодки на 16 А, покупайте на 32 А.

При отдельных линиях на духовой шкаф и варочную панель рекомендуется использовать подключение напрямую, с помощью розеток или клеммных колодок. К автоматам подключают приборы к одной силовой линии, когда нет возможности проложить дополнительную линию при наличии чистовой отделки.

Выбор места для расположения розетки

Если выбор пал на подключение духового шкафа и варочной панели к розетке, то возникает важный вопрос: где именно её расположить? Естественно, располагать розетки над рабочей поверхностью не эстетично, поэтому необходимо найти место скрытой установки с хорошим доступом для возможности включения/отключения устройства.

Производители устройств рекомендуют не располагать розетки за подключаемыми электроприборами. Лучшим выбором места расположения будет являться нижняя часть стены на уровне цоколя кухонного гарнитура под прибором или на стене с доступом из соседнего шкафчика.

Выполнение монтажных работ

Главное при выполнении электромонтажных работ – это соблюдение правил безопасности. Всегда работайте только при отключенном электропитании.

Подключение вилки и розетки

Для подключения вилки провод от духового шкафа или плиты зачищаете, если провод многожильный, то опрессовываете его наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты вилки. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри вилки, зажимаете его хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Подключение розетки производится следующим способом: розетка монтируется в необходимом месте, корпус розетки снимаем и подключаем к нем силовую линию. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты розетки. Жёлто-зелёную заземляющую жилу – на средний контакт. Далее прикручиваем корпус розетки.

Схемы подключения кабеля к духовому шкафу и варочной панели

Существует две основных схемы подключения электроплиты или варочной панели: однофазная и трехфазная. Подключение осуществляется к клеммам, варочной поверхности, доступ к которым можно получить через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается. Внимательно отнеситесь к цветовой маркировке на клеммах – это позволит вам не ошибиться, ознакомьтесь с инструкцией по подключению и требованиями безопасности.

Однофазная схема 220В (наиболее распространена в квартирах)

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3 варочной панели. Для этого между ними на заводе-изготовителе установлены две съемные медные перемычки. Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из электрического кабеля, сечение которого не меньше, чем у питающего. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Трехфазная схема 380В (распространена в частных домах и на предприятиях)

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3 варочной панели. В данном случае необходимо снять перемычки, установленные на заводе между клеммами L1-3. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Подключение духового шкафа осуществляется гораздо легче. Чаще всего к таким приборам уже в комплекте идет электрический шнур с вилкой для подключения, поэтому евровилка просто вставляется в евророзетку. Чтобы подсоединить к автоматам или клеммам лучше всего использовать отдельный кабель, так как если вы отрежете вилку у кабеля из комплекта – это может существенно повлиять на гарантию к данному прибору.

Схема подключения духового шкафа всегда в однофазном исполнении:

• Фаза L подсоединяется на клемму L духового шкафа;
• Ноль N подключается на клемму N;
• Защитный проводник PE – на клемму PE.

Распространенные ошибки

Самыми распространёнными ошибками при подключении варочной панели и духового шкафа являются:

• Неправильный подбор сечения кабеля. Как уже было сказано выше, сечение электрического кабеля выбирается исходя из совокупной максимальной мощности подключаемых устройств.
• Бывает, что при подключении к однофазной сети не работают некоторые конфорки на приборе. Это может быть связано с отсутствием перемычек между фазами при подключении сетевого шнура.
• Неправильный выбор расположения розетки также встречается очень часто: после установки невозможно добраться до вилки и отключить устройство от сети.

Вот мы и разобрались во всех нюансах подключения варочной панели и духового шкафа. Помните, что от того, насколько правильно подсоединена электротехника, зависит здоровье и жизнь всех членов семьи, а также исправность и долговечность работы электроприборов.

Как перевести амперы в ватты и обратно?

Как самостоятельно подключить электроплиту?

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Как правильно расположить розетки на кухне — высота, количество и размещение

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Особенности подключения варочных поверхностей к электросети

Содержание

Содержание

Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.

Маркировка на клеммах

Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.

На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:

• L1 — ФАЗА «A»,
• L2 — ФАЗА «В»,
• L3 — ФАЗА «С»,
• N — НОЛЬ,
• N — НОЛЬ,
• РЕ — Заземление.

Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.

Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.

На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

— количество фаз подключения.

Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.

Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.

Цветовая маркировка проводов

Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

• Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
• Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
• Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

Однофазная сеть на 220 В

Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

Двухфазная сеть на 220 В

В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.

С щитка в квартиру приходят четыре провода

Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.

Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.

Соединение с шестиклеммной поверхностью

Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.

Трехфазная сеть на 380 В

Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.

Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.

До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.

Двухфазная панель в трехфазной сети

Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.

На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.

Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.

Однофазная панель в трехфазной сети

Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.

Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².

Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:

Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда

Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!

Небольшой FAQ

Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?

Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.

Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.

U = U1 + U2 + U3, или

U = Um​[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,

где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)

Зачем нужен кабель заземления?

Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.

В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).

Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.

Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.

Нужна ли розетка?

Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»

Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.

Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.

Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети

Современную кухню уже сложно представить без электропечи и встроенной варочной поверхности. Это хороший способ оптимизации эргономики комнаты и улучшения интерьера. У основного числа пользователей возникают сложности присоединения такой техники к электроэнергии. Для подключения духового шкафа достаточно обычной евророзетки. А вот варочная поверхность, в силу своего потенциала и энергозатратности, присоединяется через вспомогательный электрический разъём, выдерживающий высокое напряжение. Как подключить варочную панель и духовой шкаф, если к одной розетке две разные вилки не подходят?

Условия для подключения плиты и духовки

Электроплитки и электродуховки не считаются энергоэкономичными (2–9 кВт). Следовательно, согласно условиям безопасного использования, надо отвести вспомогательную розетку для варочной поверхности и для духового шкафа от автомата. При этом, если электроплита и электродуховка рассчитаны на раздельное подключение к электросети, надо ставить дополнительные розетки с дополнительными выключателями на электрощите.

Присоединение к стандартной розетке, отведённой для электроснабжения чайника или любой бытовой техники, возможно при условии, что электродуховка до 3 кВт; если при монтаже розетки использовался медный трёхдольный кабель; замена в щитке стандартного выключателя на различный с током до 15 А.

Во многих квартирах на весь комплекс розеток установлен один автомат 15–25 А, и дополнительный на свет. Это может привести к тому, что при замене хоть одного автомата розетного комплекса на различный, к которому подключается устройство, будет невозможно пользоваться остальными приборами во время работы электродуховки.

Подумайте хорошо перед переходом на такой метод подключения. Взвесьте, что лучше: потратиться на новую проводку, розетку и спать спокойно или сэкономить. Оставлять в щитке обычный автомат при установке духовки на старую розетку нежелательно.

Можно ли подводить два кухонных устройства к одному разъёму питания

При правильной проводке электричества эти устройства подсоединяют к выводу для электроплиты. Часто мастера прибегают к тому, что отсекают штекер от духового шкафа и присоединяют устройство к электросети при помощи клемм. Недостатком такого метода выступает то, что в таком случае теряется гарантия на духовку по причине повреждения вилки.

Другим способом можно подключить эти два устройства, установив дополнительную розетку на духовой шкаф и на варочную панель отдельно. Но это надо предусмотреть ещё на этапе ремонта. Не все домовладельцы продумывают такие вещи на этапе ремонта, не спланировав расположение предметов гарнитура в кухне.

Третий способ способен решить эти неудобства просто. В этом случае не надо предварительных подготовок, ставить вспомогательные розетки или повреждать фидер штекера. При этом нет надобности выводить силовой фидер. Для подключения варочной панели и духового шкафа применяют составное гнездо, где совмещаются силовой электроразъём для электроплиты и классическая евророзетка для электропечи.

Наш сервисный центр предлагает свои услуги по ремонту бытовой техники по выгодной цене. Ремонтируем любые поломки современной бытовой техники. Оставьте заявку, и получите скидку в 15% – Оставить заявку

Такая модель розетки накладывается поверх стандартной. Вырисовывается дилемма, какой кабель нужен, чтобы её подключить? Ответ – обычный электрокабель устройства для приготовления пищи, где сразу можно присоединить и шкаф для запекания, но его мощность не может превышать 3 кВт. Проще говоря, они подключаются на один кабель.

Заводской фидер оснащён маркированными жилами: белого, синего и жёлто-зелёного цвета. Для питания духовки от электричества также понадобятся:

1. Подрозетник.
2. Гнездо на электродуховку.
3. Штекер (нет в наборе).

Чтобы избежать вероятности удара электричеством, контроль доверяют автоматическому выключателю и УЗО. Его лучше предварительно приобрести для щитка. При надобности подключения духовки и варочной панели применяют дифференциальный выключатель, способный выдержать общую нагрузку. Устанавливать розетку надо на оптимальной и доступной высоте (в метре от пола), но нельзя её устанавливать за духовкой. Оптимальный вариант – по обе стороны прибора.

Розетка для духового шкафа и варочной поверхности

Розетки для варочной поверхности, способные выдержать мощность больше 20 А, считают силовыми розетками. Исходя из метода монтажа, их делят на накладные и внутренние. Накладные устанавливают на стену. Их удобно использовать, прокладывая проводку воздушным методом. Они не опасны для построек из дерева и в комнатах, где много влаги. Они не боятся пыли и влаги. Внутренние устанавливают в подрозетники, вмонтированные в стену. Какие розетки использовать, вам посоветует мастер.

Перед покупкой розетки для духового шкафа и варочной панели надо делать выбор на основе расчёта предельной напряжённости. Например, для бытовых печей до 3,5 кВт хватит 15 А, для электроплиты 9 кВт – выше 33. Для оборудования с большей мощностью – 65 А. Для таких целей в розетке предусмотрены соответствующие толстые штыри, а изоляция производится огнеупорным материалом.

Также надо определить, сколько будет работать фаз. Для работы с напряжением в 220 В нужны три разъёма, с напряжением 380 В – пять.

Фидер присоединяют к штепселю разными методами. Первый – жилу шнура освобождают от оболочки меньше чем на сантиметр, вводят под прижим и зажимают винтом. Второй надёжнее: провод освобождают от изоляции больше, чем на сантиметр, и оборачивают им винт, после чего прижимают. Участок, где соприкасается провод — больше, соответственно, контакт лучше. Все эти процессы позволяют подключить духовку и электроплиту к одному кабелю, следовательно, всё это подключается в одну розетку.

Розетку лучше монтировать вблизи варочной поверхности, соблюдая условия, оберегающие от попадания жидкости или воды. К ней должен быть свободный доступ при максимальной скрытости.

Отличие независимого духового шкафа от встроенного

Большинство квартир оснащены духовым шкафом и варочной панелью, пригодными для готовки продуктов питания. Печи условно делят на независимые и встроенные. У них есть различия в механизмах и монтаже. Это важные моменты при выборе оборудования.

Встраиваемые электропечи обычно встраиваются в отведённое место. Электроплиту располагают только над самой печью, так как у них одна система питания и регулировки. Вместе они создают комплекс. У плиты нет кнопок, и её режимы невозможно регулировать. Конфорки не смогут функционировать без блока управления на духовом шкафу. Для подключения духовки применяют электрические фидеры, работающие от центральных электросетей. На рынке большой выбор различных моделей встроенных духовок. Определившись с комплектованием и функционалом, можно с лёгкостью подобрать хороший прибор.

Со временем встроенные поверхности стали замещать независимыми бытовыми печами, которые легки в использовании и просты в размещении. Независимые модели позволяют разместить духовой шкаф в любой точке кухни, независимо от размещения варочной поверхности. Они отличаются тем, что у них есть свои рычаги регулировки. Регулировка может осуществляться путём ручных тумблеров, кнопок и сенсора. Это не зависящие один от другого устройства, что делает их установку проще. Вилка для варочной поверхности обособленная, соответственно, они подключаются к электричеству по отдельности.

Электродуховку и электроплиту можно установить в разных местах кухонного гарнитура, а не друг под другом, как во встроенном варианте. Каждый прибор можно выбрать того производителя, который предпочтительнее, подбирая функционал. Кому-то варочная поверхность вообще не нужна, если регулярно пищу готовят во вспомогательной бытовой технике, а основная готовка ложится на духовой шкаф. В таком случае можно купить поверхность с парой конфорок, что сбережёт финансы. Монтаж запросто можно совершить своими руками.

Алгоритм подключения варочной панели и духового шкафа

Долгая и исправная работа домашней техники начинается с корректной установки и введения в работу. В основном это относится к такой технике повышенной мощности, как кухонная плита и бытовая печь. При установке и подключении варочной панели и духового шкафа к электроснабжению необходимо придерживаться таких условий:

1. Защитное заземление.
2. Питающий кабель.

Защитное заземление — главный фактор при монтаже и введении в работу прибора. Для этого применяют штекеры и розетки с несколькими контактами. Классический заземлённый контакт крупнее остальных. В домах старой постройки нет заземления, чтобы его сделать, от щитка распределения ведут шнур со встроенным заземляющим соединением. При высокой мощности бытовой техники кладут вспомогательный фидер, чтобы привычная электролиния 220 В выдержала нагрузку. Этот фидер нежелательно подвергать дополнительным нагрузкам, подключая другую технику.

На многих кухнях нет розеток для питания техники. Поэтому важно выяснить требуемую напряжённость работы оборудования. Также важно изучить этапы подключения, заявленные в руководстве по пользованию, и размещение подсоединения на технике. Варочные панели работают при любом напряжении. Бытовые печи работают только при 220 В. Производитель устанавливает в зажимы перемычки, способные работать с одной фазой.

Для подключения кухонной плиты и бытовой печи в одну розетку в электрощите предусматривается вспомогательный защитный выключатель, от него идёт питающий провод. Их возможности зависят от предполагаемой нагрузки. После этого шнур подсоединяют к розетке и запускают устройство. Иногда вместо розетки устанавливают каменные колодки, прикреплённые к стене.

Не всегда выбор падает на электрические приборы, многие продолжают быть приверженцами готовки на газу. Для этого надо присоединяться к трубе газа. Такое лучше не реализовывать самому, а нанять опытных специалистов. Для подсоединения газовой варочной поверхности и духового шкафа берут пару труб подачи газа, на каждой из них есть индивидуальный кран, останавливающий поступление газа, когда это необходимо. Подключить газовый духовой шкаф и варочную поверхность – задача не из сложных.

Для присоединения устройств к газу применяют два вида соединений:

• плотная стальная или медная трубка;
• эластичная труба.

Присоединяют через выход возле газового духового шкафа. После установки надо проверить, чтобы трубка не перегибалась и ничего не препятствовало поступлению газа. Для питания газовой духовки длина трубки не может превышать полутора метров. Присоединений допускается по минимуму. Это позволит установить технику быстро и беспроблемно.

Схема подключения духового шкафа к варочной панели

Как же правильно подключить варочную панель и духовой шкаф? Сначала надо разобраться с пособием по работе, которое идёт в наборе с техникой. Далее начинаем работать. Подготавливаем место для установки поверхности для варки и розетки с заземлением. Перед этим лучше купить хомут и фидер (исходя из мощности техники). Возьмём само устройство для варки. Переворачиваем его, поднимаем колпачок коннектора и зачищаем края фидера. Применяя тестер, выявляем, где масса, ноль и фаза. Придерживаясь схемы подключения варочной панели, присоединяем провода.

Многие современные модели легко подключить самостоятельно. Их конструкция проста, и для её монтажа необязательно покупать специальные зажимы. Для соединения вокруг шурупа наматывают шнур и прикручивают. На этом присоединение фидера закончено, и можно закрывать колпачок обратно.

Важно помнить, что лучше не приобретать устройство соединения электрических цепей между собой вне комплекта техники. В продаже есть такие изделия, их производит Китай. У них посредственное качество, которое не соответствует стандартам. Из-за этого техника может испортиться – по причине плохого коннектора контакты не справятся с нагрузкой.

Подготавливаем провод питания для розетки. К нему подключим клеммник, где присоединим фидеры от поверхности для варки и печи. Надёжно присоединив фидеры, расставляем технику по своим местам. Далее проверяем работу приборов и правильно ли они подключены.

Электроплиту надо подсоединять через вспомогательный выключатель. Его выбирают исходя из мощности поверхности. К нему уже дополнительные приборы не подключают.

Как подключить духовой шкаф: определяемся с моделью прибора – встроенная или независимая. Если встроенная, то подключать технику необходимо к одному питающему фидеру, а приборы присоединяются между собой по схеме подключения духового шкафа от производителя. Независимую печь возможно поставить отдельно и разместить на ней газовую кухонную плиту (в целях экономии).

При установленной мощности бытовой печи до 3 кВт возможно подключение к розетке. Если больше, то лучше провести от пункта распределения дополнительный силовой кабель, присоединяющий духовой шкаф. Желательно рассчитать, справится ли линия домашних электросетей с такой нагрузкой. Если нет – надо будет заменить её, в случае недавней замены электролинии можете смело начинать монтаж. Важно помнить о заземлении. При его отсутствии подключать печь со штекером категорически нельзя.

Подведём итоги

Метод присоединения основывается на мощности варочной панели и духового шкафа. Вам выбирать, какую технику приобретать, основываясь на условиях и качестве электролинии. Какие-то модели можно установить самостоятельно, но для установки газовой варочной поверхности или духового шкафа на газу желательно вызвать мастера. Исходя из требований по мощности, думайте, какой автомат устанавливать для работы техники, при надобности посоветуйтесь с профессионалами.

Подключение духового шкафа и варочной поверхности к одной розетке – это хороший выход, когда дополнительная розетка не продумана заранее. Важно определиться с типом оборудования. Тогда вы сможете установить комплекс или духовой шкаф отдельно от варочной поверхности, но тут тоже важно продумать все детали подключения и подходящий выход из ситуации.

Что делать, если не работают кнопки на микроволновке?

Не работают кнопки на микроволновке — довольно частая и распространенная поломка. Если сенсорные кнопки не работают, попробуйте починить их самостоятельно. Вооружившись необходимыми инструментами, вы быстро и легко почините печку.

Причины неисправности панели управления

Существует три основных вида поломки, когда свч-печь не реагирует на нажатие клавиш на сенсоре:

1. Слипание контактов сенсора. Происходит от постоянного, слишком сильного надавливания на клавишу. Пленка прогибается, деформируется, и контакты «склеиваются» между собой. Чаще всего выходят из строя кнопки «старт», «стоп» и любимый режим как самые востребованные.
2. Отсутствие контакта в точке подключения шлейфа. Может произойти при перепаде напряжения.
3. Повреждение дорожек в мембране. Дорожки теряют способность проводить ток, так как окисляются и разрушаются от длительной эксплуатации МВП.

Ремонт сенсорной панели

Чтобы произвести ремонт своими руками, вам понадобится следующий набор инструментов:

• Отвертка, шуруповерт, чтобы снять блок управления.
• Спирт, ватные палочки — для зачистки контактов.
• Канцелярский скотч — для восстановления прослойки между контактами клавиш.
• Токопроводящий клей — для реконструкции дорожек. Вместо него можно использовать фольгу и суперклей.
• Мультиметр — для прозвонки соединений.

Как починить сенсор микроволновой печи

Шаг первый — разбираем печь

В первую очередь необходимо открутить крепления верхнего кожуха микроволновки, чтобы добраться до панели управления. Количество и вид креплений зависят от производителя.

Важно! Перед любыми работами отключайте МВП от электросети!

Сняв крышку корпуса, вы откроете доступ к внутренней стороне сенсорного модуля. Открутите болты и отсоедините панель. Теперь можно приступать к ремонту.

Шаг второй — диагностика

Для диагностики потребуется отклеить верхнюю пленку с обозначениями и значками. Аккуратно подденьте с краю, потяните, осторожно, чтобы не порвать мембрану или шлейфы.

Произведите визуальный осмотр — окисленные дорожки чаще всего покрыты разводами ржавчины. Поставьте мультиметр на режим прозвонки и прозвоните — один щуп на клавишу, второй — на дорожку. Если нет звонка, значит необходимо провести реконструкцию.

Шаг третий — как починить

Спиртом зачистите и обезжирьте поверхность. На месте старой линейки прорисуйте токопроводящим клеем с помощью спички или зубочистки новую полоску, чтобы восстановить связь. Когда вещество высохнет, протестируйте проводимость мультиметром.

Еще один метод — сформировать бороздку из фольги и приклеить суперклеем. Этот способ пошагово показан в видео на примере модели « Самсунг »:

Если не нажимаются кнопки, необходимо воссоздать прослойку между контактами, чтобы не было «залипания». Подойдет обычный канцелярский скотч. Небольшие кусочки скотча наклейте вокруг элементов в виде рамки или решетки. Таким образом, контакты будут соприкасаться только при нажатии, пример в видеоролике:

Что делать, если не работает кнопка открывания?

У свч-печки очень часто ломается кнопка открывания. В такой ситуации потребуется замена механизма. Новые детали LG , Daewoo и других брендов продаются в специализированных магазинах, на рынках и в интернете.

Как открыть печь, если сломалась кнопка?

Так как открыть МВП испорченной клавишей невозможно, придется снять кожух и взломать дверцу изнутри. Открутив крепления сломанной конструкции, монтировать на ее место новую.

Как видите, причин, по которым выходит из строя сенсорный блок, не так уж много и все они исправимы. Теперь вы знаете, как отремонтировать панель самостоятельно, быстро и недорого. Но если срок гарантии вашего устройства не истек, рекомендуем обратиться в сервисный центр к специалистам. Желаем легкого и быстрого ремонта!