Подключаем варочную панель к электросети при помощи трех проводов

Подключение варочной панели к электросети: пошаговая инструкция

Встроенные в столешницы варочные панели довольно активно вытесняют с рынка традиционные электрические плиты. Широкий набор функций, современный внешний вид, безопасность и простота в эксплуатации привлекают к себе все большее количество пользователей. Но не все из них знают, что иногда такие панели вызывают много сложностей при установке и не всегда рекомендуются специалистами к использованию.

Существующие технические требования

Настоятельно советуем перед принятием решения о приобретении варочной плиты проанализировать индивидуальные возможности.

  1. Тип электрических сетей. Они могут быть современными с заземлением и нулевым проводом или старого образца только с нулевым проводом. Такие электрические проводки не соответствуют существующим требованиям по безопасности эксплуатации электрических приборов. Особенно тех, которые могут иметь прямые контакты с жидкостями. Варочные плиты относятся к таким аппаратам.
  2. Мощность. В зависимости от числа панелей изменяется мощность, в среднем она составляет 5-7 кВт, некоторые модели могут иметь мощность 10 кВт. Это очень большая дополнительная нагрузка на сети, старые проводки ее не выдерживают. Интересно знать, что в домах, построенных 30 лет и более тому назад, электрическая проводка и все УЗО рассчитывались на общую мощность 3 кВт. Провода алюминиевые, в распределительных коробках скрутки, заземления нет. Такие проводки не могут выдерживать значительного увеличения нагрузок.
  3. Необходимость получать разрешение от владельцев энергетических сетей. Это вызвано тем, что не все трансформаторы высокого напряжения имеют большой запас по резервной мощности, резкое увеличение потребителей может стать причиной возникновения аварийных ситуаций.

Подключение варочной панели к электросети

Покупая новую технику, мало кто смотрит на требования по электропитанию, а зря. В старых домах при установке мощной техники бывают проблемы: может возникнуть необходимость тянуть отдельную линию. Так подключение варочной панели для сохранения гарантии требует соблюдения всех требований ПУЭ. Это значит, что вам необходима выделенная линия с соответствующим сечением провода, c установленным на линии защитным автоматом. Эта линия может заканчиваться специальной розеткой а может — клеммной коробкой. Если установлена будет розетка, то кабель от варочной поверхности должен заканчиваться силовой вилкой, при установке клеммной коробки концы проводов оконечивают зажимами, можно их залудить и свернуть в кольцо.

Разбираемся, как подключить варочную поверхность

Схемы подключения варочной панели

Практически все новые модели варочных поверхностей европейского производства могут подключаться к сетям с разным количеством фаз. В нашей стране есть два стандарта: однофазная сеть 220 В и трехфазная 380 В. В некоторых домах 220 В идет с двумя фазами. Если говорить о количестве и цветах проводов, то вот что может быть:

Однофазная сеть 220 В.

  • Два проводника. Встречается в домах старой постройки. В этом случае обычно провода одного цвета. Найти фазу можно, используя пробник (отвертка со светодиодом) или тестером. Проще работать с пробником: если при прикосновении пробником к токоведущей части светодиод загорается — это фаза, если нет — нейтраль (ноль).
  • Три провода. Чаще всего провода цветные. Красный или коричневый — это фаза, синий или голубой — ноль (нейтраль), желто-зеленый — земля. Если провода одинаковые, фазный находится пробником, а для определения нейтрали придется искать мультиметр или тестер.
  • Сеть 220 В с двумя фазами. Это уже исключительно в новостроях, но встречается нечасто. Фазные провода в этом случае черный и коричневый, нейтраль, как обычно, синяя и земля — желто-зеленая.
  • Трехфазное подключение 380 В. При соблюдении цветов нейтраль и земля имеют обычную окраску, а фазы — желтый-красный-зеленый или по другому стандарту белый-черный-коричневый.

Варианты подключения одной из моделей

Чтобы не ошибиться, даже если вы видите все названные цвета, лучше все проверить (прозвонить): часто при монтаже строители путают. Чтобы не было неприятностей, проверьте и подпишите (бирки повесьте).

Особенность варочных панелей в том, что часто они идут без сетевого шнура. Это не от жадности производителей, а потому что подключаться они могут по нескольким схемам, в которых используется от трех (у нас — от двух) до шести проводов. Потому кроме провода для подключения к электросчетчику, необходимо купить еще и сетевой кабель. Его берете того же сечения, что и в подводящем, только удобнее использовать многожильные — они хорошо гнуться.

Подключение к однофазной сети

Больше всего вопросов возникает, если необходимо подключить электрическую варочную панель в сеть 220 В. Чаще всего у панели есть 6 выводов: три фазных — L1, L2, L3, две нейтрали (ноль) N1 и N2 и заземление PE, а в квартире всего три или вообще два провода (в домах старой постройки). Это не страшно — необходимо установить перемычки, но сначала ищем где на варочной панели расположены клеммы.

Небольшая панелька с выводами может выступать над поверхностью, а может быть утопленной

Чтобы добраться до проводов, на тыльной стороне находим небольшую крышку. Она может быть металлической или пластиковой, крепится к корпусу винтами или защелкивается. Снимаем ее. Внутри находится клеммная колодка с шестью контактами. Если проводов в квартире три, на варочной панели объединяют контакты:

  • три фазных провода вместе (L1, L2, L3);
  • две нейтрали N1 и N2;
  • земляной (зеленый) провод соединяется с землей.

Если оборудование покупали в магазине, оно должно прийти с установленными перемычками, которые и объединяют все указанные провода. Провода сетевого шнура подключают в этом случае к каждой группе контактов: один к фазе, один — к нейтрали, и желто-зеленый — к земле.

Подключение варочной панели к электросети: так должны стоять перемычки для однофазной сети 220 В

Если перемычки где-то потерялись, можно сделать их из медного провода сечением жил 6 мм 2 . Чтобы соединять было удобнее, используйте наконечники — вилочные или кольцевые, кому что удобнее. В них удобнее зажимать многожильные провода, а из одной жилы проще согнуть кольца.

Медные изолированные наконечники

При трех проводах в сети 220 В подключение варочной панели будет выглядеть так, как на фото ниже. Обратите внимание: «земляной» провод подключается к верхнему контакту розетки, фаза может быть справа или слева — не столь важно, но точно также должны быть разведены провода в розетке. Ошибаться нельзя.

Схема подключения варочной панели к однофазной сети

Если проводов от счетчика приходит всего два, поступить можно двумя способами:

  1. сделать отдельный контур заземления
  2. «земляной» выход вообще не использовать.

Установка контура заземления нужна, если вы хотите сохранить гарантию: при подключении без заземления она недействительна и при любом повреждении варочной панели (даже явный заводской брак) в гарантийном ремонте или замене оборудования на исправное вам откажут.

Как подключить варочную панель 4 провода

Многие модели Electrolux (Электролюкс) и Zanussi (Занусси) идут с установленным шнуром. Вроде это хорошо, но в нем четыре провода: ноль, земля и два фазных (черный и коричневый). Если в квартире их три — непонятно, какие и куда девать: подключение четырехжильного провода от варочной панели имеет свои нюансы.

Как подключить, если с варочной поверхности приходит 4 провода, а в розетке их три

В этом случае тоже добираетесь до места расположения клемм на тыльной стороне корпуса. Крышка в таких моделях пластиковая, и не на болтах, а на клипсах. Просто поддеваете ее отверткой.

Открыв коробку, ищите выход «земля» (желто-зеленого цвета). Возле него лежит перемычка на два входа. Берете ее и объединяете два фазных выхода — L1 и L2 (подключены проводники черного и коричневого цвета). Просто немного ослабив контакты (повернув винты отверткой), подсовываете перемычку, после контакты затягиваете. Все остальное без изменений. В дальнейшем, при подключении вилки, используете только коричневый провод, а черный хорошо заизолируйте (лучше — термоусадочной трубкой).

Подключение варочной панели к трехфазной сети 380 В

Для подключения варочной панели к 3-х фазной сети необходим кабель из пяти медных проводников сечением 2,5 мм². Одножильный или многожильный — по выбору.

В этом случае перемычка необходима только на двух проводах нейтрали — N1 и N2 (в некоторых моделях есть только цифровое обозначение, там объединяют 4 и 5 выход). На фазных проводах ничего менять не нужно: к каждой фазе подключается один из фазных проводов.

Кабель для подключения варочной панели к трехфазной сети

Кабель может иметь такую окраску, как на фото, а может другую. По второму стандарту фазы имеют цвета: красный, желтый, зеленый. Это не столь важно. Намного важнее правильно все провода подключить к вилке, а также не перепутать их на розетке.

Как подключить вилку к варочной панели на 380 В

Обратите внимание, что в данном случае нейтраль подключается вверху, земля — внизу, а фазные провода посередине. Такой же порядок должен повторится и на розетке.

Если от оборудования идет шнур из 4х проводников, одна из фаз на вилке просто не используется. Какая — все равно, просто тот же вывод не используйте и в розетке.

220 В с двумя фазами

Если и в квартире и от панели приходит четыре провода — все просто. Соединяют соответствующие цвета. Разночтений обычно не бывает: фазы — черный и коричневый, ноль — голубой, земля — желто-зеленый. Трудности возникают, если выходов шесть или шнур идет с пятью проводами.

Как вы, наверное, догадались, объединяются две фазы. В силе остается и объединение двух нейтралей (если они есть). Все остальное подключается к соответствующим контактам вилки.

Подключение к двухфазной сети

Расположение аналогично: вверху нейтраль, внизу — земля, в середине фазы. Не забудьте, какой из фазных выходов у вас пустой, чтобы не переделывать.

Выбор кабеля и автоматов

Как вы уже поняли, от щитка к варочной панели придется прокладывать отдельную линию. Скорее всего вы будете прокладывать ее скрытно, в коробе, гофрошланге или штробе. При этом допускается использовать только медный кабель:

  • для однофазной сети при мощности электрооборудования от 5,5 кВт до 7,7 кВт кабель с сечением жилы 6 мм² (ВВГ 3*6 или ПВС 3*6);
  • для трехфазной до мощности 16,4 кВт достаточно 5*2,5 мм² (КуВВ 5*2,5 или КуГВВ 5*2,5);

После выхода со счетчика необходимо установить автомат. Это требование обязательное. Есть еще рекомендации — для защиты оборудования и обеспечения должной безопасности поставить УЗО (устройство защитного отключения). Такая связка позволяет отключать питание не только при перегрузке (срабатывает автомат), но и при проблемах с изоляцией (срабатывает УЗО). УЗО — вещь не самая дешевая, но варочная панель несравнимо дороже, так что лучше не экономить.

Схемы подключения варочной панели к электросчетчику

О параметрах этого оборудования:

  • для однофазной сети берем автомат на 32 А, УЗО на 40 А с дифференциальным током отключения 30 мА.
  • для трехфазной — автомат 16 А и УЗО на 25 А с дифференциальным током отключения 30 мА.

Соединяются между собой они отрезками проводов того же сечения (схема на фото выше): в сети 220 В 6 мм², в сети 380 В 2,5 мм².

Соединение автомата и УЗО

Розетка и вилка

Подключение варочной панели должно производится при помощи силовых розеток и вилок или клеммной коробки. Силовые розетки и вилки рассчитаны на токи больше 10 А, сделаны из специального пластика, могут иметь крышку. Правило подбора простое: их номинальный ток должен быт не меньше тока автомата. То есть, для подключения электроприбора до 7,7 кВт к однофазной сети берем на 32 А, для трехфазной — на 16 А.

Как могут выглядеть розетки и вилки для варочной панели

Единого стандарта нет, так что форма и расположение штырей могут быть разными, важно чтобы было требуемое количество контактов и электрические характеристики соответствовали. Понятное дело: лучше доверять проверенным маркам, а не китайским изделиям.

Можно соединить кабель от прибора и питающий в клеммной коробке. Такой способ называют еще безразъемным соединением, «напрямую» или «прямым». Он более надежен, но чтобы отключить плиту придется идти к электрическому щитку и выключать рубильником на УЗО или автомате.

Клеммная коробка для трехфазной сети

Для трехфазного подключения лучше использовать коробку Schneider Electric 102х100х37 IP44 40А (KLK-5S). Она недешевая, но надежная и выглядит прилично: можно не прятать. Ее же можно использовать и для сети 220 В — провод сечением 6 мм² в клеммы станет а лишние фазы будут просто пустовать. Для соединения вставляются провода в имеющиеся на боку отверстия, а затягиваются они болтиками, шляпки которых видны на фото.

Как видите, вверху три пары контактов для подключения фаз (1,2,3). Внизу — для земли и нейтрали. С одной стороны заводится питающий кабель, с другой — от электроприбора.

При желании, можно сэкономить и купить простую колодку, но с контактами хорошего качества и отдельно монтажную коробку с крышкой.

Вариант попроще

Провода в таких клеммниках соединяются просто: из зачищенного конца медного провода формируются кольца (как на фото выше ), в которые вставляются небольшие винтики с надетыми на них пластинками. Провод вставляется в гнездо, контакт подтягивается отверткой.

Если провод многожильный, кольцо из него сделать проблематично. Тогда использовать можно наконечники (фото в начале статьи). Они обжимаются при помощи клещей (можно заменить пассатижами).

Это все основные моменты. Теперь самостоятельное подключение варочной панели не будет проблемой. Те же правила действуют и при подключении другой техники такой же мощности. Для менее мощных необходимо будет только взять меньшее сечение проводников и меньший номинал автоматов.

Видео — Как подключить варочную панель к электросети

Особенности подключения варочных поверхностей к электросети

Содержание

Содержание

Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.

Маркировка на клеммах

Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.

На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:

  • L1 — ФАЗА «A»,
  • L2 — ФАЗА «В»,
  • L3 — ФАЗА «С»,
  • N — НОЛЬ,
  • N — НОЛЬ,
  • РЕ — Заземление.

Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.

Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.

На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

— количество фаз подключения.

Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.

Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.

Цветовая маркировка проводов

Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

  • Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
  • Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
  • Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

Читайте также:  Можно ли разогревать еду в фольге в микроволновке

Однофазная сеть на 220 В

Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

Двухфазная сеть на 220 В

В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.

С щитка в квартиру приходят четыре провода

Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.

Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.

Соединение с шестиклеммной поверхностью

Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.

Трехфазная сеть на 380 В

Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.

Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.

До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.

Двухфазная панель в трехфазной сети

Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.

На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.

Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.

Однофазная панель в трехфазной сети

Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.

Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².

Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:

Мощность поверхности, кВтДо 3,53,5–5,55,5–7,27,2–8,8
Однофазная сеть, мм2, 3-х жил. кабель3*2,53*43*63*10
Номинальный ток дифавтомата, А (мА)16 (30)25 (30)32 (30)40 (30)
Двухфазная сеть, мм2, 4-х жил. кабель4*2,54*44*64*10
Номинальный ток дифавтомата, А (мА)16 (30)25 (30)32 (30)40 (30)
Трехфазная сеть, мм2, 5-ти жил. кабель5*2,55*2,55*2,55*2,5
Номинальный ток дифавтомата, А (мА)16 (30)25 (30)25 (30)25 (30)

Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда

Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!

Небольшой FAQ

Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?

Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.

Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.

U = U1 + U2 + U3, или

U = Um​[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,

где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)

Зачем нужен кабель заземления?

Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.

В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).

Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.

Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.

Нужна ли розетка?

Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»

Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.

Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.

Как самостоятельно выполнить подключение варочной поверхности к электросети и не испортить при этом бытовую технику

На чтение: 8 минут Нет времени?

Встраиваемые варочные панели уверенно вытесняют с рынка и наших кухонь традиционные газовые и электрические плиты. Это связано с тем, что данный вид бытовой техники стал более экономичен, функционален, прост в управлении и получил современный дизайн. Варочные поверхности можно устанавливать отдельно от духового шкафа или в одном блоке, комбинировать их (верх − газовый, а низ − электрический, и наоборот). Самостоятельная установка подобной техники не представляет проблем, однако, имеются свои нюансы. В данной статье мы расскажем, как выполнить подключение варочной панели к электросети.

Читайте в статье

Основные технические характеристики, влияющие на способы подключения бытовой техники

При выборе варочных поверхностей большинство покупателей практически не уделяет внимания требованиям по электропитанию. Однако это самая важная характеристика, поскольку при монтаже современной бытовой техники, например, в домах старой постройки, часто возникают проблемы с электропроводкой. Поэтому лучше сразу проложить отдельную линию с проводом соответствующего сечения и защитным устройством. Также немаловажно количество фаз в доме (1, 2 или 3) и наличие заземляющего контура. Варочные поверхности разделяют по типу нагревательного элемента:

  • ТЭНы;
  • индукционные;
  • газовые;
  • комбинированные (газовые и электрические конфорки).

Нюансы подключения встраиваемых кухонных плит разного типа

Встраиваемая варочная поверхность, в том числе и газовая, подключается к отдельно выделенной электролинии с заземлением и розеткой, выдерживающей ток в пределах 32-40 A. Используемый кабель должен иметь три медных жилы с сечением не менее 4 мм2. В городских квартирах в основном используются газовые или комбинированные варочные поверхности. Индукционные или ТЭНовые панели, как правило, устанавливают в домах, где нет возможности подключения к газовой магистрали.

Шкаф для варочной панели, в котором, вместо духового шкафа, предусмотрены ящики

Важно! Независимо от типа встраиваемой варочной поверхности, при её подключении электросеть помещения должна быть обесточена!

Подключение электрической плиты

При наличии даже минимальных знаний в электротехнике и соблюдении техники безопасности самостоятельное подключение варочной поверхности не составит труда. Прежде чем встраивать технику, необходимо вначале разметить столешницу, выполнить подведение отдельной электролинии с заземлением и только потом приступать к монтажу и присоединению к сети. В инструкции, которая идёт в комплекте с бытовой техникой, имеется схема, как подключить варочную панель к электросети.

Врезная двухконфорочная электроплита

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, как установить варочную поверхность в столешницу.

Как подключить индукционную варочную панель

Принцип подключения индукционной варочной поверхности практически не отличается от монтажа обычной электрической модели. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке данного типа кухонной бытовой техники. Для начала нужно подготовить все необходимые инструменты:

  1. Рулетка, линейка, угольник.
  2. Электродрель или шуруповёрт со сверлом Æ 10 мм.
  3. Электролобзик.
  4. Монтажный шприц с силиконом.
  5. Кабель.
  6. Вилка.
  7. Плоскогубцы, бокорезы.
  8. Набор отвёрток и гаечных ключей.
  9. Нож.

Инструменты, необходимые для установки варочной поверхности

Сначала размечаем столешницу в соответствии с размерами, указанными в инструкции к варочной панели. Затем просверливаем четыре отверстия по углам и с помощью электролобзика вырезаем проём. Края спила хорошо смазываем силиконом, чтобы предотвратить разбухание в случае попадания влаги.

Разметка столешницы для врезки варочной поверхности на примере индукционной плиты ELECTROLUX EHL 98840 FG (EHL98840FG)

После того как вырез сделан, поверхность спила рекомендуется хорошо обработать герметиком, чтобы столешница не разбухла от возможного попадания влаги

Рассмотрим более подробно эту процедуру. В первую очередь необходимо провести отдельную электролинию от щита и сделать подрозетник.

Подключение газовой варочной панели

При разметке выреза под газовую бытовую технику следует учитывать, что от стены до края прибора должно быть не менее 55 мм. Врезка в столешницу шкафа для варочной поверхности происходит точно так же, как и в вышеописанных случаях. Подключение к газовой трубе должен проводить сотрудник соответствующей службы, если, конечно, вы не хотите платить впоследствии солидный штраф и получить предписание о демонтаже. А вот электрическую часть можно выполнить самостоятельно.

Встроенная газовая панель

Схемы подключения варочных панелей

Производители варочных поверхностей выпускают модели, которые могут быть подключены к электросетям с разным количеством фаз. На территории России и постсоветском пространстве существует два стандарта: однофазная сеть на 220 В, редко − двухфазная на 220 В и трёхфазная на 380 В. Электропроводка в домах может иметь, в зависимости от количества фаз и годов постройки домов, различное количество проводов и цветов. Так, например:

  1. Однофазная сеть на 220 В:
    два проводника одного цвета (обычно в домах старой постройки). «Фазу» или «ноль» придётся искать индикатором или тестером;
    в новых домах используют уже цветную проводку, где «фазу» (L) обозначают коричневым или красным проводом, «ноль» (N) – синим или голубым, а заземление (PE) – жёлто-зелёным. В старых зданиях проводка одного цвета, поэтому определять нейтраль придётся пробником.
  2. Двухфазная сеть на 220 В. Встречается только в новостройках и то редко. «Фазы» обозначают чёрным и коричневым проводом, «ноль» – синим, а «землю» – жёлто-зелёным.
  3. Трёхфазная сеть на 380 В. В этом случае «ноль» и «земля» имеют традиционную окраску, а «фазы» по одному стандарту – белый, чёрный, коричневый, по другому – жёлтый, красный и зелёный провод.

Из-за этих нюансов варочные поверхности обычно поставляются без сетевого шнура. Поэтому, кроме провода для выделенной электролинии, нужно будет купить кабель для подключения встраиваемой плиты к розетке.

Окраска изоляции проводов для трёхфазной сети

Как подключить электрическую плиту: схема для однофазной сети

В принципе, подключить варочную панель к бытовой электросети с напряжением 220 В несложно. На тыльной стороне плиты нужно снять крышку, которая крепится на защёлках или при помощи винтов. Сняв её, мы обнаружим клеммы для подключения сетевого кабеля (обычно 6 шт.).

Клеммная коробка на варочной панели

Клеммы №№ 1, 2 и 3 предназначены для фазового провода (L), №№ 4 и 5 – нейтраль (N), а заземляющая клемма (PE) обозначена специальным значком. Но как быть, если у выделенной электролинии 3 провода, а разъёмов для подключения 6 шт. Для таких случаев, как правило, в комплекте идут медные или латунные перемычки. Если их нет, то можно самостоятельно изготовить их из медного провода сечением 6 мм2. Устанавливаем перемычки, как указано на рисунке ниже, и присоединяем сетевой кабель.

Схема подключения варочной панели к однофазной сети 220 В

Как подключить электрическую варочную панель с двумя фазами

Двухфазные варочные поверхности редки, но и в этом случае нет никаких проблем с подключением. Просто точно следуем схеме подключения, приведённой ниже. Перед подачей напряжения на прибор необходимо ещё раз проверить, чтобы разводка в розетке или монтажной коробке совпадала с расключением проводов в вилке.

Латунная перемычка (обычно поставляется в комплекте с варочной панелью)

Как подключить самостоятельно электроплиту к трёхфазной сети

Трёхфазное питание в основном используется в загородных коттеджах, и для запитки варочной поверхности понадобится пятижильный кабель с сечением каждого проводника не менее 2,5 мм2. Подключение практически не отличается от предыдущих вариантов и выполняется следующим образом:

  1. Фазные провода L1, L2 и L3 зажимаются в клеммах №№ 1, 2 и 3, соответственно.
  2. Клеммы №№ 4 и 5 соединяются между собой медной или латунной перемычкой, и к одной из них подключается нулевой провод N.
  3. К клемме № 6 подключается соответствующий провод заземления PE.

Если в сетевом и входном кабеле провода цветные, то при подключении просто соблюдаем их сочетание. В случае если дом старый и проводка одного цвета, то нужно быть внимательным и воспользоваться индикатором или тестером для определения фазных проводов.

Схема подключения варочной панели к трёхфазной сети

Требования электробезопасности при подключении духового шкафа и варочной панели

Прежде чем делать выбор варочной поверхности, следует определиться с рядом вопросов. Необходимо правильно рассчитать электропроводку, приобрести розетки, вилки и кабель для варочной панели, способные выдерживать значительные нагрузки, а также устройства защитного отключения. В старых домах проводка практически не рассчитана на такое количество и мощность бытовой техники, которая есть в каждой современной квартире. Поэтому очень часто при неправильном подходе во время эксплуатации варочной поверхности происходит постоянное срабатывание вводного автомата, а при установке УЗО с завышенным номиналом провода начинают сильно греться, что становится причиной пожара. К тому же в распределительном щите должен обязательно быть контур заземления, хотя многие игнорируют необходимость подключения к нему.

Читайте также:  Разница между индукционными и керамические плитами

Использование заземления при подключении бытовой техники позволит избежать выхода из строя техники и поражения электротоком

Поскольку мощность варочных панелей и духовых шкафов доходит до 7 кВт, то специалисты настоятельно рекомендуют прокладывать отдельную линию, оснащённую защитными устройствами. Поэтому, если нет возможности модернизировать старую бытовую электросеть и проложить отдельный кабель, то лучше воздержаться от приобретения мощной бытовой техники. Ниже мы рассмотрим, какой кабель необходим для подключения варочной поверхности и виды соединений, а также требования, предъявляемые к вилкам и розеткам.

Таблица подбора сечения кабеля

Вилка для варочной панели

Для подключения варочных панелей используют вилки с розетками, гильзовое соединение и монтажные коробки. Наиболее удобный вариант в плане эксплуатации и обслуживания – вилка. Так, например, на время влажной уборки необходимо обесточивать электрическую варочную панель и при прямом подключении нужно будет постоянно ходить к распределительному щиту для выключения автомата.

Вилки для одно- , двух- и трёхфазного питания

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели

Сегодня речь пойдет о подключении мощной современной варочной панели к уже готовому выводу кабеля. Ввиду высокой мощности, для подключения таких панелей (зачастую их мощность превышает 6-7 кВт) требуется отдельная линия, проложенная кабелем не менее 6 кв.мм (редко встречаются варианты линий 10 мм2).

Существует два принципиальных способа подключения варочной панели:

1. Напрямую, то есть при прокладке оставляется запас силового кабеля, который подключается непосредственно к клеммнику варочной панели, либо к проводу (в зависимости от модели, варочные панели имеют или клеммник или провод).

2. Через специальную силовую розетку номиналом, например, 32 ампера:


Ввиду высокой цены таких розеток и вилок, тем фактом что варочная панель никогда не отключается (а если сломается, то розетка не дает никаких преимуществ — плиту можно отключить и от клеммника), наибольшее распространение получил первый способ. Его и рассмотрим.

Я вывожу такой кабель, используя глубокий подрозетник и заглушку, например, от серии Etika от Legrand, что позволяет оформить вывод кабеля варочной панели и розетку духовки рядом в одной рамке.


И, конечно, здесь есть некоторые нюансы. Варочные панели имеют либо клеммник, либо вывод в виде гибкого оконцованного провода. Часто этот провод не является частью конструкции илиты и его можно отсоединить от клеммника без потери гарантии на варочную панель. Так было и в случае указанной в статье панели.

Кроме того, практически все панели рассчитаны как на однофазное, так и многофазное (обычно двухфазное подключение), причем, судя по конструкциям панелей, производитель в качестве основного рассматривает многофазное подключение, что в российских многоквартирных домах встречается довольно редко.

Следствем этого является использование производителям силового кабеля 4 жилы по 4 квадрата и коммутационной коробки панели, рассчитанной именно на такой кабель. Вот такой кабель, уже отсоединенный от варочной панели:

На рисунке изображены схемы двухфазного и однофазного подключения варочной панели Zanussi.


В однофазном варианте к панели требуется подключить кабель 6 мм2, и тут возникают проблемы. Дело в том что все кабели, предназначенные для стационарной прокладки (например, ВВГнг-ls), имееют жилы класса гибкости 1 по ГОСТ 22483-2012 (далее – моножилы). Кабели, имеющие гибкие (то есть имеющие класс гибкости 3 и выше по ГОСТ 22483-2012) жилы, не предназначены для стационарной прокладки и имеют малый срок службы (то есть разводить проводку проводом ПВС или ШВВП — это явная халтура).

Если панель оборудована только клеммником, без кабеля, три моножилы по 6 мм2 завести в коммутационную коробку и подключить там крайне затруднительно, а кроме того, опасно по причине жесткости жил — при изгибе они без труда могут выломать клеммник панели. Если кабель в изоляции и качественно сделан, он вообще не влезет в коммутационную коробку.

Изгибать моножилу в узком пространстве крайне неудобно, она «пружинит», а если внешняя изоляция кабеля не снята, то это вообще непросто. При этом следует понимать что обычно под варочной панелью располагается духовка и расстояние от ее задней стенки до стены или задней стенки кухни совсем небольшое.

Если имеется провод-«хвост», его тоже каким-то образом надо соединить с питающим кабелем, так чтобы соединение было надежным, обладало малым переходным сопротивлением, выдерживало большие токи и не требовало периодической проверки.

Одним из вариантов решения является отключение штатного четырехжильного кабеля (в данной модели плиты его можно отсоединить) и подключение варочной панели гибким проводом ПугВ с переходом на питающий моножильный кабель путем высококачественного неразборного соединения (опрессовка), что и рассматривается в данной статье.

Используется провод ПугВ 1×6 мм2 производства завода Кольчугино, приобретенный в Электромонтаже.

Предварительно провод ПуГВ немного растягивается чтобы его распрямить после не совсем правильного скручивания в Электромонтаже:


«Завитки» срезаются, в результате остаются ровные жилы. В качестве цвета фазного провода выбран красный так как он привлекает внимание и сигнализирует об опасности.

Далее гибкий провод для подключения к клеммнику необходимо оконцевать. Обычно такой провод оконцовывается наконечниками ШНВ или НШВИ (картинка взята с сайта techelectro.ru ):
НШВ/НШВИ хороши когда требуется подключать провод в полноценный клеммник, такой, как, например, в автоматическом выключателе или винтовой / пружинной клемме, то есть там где наконечник прижимается равномерно по всей площади.

В варочной панели же это не совсем так – во всех виденных мной панелях жила зажимается винтом с шайбой, причем шайба перекрывает наконечник не по всей площади.

В случае использования НШВИ или НШВ получается примерно следующее:


Прижимная шайба сильно деформирует НШВИ в месте контакта, что совсем нехорошо. А особенно это нехорошо так как наконечник так же обычно прижимает перемычку между соседними клеммами. Следовательно, наконечник в месте подключения должен быть жестким, иметь небольшую толщину и большую площадь поверхности.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяют наконечники штифтовые плоские изолированные типа НШПИ (картинка взята с сайта www.fortisflex.ru ):
К сожалению, ввиду своих размеров, НШПИ не влезают в распределительную коробку большинства варочных панелей, поэтому их приходится «допиливать», а именно укорачивать штифт и обрезать часть «юбки».

Штифт обрезается по длине обжатого старого кабеля варочной панели.


Так же обрезается «юбка»:

Далее провод зачищается:


Надевается НШПИ и обжимается. Обратите внимание что обычно НШПИ обжимается двойным овалом, но вследствии укорачивания «юбки» приходится использовать матрицу с вдавливанием в точке.


Далее монтируются перемычки, выставленные по однофазной схеме, а так же оконцованные провода завинчиваются динамометрической отверткой. К сожалению, я не нашел рекомендуемых моментов затяжки винтов на варочных панелях Zanussi, поэтому на отвертке был выставлен момент, стандартный для клеммников — 2 нм.


Вот что получилось в итоге:

Далее берутся гильзы ГМЛ производства завода КВТ:

Так как в данной квартире питающий кабель варочной панели имеет сечение 10 мм2 (а не 6 как обычно делают), гильзы пришлось брать сечением 10 мм2. При том что ПУГВ для подключения к варочной панели имеет сечение 6 мм2. Следовательно, гильзу при обжимке нужно «набить» до нужного сечения. В качестве «набивки» используется сложенные втрое жилы ПУГВ 1.5 мм2.

Обжимка ГМЛ с «набивкой»:


После отрезания «набивочного» провода получается готовый к установке комплект в виде варочной панели с соединенными проводами ПУГВ и опресованными на них гильзами ГМЛ:


Заботливо подготовленная монтажниками кухни дырка под варочную панель.

Не рекомендую доверять подключение варочной панели установщикам кухни так как эти специалисты отлично понимают в монтаже кухонь, но зачастую не знают как следует делать качественное соединение, что при больших токах варочной панели может быть просто опасно!

Часто провод плиты подключают через пожароопасный полиэтиленовый клемник, который к тому же нуждается в периодической протяжке винтов.

Так же как и не стоит доверять инженерные системы (включая электрику) штукатурам и универсалам. Каждый должен заниматься своим делом.

Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:


Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем.

После усадки строительным феном получается аккуратное и надежное соединение:


Провод аккуратно сворачивается и закрепляется, варочная панель устанавливается на свое место.

Варочная панель работает, можно готовить:
Спасибо за внимание.

Как выбрать компактную духовку: помогаем определиться с критериями

Оглавление

  • Устройство ростера
  • Объем камеры
  • Количество тэнов
  • Мощность и диапазон температур
  • Конвекция
  • Вращающийся вертел
  • Количество уровней установки решетки
  • Материал внутренней камеры
  • Наличие подсветки
  • Особенности управления и автоматические программы приготовления
  • Комплектация
  • Необычные инженерные решения
  • Выводы

Компактные духовки и ростеры — это кухонные приборы, призванные частично взять на себя функции традиционных духовок. По сути, ростер представляет собой миниатюрную электрическую духовку, предназначенную для приготовления и разогрева пищи.

Плюсы и минусы такого решения очевидны: компактную духовку легко установить там, где не нашлось места для стационарного полноразмерного духового шкафа и так же легко убрать в случае, если прибор в данный момент не нужен (либо если просто потребовалось место для других задач). Понятно, что ростер в силу своих размеров не позволит приготовить большие порции еды, однако в большинстве случаев окажется вполне адекватным решением для квартиры, где проживают 1-2 человека, для квартиры-студии, дачного домика или для гостиничного номера с мини-кухней.

Помимо размера достоинством ростеров является возможность быстро набрать нужную температуру внутри рабочей камеры. Дело в том, что тэны, которые применяются в компактных духовках, могут быть довольно высокой мощности, а объем воздуха, который им предстоит нагреть — существенно меньше, чем в стандартных духовках. Благодаря этому большинство блюд можно приготовить быстрее, не рискуя при этом их сжечь.

Слово «roaster» в переводе с английского означает «жаровня», а это значит, что с помощью ростера мы сможем жарить и запекать, готовить мясо и овощи, пирожки и пиццу, ну и, конечно, запекать курицу и делать буженину. Как выбрать ростер для кухни и на какие характеристики следует обратить внимание? Давайте разберемся.

Устройство ростера

Стандартный ростер выполнен в виде металлического корпуса со стеклянной дверцей. Открыв дверцу, можно увидеть один или несколько электрических нагревательных элементов, которые могут включаться как одновременно, так и независимо друг от друга. Для установки поддона или жаропрочной формы используется сетчатая подставка (точно так же, как и в обычной духовке). В общем, визуально ростер выглядит практически так же, как и обычная электрическая духовка, за исключением того, что его габариты окажутся существенно меньше: на рынке можно встретить модели с объемом камеры всего в 3 литра. Однако самыми популярными (судя по количеству предложений) являются модели с объемом камеры от 30 до 40 литров, что позволит без проблем приготовить, например, целую курицу.

Объем камеры

Как мы только что упомянули, объем рабочей камеры — одна из ключевых характеристик ростера. Выбирая компактную духовку, пользователь сталкивается с нестандартным выбором: с одной стороны, основная задача — сэкономить место на кухне (то есть, приобрести максимально компактное устройство), с другой — не «перестараться» и не купить слишком миниатюрное устройство, в котором толком не получится ничего приготовить.

На наш субъективный взгляд, оптимальный размер компактной духовки определяется возможностью запечь целиком курицу стандартных размеров, что примерно соответствует объему в 30-38 литров (и более). На более компактные модели имеет смысл смотреть лишь в том случае, если вы точно уверены, что хотите сэкономить еще немного места и точно знаете, что выбранного объема окажется достаточно для выполнения ваших задач.

Количество тэнов

Подавляющее большинство современных компактных духовок оснащены двумя тэнами, расположенными сверху и снизу камеры, соответственно. Работать они могут как одновременно, так и независимо друг от друга. Такой формат является своеобразным стандартом, поэтому иные варианты лучше не рассматривать.

Мощность и диапазон температур

Производительность компактной духовки во многом определяется мощностью нагревательных элементов. В инструкции обычно указывается суммарная мощность обоих тэнов, что позволяет получить вполне адекватное представление о том, на что способна та или иная модель.

Дополнительным указанием на возможности духовки может служить указанный в инструкции диапазон допустимых температур. Как правило, он составляет от 30 до 250 °C. Отметим, что если нижний предел температуры находится на отметке около 90 °C, то на практике это означает, что разморозить продукты в такой духовке вряд ли получится. Верхний диапазон не играет столь большой роли: 230 или 250 °C не представляют большой разницы, а встретить в магазине духовку, которая не способна нагреть воздух до 230 °C — задача не из простых. Однако если вы собираетесь регулярно готовить в ростере, например, настоящую итальянскую пиццу — возможно, стоит поискать модели, умеющие еще больше: например, 300 °C (протестированная нами мини-печь для пиццы умела 370 °C, а температура приготовления пиццы в дровяной печи — около 450 °C).

Конвекция

Наличие конвекции (вентилятора, обеспечивающего равномерное перемешивание воздуха) способно существенно повлиять на качество готовых блюд.

Режим конвекции позволяет более эффективно запекать большие куски мяса, печь румяные пирожки и большие пироги и даже просто высушивать травы, цедру цитрусов или сухарики. Малый нагрев с конвекцией позволяет быстро разморозить мясо или овощи из морозильника. Наконец, режим конвекции позволяет максимально эффективно использовать весь объем духовки, не опасаясь, что продукты, расположенные по углам противня не пропекутся достаточно хорошо. Как правило, конвекция используется в блюдах, где нужно добиться хрустящей корочки, высушить большое количество выделившегося сока, либо хорошо пропечь большой пирог или птицу целиком.

Вращающийся вертел

Как и у полноразмерных, у компактных духовок может иметься встроенный моторчик для вращения вертела. С помощью такого устройства можно равномерно пропечь целую курицу или большой кусок мяса.

Мы бы сказали, что полезность вертела находится в прямой зависимости от объема камеры: чем она больше — тем актуальнее вертел, чем меньше — тем менее. Впрочем, производители ростеров, кажется, знают это правило не хуже нас: как правило, в больших духовках вертел есть, а вот в маленьких его запросто может не быть.

Количество уровней установки решетки

Как и обычные духовки, компактные печи допускают установку решетки или противня на разную высоту. Наличие 3-4 различных уровней для установки решетки позволит настроить расстояние между продуктами и тэном, а следовательно — обеспечить наилучший температурный режим для приготовления того или иного блюда.

Материал внутренней камеры

Внутренняя камера ростера может изготавливаться из нержавеющей стали, что является очень долговечным, хоть и не самым простым в уходе вариантом (пригоревшие капли жира или сока оттереть будет не так-то просто). Также можно встретить эмалированные камеры, которые моются гораздо проще (но сильнее подвержены механическим повреждениям). Более дорогие устройства имеют биокерамическую поверхность, которая очень хорошо оттирается от гари.

Наличие подсветки

С подсветкой лучше, чем без нее. Пожалуй, это все, что нужно знать про подсветку в компактных духовках. Несмотря на то, что для большинства моделей наличие встроенной лампочки является обязательным условием, иногда попадаются модели и без таковой. Поэтому лучше убедиться о наличии подсветки камеры заранее.

Особенности управления и автоматические программы приготовления

Компактные духовки управляются с помощью механической либо электронной системы, которая может быть как относительно простой, так и довольно сложной.

Простая механическая система позволит вам включать/отключать нагрев тэнов, механически регулировать температуру нагрева (больше/меньше), а также пользоваться механическим таймером-звоночком. Более серьезные системы включают в себя точный контроль за нагревом (возможность установки температуры нагрева тэнов с точностью до 5-10 градусов), электронный таймер и т. п.

Читайте также:  Как убрать царапины на холодильнике — чем можно затереть и закрасить

А самые продвинутые — позволят вам запускать встроенные программы буквально за пару нажатий кнопок, благодаря чему не придется беспокоиться о том, чтобы выставить наиболее подходящий режим для той же самой курицы на вертеле, для разморозки фарша из морозилки, либо для приготовления блюд на пару.

Наконец, некоторые разработчики встраивают в свои духовки модули, позволяющие управлять духовкой дистанционно — с помощью смартфона и соответствующего приложения для мобильных телефонов. Целесообразность подобных решений каждый может оценить самостоятельно, однако не упомянуть о такой возможности мы не могли.

Комплектация

В стандартную комплектацию к компактной духовке прилагается решетка с металлическим ухватом, противень, поддон для сбора капель и вертел с зажимами (также с металлическим ухватом). Именно такой набор можно встретить в большинстве моделей. На наш взгляд, это является необходимым (и достаточным) минимумом: если чего-то из этого набора в комплекте нет — то это не очень хорошо, если же вы обнаружите в коробки что-то сверх этого списка — можно считать это за приятный бонус.

Необычные инженерные решения

Некоторые производители пытаются найти необычные комбинации из различных бытовых приборов. Что касается компактных духовок, то нам довелось повидать духовки со встроенными варочными поверхностями (сверху над духовкой находится один или два электрических нагревательных «блина», которые можно использовать совместно с ковшом, кастрюлей или сковородой).

Такое устройство явно претендует на роль «центра приготовления всего» на небольшой даче, или, например, в съемной студии, не оборудованной техникой для приготовления пищи.

Несколько большая экзотика — открытая поверхность для гриля, также расположенная над рабочей камерой духовки. Мы исследовали одну такую модель и пришли к выводу, что при условии качественного исполнения данный гибрид вполне жизнеспособен и имеет право на существование.

Вообще, интегрировать можно что угодно с чем угодно. Например, ростер с кофеваркой. Относиться к таким решениям всерьез у нас не получается, однако если у кого-то есть желание обзавестись подобным гибридным устройством — отговаривать мы не станем. Разве что, предупредим, что в таких случаях очень велик получить весьма средний результат по всем параметрам.

Выводы

Наш опыт показывает, что современный рынок компактных духовок является весьма однородным: многие модели обладают полным набором всех традиционных функций, тем самым делая бессмысленным приобретение более простых вариантов. Тем более, что средняя цена на духовки «с полной функциональностью» (с двумя нагревательными элементами, конвекцией, грилем и электронным управлением) на сегодняшний день окажется не сильно выше цены на более простые модели (в среднем 5-6 тысяч против 7-8 тысяч для моделей с объемом камеры от 30 литров).

Более компактные модели предсказуемо окажутся несколько дешевле (от 3 тысяч, а иногда и еще дешевле).

С учетом относительно невысокой цены подобных устройств, на первое место выступают дополнительные функции: так, например, мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на доступный температурный диапазон (хорошо, если духовка сможет уверенно держать как низкую, так и высокую температуру), на возможность независимого контроля уровня нагрева верхнего и нижнего тэна, а также на наличие встроенных программ.

Наконец, не будет лишним присмотреться к конструктивным особенностям духовки: мы заметили, что некоторые модели слишком сильно нагревают корпус и даже ручку дверцы во время работы (из-за чего о такую духовку оказывается легко обжечься). У других не слишком удачно реализована система фиксации дверцы в полуоткрытом положении. Третьи грешат не особо удобным управлением. В принципе, на все эти проблемы можно закрыть глаза (особенно если вспомнить о низкой цене подобных устройств), однако если есть возможность избежать подобных сложностей — лучше их избежать. А это значит, что перед покупкой компактной духовки лучше посмотреть на нее «живьем» в магазине или, как минимум, ознакомиться с отзывами пользователей в интернете. Благодаря этому удастся существенно снизить риск столкновения с шедеврами китайских горе-дизайнеров.

Как выбрать компактную электропечь

Хорошо, когда для приготовления вкусных блюд есть разнообразная техника. Но самое главное, чтобы она отвечала потребностям хозяев. Компактные или мини печи — хорошая альтернатива целому ряду приборов, и, прежде всего, она идеально впишется в интерьер маленькой кухни и подойдет любителям комфортного загородного отдыха.

Мини печь представляет собой гибрид духовки, хлебопечки, тостера, микроволновки, а часто и небольшой варочной панели на несколько конфорок. В этом приборе гармонично сочетаются несколько функций при достаточно небольших размерах. Его можно поставить на кухонный стол или тумбу и подключить в обычную розетку — это главные достоинства, за которые ценятся эти компактные духовки уже долгое время. Что может мини печь? Если приобрести оптимальную для ваших потребностей модель, то она сможет:

1. Разморозить и подогреть продукты, как микроволновка, но сделает это если не быстрее, то однозначно качественнее за счет циркулирующего тепла.

2. Сделать тосты или горячие бутерброды для всей семьи.

3. В зависимости от размера прибора — зажарить курицу-гриль, испечь торт, пиццу и многое другое.

Из-за внешнего вида и своего функционала компактные печи иногда называют ростерами, от английского слова roaster — жаровня.

Мощность и объем

Перед покупкой устройства необходимо оценить возможности своей кухонной комнаты, так как мини печи не всегда настолько маленькие, как принято считать. Некоторые экземпляры имеют вполне внушительные габариты: высотой от 18 до 64,5 см., шириной от 26 до 68,2 см и глубиной от 20,2 до 54 см. Объем духового шкафа может быть до 100 л! Конечно, наиболее распространенные модели мини печей значительно меньше — от 12 до 50 л.

Покупка слишком большого ростера может быть оправдана в том случае, если нет возможности подключить мощный духовой шкаф в специальную розетку. Дело в том, что чем больше объем рабочего пространства в духовке, тем больше должна быть мощность. Сложно зажарить габаритную индейку при мощности печи в 600 Вт. Поэтому вторым критерием выбора компактной печи должна стать мощность. Она может быть от 625 до 3900 Вт.

Остановиться на определенных показателях размера и мощности прибора поможет правильная оценка потребностей. Если вы, например, покупаете печь для приготовления тостов и горячих бутербродов и точно знаете, что никогда не станете печь пироги, то приобретение габаритного и мощного устройства — лишняя трата денег. Если потребности выходят дальше разогрева магазинной пиццы, то стоит присмотреться к компактной печи с максимальными показателями — чем мощнее прибор, тем быстрее и качественнее получаются блюда.

Одно из часто встречающихся заблуждений, что мощность напрямую зависит от размера печи. Это не так – можно приобрести небольшой прибор с высокой производительностью.

Не забывайте об уровне энергопотребления — чем выше мощность, тем больше расходуется электроэнергии. Имеет смысл посмотреть на класс энергопотребления А или А с плюсами.

Характеристики

Принцип работы устройства схож с полноценным духовым шкафом — мини печь работает от нагревательных элементов. ТЭНов обычно два: в верхней и нижней части духовки. Но бывают и упрощенные модели с одним нагревательным элементом. В зависимости от интенсивности, все режимы делят на три основных:

1. Быстрый подогрев или деликатный режим использует только нижний элемент;

2. Обжарка, а у многих печей гриль, когда интенсивнее работает верхний ТЭН;

3. Выпекание происходит при равномерном распределении температуры между нагревательными элементами.

У более сложных приборов присутствует деление на расширенный список функций, а в некоторых можно установить программы. В любом случае, все варианты приготовления блюд в мини печи основаны на температурных режимах и дополнительных функциях прибора.

Мини печь может быть оборудована 1-3 конфорками. Наиболее часто встречаются модели с двумя варочными элементами. Обычно они работают независимо от духового шкафа.

Устройство имеет возможность разогреваться до максимальных температур от 220° до 320°. Минимальные температуры могут существенно отличаться. Если вы хотите периодически готовить в ростере йогурты или воздушное печенье, то покупайте прибор с температурным минимумом от 30°, правда, они встречаются реже. Стандартные мини печи имеют нижний температурный порог от 50-100°.

• Конвекция

Эта функция многих компактных печей основана на круговом распределении воздуха внутри шкафа при помощи специально встроенного вентилятора. Благодаря режиму конвекции блюда не только готовятся быстрее, но и более равномерно пропекаются, пироги лучше поднимаются, бисквиты становятся воздушнее. С помощью конвективного распределения тепла внутри духовки можно готовить сразу на нескольких противнях. В некоторых описаниях иногда встречается устаревшее утверждение, что конвекция присутствует только у приборов с одним нагревательным элементом, но этот факт давно опровергли ведущие производители компактных печей. Сегодня два ТЭНа и вентилятор для конвективного перемешивания жара — обычное дело.

• Гриль

Если мини печь оснащена специальным вертелом, то при температуре верхнего нагревательного элемента от 180 градусов и выше можно приготовить шашлык или птицу-гриль. У большинства приборов есть функция медленного движения вертела то в одну, то в другую сторону, что позволяет создать эффект приготовления на открытом огне.

• Внутреннее покрытие духовки

На этот параметр стоит обратить внимание исходя из того, насколько легко и качественно можно ухаживать за рабочей поверхностью.

1. Специальный вид закаленной эмали, которая покрывает внутренность духовки, встречается наиболее часто. Ее просто мыть после каждого приготовления. Эмалевые покрытия могут быть как легкой очистки, так и каталитической. Второй вид покрытия имеет свойства самоочистки под воздействием высоких температур. После использования достаточно протереть стенки духовки салфеткой.

2. Покрытие из нержавеющей стали достаточно распространено. Оно чуть более прочное и чистится любыми специальными средствами.

3. Покрытие внутренних стенок из сплава алюминия и цинка – экологичное, устойчивое к царапинам и чуть более дорогостоящее.

• Безопасность работы

Во время рабочего процесса под воздействием высоких температур прибор нагревается и может стать опасен. Исходя из этого, очень важно обратить внимание на функцию термоизоляции корпуса. У современных моделей не только стенки, но и ручки не нагреваются выше 60° и ниже.

Теплоизолирующая прокладка на дверцах предотвратит чрезмерный перегрев. Это особенно важно, если в доме маленькие дети. Печь может быть оснащена функцией защиты от детей.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание — устойчивость прибора и противней внутри него. Будет не очень хорошо, если от неловкого движения на вас выпадет горячее блюдо или упадет сама печь.

Дополнительные параметры

Управление устройством может основываться на механике или быть электронным. Модели с механическим переключением более распространены, имеют демократичную стоимость и удобнее для использования людям с консервативными взглядами. Подобные печки оборудованы поворотными ручками с подписанными вокруг них режимами.

Электронные варианты приборов оснащены дисплеями, на которых высвечивается время или заданный режим. На таких устройствах можно выставить использование того или иного параметра или составить программу приготовления самостоятельно.

У многих современных устройств присутствуют разнообразные полезные индикаторы: нагрева, готовности, работы, температуры и термостата.

Термостат не даст прибору перегреться и отключит его в любой критической ситуации. Функция автоотключения печи будет кстати забывчивым хозяевам.

Большинство ростеров снабжены таймерами обратного отсчета. Его можно установить на продолжительность от 15 до 180 минут.

Духовой шкаф чаще всего снабжен специальной подсветкой.

В комплектации устройства может присутствовать один или два противня, вертел, поддон для крошек или соуса, решетка, форма для пиццы и лазаньи.

Звуковой сигнал у таймера подскажет о готовности блюда, что особенно полезно в больших квартирах или занятым людям — эдакий чайник со свистком.

Варианты выбора

Если вам потребовалась компактная печь для использования в дачный период, то стоит помнить, что габариты и вес прибора должны быть минимальными, чтобы его было несложно транспортировать с места на место.

Для тех, кто покупает мини печь как полную замену духовому шкафу, стоит обратить внимание на объемные духовки не менее 30 л с мощностью от 1500 Вт. Самый оптимальный вариант печи на 40–50 л.

Если у вас кухня небольшого размера и нет возможности разместить габаритную полноценную электропечь, или вам требуется компактный прибор для временной замены, то выбирайте печь с двумя конфорками и хорошей мощностью.

Любителям пирогов и жареного мяса подойдет мини печь с конвекцией и грилем, но нужно смотреть на объем — он должен быть не менее 30 литров, иначе туда не поместится целая птица и будет тесно хорошей выпечке.

Как правильно выбрать электропечь: рекомендации и советы

Компактная кухонная техника существенно расширяет возможности готовки. Лидером по полезности и универсальности являются электрические печи, которые способны выпекать и запекать различными способами простые, комбинированные, сложные блюда. Служат малогабаритной альтернативой духовым шкафам с более точными настройками и меньшим расходом энергоресурсов. Доступны в огромном ассортименте моделей, что повышает риск неудачной покупки. Именно поэтому вопрос, как выбрать правильно электропечь для кухни с лучшими характеристиками, требует комплексной проработки особенностей конструкции, типоразмеров, функционального наполнения.

Критерии выбора

Электрические мини-печи для кухни – отдельно стоящая (настольная) техника, рассчитанная на автономное использование. Работает от бытовой сети 220-240В/50 Гц. Стандартно имеет прямоугольный формат с прозрачно-тонированной дверцей из жаропрочного стекла, которая открывается в сторону или вниз. Дополнена одним или несколькими нагревательными элементами (ТЭНами) для термообработки продуктов и блюд. Оснащена фронтальной панелью управления. Изготовлена из прочного металла, устойчивого к различным типам коррозии, включая химическую и электрическую.

При решении проблемы, сначала обращайте внимание на следующие моменты:

  • внутренний объем в литрах (вместительность);
  • номинальная мощность в киловаттах (скорость готовки);
  • схема нагрева (нижнее, верхнее или комбинированное расположение ТЭНов);
  • диапазон рабочих температур (вариативность блюд);
  • материал покрытия камеры (удобство ухода и долговечность);
  • встроенные режимы (базовая адаптация под кулинарные технологии);
  • комплектация (набор аксессуаров).

Затем следует оценивать дополнительные удобства и возможности, в том числе наличие гриля, принудительной конвекции, упрощенной системы очистки паром. На последнем этапе подбираете дизайн, цвет, технологию и эргономику органов управления.

Важно! В стандартном исполнении (без опций разморозки и быстрого подогрева) электрическая печь допустимая, но неудобная замена микроволновки из-за различия технологий, особенно в коротких режимах 30-180 секунд. В первом случае использована инфракрасная методика последовательной передачи тепла по воздуху от ТЭНа к поверхности и глубинным слоям продукта (выход на пик через 3-5 минут). Во втором – диэлектрический нагрев электромагнитными волнами от магнетрона, которые проникают на всю глубину (мгновенное термовоздействие). Именно из-за идеально сбалансированного прогрева обычное СВЧ-устройство без дополнительного электронагревателя не способно формировать хрустящую корочку.

Статья: Электропечь для кухни — как выбрать правильно

Выбираем объем электропечи на кухню

Популярные производители Centek, BBK, Redmond, Simfer, Kraft, Rommelsbacher, Galaxy предлагают модели с камерой вместительностью от 7-12 до 35-50 литров. Но всегда можно приобрести и крупногабаритные вариации на 60-100 литров полупрофессионального и профессионального уровня.

Градация по размеру предусматривает стандарт деления на:

  • маленькие (до 18-19 л);
  • средние (до 20-25 л);
  • большие (свыше 26 л).

Но такая схема не позволяет оценить реальные потребности «готовки за 1 раз», от которой зависят удобство эксплуатации, экономия места и энергии, фактическая возможность одномоментно накормить семью. На практике чаще применяется «порционный» подход, который учитывает объем приготовляемой пищи:

  • 1-2 порции – 8-16 л;
  • 3-4 п. – 16-22 л;
  • 5-8 п. – 25-30 л.

В ситуации, когда известно и замерено место для постоянного расположения устройства, легче выбрать электропечь для кухни, соотнеся внешние размеры с внутренним объемом (см. таблицу).

Объем мини-печки, лШирина, смВысота, смГлубина, смВес, кг
до 1236-3921-2618-212,5-3,5
12-2540-4527-3828-344-7
25-3550-5530-3538-437,5-10,5
35-4053-5832-3740-438,5-12
40-5052-6233-4443-5211-15
50-6558-6442-4745-5312-17

Ссылка на основную публикацию