Как выбрать морозильную камеру для дома: рейтинг лучших

Как выбрать хорошую морозильную камеру для дома

Учитывая огромное количество морозилок на рынке, покупателю определиться с выбором сложно. Чаще всего предпочтение отдают моделям, которые при равных параметрах стоят дешевле, но не всегда это верное решение. Крайне важно понимать, как выбрать морозильную камеру для дома, которая прослужит долго и без поломок в будущем. Есть ряд критериев.

Тип — шкаф или ларь

Существует несколько типов морозилок:

  1. Шкафы — вертикальные устройства, которые выглядят как классические однокамерные холодильники. Их преимущество — малая занимаемая площадь (не объем) в помещении. Здесь есть множество полочек, поэтому доступ к продуктам всегда удобен.
  2. Лари — те же морозилки, но выполненные в виде сундуков. Такие часто используются в магазинах для хранения продуктов, но в бытовом применении отдают предпочтение шкафам.

Технических отличий между данными типами нет, но есть конструктивные. В ларе нет удобных полочек (висящие сетки не берем в счет) для хранения продуктов, здесь вся заморозка складывается на дно, что исключительно неудобно, особенно, если там хранить продукты разного типа. То есть, чтобы найти замороженный абрикос на дне, придется перерыть гору других продуктов. Поэтому для дома шкаф — оптимальный выбор, однако если вы хотите знать, как выбрать морозильный ларь, то информация ниже вам также полезна, ведь по техническим параметрам и функционалу устройства не отличаются.

Система размораживания

Рано или поздно все морозильники обрастают льдом или инием — это результат попадания внутрь камер влаги при открывании/закрывании дверок. Если не размораживать морозилки, то эффективность работы компрессора падает, в камерах становится меньше места, поэтому желательно выбирать модель с автоматическим размораживанием. Всего есть 2 типа систем:

  1. Ручная. Если собираетесь выбрать морозильник по низкой цене, то в любом случае там будет ручная система размораживания. Когда морозилка обрастет льдом, то владельцу придется отключать ее от сети, дожидаться, когда лед растет, убирать воду, высушивать и включать заново. Так выглядит процесс целиком.
  2. No Frost — система автоматического размораживания. Здесь холодный воздух циркулирует по камере благодаря вентилятору. Через время иней растапливается и стекает в поддон, который находится у горячего компрессора. За счет нагрева последнего скопившаяся вода испаряется. То есть вмешательство человека в процесс исключается полностью.

Морозильники с No Frost лучше, но дороже. Выбирая дешевую модель, придется 1–2 раза в год (в зависимости от интенсивности использования) производить размораживание.

Потребление энергии и класс эффективности

В характеристиках (редко — в рекламных брошюрах) всегда указывают объем энергии, потребляемый морозилкой за год. Он зависит от класса эффективности, объема морозильной камеры. Дешевые модели с достаточно высоким классом и малым объемом камеры потребляют 220–250 кВтч/год, более дорогие аппараты с большими камерами расходуют 340–350 кВтч/год. Стандартного значения здесь нет, но при выборе морозилок с приблизительно равными параметрами лучше отдать предпочтение той, у которой годовое потребление ниже.

Существуют классы энергопотребления, присваиваемые каждой морозилке:

  1. A+++ — самый высокий класс, предполагающий минимальное потребление энергии. В таких моделях используются новейшие технологии теплоизоляции (для предотвращения потерь холода в камерах), современные компрессоры и системы управления. Морозилок с таким классом на рынке единицы, но они очень дорогие.
  2. A++ — тоже очень высокий класс, присваиваемый многим моделям. Популярный Liebherr GP 1476 с камерой объемом 106 литров и классом A++ потребляет всего 152 кВтч/год.
  3. A+ — все еще высокий класс. Большинство современных и даже недорогих морозилок относятся именно к категории А+. Модель Liebherr G 1223 с объемом 102 литра расходует 190 кВтч/год, что приемлемый показатель.
  4. А — по современным меркам это уже низкий класс энергопотребления, который присваивают дешевым морозилкам. Например, «Бирюса 14» с камерой объемом 110 литров и классом A потребляет 223 кВтч/год. Большие модели типа ATLANT М 7184–003 (240 литров) расходуют 340 кВтч/год.
  5. B — низкий класс энергопотребления, присваиваемый крайней неэффективным морозилкам. В основном это устаревшие и дешевые приборы, хотя не всегда. Например, морозильная камера «Саратов 154» с объемом 94 литра потребляет 328 кВтч/год. То есть практически в 2 раза больше модели с классом A++.
  6. C, D, E, F, G — не рассматриваем. Моделей с такими низкими категориями на рынке практически нет, а если и есть, то это нераспроданные остатки — к покупке не рекомендуются.

Напрашивается логичный совет о том, как выбрать морозильную камеру для дома: рассматривайте самые энергоэффективные модели с классом A++. Более высокая цена через 2–3 года себя оправдает меньшими тратами на электроэнергию. На средину 2018 года морозилки с категорией А+++ очень дорогие, да и выбор сильно ограничен. Модель Liebherr GNP 4355 с объемом камеры 270 литров и классом A+++ (160 кВтч/год) обойдется в 65–66 тысяч рублей, что в 2 раза дороже устройства с классом A++ и аналогичными параметрами.

Компрессор

Все морозилки оснащаются компрессорами — обычными или инверторными. Последние лучше из-за более высокой эффективности работы и минимального количества остановок. Они работают намного тише, расходуют меньше электричества, а главное — обладают большим ресурсом работы за счет сведения к минимуму количества запусков/остановок (частые остановки и запуски вредны любому мотору).

Недостатки у инверторных компрессоров тоже есть — цена и неустойчивость к перепадам напряжения. Впрочем, в современных квартирах давно ставят стабилизаторы напряжения, да и встречаются перепады даже в старых домах исключительно редко.

Управление

Есть несколько способов управления:

  1. Механический (или электромеханический) — пользователь задает приблизительную степень охлаждения с помощью механического вращающегося переключателя или кнопок.
  2. Электронное — пользователь может задать точное значение температуры, которое будет автоматически поддерживаться системой. На цифровом экране морозилки при этом отображается текущее значение.

При выборе морозильной камеры лучше отдать предпочтение модели с электронным управлением, но в механике нет ничего плохого. Для дома не нужен точный контроль температуры, поэтому аппарат с механической регулировкой подойдет вполне.

Мощность замораживания и сохранение холода

Мощность определяет, сколько продуктов (в килограммах) аппарат способен заморозить за сутки до -18 градусов. Чем выше мощность, тем лучше. Стандартная модель Liebherr GP 1376 с классом А++ и обладает мощностью 11 кг/сутки — это среднее значение, которое зависит от объема камеры, компрессора, класса эффективности.

Второй важный критерий выбора лучшей морозильной камеры для вашего дома — автономность. Все тот же Liebherr GP 1376 сохраняет холод в течение 30 часов без питания сети. После 30 часов температура в камере начинает постепенно повышаться. Данный параметр важен для покупателей, у которых есть перебои со светом. Более продвинутые и дорогие модели уровня Liebherr GT 4932 (морозильный ларь) с большой камерой сохраняют холод в течение 74 часов. Это гарантирует сохранность замороженных продуктов даже в том случае, если питания не будет в течение трех суток. Правда, такие холодильники больше подходят для коммерческого использования, а не бытового.

Прочие функции и особенности

Говоря о том, как правильно выбрать морозильную камеру для дома, важно знать о дополнительных функциях, которыми может оснащаться модель:

  1. Индикация повышения температуры. В морозильных камерах данная технология встречается редко (чаще — в холодильниках), но ее наличие приветствуется. Функция при повышении температуры в камере выше нормы сообщает об этом владельцу с помощью звуковой индикации. По сути, это индикатор открытой дверцы — если пользователь неплотно закрыл дверцу, то температура в камере резко повысится и морозилка об этом сообщит.
  2. Функция «Суперзаморозка». При активации компрессор задействуется на полную мощность, и температура в камере резко опускается до -24 градусов, что позволяет быстро заморозить большое количество продуктов.
  3. Управление с телефона. На российском рынке единицы морозильников с функцией «привязки» смартфона. Например, модель Samsung RZ-32 M7110SA позволяет регулировать температуру через специальное приложение на смартфоне.
  4. Защита от детей — наличие специальной блокировки двери, чтобы ребенок не смог случайно открыть ее и тем самым разморозить морозилку.
  1. Перевешивание дверей. Важно, чтобы в модели предусматривалась возможность перевесить дверку для удобства ее открытия.
  2. Уровень шума. Редко покупатели обращают внимание на данный показатель, хотя он важен. В характеристиках всегда указывается данное значение в дБ. Нормальным можно считать значение до 38 дБ. Модели с уровнем шума 40–42 дБ уже неприятно гудят, что создает слабый дискомфорт в помещении.
  3. Климатический класс — параметр важно учитывать, если морозильная камера выбирается для установки в гараже, например, где температура воздуха зимой опускается до +10 градусов или ниже. Большинство морозилок получают класс N — это значит, что они нормально работают при температуре воздуха от +16 до +32 С. Класс SN предполагает работу устройства от +10 до +32 С. Модели с SN-классом можно ставить в холодных помещениях.

Общее качество материалов и сборки — также важный критерий выбора лучшей морозильной камеры или ларя. Прибор необходимо пощупать, поискать люфты, гнущиеся стенки и щели. Качественный продукт имеет монолитную сборку.

Субъективный рейтинг морозильных камер

На российском рынке выбор из морозильных камер огромен, поэтому покупателям сложно определиться. В данном обзоре отобраны лучшие модели, собравшие положительные отзывы.

1 место — ATLANT М 7184–003

Одним из самых популярных, надежных и востребованных является морозильная камера ATLANT М 7184–003 стоимостью 15000 рублей. Она получила класс энергопотребления А (340 кВтч/год), объем камеры составляет 240 литров, а мощность — 20 кг/сутки. При отключении электричества аппарат сохраняет холод в течение 14 часов, имеет функцию «Суперзаморозка». Возможность перевешивания дверцы прилагается.

Недостаток — уровень шума до 42 дБ и низкий класс энергопотребления, но в своей ценовой категории лучшая морозильная камера, которая работает без проблем и прекрасно справляется со своей задачей. К тому же, производитель дает на нее 3-летнюю гарантию, но аппарат работает намного дольше гарантийного срока.

2 место — Бирюса 200НК

Небольшой морозильный ларь, который удобно расположить даже в доме. Его цена — 10–11 тысяч рублей, что вполне соответствует характеристикам.

Ларь получил ручную систему размораживания, потребляет 511 кВтч/год, а его объем составляет 200 литров. Аппарат надежен и качественен, долговечен — работает длительный срок без поломок, не шумит и эксплуатируется в любую погоду — в жару и холод. Если требуется недорогой и практичный ларь, то лучшей модели не найти.

3 место — Gorenje F 6181 AW

Дорогая морозильная камера за 25000 рублей в среднем с классом энергопотребления А+ (потребляет 297 кВтч/год), ручной системой размораживания и объемом камеры в 309 литров. Особенностью модели является крайне эффективная теплоизоляция — модель сохраняет холод в течение 28 часов без питания сети, а также имеет систему светового оповещения повышения температуры в камере.

Недостаток — уровень шума до 42 дБ, хотя в отзывах покупатели отмечают бесшумную работу. Также аппарат надежен и долговечен, качественен – все это объясняет его высокую цену.

4 место — Liebherr GP 1476

Компактная морозилка для дома объемом 106 литров. Она получила класс А++ (152 кВтч/год), ручную систему размораживания, функцию «Суперзаморозка» и индикацию температуры. При отсутствии питания морозилка сохраняет холод в течение 30 часов, а ее мощность составляет 11 кг/сутки. Большим плюсом является бесшумность при работе — всего 38 дБ.

Неудивительно, что Liebherr GP 1476 собирает положительные отзывы. Покупатели выделяют: тихую работу, экономию энергии, надежность и эффективность заморозки продуктов. Цена модели — 23000 рублей. С учетом параметров это достаточно высокая цена — имеет место наценка на бренд.

5 место — BEKO RFNK 290E23

Надежный и производительный аппарат обойдется в 23000 рублей. В отличие от остальных морозилок в рейтинге, модель не требует размораживания, так как оснащена системой No Frost. Она получила класс энергопотребления А+ (310 кВтч/год), камеру объемом 290 литров и высокую мощность — до 16 кг/сутки. Сохранение холода (до 18 часов без питания), световая индикация повышения температуры, функция «Суперзаморозка» — все это прилагается.

С учетом функционала, качества и возможностей BEKO RFNK 290E23 обладает невысокой ценой. Единственный недостаток — стеклянная верхняя полка (при -18 градусов стекло может трескаться) и хрупкий пластик выдвижных полок. Классная надежная модель, собирающая хорошие отзывы.

Заключение

Производители научились делать эффективные и надежные морозильные камеры высокого качества. Почти все современные модели потребляют мало электричества, но к выбору в любом случае необходимо подходить с умом. Учитывайте представленные выше критерии, которые в конечном итоге позволят подобрать оптимальную модель для дома. Старайтесь избегать устройства неизвестных брендов, которые не внушают доверия, — они не проработают долго. Теперь вы знаете, какая морозильная камера для дома лучше, поэтому с выбором проблемы не возникнут.

Видео по теме

Установка варочной панели в столешницу

  1. Особенности
  2. Нанесение разметки
  3. Прорезание отверстия
  4. Монтаж
  5. Герметизация
  6. Крепление
  7. Подключение

В последнее время все чаще громоздкие плиты сменяются компактными варочными панелями, становящимися неотъемлемой частью кухонного гарнитура. Так как любую такую модель необходимо врезать в уже имеющуюся поверхность, гораздо разумнее изучить этот несложный процесс и осуществить все самостоятельно.

Особенности

Специфика установки варочной панели в столешницу во многом зависит от того, будет ли она электрической или газовой. Электрическая, как можно догадаться, должна располагаться недалеко от точки электросети. Обязательно учитываются как сечение кабеля, так и мощность ближайшей розетки. Нельзя также обойти своим вниманием и такую процедуру, как заземление металлических деталей. Установление газовой поверхности немного сложнее, так как важно продумывать, как состыковать ее с газовой трубой.

Кроме того, требования техники безопасности категорически запрещают самостоятельное подключение газовых варочных поверхностей. Для проведения данной операции предстоит пригласить сотрудника специальных служб, который платно все и выполнит. Конечно же, можно попробовать установить все самостоятельно, но в этом случае придется ожидать не только серьезных санкций, но и возникновения реальной опасности для жизни обитателей всего дома. Кстати, санкции могут доходить вплоть до полного перекрытия газа и опечатывания вентиля.

Устанавливать и подключать электрическую плиту самостоятельно, безусловно, разрешается, но четко следуя имеющейся инструкции. В том случае, когда у человека отсутствуют какие-либо навыки работы с электрическими устройствами, ему рекомендовано обращаться к специалистам. Если процесс установки будет проведен неправильно, то негативные последствия могут включать в себя не только нарушенную работу прибора, но также его поломку или даже выход из строя всей проводки в квартире.

Существует еще несколько нюансов, касательно подключения варочной поверхности. Например, максимально возможный зазор между панелью и столешницей составляет 1-2 миллиметра. Толщина самой столешницы должна соответствовать минимальной цифре, указанной в инструкции. Кроме того, расположение столешницы всегда выравнивается в зависимости от переднего края части кухонного гарнитура.

Нанесение разметки

Врезка варочной поверхности начинается с выяснения размеров и нанесения их на столешницу. Как правило, параметры указываются в инструкции, прилагаемой к технике. Если же производитель не позаботился об этом, то просчитать все реально и самостоятельно. В первом варианте панель переворачивается, после чего обводится на плотном картоне или даже сразу на столешнице. Потребуются для этого линейка достаточной длины, карандаш и маркер.

Можно постараться самостоятельно определить место крепления. Сперва на поверхность карандашом переносятся границы внутреннего пространства тумбы, на которой и разместится сама панель. Кстати, когда карандаш не дает возможности нанести яркую разметку, то разумно сперва приклеить малярный скотч, а после уже чертить. Следом определяется центр отверстия для корпуса. Для этого достаточно будет провести диагонали прямоугольника, который создают передняя и задняя части столешницы, и прорисованные границы тумбы.

В точке, где пересекаются диагонали, проводятся две линии, формирующие крест. Это значит, что одна должна идти параллельно краю столешницы, а вторая – перпендикулярно ему. На возникших линиях отмечаются размеры той части корпуса, что должна оказаться встроенной. Точные цифры либо определяются самостоятельно, либо же извлекаются из инструкции. Лучше, кстати, увеличить их на сантиметр или два для большего удобства.

Если через образовавшиеся отметки наносятся еще параллельные и перпендикулярные линии, то образуется прямоугольник. Он не только окажется ровно в центре, но и будет совпадать с той частью варочной поверхности, которая должна углубиться. Если между образовавшимися линиями и иными предметами сохраняется промежуток, предписанный изготовителем, то можно обводить фигуру маркером и переходить к следующей стадии.

Прорезание отверстия

Чтобы выпилить пространство для варочной поверхности, потребуется либо фрезерная машинка, либо электрический лобзик с мелкими зубцами, либо дрель. Размер выреза к этому моменту уже должен быть определен, поэтому дальше необходимо двигаться по внутренней стороне прорисованного прямоугольника. В углах при помощи дрели с 8- или 10-миллиметровым сверлом создаются отверстия. Затем уже пилкой или шлифовальной машинкой обрабатываются прямые. При работе корпус устройства важно плотно фиксировать на столешнице.

В том случае, когда врезка проводится только при использовании дрели, порядок действий становится немного другим. Первый шаг остается тем же – 8-10-миллиметровым сверлом создаются отверстия изнутри прорисованного прямоугольника. Делать их следует так часто, насколько это возможно, чтобы фрагмент поверхности затем легко отломился. Грубые края получившихся выемок выравниваются по линии рашпилем или же пилкой, предназначенной для выполнения мелких работ по металлу или дереву. Основная цель данного этапа – максимально выровнять края.

Читайте также:  Как выбирать йогуртницы: что важно знать

Создав посадочное отверстие, уже можно врезать саму панель. Техника должна плавно встать на место и полностью закрыть дыру в столешнице. Убедившись, что все прошло гладко, конфорки следует на время убрать, а места среза отшлифовать при помощи наждачки или напильника. Деревянная столешница требует дополнительной обработки, препятствующей проникновению жидкости. Места среза предстоит обработать силиконом, нитролаком или герметиком. Пластиковый гарнитур в такой обработке не нуждается.

Монтаж

Монтаж варочной поверхности не представляет никакой сложности. Панель просто опускается в вырезанное отверстие и выравнивается при помощи измерительного прибора или же собственных глаз – смотреться все должно красиво и ровно. Если плита газовая, то шланг с накидной гайкой подводится еще до установки непосредственно панели. Отцентровав плиту, можно переходить к ее закреплению.

Герметизация

Уплотнительная лента наматывается еще перед размещением самого устройства. Сажать ее советуют согласно определенным правилам. Обычно уплотнитель идет в комплекте с варочной панелью и является самоклейкой: покрытой клеем, закрытой защитной пленочкой. Разъединять резинку и бумажную основу следует постепенно по мере стыковки с поверхностью, чтобы не спутать ее. Посадить уплотнитель требуется единым куском. Термолента должна следовать по периметру отверстия на лицевой стороне мебельного короба. Уголки обходятся поворотом, чтобы исключить любое разрезание ленты. Два конца прокладки должны в результате состыковаться так, чтобы не осталось никаких пробелов.

Некоторые производители предоставляют вместе с варочной поверхностью еще и алюминиевый уплотнитель. Как именно его устанавливать, написано в прилагаемой инструкции. Однако использование двухсторонней клейкой ленты специалистами не рекомендуется – при необходимости снять панель возникнут большие сложности, и она даже сможет поломаться. Нанесение герметика необходимо, чтобы предотвратить попадание воды внутрь столешницы во время ее использования. Это может быть либо акриловый раствор, либо же нитролак, который наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность торцов отверстия.

Крепление

Чтобы правильно встроить варочную поверхность, ее необходимо закрепить снизу. Крепеж, представляющий собой совокупность саморезов и специальных пластинок-скоб, поставляющийся в комплекте, позволяет сразу же прикрепить панель к столешнице. Крепится устройство по четырем углам. Затягивать все придется плотно, чтобы не допустить возникновения щелей. Завершается процесс крепления возвращением на место всех прежде снятых деталей. После того как устройство удалось зафиксировать, необходимо острым инструментом обрезать все выступающие сверху излишки уплотнительной резинки. В целом встраивать самостоятельно данный вид техники является очень простой задачей.

Подключение

Подключение энергоносителя определяется в зависимости от того, относится ли панель к газовым или электрическим. Устройство на газе врезается в газовую магистраль, а электрическое – подсоединяется к уже имеющейся сети путем использования розетки и штепселя. Как уже было выше сказано, самостоятельно подключать газовую панель не следует, но вполне можно изучить последовательность шагов, чтобы понимать, что делает мастер. Первым делом гибкий шланг проходит через штуцер или сгон, чтобы присоединиться к газовому вентилю. В задней стенке мебели к этому моменту уже должно быть подготовлено отверстие для него.

Обязательно осуществляется проверка наличия ржиклеов, необходимых для подключения плиты к общей системе. Если они отсутствуют, то проводится оперативная установка. Гайка газового подвода присоединяется к плите. Важно не забыть в этот момент воспользоваться уплотнительным кольцом, который в большинстве случаев входит в комплект. Подсоединение газовой варочной поверхности сопровождается проверкой на отсутствие утечки газа. Сделать это довольно легко – достаточно покрыть стыки конструкции мыльным раствором. Если появятся пузырьки – это значит, что газ присутствует, их отсутствие говорит об обратном. Конечно же, характерным сигналом является и наличие неприятного запаха.

Что касается электрических плит, разные модели предлагают пользователем подключение провода как к обычной розетке, так и к электрическому щиту. В любом случае важно помнить, что плита потребляет большое количество энергии, а значит, имеющаяся в доме проводка должна соответствовать требованиям устройства во избежание каких-либо проблем.

Кстати говоря, нельзя не упомянуть и индукционную варочную панель, в последнее время набирающую популярность. Она работает на электричестве и может подключаться либо при помощи шнура и розетки, либо же специальных клемм, требующих подключения внешнего кабеля. В этом случае, чтобы активировать плиту, сперва придется убрать защитную крышечку с задней поверхности устройства, и пропустить сквозь нее внешний кабель. Следуя схеме, указанной в инструкции, шнур стыкуется с клеммной пластинкой. В случае наличия перемычки между нолем и заземлением ее предстоит удалить.

Обзор на индукционную варочную поверхность Siemens смотрите в следующем видео.

Как установить варочную панель в столешницу

Варочные панели современных производителей — это функционально завершенная техника, которую можно использовать самостоятельно. Но во многих гарнитурах есть специальные ниши для встройки плиты. Правильная установка новой варочной панели в уже готовую столешницу обеспечит качество ее подключения и функциональность.

Установка варочной панели: инструкция

Производители выпускают панели, работающие от электрического или газового энергоносителя. От типа устройства зависят особенности монтажа. Но существуют и общие требования к процессу:

  • безопасная установка готовой варочной кухонной панели должна происходить только при наличии вентиляции или вытяжки;
  • допускается использовать поверхности для варки с жаропрочностью не менее 100 градусов и толщиной от 25 мм;
  • при монтаже между секциями гарнитура требуется соблюсти расстояние от стенок до плиты не менее 1 см;
  • варочная панель не должна быть ближе 5 см к несущей стене комнаты;
  • между стенкой и техникой располагают теплоизоляцию;
  • плиту располагают только на толстой столешнице — от 38 мм.

Совет! Если нельзя провести вытяжку, поставьте на подоконнике очень мощный вентилятор.

Необходимые материалы

Для встройки варочной панели понадобятся следующие инструменты:

  • электролобзик или ручной фрезер;
  • саморезы и зажимы;
  • герметик на силиконовой основе или нитролак;
  • рулетка;
  • уплотнитель-самоклейка или лента из тонкого алюминия;
  • карандаши, линейка и метровая доска.

Важно! В некоторых случаях вам понадобится и дрель.

Делаем замеры

Как правильно установить новую варочную панель, чтобы не повредить гарнитур? Ориентироваться на ее размеры из инструкции. Если брошюра потерялась, используется следующий прием:

  1. Перевернуть изделие на стол;
  2. Измерить ширину и длину по внутренним краям;
  3. Измерить параметры выступа для фиксации и вычертить его карандашом на поверхности;
  4. Отметить эти параметры на столе карандашом;
  5. Найти центр отрезков и сделать разметку;
  6. Тщательно проверить зазоры. Для выступа длиной 15 мм достаточно отступить 10 мм. Для монтажа самой варки нужен отступ 5 мм.

Специалисты рекомендуют поэтапно и последовательно делать расчеты:

  1. Разметка тумбы на основании размеров из инструкции путем вычерчивания прямоугольника;
  2. Определение центра — при помощи рулетки. Нужно нарисовать крестик на столе так, чтобы одна линия соотносилась с передним краем столешница, а вторая была перпендикулярна ей;
  3. На темные настольные поверхности клеится малярный скотч и уже на нем делается разметка;
  4. Снятие замеров самой панели с запасом на 1-2 мм;
  5. Вычерчивание линий — их должно быть 4.

На последнем этапе разметки проверяется ровность фигуры линейкой или уровнем.

Совет! Если сомневаетесь в правильности замеров, сделайте картонный макет и используйте его.

Вырезаем отверстия

Для удобства работы нужно просверлить центральную точку дрелью с диаметром сверла 8-10 мм, которое удерживается перпендикулярно поверхности. Через это отверстие будет происходить дальнейшая врезка и установка варочной кухонной панели в вашу столешницу. Оптимальный инструмент — электрический лобзик или пила с мелкими зубчиками. Элементы должны свободно входить в материал.

Важно! Чем острее зубья пилы, тем ровнее будут края срезов.

Дальнейшие работы проводятся по следующему алгоритму:

  1. Делается несколько отверстий шуруповертом или дрелью по углам фигуры;
  2. На столешницу наклеивается малярный скотч, чтобы не оставалось следов электролобзика;
  3. Лобзик или пилка вставляется в одно из отверстий на полотне;
  4. Делается разрез по предварительной разметке с прижимом инструмента;
  5. При работе низ столешницы поддерживается или фиксируется скотчем;
  6. Удаляются опилки, проверяется качество среза в соответствии с размерами. Плита может заходить свободно, поэтому ее нужно немного подвинуть.

Герметизация и уплотнение

Для предотвращения доступа влаги и деформации материала столешницы отверстия обрабатываются герметиком и уплотняются. Использование силиконового герметика имеет несколько нюансов:

  1. Поверхность нужно подготовить — протереть от загрязнений, пыли и обработать обезжиривателем;
  2. Наклеить монтажный скотч по сторонам швов с отступом, равным линии материала;
  3. Срезать с тюбика носик и надеть на него насадку в виде шприца;
  4. Зарядить тубу в пистолет и нажать рычажок для снижения давления;
  5. Постепенно выдавливать герметик, сбрызгивая шов раствором мыла и воды;
  6. Разровнять швы шпателем и снять скотч.

Укладка уплотнителя по шву предотвратит доступ влаги к столешнице и перепад температур. Используют специальную алюминиевую ленту, которую клеят на обезжиренную и высушенную поверхность, немного прижимая.

Перед наклейкой важно проверить соответствие толщины уплотнителя и внутренней глубины бортов панели. Если лента тонкая, то образуется щель, через которую будет затекать влага. Цельную полосу укладывают по периметру выреза с лицевой части тумбы. В идеале уплотнитель должен выступать на 1 см ниже бортика.

Совет! Для уплотнения подходит полиэтиленовая лента для гипсокартона шириной 30 мм.

Монтаж и крепление оборудования

Как правильно установить новую варочную панель в подготовленную столешницу? Специалисты рекомендуют работать поэтапно:

  1. Примерить изделие и посмотреть, соотносится ли оно с вырезанной нишей;
  2. На панель до упора прикручиваются специальные уголки из металла;
  3. Плита с креплениями опускается в прорезанный прямоугольник;
  4. Изделие должно входить легко, без придавливаний. Стеклокерамика, входящая в нишу туго, при нагреве может треснуть;
  5. Подтягиваются и подравнивается крепления вверху, внизу, слева и справа;
  6. На фасадной части металлическая лапка утапливается в мебель, чтобы не было перекоса шкафа;
  7. Затягиваются винты крепления;
  8. Линия выреза еще раз герметизируется уплотнителем или силиконовым средством;
  9. Выступающие части материалов срезаются канцелярским ножом;
  10. Проверяется качество крепежа.

Совет! Если стыки были неровными, их можно подрезать или дополнительно обработать герметиком.

Вероятные проблемы с крепежом

Размеры плиты практически полностью равны ширине гарнитура, поэтому боковые части проблематично зафиксировать. Правильная установка готовой варочной панели в кухонную столешницу из ДСП , МДФ и дерева своими руками должна предусматривать надежное крепление. Поверхность нужно зафиксировать так, чтобы в процессе использования не было сдвигов даже на 1 мм.

Проблема решается очень просто:

  1. На 4 стороны крепятся комплектные полосы-пружины, зажимающие плиту по бокам;
  2. Задняя и передняя части соединяются с дном столешницы при помощи пластины из металла, которую сажают на шуруп 5 мм;
  3. Саморез нужно установить в отверстие, а полученную конструкцию прикрутить ко дну варки;
  4. Винт будет упираться в дно стола, и таким образом, фиксировать изделие.

Важно! Пружины лучше использовать комплектные. Другие могут увеличивать расстояние между выпилом и панелью.

Подключение варочной панели к электросети

Специалисты отмечают, как будет правильно и быстро установить новую варочную панель в кухонную столешницу и подключить ее к коммуникациям. Устройство можно соединять с отдельной электролинией, если на щитке есть автоматы УЗО для плиты. В домах с электропитанием 380 вольт нужно делать равномерную нагрузку на фазу.

Для панели может потребоваться отдельная розетка, поэтому для начала придется демонтировать гарнитур. Канал подготавливается, укрепляется, закрывается слоем шпаклевки либо цементом. После этих работ переходят к вырезанию отверстий и монтажу плиты.

Подсоединение газовых коммуникаций

Газоподача перекрывается полностью. Для упрощения процесса монтажа газовый шланг сразу подключается к панели. Паронитовую прокладку крепят при помощи накидной гайки. Ее плотно закручивают на патрубок внизу панели. Чтобы соединение было надежным, прокладку обрабатывают солидолом. Проверить наличие мест утечек можно путем нанесения на них мыла. При отсутствии утечек пена не появляется.

На комбинированных панелях целесообразен термозапорный клапан, перекрывающий подачу газа при нагреве больше, чем на 60 градусов. Клапан подачи нужно расположить в удобном для управления месте.

На газовых варочных поверхностях обязательно регулируются конфорки. Пламя должно гореть без желтых бликов.

Что советуют эксперты при подключении варочных панелей?

  1. Пленку с уплотнителя нужно обрывать постепенно;
  2. Оборудование примеряют в нишу до тех пор, пока оно не ляжет ровно и красиво;
  3. Чем меньше щелей, тем безопаснее использовать панель;
  4. Перед началом встройки плиту нужно подключить к электросети по комплектной схеме;
  5. Зазоры на фронтальной части можно замаскировать силиконом;
  6. Под панелью можно поставить ящики и метабоксы, поэтому отступы нужно делать так, чтобы они не касались устройства;
  7. Двухконфорочные модели устанавливают вдоль столешницы, если они соответствуют габаритам короба;
  8. Минимальная глубина встройки указывается в паспорте оборудования;
  9. Подошву лобзика нужно располагать под прямым углом — так поверхность столешницы не царапается;
  10. Устанавливать варочную поверхность нужно только после сборки кухни, чтобы не деформировать стол;
  11. Герметиком нужно пройтись абсолютно по всем торцевым спилам — это спасет материал от расслоения.

Как установить варочную панель в столешницу

Громоздкие плиты на кухне все чаще заменяют на компактные варочные панели. Установка такой техники существенно экономит место в помещении, что актуально для малогабаритных квартир, студий.

Любую модель плиты нужно врезать в имеющуюся поверхность. Правильная установка дома варочной панели в столешницу обеспечит качественное подключение и работоспособность кухонного оборудования.

Общие требования к монтажу варочной плиты

Техника бывает газового и электрического формата. Это сказывается на разнице в установке плиты, но общие правила перед работой остаются одинаковыми:

  1. Материал столешницы может быть любым. Главное требование, чтобы его жаропрочность не была ниже показателя 100 °C. Толщина плиты – не менее 25 мм.
  2. Наличие вентиляции на кухне. К варочной панели дополнительно ставят вытяжку. Если нет возможности купить такое оборудование, то следует установить на окне мощный вентилятор.
  3. Когда крепление техники делают между 2-мя шкафами, то расстояние от каждой стенки до плиты должно быть не менее 15 см. Требования к расстоянию до кухонной стены – не менее 5 см. Если последняя задача невыполнима, но необходимо проложить теплоизоляцию между стеной и кухонным прибором.
Совет! Сложные столешницы из стекла, бетона или искусственного камня делают уже с готовыми отверстиями под варочную панель. Это обусловлено сложным распилом таких материалов.

Электрическая плита должна располагаться недалеко от точки подключения к электросети. При этом учитывают мощность розетки и сечение кабеля, заземление металлических элементов. Монтаж газовой поверхности проходит сложнее, так как придется продумывать стыковку оборудования с газовой трубой.

Требования техники безопасности запрещают выполнять подключение газовых плит своими руками. Можно пригласить сотрудника спецслужб, который за отдельную плату выполнит работу. Неправильное подсоединение прибора влечет за собой санкции со стороны газовых служб (опечатывание вентиля, перекрытие газа) и опасность для жизни обитателей квартиры.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Подключать электроплиту можно в домашних условиях, не привлекая специалистов. Необходимо четко следовать инструкции. Если отсутствуют навыки работы с электрическими устройствами, то доверьте работу профессионалам. В противном случае не будет действовать гарантия от производителя, может сломаться прибор или выйдет из строя вся проводка в доме.

Совет! Не все варочные плиты и духовые шкафы можно вместе использовать. Изделия от одного и того же производителя могут быть несовместимы. Некоторые панели имеют свою систему управления. Они функционируют автономно от духового шкафа. Это позволяет размещать технику отдельно друг от друга, в отличие от зависимых устройств.

Для установки своими руками варочной панели в столешницу вам пригодятся такие инструменты:

  • зажимы;
  • электролобзик или ручной фрезер;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • нитролак или силикон;
  • уплотнитель-самоклейка или алюминиевая лента;
  • линейка, карандаш;
  • угольник, метровая доска;
  • строительный уровень, маркер;
  • дрель;
  • набор отверток;
  • шланг для газового оборудования;
  • разводные ключи;
  • газовая обмотка.

Список меняется в зависимости от типа плиты и тонкостей ее подключения. Допустим, фрезер и лобзик не нужны для крепления техники к столешнице, если монтаж выполняется в готовое отверстие. Тогда придется просто выбрать новый прибор в магазине по заранее известным размерам. Разводные ключи и шланг для газового оборудования не нужны при установке электроплиты.

Выполняем замеры

Врезка варочной техники начинается с выяснения размеров оборудования и нанесения их на рабочую поверхность столешницы. Обычно все параметры прибора указаны в технической документации, прилагаемой к быттехнике. Если производитель не позаботился об этом, то придется все делать самостоятельно.

Процесс выглядит таким образом:

  1. Переворачиваем панель на стол.
  2. Делаем замеры длины и ширины изделия по внутренним краям.
  3. Измеряем параметры выступа плиты для фиксации. Обозначаем их карандашом на рабочей поверхности.
  4. Находим центр отрезков, делаем разметку.
  5. Тщательно проверяем зазоры. Для выступа длиной 15 мм нужно отступить 10 мм. Для установки самой варочной панели в домашнюю столешницу понадобится отступ в 5 мм.
Совет! Можно простым способом обвести плиту карандашом сразу на столешнице. Но тогда есть риски получить неверный прямоугольник. В результате просто повредите мебель.

Специалисты рекомендуют устанавливать дома варочную панель поэтапно, делая расчеты последовательно:

  1. Разметка тумбы на основании размеров из инструкции выполняется путем вычерчивания прямоугольника.
  2. Центр получаем при помощи рулетки. На столешнице рисуем крестик таким образом, чтобы одна линия соотносилась с передним краем рабочей поверхности, а вторая была ей перпендикулярна.
  3. На темные столы нужно наклеить малярный скотч, а уже после выполнять разметку карандашом, маркером.
  4. Снимаем мерки с варочной плиты с запасом на 1-2 мм.
  5. Строго вычерчиваем 4 линии.
  6. В конце проверяем ровность полученной фигуры уровнем или школьной линейкой.

Специалисты рекомендуют в конце обвести прямоугольник маркером, а лишнюю разметку стереть, чтобы не наделать ошибок при вырезании отверстия.

Совет! Если сомневаетесь в верности замеров, то проще сделать картонный макет, а после использовать его в работе.

Готовим посадочное отверстие

Чтобы подготовить столешницу под варочную панель, используем электрозобзик, фрезер и дрель. Более качественная линия получается при помощи фрезерной машинки. Более грубая – с электрическим лобзиком.

Процедура вырезания отверстия лобзиком следующая:

  1. По углам готового прямоугольника с внутренней стороны просверливаем отверстия 8-10 мм.
  2. Лобзиком с мелкими зубьями делаем пропил по обозначенным линиям. При этом электрическую пилку лучше держать не «на весу», а плотно прижимая к столу.

Не в каждом доме есть лобзики. Работу по установке электрической или газовой варочной панели можно сделать при помощи дрели.

Порядок вырезания посадочного отверстия при помощи электродрели:

  • Сверлом делаем отверстия 8-10 мм вдоль обозначенной линии. Делаем работу с внутренней стороны столешницы, чтобы высверленные места соприкасались с размеченной линией отреза. Делаем отверстия как можно чаще. Тогда будет легко обломить кусок столешницы.
  • Грубые края высверленных мест выравнивают по отмеченной линии. Для этого используют пилку по металлу, дереву или рашпиль.

Во время работы низ рабочей поверхности нужно поддерживать или зафиксировать скотчем. Под низ можно подставить гарнитура табурет. Так вы не повредите тумбу, сохраните ровность всех граней. После удаления опилок проверяется качество среза.

После того как посадочное место будет сделано, нужно попробовать вставить в него варочную плиту. Встраиваемая техника должна без усилий входить, полностью закрывать корпусом сделанное отверстие.

Совет! Чем острее зубья электропилы или ручного лобзика, тем ровнее будут грани срезов.

Уплотнение и герметизация техники

Следующий этап – герметизация. Он необходим для защиты столешницы от попадания влаги в процессе уборки или приготовления пищи. Рабочая поверхность из ДСП, МДФ или дерева может легко разбухнуть и испортиться. Процедура выполняется при помощи нитролака или акрилового герметика для сантехработ.

Состав следует нанести тонким слоем изнутри на торцы вырезанного отверстия. На лицевой стороне столешницы герметик не используется. Для этих целей берут уплотнитель, который идет обычно в комплекте с варочной панелью.

Совет! Для уплотнения периметра отверстия для панели подходит серпянка для гипсокартона. Ее ширина должна быть не менее 30 мм.

При использовании силикона для обработки торцов столешницы обратите внимание на такие нюансы:

  1. Для начала поверхность подготавливают. Нужно протереть края от пыли, загрязнений, обработать обезжиривателем.
  2. Далее наклеиваем монтажную ленту по сторонам швов с отступом, равным линии на тумбе.
  3. Срезаем с тюбика с герметизирующим составом носик, а после надеваем на него специальную насадку в виде шприца (все идет в комплекте).
  4. Заряжаем тубу в пистолет.
  5. Нажимаем рычажок для уменьшения давления.
  6. Выдавливаем герметик, сбрызгивая шов мыльным раствором.
  7. Разравниваем полученный шов шпателем и удаляем скотч.

Монтаж уплотнительной ленты по шву на лицевой части столешницы предотвращает доступ воды в материал и перепад температур. Для этого используют металлизированную ленту. Ее клеят на сухую и обезжиренную поверхность, немного прижимая.

Нанесение ленты выполняется следующим образом:

  1. На уплотнитель нанесен клей, который закрыт пленкой. Снимать ее сразу не рекомендуется. Делайте все постепенно, по мере приклеивания к столу.
  2. Ленту прокладываем по периметру подготовленного отверстия единым полотном. На углах материал не обрезается, а просто наклеивается с поворотом на 90º.
  3. Концы уплотнителя соединяют встык, без зазоров и нахлеста.

Перед наклейкой материала важно проверить соответствие толщины ленты и внутренней глубины бортов варочной техники. Если полоска тонкая, то появится щель. Через нее будет просачиваться вода. В идеале цельная лента должна выступать на 1см ниже бортика.

Совет! Производители могут комплектовать варочные панели алюминиевыми уплотнительными лентами. Инструкция по их использованию содержится в техдокументации на оборудование.

Монтаж плиты

Как выглядит процесс закрепления на кухне варочной панели:

  • Техника аккуратно вставляется в подготовленное отверстие. Передняя сторона плиты должна быть четко параллельна краю тумбы.
  • Изнутри столешницы корпус крепится к столу специальными пластинками. Они входят в комплект поставки.
  • Врезка варочной панели выполняется таким образом, чтобы между техникой и тумбой не было зазоров.
  • Канцелярским ножом удаляются излишки уплотнителя.

Поверхность нужно надежно зафиксировать. В процессе использования прибора не должно быть сдвигов даже на 1 мм. Если стыки остались неровными, то их можно подрезать или надежного закрыть герметиком.

Подсоединение варочной поверхности к электросети

Устройство можно подключить к отдельной электрической линии, если на щитке есть автоматы УЗО для плиты. В помещениях с электропитанием 380 вольт придется делать равномерную нагрузку на фазу.

Совет! Самостоятельно устанавливая электрическую варочную панель дома в столешницу, следует предусмотреть обязательную установку отдельных УЗО и защитного автомата. Допустим, для розетки в 16А берут устройства защиты не менее 40А, а автомат – не менее 25А.

Для плиты может потребоваться отдельная розетка, поэтому сначала демонтируют кухонный гарнитур. Подготавливается канал, укрепляется, закрывается цементом или слоем шпатлевки.

После можно приступать к подготовке и вырезанию отверстия в столешнице, монтажу плиты. Обязательно посмотрите видео ниже, чтобы не осталось вопросов по установке электрической варочной панели на кухне в столешницу.

Розетка или колодка подключения для электроплиты: что выбрать

Есть 2-а варианта врезки электрической варочной панели в столешницу. В первом случае монтируют вилку-розетку. Во втором – через клеммник напрямую, соединив провода панели с питающим кабелем. Оба таких способа можно использовать.

Совет простой. Если панель идет с вилкой, то ставим розетку. Контакты обычной розетки для варочной поверхности выдерживают 32А. С ними ничего не случится, если вы забудете отключить технику при нагрузке. Но соединение через клеммник более надежное, хотя не самое удобное при ремонте оборудования или замене плиты.

Выбираем место для розетки

Для правильной установки дома варочной панели в столешницу важно, чтобы техника и розетка находились на подходящем расстоянии друг от друга. Нельзя использовать удлинители и тройники, так как это приведет к выходу из строя проводки в помещении. Если около оборудования нет электроточки, то ее нужно проложить до установки плиты.

Когда планируется использовать нижний духовой шкаф, то нужно ставить 2 розетки. Выбирайте место для размещения ниже плиты. Это позволит исключить контакт влаги и жира с розеткой при приготовлении пищи. Также она станет незаметной для окружающих.

Совет! До начала работ с прибором необходимо обесточить электричество на кухне.

Подключение газовых коммуникаций

Подача газа до установки газовой варочной панели полностью перекрывается. Чтобы упростить работу, сразу подсоединяйте газовый шланг к плите. Паронитовую уплотняющую прокладку крепят при помощи накидной гайки.

Нужно ее плотно закрутить на патрубок внизу кухонной техники. Прокладку смазывают солидолом. Наличие утечек газа можно проверить путем нанесения на них мыла. Если монтаж выполнен правильно, пена не появится.

На комбинированных плитах лучше ставить термозапорный клапан. Он способен перекрывать подачу газа при нагреве выше 60ºС. Деталь располагают в удобном для управления месте. Обязательно настраивают работу конфорок. Пламя должно гореть без желтых бликов.

Совет! Для подсоединения газовых приборов нужна их приемка обслуживающей компанией. Специалисты проверят состояние прибора и герметичность соединения.

Дополнительные советы мастеров при подключении варочных панелей

Используйте рекомендации ниже, которые помогут врезать газовую, электрическую плиту в домашних условиях:

  1. Технику примеряют в вырезанную нишу, чтобы она легка в отверстие ровно и красиво.
  2. Чем меньше останется щелей, тем безопаснее использовать оборудование.
  3. Перед врезкой плиты необходимо ее подключить к электрической сети по комплектной схеме.
  4. Под панелью можно поставить метабоксы и ящики, поэтому отступы внизу делают так, чтобы мебель не касалась плиты.
  5. Модели с 2-мя конфорками можно поставить вдоль столешницы, если они соответствуют размерам тумбы.
  6. Минимальная глубина встройки указана в технической документации к оборудованию.
  7. Подошву электролобзика следует располагать под углом 90º, тогда рабочая поверхность не поцарапается.
  8. Монтаж плиты делают уже после сборки кухни, чтобы не испортить стол.

Во время работы соблюдайте меры предосторожности и ТБ. При работе с лобзиком используйте защитные очки. Для подключения электрической плиты берите инструменты с диэлектрическими рукоятками. Они защитят от пробоя электрическим током.

Как установить и подключить варочную поверхность

Содержание

Содержание

Залог визуально красивой и удобной кухни — встраиваемая бытовая техника. Кажется, будто это что-то очень мудреное, но в установке встраиваемой техники нет ничего сложного, если знать нюансы. Разбираемся, как правильно подключить варочную панель.

У многих людей словосочетание «встраиваемая бытовая техника» нагоняет в голове туман и ассоциируется с чем-то дорогим и сложным в установке. По классике, всегда была напольная электро/газо плита, которая устанавливалась ровно в то место, где была специальная розетка для плиты или газовый стояк. Именно плита была центром всего интерьера и определяла расположение кухонного гарнитура. Она задавала правила и решала, будет у вас ровная сплошная столешница с единым контуром или будет разрыв по середине, который будет копить грязь и перемещать тонкие предметы в нирвану.

Важный момент: варочная панель независима от духового шкафа. В последнее время, стало модно располагать духовой шкаф на уровне пояса и выносить его в отдельный шкаф-пенал. Варочную панель при этом можно определить в противоположный угол кухонного гарнитура. Вы ограничены лишь наличием электро/газо розеток.

Существует 3 этапа установки:

  • С нуля. Дизайнер рисует проект готовой кухни, инженер-строитель на пару со сборщиком мебели его реализуют.
  • Установка столешницы у готового проекта. Минимальные изменения, все коммуникации выведены. Сюда же можно отнести замену изношенной столешницы на новую.
  • Перепроектирование старого решения. Расположение крупной бытовой техники может остаться прежним. Как правило, на этом этапе меняется комбинированная плита на встраиваемую технику. В этом случае мы снова возвращаемся к первому этапу.

Этап «с нуля» плавно перетекает в установку столешницы. Все три этапа образуют петлю или колесо, по которому следует пробежаться.

Установка с нуля

  • Электро/газо розетки должны быть подготовлены на этапе чистовой отделки.
  • Перенос газового стояка на значительное расстояние от первоначального положения является перепланировкой.
  • Перенос любых розеток должен соответствовать строительным нормам.

Типы сетей

  1. Газовая
  2. 220 В
  3. 380 В

С газовой все ясно. Если у вас газ, то вопросов в определении типа сети не возникает.

220 В и 380 В

Ошибочно ориентироваться на мнение, что сеть 380 В имеет больше трех проводов.

Для определения типа электросети понадобится инструмент. Либо индикаторная отвертка, либо мультиметр.

Инструмент перед съемкой имеет свой рабочий вид.

Индикаторная отвертка среагирует на несколько проводов сети 380 В. На сети 220 В только одна фаза и только у одного провода будет светиться индикатор.

С мультиметром все наглядней. Между двумя фазами сети 380 В он покажет

380 В. Между нулем и любой фазой — 220 В. У однофазной сети напряжение между фазой и нулем равно 220 В.

Виды розеток

Можно ли к стандарту розеток C5/C6 подключить варочную поверхность?

C5 не имеет заземляющего контакта. Это снижает электробезопасность. От C5 лучше совсем отказаться.

C6 — вид открытых розеток с постоянным доступом. Номинальный ток для них 16 А, сечение провода — 2.5 мм. Такие розетки используются для подключения приборов мощностью не более 3,5 кВт.

Есть модели варочных поверхностей с максимальной нагрузкой до 3,5 кВт. Как правило, они имеют меньше 4 конфорок. Их можно использовать в обычном контуре для C6 розеток. Максимальная нагрузка стандартной 4 конфорочной модели —

Контакты розетки, провода с определенным сечением и автоматы (автоматический выключатель) в распределительном шкафу рассчитаны на номинальный ток. Контур для электроплит рассчитан на 20-32 А, тогда как стандартный контур для остальных электроприборов на 16 А.

Автоматы могут быть установлены с большим, чем это необходимо, номинальным током. Электрики не особо заморачиваются при выборе автомата и закупают сразу по 32 А. Цена между 16 А и 32 А минимальна.

Другое дело с сечением провода. Здесь доходит и до нездоровой экономии. Есть масса подделок провода. Маркировка на кабеле может указывать на сечение 2.5 мм, тогда как по факту она будет равна 1.5 мм.

Медный провод с сечением 2.5 мм выдерживает 25 А для 380 В. Для 20-32 А требуется сечение провода от 4 мм.

Установить C6 розетку на провод с сечением 4 мм ох как не просто. Добавьте сюда открытый тип С6, постоянный доступ, регулярное перетаскивание вилок из гнезда в гнездо и на выходе мы получим ненадежное винтовое соединение. Отгорание контакта в таком случае — вопрос времени.

Вилка также должна соответствовать нормам электробезопасности. Вилка и розетка не идут в комплекте с варочной поверхностью.

Проще и лучше взять готовый промышленный вариант розеток для электроплит и вынести их в недоступное для глаз и рук место. Например, за шкаф кухни, заранее отведя под него место на этапе дизайна.

Я использую простые розетки по 150 руб. Две штуки на каждый электроприбор (варочная панель и духовой шкаф). Направления в разные стороны, так как провод для духового шкафа приходит снизу, а провод от варочной панели заходит сверху.

Для переноса розеток в нужное место использовался штроборез.

В штробы укладывается провод ВВГ-НГ с сечением от 4 мм. У потолка крепится распределительная коробка высотой 40 мм. Короб в дальнейшем перекрывается натяжным потолком.

Установка самой розетки подразумевает участие перфоратора. Не будет ведь она висеть в воздухе.

Провода с сечением до 6 мм можно делать разъемными, опрессовывать и спаивать. Все эти нормы и правила являются частью СНИП. Это дает некоторую свободу. Например, можно полностью отказаться от розеток при подключении варочной поверхности.

Для подключения можно использовать клеммы Wago на 32 А.

Плюсы такого подключения:

  • Дешевле.
  • Быстрее. Процесс установки клемм Wago занимает 1 минуту, тогда как с дешевой розеткой для электроплиты можно истратить ни 1 час своего времени.
  • Сокращается набор необходимого инструмента.
  • Нет необходимости ставить распределительную коробку, разветвлять кабель и вешать дополнительную розетку. В отличии от пайки и опрессовки, соединения получается разъемным.

Разъемное соединение вносит дополнительный минус — к такому типу соединения всегда должен быть доступ для осмотра.

Для подключения к алюминиевой проводке требуется использовать клеммы Wago со специальной пастой. Комплект клемм так и называется.

Каждая клемма имеет специальный выход для замера напряжения (полезно при проверке). Этот выход можно закрыть изолентой, дабы обезопасить себя от попадания жидкости внутрь Wago.

Выбор и установка столешницы

С подключением разобрались и медленно мы перешли к следующему этапу.

Кухонная столешница может быть сплошной, покрывая все нижние шкафы, или выделенной на отдельный шкаф для встраиваемой бытовой техники (

60 см). Выбор длины столешницы зависит от габаритов всей кухни и размеров варочной поверхности.

Производители чаще изготавливают классические 4 конфорочные модели прямоугольной формы, не превышающие 56 см в ширину. Таким образом, от минимальной столешницы в 60 см останется по 2 см с каждой из сторон. Для 2-конфорочных моделей ширина —

Существуют и совсем уникальные модели, например, от Franke. Швейцарский производитель выпускает угловые модели и варианты с шириной встраивания до 1 метра. Установка таких варочных панелей может стать неожиданностью для дизайнера. Стоит учитывать дополнительный параметр высоты, так как панель встанет не на один специально выделенный шкаф для встраиваемой бытовой техники, а на несколько.

Стандартная и достаточная высота столешницы — 3.8 см.

Минимальная высота столешницы 16 мм. Это эконом сегмент — недолговечен и имеет массу минусов.

Минимальная высота варочной панели — 4.8 см. Панель будет упираться в бортики соседнего шкафа как минимум своим 1 см, то есть 1 см с каждого борта нужно снять. Это не решает дополнительной проблемы — при открытии дверей вы будете лицезреть нижнюю часть вашей панели. Ее нужно закрыть, оставив достаточный просвет для активной системы охлаждения.

Этот же факт следует учитывать и в случае выноса духового шкафа в отдельный пенал, так как шкаф перекрывает обзор нижней части варочной поверхности.

Для демонстрации встраивания я выбрал модель Beko HII 64400 ATX.

Рекомендованная высота для встраивания — 5.5 см. Ширина столешницы встречается в двух вариантах (не считая вариантов на заказ) — 60 см и 80 см. 80 см это громоздкий вариант, в котором нет специальной необходимости даже у таких производителей, как Franke.

60 см — достаточная ширина. Стандартный духовой шкаф идет с размерами (ШхВхГ) 56х60х57 см. С шириной духового шкафа в 56 см за ним еще останется 4 см на вывод розеток и расположение коммуникаций.

Ширина самих мебельных шкафов может покрывать все 60 см, но может оказаться и меньше в целях экономии материала.

Итог: для большинства варочных панелей достаточно использовать столешницы с габаритами (ШхВхД) 60х3.8 см. Демонстрационную Beko HII 64400 ATX нужно вписать в квадрат 60х60 см.

Врезка варочной панели

В домашних условиях процесс врезки возможен только для ламинированных или деревянных столешниц. Камень, мрамор, металл и полимеры режутся на специальных станках.

Ручной пилой здесь не обойтись. Ламинированные столешницы изготавливаются из ДСП и МДФ. Плотность средняя. Рекомендуется использовать электролобзик и пилку с обратным расположением зубьев для сохранения стороны фасада.

Разметка отверстия. Допиливать столешницу гораздо сложнее, чем изначально разметить правильный контур. Следует учесть габариты варочной панели в сборе. Специальные распорчатые крепления тоже занимают место.

Размечаем квадрат 60х60 см и в него вписываем габариты варочной поверхности. Дополнительно следует отступить 1 см сверху, если вы используете бордюры.

Рекомендуется снять напряжение с углов. Для этого достаточно просверлить 4 отверстия по углам контура.

Электролобзику необходим старт из точки внутри контура. Для создания этой точки я использую сверло с диаметром 10 мм (можно использовать как по дереву, так и по металлу) либо перо 22 (т. к. меньшего размера у меня нет).

Повреждение фасада недопустимо. Процесс сверления должен начинаться с лицевой части столешницы. Под контур следует подставить какой-либо предмет, стул, табурет, чтобы не дать отпиленной части упасть до окончания процесса.

Размеры отверстия указаны в технической документации конкретной модели. Свежий спил следует обработать силиконовым герметиком, который при высыхании образует защитную пленку. Пленка препятствует проникновению влаги.

Установка варочной панели

Самый сложный этап — просто поставили и готово. Клеить саму панель на герментик не требуется.

Подключение варочной панели

В квартиру заведена сеть 220 В. Для 380 В сети следует изменить подключение.

Схема указана в инструкции к варочной панели и дублируется на самом корпусе с обратной стороны устройства.

У Beko HII 64400 ATX, что встречается редко, уже предустановлен кабель, который имеет 5 жил. Это усложняет процесс установки, так как по 2 жилы приходится на 1 крепление вилки.

В случае с клеммами Wago проблем не возникнет.

Набор инструментов зависит от вашего этапа установки встраиваемой бытовой техники. Затраченное время, как невосполнимый ресурс, зависит от грамотного планирования. Процесс установки простой, если вы знакомы с теорией и даже если не имеете опыта.

Как установить электрическую варочную поверхность

Содержание

Содержание

Для установки варочной поверхности, необходимо врезать ее в столешницу и подключить к электропитанию. Обе операции довольно просты при внимательном исполнении инструкций. Однако, электрическая часть намного важнее с точки зрения обеспечения безопасности жилища. С нее и начнем.

Подключение к электросети

Мощность электрических варочных панелей варьируется в диапазоне 2000–8800 Вт. Нельзя относиться к ним, как к обычному бытовому прибору, который можно подключить через домашнюю розетку. Для обеспечения пожарной и электрической безопасности плита должна запитываться от отдельного кабеля, который подключают к распределительному щиту квартиры через УЗО или дифавтомат.

Перед началом работ тщательно изучите техпаспорт плиты. Если вам что-то не понятно, то лучше обратиться к специалисту-электрику. Надо всегда помнить, что с электричеством шутить нельзя, так как на кону безопасность семьи, а в случае пожара — безопасность всего дома.

Варочную поверхность необходимо устанавливать в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Иначе можно лишиться гарантий на это изделие. Также необходимо соблюсти ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 7 издания, действующих на территории РФ.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть:

  • Медным.
  • Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху).
  • Пятижильным для трехфазного.

    Сечение кабеля пропорционально мощности плиты

    Дифавтомат предохраняет линию от короткого замыкания и от тока утечки.

    Иногда вместо дифавтомата устанавливают УЗО (устройство защитного отключения) в паре с АВ (автоматический выключатель). АВ срабатывает в случае короткого замыкания или при больших токах перегрузки. УЗО предохраняет от тока утечки. УЗО ставят сразу после АВ. Ток утечки в землю должен быть не более 30 мА.

    Для трехфазной сети достаточно пятижильного кабеля с сечением 2,5 мм2. Он выдержит нагрузку до 16 кВт, что более, чем достаточно для любой электрической варочной поверхности.

    • от щита к розетке — ВВГ, ВВГнг(А), ПВС, ШВВП;
    • от розетки до плиты — ПВС, КГ — более гибкие, устойчивы к излому.

    Установка розетки

    В домах старой постройки розетки для подключения бытовых приборов мощностью более 3 кВт, в соответствии с ПУЭ 7, отсутствуют. Дело тут не только в мощности, которой может и хватить. В них отсутствует третий провод — земля. К тому же их качество не отвечает современным требованиям.

    На рисунке показаны специальные силовые розетки и вилки, номинальный ток, которых от 32 до 40 А. Такими розетками оснащают плиты типа Hotpoint-Ariston HR 641 C CM.

    Иногда в комплект варочной поверхности входит кабель, вилка и розетка. В этом случае нужно установить «родную» розетку из комплекта.

    Кабель можно завести в плиту напрямую, без розетки. Тогда, в случае необходимости, отключать систему можно будет только в щитке, щелкнув дифавтомат. Розетка с вилкой более предпочтительный вариант. Вытащил вилку — отключил плиту. Не надо никуда идти. К тому же обесточенная вилка будет перед глазами, что придаст уверенности пользователю — можно спокойно работать. Для чистки варочной поверхности, ее необходимо отключать от сети, что приходится делать довольно часто.

    Крепить розетку нужно на ровной негорючей поверхности, подальше от нагревательных приборов и источников воды.

    Расположение — слева или справа от плиты, ниже уровня варочной поверхности, чтобы брызги жидкостей (жир, вода) не попадали во внутрь.

    Розетка на 16 А. При работе 3,5 кВт плиты она будет нагреваться в допустимых пределах:

    Соединение жил кабеля с элементами электроцепи

    После выбора кабеля, розетки, дифавтомата (или УЗО с АВ) необходимо это все соединить между собой как указано в схемах. Важным подспорьем для монтажника являются цвет провода:

    • желто-зеленый — земля,
    • синий — рабочий ноль,
    • остальные — фазные.

    Самый распространенный вариант в жилых домах. Сначала подсоединяют Землю (желто-зеленая жила) в соответствующее гнездо. Затем синий провод — ноль. В конце коричневый — фаза. В данной розетке синий и коричневый провода можно поменять местами. На варочную поверхность это не влияет. То есть главное — правильно установить «землю», а два других провода взаимозаменяемы в однофазной розетке на 220 В.

    Жилы кабеля пропускают сквозь корпус розетки, предварительно разъединив ее на две части. Концы жил на рисунке обжаты наконечниками НШВ (Наконечник штыревой втулочный), что придает им удобную для фиксации форму. Подсоединение проводов аналогично розетке.

    Для подсоединения проводов в клеммной коробке необходимо использовать схему, приклеенную к задней крышке варочной панели:

    1N — однофазная сеть; 2N — двухфазная сеть; 3N — трехфазная.

    Перемычки обычно прилагаются в комплекте.

    Перемычки ставить необходимо. Крепить нужно надежно, чтобы плита работала правильно.

    Многожильные провода следует пропаять оловом в местах их крепления к клеммам.

    Все винтовые соединения затягивайте с усилием. Но помните — чрезмерные нагрузки могут сорвать резьбу или поломать хрупкие части.

    После соединения всех концов кабеля, проверьте правильность соединения проводов. При помощи омметра проверьте нет ли коротких замыканий.

    В самом конце включите дифавтомат (или АВ) в распределительном щитке, проверьте напряжение на фазе розетки.

    Врезка варочной поверхности в столешницу

    Правильная, точная разметка — половина дела. К каждому изделию прилагается инструкция, в которой указаны размеры выреза под плиту.

    Полезно для уверенности промерить габариты плиты самостоятельно. Плита должна входить в вырезку свободно, с люфтом 1–2 мм, не задевая столешницу каким-либо краем. Иначе ее перекосит, появится изгибающая сила, что приведет к деформации.

    Могут появиться трещины, сколы.

    Ряд важных моментов

    1. Передний край столешницы перед плитой должен быть не менее 50 мм. Это убережет его от поломки при дальнейшей эксплуатации.

    По периметру выреза наклеить малярный скотч, чтобы провести четкие линии отреза карандашом.

  • После разметки, проверить еще раз все размеры.
  • Просверлить 4 отверстия сверлом 10–12 мм, по углам разметки. Они нужны для завода пилки электролобзика . Рекомендуем применять пылесос для отсоса опилок.

    Соблюдайте очередность реза. На рисунке показана очередность для правши. Для левши последний рез электролобзиком будет слева. Это нужно для того, чтобы не сколоть кусок столешницы при подходе к концу резания. Вырезанная часть под действием силы тяжести может упасть и отломить неровный кусок столешницы.

  • Подходя к концу последнего реза, правша левой рукой должен поддержать вырезаемый кусок снизу. Тогда лобзик дорежет линию до конца без скола. Начинать надо с переднего края, так как он — самое слабое место столешницы.
  • Пройтись наждачкой по полученной поверхности столешницы. Убрать острые кромки.
  • Обработать срез клеем PVA два раза. После первого прохода дать высохнуть слою 40 минут. После второго высушить полностью.

    Водостойкий клей PVA лучше, чем герметик, который не впитывается в текстуру и после высыхания образует пленку.

    На срез приклеить термостойкий алюминиевый скотч

  • Если уплотнитель уже установлен на плите, то ставим ее в вырез. Или уплотнитель установить самому, если он поставляется отдельно.
  • Снизу под плитой устанавливаем скобы для крепления

    Самостоятельная установка не только сэкономит вам деньги, но и даст ценный опыт. При дальнейшей эксплуатации конечно же могут появиться проблемы, но вы уже легко решите их самостоятельно. Плюс удовольствие от работы!

    Установка варочной панели

    Современные мебельные гарнитуры для кухни компонуются встроенной техникой, которая работает от электричества или газа. Варочные поверхности и духовые шкафы устанавливаются раздельно. Встраиваемые модели – полноценные агрегаты, которые будут работать и без кухонных гарнитуров. Работу по установке бытовой техники можно выполнить самостоятельно, но необходимо разобраться, какие типы варочных устройств существуют и как крепить варочную панель к конструкции столешницы.

    1. Разновидности варочных поверхностей
    2. Газовые
    3. Электрические
    4. Пошаговая инструкция по установке
    5. Инструменты
    6. Крепеж
    7. Подготовка панели к установке
    8. Разметка столешницы и вырезание отверстия
    9. Монтаж панели
    10. Подключение панели
    11. Подключение газовой варочной панели
    12. Особенности подключения электрической панели
    13. Проверка работоспособности варочной панели

    Разновидности варочных поверхностей

    Оборудование бывает электрическим, газовым или совмещенным. Монтажные работы, независимо от модели устройств, осуществляются по одним и тем же общим правилам по крепежу, установке и креплению варочной панели.

    Газовые

    Самостоятельная работа по установке газовой панели требует ответственного подхода. В процессе следует с точностью соблюдать правила безопасности по выполнению работ с газовым оборудованием. Если при поверке газовая компания обнаружит нарушения, будет выписан штраф.

    Электрические

    Оборудование, работающее от электричества, удобно в эксплуатации и долговечно. При правильно выполненном монтаже устройство будет служить на протяжении длительного времени. В случае поломки техника без труда демонтируется, и ее можно осмотреть и доставить в мастерскую для ремонта.

    Пошаговая инструкция по установке

    Для установки электрических встраиваемых приборов потребуется электророзетка 220 V. Желательно произвести ее установку заранее и выбрать наиболее подходящее месторасположение до установки гарнитура. Электрическая розетка должна быть размещена ниже встраиваемой техники. Благодаря соблюдению этого правила исключается попадание на нее брызг воды и жира в процессе приготовления пищи.

    Инструменты

    Для встраивания в новый мебельный комплект понадобится набор инструментов, чтобы проделать отверстия в корпусе и столешнице:

    • дрель;
    • электролобзик;
    • строительный нож;
    • рулетка;
    • набор отверток;
    • газовый ключ;
    • пассатижи;
    • прибор измерения напряжения в электрической сети.

    Крепеж

    В комплектацию входят крепежные элементы, они прикрепляются в соответствии с инструкцией. Монтаж к столешнице производится после подготовки отверстий. Крепеж варочной панели производят в следующей последовательности:

    1. Прокладывают уплотнитель.
    2. Устанавливают варочную панель, она должна опираться на столешницу.
    3. В нижней части затягивают крепежные планки.
    4. При помощи ножа отрезают выступающие части уплотнительного материала.

    Подготовка панели к установке

    Варочную панель перед установкой следует распаковать и проверить наличие всех крепежных элементов. Электрическую панель можно подключить в сеть, чтобы проверить ее работоспособность.

    Разметка столешницы и вырезание отверстия

    В столешнице нужно вырезать проем, в соответствии с габаритами встраиваемого устройства. Более подробная инструкция прилагается заводом-производителем. Рекомендуется изготовить макет из картона, если он не входит в комплект.

    1. Макет устанавливают на поверхность стола и обводят карандашом. 1-2 мм между посадочной корпусной частью и краем стола – зазор, который между ними необходимо соблюсти.
    2. Для тщательной разметки нужно подготовить карандаш и линейку. Если столешница изготовлена из прессованных опилок, а верхний слой задекорирован искусственным камнем, отверстие, расположенное ближе 5 см к краям, не рекомендуется вырезать в крышке стола. В противном случае тонкие участки быстро разрушатся.
    3. При помощи дрели просверливают отверстие в углах размеченной зоны. Подойдет сверло на 8-10 мм. Инструмент во время работы следует держать перпендикулярно поверхности.
    4. Рекомендуется устанавливать на электрический лобзик насадку, предназначенную для дерева. Благодаря мелким зубьям спил получится без сколов. Полотно инструмента вставляют в подготовленное отверстие и пилят по линии разметки. Лобзик следует плотно прижимать к поверхности.
    5. Затем выполняют примерку встраиваемой техники. Она должна входить в подготовленное отверстие без затруднений, допустим небольшой зазор. Если отверстие недостаточно большое, края подрезают до нужного размера.
    6. Торцы прорези следует уберечь от воздействия влаги. Поэтому на подготовительном этапе стенки пропила смазываются герметиком. Чтобы дополнить защиту, торцы рекомендуется обклеить теплоотражающим скотчем либо фольгой. После клеится уплотнитель, входящий в комплект.

    Монтаж панели

    Чтобы прикрепить варочную панель к столешнице, ее аккуратно вставляют в подготовленное отверстие, а место стыковки смазывают силиконовым герметиком. Не сильным нажатием на поверхность осаживают встраиваемую технику до прилегания краев к поверхности стола.

    Завершающий шаг монтажных работ – закрепление панели при помощи специальных комплектных зажимов. В нижней части крепятся хомуты, таким образом происходит фиксация корпуса. Выступивший герметик следует убрать. Если рядом предусмотрена установка духовки, между устройствами необходимо проложить теплоизоляционный слой. Зазор между ними должен быть не менее десяти сантиметров.

    Подключение панели

    Устройства могут быть газовыми и электрическим, поэтому отличаются и способы их установки.

    Подключение газовой варочной панели

    Перед установкой мебели к газовой трубе подключается гибкий шланг. Сильфонный шланг не рекомендуется присоединять напрямую к газовому вентилю. Стыковку производят через сантехнические сгоны или патрубки для соединения.

    1. Перед подсоединением шланга для газа, на резьбу сгона наматывают нить из крученого льна. Обмотку производят по часовой стрелке.
    2. После выполнения подмотки, льняную нитку смазывают специальной пастой для газового оборудования.
    3. Далее закручивается гайка гибкого газового подвода, ее следует затянуть газовым ключом. Элемент закручивается до упора, но без лишних усилий. Внутрь вставляют уплотнительную прокладку.

    Чтобы повысить безопасность, на газовую трубу рекомендуется установить термозапорный вентиль. Он служит для перекрытия подачи газа в случае возгорания и скачка температуры.

    Подключение шланга к варочной панели осуществляется в следующем порядке:

    1. В комплекте с варочной панелью идет сантехнический уголок, его следует установить на панель в первую очередь. Для подключения уголка подмотка не требуется, ее заменит уплотнительное кольцо.
    2. К сантехническому фитингу присоединяется гибкая подвода. Подмотку выполняют в обязательном порядке. Эластичная подводка от газовой плиты пропускается через пропилы в столешнице.

    Особенности подключения электрической панели

    Для завершения установки встраиваемой варочной панели достаточно произвести подключение к электропитанию. Единственный нюанс – сечение проводов и подключаемой техники должно соответствовать мощности. Если эти показатели будут отличаться, то потребуется провести новый электрокабель от распределительного щитка до кухонного устройства. Подключение к электросети по отдельной линии можно произвести, если на электрощитке установлен отдельный автомат для варочной панели.

    Проверка работоспособности варочной панели

    Проверить работу газовой варочной панели помогут такие несложные действия:

    1. Открывают газовый кран.
    2. С помощью обоняния проверяют, нет ли утечки газа.
    3. Затем по очереди проверяют работу всех газовых конфорок.
    4. Поворачивают вентиля в режим отключения газа и устанавливают металлические элементы для расположения кухонной утвари.

    Чтобы установить газовую или электрическую панель в столешницу своими руками, недостаточно обладать навыками и подходящими инструментами. При работе с газовыми устройствами главное – произвести надежное соединение газовой трубы с плитой. Прочное соединение и гибкая подводка помогут избежать риска утечки газа.

Ссылка на основную публикацию