Фундамент для теплицы своими руками + фото

Строительство фундамента под теплицу: как можно сделать крепкое основание?

Какой бы легкой ни была теплица, фундамент для нее лишним не будет никогда. Ведь в тех местностях, где бывают сильные ветры, «парусную» арочную теплицу и вовсе может вытянуть из земли и заставить «гулять» по соседним участкам. Вот почему для тех конструкций, которые не один сезон будут на одном месте и их перенесение на другой участок не планируется, необходимо позаботиться об более серьезном основании, нежели размягченная земля.

Вариант #1 – фундамент из бруса

Самый простой способ соорудить фундамент под теплицу своими руками – это обвязать ее периметр брусом с сечением 12х12 см. Перед укладкой такого импровизированного фундамента сам брус желательно предварительно обработать олифой либо специальными составами, которые препятствуют процессам гниения.

Итак, в вырытую траншею необходимо выложить толь, а на него – уже брус. Таким образом, обвязка как бы оказывается в своеобразной рубашке. Для надежности такой фундамент можно даже сделать в несколько рядов. Тогда траншея делается еще глубже, а ряды – между собой соединяются резьбовыми шпильками. И уже после того, как обвязка из древесины будет готова, можно начинать крепить теплицу при помощи строительных уголков.

Главный плюс такого фундамента – его легко разобрать и собрать снова. Да и сам монтаж до предела примитивен. Пожалуй, это единственный вариант фундамента под теплицу, с которым всю конструкцию действительно можно перемещать с места на место по всему участку. Но есть и досадный минус такого фундамента – он слишком подвержен гниению, не смотря на всю защиту древесины специальными пропитками. Поэтому использовать его можно только как временный – пока не будет возведена более серьезная основа.

Вариант #2 – блочный фундамент

В особо влажных местах фундамент под теплицу не только должен быть прочным, но и гидроизоляционным – иначе сырости потом не избежать, а это плохо для тепличных растений. А сделать такой фундамент вовсе не сложно:

• Шаг 1. На подготовленный грунт насыпается 10 сантиметровый слой гравия.
• Шаг 2. Поверх гравийного слоя заливается свежий бетон, и в него же сажается первый блок.
• Шаг 3. При помощи уровня блок нужно поставить идеально ровно по горизонтали и вертикали.
• Шаг 4. Пустотелые блоки теперь нужно заполнить бетоном и уплотнить.
• Шаг 5. Вся поверхность фундамента разглаживается, и отдельные клинкера укладываются по строительному шнуру начиная с углов.
• Шаг 6. Как только кладочный раствор затвердеет, швы следует замазать.

В тех местах, где к фундаменту будут присоединяться стены теплицы, нужно использовать целые кирпичи, а вот щели между ними можно заполнить и мелкими кусками – и получится неплохой фундамент для теплицы из поликарбоната или пленки.

Вариант #3 – кирпичный фундамент на бетонной основе

Ряд кирпичей на бетонной основе – самый надежный фундамент для теплицы любого вида. Сделать его можно по такой инструкции:

• Шаг 1. Сначала необходимо выкопать траншею шириной 20 см и глубиной около 10 см.
• Шаг 2. Траншея заливается бетоном. Если почва рыхлая и мягкая – лучше заранее соорудить хоть какую-нибудь незамысловатую опалубку из старых досок.
• Шаг 3. На длинной прямой доске нужно установить уровень и проверить горизонтальность бетонной поверхности.
• Шаг 4. На боковых сторонах и на торцах нужно уставить анкерные болты с диаметром 12 мм – так, чтобы они полностью соответствовали основанию каркаса теплицы.
• Шаг 5. Через неделю можно прокладывать первый ряд кирпичной кладки. Важно чтобы между кирпичами швы были полностью заполнены раствором и совпадали с местоположением анкерных болтов.

Во время непосредственного монтажа теплицы нужно просверлить в основании каркаса отверстия для болтов и затянуть все соединения гайками. А вот между деревянным каркасом и кирпичами следует проложить слой гидроизоляции – например, полосу рулонного кровельного материала.

Вариант #4 – плитный фундамент с дренажом

Один из самых функциональных фундаментов под теплицу – это бетонная плита с отверстием, который соединен с дренажным колодцем. При этом водопроводная трубка и даже электрический кабель проходят через боковую стену теплицы, почему каналы для них в самом фундаменте делать не нужно.

Итак, для строительства такого фундамента понадобятся такие материалы:

• 18 досок по 91 см длиной и с сечением 10х5 см
• 4 доски по 3,05 м и с сечением 25х5 см
• Пару кирпичей
• Шнур и обрезки досок для стоек
• Пластиковая трубка ПВХ длиной 3,05 м и с диаметром 5 см
• 1 сетка для трубы
• Гвозди для опалубки
• 23 куб метра гравия
• 1 угловой патрубок с диаметром 5 см

А вот пошаговая инструкция, по которой можно без особых проблем сделать фундамент за короткий срок:

• Шаг 1. Обычным шнуром нужно обозначить на земле прямоугольник с размерами 2,4х3,0 м, и тщательно проверить его по диагоналям – обе должны быть равны 3,90 м. После этого можно установить на всех углах стойки обноски и еще раз проверить шнурами диагонали – это очень важно.
• Шаг 2. Теперь по размеченной площади нужно вырыть котлован глубиной 30 см.
• Шаг 3. Далее нужно сделать опалубки для бетона. Для этого можно использовать доски с сечением 25х5 см. С помощью стоек обноски на 3-метровой стороне нужно шнуром сделать отметки в двух точках – на расстоянии 3,8 см от самого шнура и 15 м от обоих концов. В каждой такой точке следует вбит кол, прямо в землю, и одни такой – посередине 3-метровой стороны.
• Шаг 4. Используя кирпичи как подставки, нужно положить одну 3-метровую доску с сечением 25х5 см так, чтобы верхняя ее кромка оказалась на уровне земли – точно совпадала с верхней поверхностью плиты, которой еще нет. Доску следует прибить гвоздями к кольям таким образом, чтобы она оказалась в строго горизонтальном положении. Тоже самое нужно сделать и на противоположной 3-метровой стороне прямоугольника. И, наконец, теперь можно класть третью доску поперек на кромки уже готовых двух. Самое важное – убедиться, что обе стороны строящейся опалубки расположились на одинаковой высоте.
• Шаг 5. Оставшиеся 3-метровые доски с длиной 2,51 м нужно обрезать и прибить гвоздями к торцам длинных досок. Достаточно будет для каждого соединения 3-х опалубочных гвоздей – они позже легко удаляться. Сами доски нужно закрепить 4-мя кольями с каждой стороны. Осталось проверить прямизну всех получившихся углов – и опалубка готова.
• Шаг 6. Теперь необходимо крайне осторожно, чтобы не задеть опалубку, установить в центре фундамента сточную трубу. Для этого сначала находится центр – натягивается по диагонали шнур, и в пересечении его диагоналей нужно опустить отвес. Далее, как только центр был найден, длинной планкой необходимо определить нулевую отметку, отмеряя в вниз около 2 см. Точно в центре теплице нужно установить угловой патрубок.
• Шаг 7. Теперь нужно измерять длину участка будущей трубы, которая входит в патрубок и длину того участка трубы, которые входит во втулку сетки, а также расстояние от верхнего среза патрубка до сливного отверстия. Все эти значения необходимо сложить, и по полученному результаты отмерять и вырезать кусок трубы. Саму трубу далее следует вставить насухо между сливным отверстием и патрубком. Теперь нужно второй кусок трубы, 2,7 м, вставить во второе колено патрубка – то, которое ведет от теплицы. Как только все соединения будут пригнаны, все части дренажной системы фундамента следует склеить специальным цементом для труб.
• Шаг 8. Из-за того, что пространство вокруг получившегося сливного отверстия будет впоследствии залито бетоном, сетку слива лучше временно закрыть липкой лентой – так ее можно будет предохранить от закупоривания.
• Шаг 9. Как только слив и опалубка будут установлены, вырытый котлован нужно засыпать гравием. В итоге поверхность этой засыпки должна получиться где-то на 15 см ниже нулевой точки – поверхности земли. Гравий будет служить опорой для бетонной плиты, поэтому его следует тщательно разровнять граблями и положив на него проволочную сетку с ячейками по 15х15 см. Но важно, чтобы сетка не касалась опалубки – иначе эти места получат доступ к влаге и даже начнут ржаветь. Осталось снова проверить равенство диагоналей и горизонтальность всех частей – и плита полностью готова к заливке.
• Шаг 10. Итак, если все до этого момента было сделано строго по инструкции, то для заливки понадобится ровно 1,15 куб м бетона. После заливки плиту следует хорошо разровнять, разгладить и скруглить кромки. Сливное отверстие как бы исчезнет – его нужно будет найти. Плите нужно будет дать просохнуть в течение часа, а затем нужно будет вставить в еще пластичный бетон анкерные болты – от кромок на 2,5 см. Причем части болтов, которые выступают из плиты, должны быть высотой ровно 5 см – только так их головки будут на уровне с опорными брусьями самой теплицы.

И, наконец, если погода жаркая и солнечная, лучше прикрыть плиту мокрыми тряпками – так она не будет слишком быстро высыхать. Вот и все – фундамент для теплицы полностью готов.

Как сделать фундамент для теплицы — выбор конструкции и пошаговая технология сооружения

Теплицы для выращивания зелени и овощей изготавливаются из лёгких материалов. Но, как и другие габаритные конструкции, они требуют обустройства надёжного и прочного фундамента, который будет равномерно распределять нагрузку, оказываемую на опорный каркас теплицы.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы играет роль несущей конструкции, которая придаёт опорному каркасу сооружения прочность, надёжность и безопасность. Растения, высаживаемые в теплицах, возведённых на различных типах фундамента, более защищены от губительного воздействия влаги, насекомых и мелких грызунов.

Наличие фундамента делает конструкцию теплицы более устойчивой и прочной

Помимо этого, наличие фундамента позволяет избежать таких проблем, как:

• парусность постройки — габаритные теплицы, обшитые поликарбонатом и полиэтиленовой плёнкой, при сильных порывах ветра могут сместиться относительно исходного положения. При устройстве фундамента каркас теплицы прикрепляется к обвязке несущего основания, что исключает любые смещения теплицы;
• плохая теплоизоляция — теплица, построенная на фундаменте, будет располагаться выше уровня земли на 15–30 см. Даже небольшой подъём способствует сохранению до 15% тепловой энергии;
• малый срок службы — фундамент изолирует опорный каркас теплицы и укрывной материал от соприкосновения с грунтом. Это уменьшает риск впитывания влаги с поверхности земли и образования гнили на деревянных конструкциях теплицы, что в свою очередь повышает срок эксплуатации сооружения.

Несмотря на множество явных преимуществ, несущее основание не всегда выполняется в виде фундамента. Например, для парников и небольших теплиц из пластиковых труб возведение фундамента неоправданно. Осенью эти конструкция проще разобрать и убрать на хранение до следующего сезона.

По сути, фундамент для теплицы возводится только в случаях, когда сооружение имеет большие размеры и стационарно. Для теплиц из поликарбоната или старых оконных рам возведение фундамента обязательно, так как эти сооружения имеют большие размеры и не разбираются на зиму. Без надёжной несущей основы опорный каркас этих теплиц может повести. Особенно в период таяния снегов, когда почва подвижна и перенасыщена влагой.

Типы оснований

Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.

Точечный тип тип фундамента, изготовленный из кирпича и бруса

Для Северо-западного региона России глубина промерзания варьируется от 100–130 см, а глубина заложения фундаментов под теплицы редко превышает 80 см. Это касается как средних по размерам сооружений для выращивания зелени и цветов, так и крупногабаритных теплиц из поликарбоната.

В качестве фундамента под теплицы используются такие виды оснований, как:

• столбчатое — доступный и легко реализуемый тип основания. Представляет собой опоры из бетона или кирпича, углублённые в грунт по площади теплицы. Опоры располагаются с некоторым шагом, который подбирается исходя из веса сооружения;
• свайное — прочная и долговечная конструкция основания, которая наиболее часто используется для возведения теплиц на участках со склоном. Во многом этот тип фундамента схож со столбчатым типом основания, только в качестве опор используются винтовые сваи;

Для утепления ленточного фундамента используется пенопласт или экструдированный пенополистирол

Для строительства несущих оснований под теплицы применяются схожие материалы, как и для возведения фундаментов под одно– или двухэтажные постройки. Как правило, используется деревянный брус, бетонная смесь, кирпич, пеноблоки, стальные столбы.

При возведении ленточных и точечных типов фундамента используется как один материал, так и комбинация нескольких. К примеру, при сооружении столбчатого фундамента из армированного бетона для сооружения ростверка может быть использован деревянный брус соответствующего сечения. При устройстве ленточного основания очень часто применяется обвязка из толстой обрезной доски или бруса.

Монолитный фундамент под теплицу сооружается довольно редко — это дорого, трудоёмко и неэффективно. Монолитная бетонная плита полностью перекрывает плодородный слой почвы, что не подходит для тех задач, под которые возводятся теплицы. Обычно монолитный фундамент применяется для цветочных теплиц, когда растения уже имеют почву и находятся в отдельно стоящих ящиках, корзинах и стеллажах.

Какой тип фундамента выбрать

Наиболее популярный тип основания под теплицу — это ленточный фундамент. Но его использование не всегда рационально, так как разные участки даже в пределах одного дачного хозяйства, могут иметь разный тип почвы и уровень залеганий грунтовых вод.

При выборе фундамента для теплицы следует учитывать тип почвы и уровень залегания грунтовых вод

Поэтому при выборе фундамента для теплицы следует учитывать, что:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в условиях, когда на участке грунтовые воды располагаются низко. При этом грунт не склонен к пучению и по большей части представлен песком и гравийными отложениями, быстро впитывающими и фильтрующими большой объём ливневой воды. Если на месте, где будет возводиться теплица, глинистый грунт, то перед устройством фундамента его необходимо заместить песчано-гравийной подушкой;
• столбчатые и свайные типы фундамента с деревянным ростверком возводятся на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и избыток влаги в почве. Определяется это достаточно просто: если после выпадения осадков на участке долго стоят лужи, а в только что вырытой яме скапливается вода, то почва перенасыщена влагой. И также точечные типы оснований возводятся на пучинистых грунтах, когда планируется сооружение габаритной теплицы. К примеру, на участке с глинистой почвой при постройке теплицы длиной 10 м, шириной 3 м и высотой 2 м;
• монолитный или плитный тип несущего основания сооружается при постройке теплиц на нестабильных типах грунтах. К таким типам грунта относятся: суглинка, супесь, глина, торф. Тяжёлое и монолитное основание будет гасить неравномерное пучение и подвижность грунта, сохраняя опорную конструкции и обшивку теплицы в целостности.

С финансовой точки зрения, наиболее доступным типом фундамента является столбчатое основание из бетона с ростверком из дерева. При желании бетон можно заменить булыжником или кирпичом, но это только удорожит конструкцию. К тому же работать с кирпичом несколько сложней, чем с бетонной смесью.

Ленточный фундамент из бетона или блочной ленты является идеальным по соотношению цены к качеству. При сооружении небольших теплиц бетонную смесь или блоки можно заменить деревянным брусом, обработанным битумным лаком или мастикой.

Монолитный фундамент является самым дорогим, так как для его заливки используется большое количество стальной арматуры и бетонной смеси. Если брать во внимание темпы строительства, то для монолитного основания также потребуется большее количество времени — полное высыхание бетонной смеси происходит через 28 дней.

Основа под теплицу из поликарбоната

Теплицы из поликарбоната представляют собой опорный каркас, выполненный из оцинкованной трубы 20×20 или 25×25 мм, и укрывного материала в виде сотового поликарбоната. Обычно этот тип теплиц изготавливается в заводских условиях, но при желании теплицу из поликарбоната можно спроектировать и построить своими руками. Вес конструкции и выбор фундамента напрямую зависят от размеров теплицы.

Ленточное основание из бетона является оптимальным типом фундамента для теплиц из поликарбоната

Например, возьмём типовую теплицу из поликарбоната от случайного производителя. Вес каркаса теплицы размером 6×3 м без учёта поликарбоната не превышает 68 кг. Теплица 8×3 м имеет вес опорной конструкции не более 76 кг. Общий вес поликарбонатных листов для обшивки, даже с учётом запаса, не превысит 20 кг.

Из этих данных можно сделать вывод, что для сооружения теплиц из поликарбоната, которые будут возводиться на типовых дачных участках, можно использовать столбчатый, блочный или ленточный фундамент. Если владелец участка располагает достаточным количеством средств, то можно построить теплицу на свайном фундаменте.

При необходимости сэкономить допускается возведение теплицы на мелкозаглубленном деревянном поясе из бруса, обработанном антисептиком или гидрофобным составом.

Крупногабаритные теплицы длиной более 10 м лучше возводить на ленточном утеплённом основании, особенно если будет подводиться искусственный подогрев почвы для круглогодичного пользования сооружением. Для утепления фундамента применяется экструдированный пенополистирол или пенопласт соответствующей плотности.

Подробная инструкция о том, как обустроить ленточное основание под теплицу из поликарбоната, будет описана в разделе ниже.

Из бруса

Теплицы на основе деревянных каркасов из обрезной доски или бруска редко имеют большие размеры, поэтому в качестве фундамента используется столбчатое основание из бетона, кирпича или пеноблока.

Для теплиц из оконных рам лучше использовать точечный тип фундамента с обвязкой из бруса

Основная задача фундамента в этом случае — это приподнять ростверк над уровнем земли, чтобы защитить деревянный каркас от губительного воздействия влаги. Ростверк, как правило, выполняется из бруса соответствующего сечения. Для дополнительной защиты ростверка и каркаса теплицы используется антисептик для дерева. Если размеры теплицы превышают 8×3 м, то в качестве основания лучше залить мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 25–30 см.

Если речь идёт о теплицах из оконных рам, то лучше использовать наиболее простые и доступные типы фундамента, которые можно быстро соорудить без существенных финансовых затрат. Например, для зимних теплиц из рам идеально подойдёт столбчатый фундамент из кирпича с обвязкой из бруса.

Если оконные рамы старые, то даже после реставрации их срок службы не превысит 3–5 лет. В этом случае рекомендуется вовсе отказаться от столбчатого основания и возвести теплицу только на деревянном поясе. Этого будет достаточно, чтобы конструкцию теплицы не повело от сырости и влаги. Главное, хорошо подготовить место на участке, где будет располагаться сооружение.

Как сделать фундамент для теплиц своими руками

Перед тем как приступить к изготовлению фундамента и сооружению теплицы следует провести подготовительные работы. Для этого потребуется выполнить следующее:

• выбрать место под теплицу — зависит от расположения других сооружений и объектов на земельном участке. Оптимальное место — это хорошо освещаема площадка земли, расположенная с южной стороны. Желательно, чтобы вокруг теплицы не было деревьев и высокого кустарника. Перед постройкой место нужно тщательно очистить от сорняков и кореньев;
• составить чертёж — необходимо составить схематичное изображение теплицы и несущего основания на обычной бумаге. На схему рекомендуется нанести все размеры конструктивных элементов. Это поможет избежать ошибок и позволит быстрее ориентироваться при строительных работах;

Перед проведением работ рекомендуется составить план-схему и рассчитать количество необходимого материала

После проведения подготовительных мероприятий, закупки и доставки материалов на территорию земельного участка, можно переходить к строительству фундамента и возведению теплицы.

Технология установки несущего основания из бруса

Для изготовления деревянного основания будет использоваться брус 20×20 или 20×25 см. В качестве крепежей лучше использовать оцинкованные саморезы длиною 70 мм, усиленный уголок 150x150x65 мм и усиленные пластины 180×65. Толщина металла крепёжных элементов не менее 2 мм.

Для изготовления точечного фундамента для теплицы можно использовать деревянный брус 20×20 см

В качестве инструмента потребуется подготовить ножовку по дереву, шуруповёрт и строительный уровень. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то понадобиться штыковая лопата и ручной бур.

Если требуется только изготовление деревянной рамы, которая будет укладываться на подготовленный участок земли, то для этого необходимо подготовить 2 длинных и коротких заготовки. Скрепление заготовок происходит по углам при помощи саморезов и усиленных уголков.

Для примера опишем технологию сооружения столбчатого фундамента с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Технология постройки точечного фундамента из бруса состоит из следующего:

1. Выполняется разметка подготовленного участка. Для этого используются деревянные колышки и капроновая нить. Колышки вбиваются по периметру теплицы, после чего между ними натягивается нить.
2. По углам и длине теплицы обозначаются места ямки для опор. Шаг между опорами — 2 м. Если необходимо, то отмечается место под промежуточную опору по ширине теплицы с каждой стороны.

Глубина ям под установку опор должна быть не более 2/3 от длины опоры

Для сборки ростверка используется усиленный уголок

Деревянный брус соединяется при помощи усиленных пластин и саморезов длиной 70 мм

По окончании работ собранная конструкция проверяется по уровню. Если есть какие-то недочёты, то их следует устранить до того, как будет сооружаться каркас теплицы. Перед сборкой опорного каркаса теплицы деревянный фундамент обрабатывается антисептиком.

Технология заливки ленточного фундамента из бетона

Для постройки ленточного фундамента потребуется готовая бетонная смесь М300. Если требуется сэкономить, то можно использовать сухие смеси от производителя соответствующей марки.

Для замешивания лучше использовать бетономешалку или строительный миксер для бетона. Помимо этого, понадобится стальная арматура сечением 8–12 мм и сварочный аппарат. Для сборки опалубки можно использовать обрезную доску. Главное, чтобы она была крепкой. В качестве крепежей подойдут любые гвозди или саморезы длиной 40–50 мм.

Технология заливки ленточного фундамента под теплицу состоит из следующих этапов:

Выполняется разметка участка под постройку теплицы при помощи колышков и нити, которая натягивается между ними. С учётом разметки выкапывается траншея глубиной до 80 см. Ширина траншеи — не более 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивается.

Глубина траншеи для фундамента теплицы может достигать 60–80 см

Армирование фундамента выполянется при помощи стальной арматуры сечением до 12 мм

При установке щиты опалубки стягиваются при помощи брусков

Через 25–28 дней после заливки фундамента можно приступать к постройке теплицы

Закончив с заливкой, фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется сохнуть в течение 25–28 дней. Через 4 недели можно убирать опалубку и подготавливать несущее основание под сооружение теплицы.

Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.

Видео: точечный фундамент для теплицы из труб

Фундамент под теплицу позволяет не только продлить срок службы сооружения, но и помогает избежать проблем, связанных с поломкой опорного каркаса из-за его подвижности под действием нагрузки. Не имеет значения, под какие размеры теплицы будет сооружаться фундамент. Даже несущее основание из бруса, уложенное на землю, поможет избежать многих проблем в процессе эксплуатации теплицы.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: как сделать своими руками

Почти каждый дачник, решивший организовать на своем участке парник на долгосрочную преспективу, озадачивается вопросом как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками и из какого лучше материала. Листовой поликарбонат в строительстве выбирают благодаря своей прозрачности и легкости, а так же прочности и гибкости листа, который можно легко согнуть своими руками и достаточно быстро возвести собрать конструкцию парника.

Для теплиц лучше покупать листовой поликарбонат (он же ячеистый, сотовый поликарбонат) произведенным с УФ защитным слоем, за счет которого достигаеться долговечность материала.

Практически любой относительно большой приусадебный земельный участок имеет на своей территории теплицу – уникальное сельскохозяйственное строение, благодаря которому уже ранней весной на столах появятся витаминные продукты собственного производства. Обычные теплицы построенные из стекла или пленки потихоньку отходят и уступают место более практичным парникам.

Отличаются небольшими размерами, и достичь высокой степени герметичности в них не получится. А вот современный поликарбонат больше используется в тепличных хозяйствах, где строительство теплиц и производство сельхоз продукции запущено на поток и это прибыльный бизнес.

Почему для теплицы нужно использовать фундамент?

1. Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
2. Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
3. Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
4. Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

• Это легкий прочный материал;
• Производится с экологически чистого полимера;
• Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
• Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
• Не горюч;
• Легок в монтаже;
• При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Какая несущая строительная конструкция подойдет для теплицы

Фундамент под теплицу из поликарбоната может быть возведен следующих типов:

1. Ленточный фундамент из бетона или железобетона;
2. Ленточную конструкцию с газоблоками и бетонными блоками стандартной формы;
3. Монолитный фундамент. Такая конструкция практикуется редко, разве для создания уникальных тепличных хозяйств и оранжерей с подземным нагревом и микро водоснабжением;
4. Фундамент из натурального камня;
5. Основание из кирпича;
6. Деревянные основания. Тут в качестве несущих элементов используются деревянные брусья, а для ростверка подходят шпалы. Вместо брусьев можно применять металлические трубы, но при этом стоимость возведения будет выше, как и долговечность основания;
7. Свайно-ростверковые висячие конструкции. Выполняется из труб, это основной изоляционный материал, также подойдут брусья и шпалы.

Деревянный фундамент для парников

Несмотря на дешевизну деревянного бруса, в некоторых регионах его использовать категорически запрещено. Брус не отличается долговечностью, подвержен влиянию мелких грызунов и влаги, поэтому со временем разрушается.

Но все же деревянный фундамент под теплицы из поликарбоната возводятся дачниками очень часто, так как это относительно дешевый материал и установить несущую конструкцию своими руками достаточно просто.

Деревянный брус оправдан при возведении теплиц на сухих песчаных грунтах, а также в случае использования как внешней защиты металлических или асбестовых труб. В качестве заменителя брусьям можно использовать специальные шпалы, ведь они уже обработаны специальными составами.

Поэтому, фундамент из брусьев или шпал можно использовать, когда теплица будет считаться временным сооружением. А, если конструкция предусматривает длительную эксплуатацию, тогда стоит обратить внимание на другие виды фундаментов теплиц.

Кирпичная несущая строительная конструкция

Многие частные застройщики сразу обращают внимание на такой популярный в сельской местности строительный материал, как обычный кирпич. Он простой в монтаже. Не требует особенных знаний, а ленточная конструкция основания при правильной установке способна прослужить длительное время.

К тому же из кирпича не составит труда построить полноценное ленточное основание.

Правила создания подушки для кирпичного фундамента

Обустройство подушки для кирпичного фундамента теплицы из поликарбоната в таких случаях состоит из следующих этапов:

• Сначала нужно сделать разметку будущего основания теплицы;
• Затем нужно снять верхний слой почвы на глубину до 25 см и выровнять поверхность;
• Готовую поверхность засыпать мелким слоем гравия или крупнозернистым песком, утрамбовать;
• Толщина слоя подушки не должна быть меньше 50 мм;
• Затем можно делать раствор с песка, цемента и гравия.

Учитывая особенности кирпича, аналогично нужно делать подушку и для пеноблоков или обычных бетонных блоков. Принцип создания подушки одинаковый, основное ее назначение – это защитить теплицу от сезонного вспучивания почвы. Можно с помощью кирпича возвести ростверк, он будет опираться на конструкцию из металлических труб или шпал.

Фундамент для теплицы из блоков и кирпича

Гидроизоляция

Прежде чем укладывать фундамент под теплицу из поликарбоната, нужно сделать гидроизоляцию подножья и опалубки, если она будет использоваться во время кладки. Дело в том, что кирпич не переносит повышенную влажность и быстро размякает.

Для таких целей отлично подходит классический рубероид, можно покупать более дешевые варианты.

Когда делается фундамент из кирпича, нужно тщательно все крепежные элементы устанавливать в нужные места. Кладка должна быть максимально ровной, без вертикальных смещений. Также все свободное пространство нужно заполнять раствором, чтобы полностью устранить мосты холода.

Если он опирается конструкцию из труб, тогда нужно предусмотреть защиту от коррозии самих несущих элементов основания.

Свайно-ростверковый

Отличительная особенность свайно-ростверкового фундамента для теплицы из поликарбоната – это возможность возводить конструкции даже на достаточно неровных почвах и при этом нет смысла проводить затратные земляные работы. В качестве свай можно использовать:

• Деревянные брусья, дополнительно пропитанные специальными растворами;
• Прямоугольные и квадратные деревянные шпалы;
• Металлические и асбестовые полые трубы;
• Монолитные железобетонные столбы;
• Винтовые сваи всех типов (ведь это разновидность винтового фундамента).

В качестве материалов для возведения ленточного ростверка подходят:

• Бетонные блоки стандартных размеров;
• Кирпич;
• Газобетон и его производные;
• Деревянные шпалы с дополнительной пропиткой;
• Натуральный камень.

Свайные фундаменты себя оправдывают при возведении мощных больших тепличных комплексов на грунтах сложной структуры.

Тем более, что свайный фундамент для теплицы своими руками сделать можно в максимально сжатые сроки, а материалов для его возведения пойдет минимум, как и потраченных ресурсов на земляные работы. Как правило данный тип основания возводят строительные компании за умеренную цену под ключ.

Несущая конструкция под теплицу ленточного типа

На данный момент ленточный фундамент считается одним из самых прочных и надежных. Такая конструкция будет максимально жесткой и долговечной, но стоит она очень дорого с учетом всех строительных материалов.

Но для его возведения без опалубки не обойтись и тут на помощь придут подручные средства, например, шпалы.

Сначала нужно выкопать относительно небольшую по глубине траншею, глубина будет составлять до 40 см.

Контуры траншеи строго повторяют контуры несущих конструкций теплицы. Затем на дно засыпается гравий, трамбуется и поверх монтируется опалубка.

Бетон лучше делать сразу на строительной площадке и заливать в нескольких местах одновременно. Тогда конструкция будет максимально прочной и без наличия воздушных прослоек.

Как использовать трубы

Особенность фундамента под теплицу из труб в том, что по периметру будущего сооружения в почву монтируется большое количество металлических труб, которые затем выравниваются по одной горизонтальной плоскости.

Такая конструкция практикуется в условиях, где больше преобладают песчаные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

На иных почвах фундаменты из труб использовать нецелесообразно.

Фундамент из натурального камня

Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.

Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.

Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.

Вяжущий материал

О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.

Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор. В качестве натурального камня лучше использовать песчаник.

Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.

Немного о правильном возведении несущих строительных конструкций из камня и глины

Данный фундамент мало чем в конструкции отличается от ленточного, то есть, строительство аналогичное, только бетон не используется, вместо него как вяжущий состав применяют смесь жидкой глины и извести.

Важную роль играет глубина промерзания почвы, которую нужно узнать заранее, как и уровень залегания грунтовых вод (УГВ).

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из натурального камня происходит двумя вариантами:

1. Вариант ленточной конструкции. Для этого на дно траншеи заливается тонкий слой бетона, который оставляется засыхать. Затем укладывается первый слой камня и снова заливается, только уже глиной и известью. После того, как он высохнет, заливают следующий и так по верха. Такая технология громоздкая, но надежная.
2. Вариант сборной каменной конструкции. тут уже камень сначала укладывается на подушку, все стыки закрываются мелким гравием и вся готовая конструкция заливается жидкой глиной. Опалубка в таком случае способствует проникновению раствора как можно глубже в камень и надежно закрепляет его, устраняя воздушную подушку.

Таким образом, выборов технологий возведения фундамента для теплиц из поликарбоната большое количество. Каждый сам решает, какое основание ему выбирать в зависимости от типа почвы, климатических условий и наличия строительных материалов непосредственно на площадке.

Стоит отметить, что некоторые землевладельцы (как временный вариант) устанавливают парник без фундамента, то есть просто закрепляют к земле. Такой парник может простоять сезон без относительной усадки, но все же нет более постоянного чем временное. Лучше выбрать более универсальный временный вариант и хорошую альтернативу – несущую строительную конструкцию из дерева, чем устанавливать парник без фундамента.

Нужен ли ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната и как его построить?

Климат в наших широтах не позволяет выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год, но решение уже давно найдено – теплицы.

И сегодня распространенным вариантом стали сооружения из поликарбоната. Они обладают всеми нужными характеристиками, красиво выглядят, более долговечные, чем полиэтиленовые.

Но при монтаже теплицы возникает вопрос о необходимости фундамента, и если он нужен, то каким должен быть. О возведении ленточного фундамента под теплицу из поликарбоната своими руками расскажем в статье.

В каких случаях ЛФ – лучшее решение?

Изготовители теплиц из каркаса и листов поликарбоната не указывают на необходимость основания. Причина проста: подразумевается, что конструкция будет мобильной, и при необходимости ее можно перенести в другое место участка. Если при покупке теплицы вы рассчитываете именно на такое использование – фундамент действительно не нужен.

Но есть несколько случаев, когда без основания не обойтись. Все они подразумевают стационарную установку конструкции:

1. Участок со сложным ландшафтом. Если есть перепады высоты, фундамент выровняет пол.
2. Для надежного монтажа теплицы – с фундаментом ей не страшны даже самые сильные ветра.
3. Если постройка большая, тяжелая – основание нужно обязательно.
4. Для утепления – фундамент, тем более утепленный, защитит грунт от промерзания.
5. Когда теплица – часть дома. Своеобразный зимний сад украшает дом, делает его уютнее, и для таких целей вполне можно использовать теплицу из поликарбоната. Но только с фундаментом.

Таким образом, у основания есть несколько функций:

• надежный монтаж каркаса,
• утепление,
• выравнивание пола,
• равномерное распределение нагрузки на грунт.

Идеальным решением станет ленточный фундамент – он наиболее прост в строительстве, менее затратен, а для теплицы не требуется его большая глубина.

Как рассчитать параметры основания?

Как и при любом строительстве, начинать следует с определения нагрузки на основание, то есть, веса теплицы. Обычно он указывается в характеристиках конкретной модели, поэтому с этим проблем не будет.

Второй момент – материалы для строительства основания. Так как нагрузка на него будет относительно небольшой, можно использовать не только железобетон (монолитный фундамент), но и кирпич, бетонные блоки.

От типа материалов зависят и параметры ленты:

1. Монолитный железобетон прочен, долговечен и надежен, устойчив к воздействию влаги, заморозков. Но он – самый сложный и дорогой в строительстве.
2. Блочный более прост в монтаже, относительно недорогой, хорошо выдерживает нагрузку и воздействие окружающей среды. Но имеет меньшую прочность, чем бетонный.
3. Кирпичный. Прост в монтаже, прочен, устойчив к деформациям.

Все три типа фундаментов требуют гидроизоляции. Теплоизоляция нужна только тем основаниям, которые строят под теплицы круглогодичного использования.

И все основания относятся к незаглубленным – монтировать теплицу на заглубленном фундаменте нельзя, это приведет к ее деформации из-за вспучивания грунта. Учитывается то, что вес фундамента не должен быть больше веса постройки.

Средние параметры фундамента под теплицу: глубина залегания 20 см, ширина ленты – не меньше 10 см. Это справедливо ля всех типов лент. Исходя из этих значений, несложно рассчитать количество материалов, воспользовавшись строительным калькулятором.

Этапы строительства своими руками

Итак, все расчеты сделаны, материалы закуплены. Начальные этапы строительства схожи для всех трех видов лент. Это расчистка территории, ее подготовка к земляным работам, разметка. Дальнейшие работы имеют некоторые особенности, в зависимости от используемых материалов.

Кирпичное основание:

1. Копка траншеи глубиной 20-25 см.
2. Засыпка гравия на дно траншеи, толщина слоя – от 5 см.
3. Приготовление раствора из цемента, песка, гравия в соотношении 1:3:5.
4. Заливка раствора в траншею.
5. Настил листов рубероида в один слой.
6. Кладка кирпича – в один, два или три ряда, это зависит от габаритов теплицы. Между кирпичами крепят анкеры, которые нужны для монтажа теплицы.
7. Обработка основания обмазочной гидроизоляцией.
8. Укладка теплоизоляции – пенопластовых плит или подсыпка керамзитом – по необходимости.

В таком же порядке проводится строительство основания из бетонных блоков – ФБС или пенобетонных. Но для такого фундамента траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована – около 25 см.

Тоже обустраивается песчаная подушка, после чего дно траншеи заливают бетонным раствором. До его застывания по углам ленты устанавливают блоки, выравнивая их по вертикали, горизонтали. Их поверхность должна находиться вровень с землей. После этого укладываются остальные блоки, пустоты между ними заливают бетоном.

Обустройство монолитной ленты несколько отличается:

1. Копка траншеи глубиной 30-35 см. Если теплица будет эксплуатироваться зимой, то глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания почвы. Ширина траншеи – около 20 см.
2. Монтаж опалубки из досок.
3. Засыпка подушки из песка, толщиной 20 см, можно использовать гравий, слоем минимум 5 см, подушку утрамбовывают.
4. Приготовление бетонной смеси из цемента, щебня мелкой фракции и мытого речного песка в соотношении 1:3:3.
5. Заливка бетона – лучше в один прием.
6. Застывание бетона.
7. При необходимости – гидроизоляция, теплоизоляция.

Видео по теме статьи

Обустройство ленточного фундамента для теплицы — в видео:

Заключение

Строительство фундамента под теплицу из поликарбоната нужно во всех случаях, когда подразумевается ее стационарная установка.

Какое выбрать основание – кирпичное, монолитное или блочное, зависит от:

• габаритов,
• веса конструкции,
• строительных навыков владельца,
• его финансовых возможностей.

Но в любом случае фундамент станет надежной опорой даже для большой теплицы, используемой круглый год.

Битумная гидроизоляция фундамента

Содержание статьи:

1. Особенности работ
2. Достоинства и недостатки
3. Технология гидроизоляции
   • Выбор материалов
   • Подготовка поверхности
   • Подготовка битума
   • Инструкция по нанесению

Гидроизоляция фундамента битумом — это защита основания прочной и эффективной мастикой, создающей на поверхности бесшовную водонепроницаемую пленку. Производители разработали множество модификаций материала для использования в разнообразных условиях. О выборе средства и технологии нанесения на стены поговорим в нашей статье.

Особенности работ по гидроизоляции фундамента битумом

Фундамент — это сложная конструкция из бетона и арматуры, несущая большую нагрузку. По своей структуре он неоднороден, в монолите есть поры и микротрещины, через которые вода рано или поздно доберется до металлического каркаса. Со временем коррозия ослабит конструкцию, что может привести к появлению трещин и смещению плит перекрытия.

Один из вариантов защиты основы от воды — обработка битумом или битумной мастикой. В состав средства также входят растворитель, модификаторы, иногда антисептики и гербициды. Вязкий материал надежно закупоривает все микропустоты в бетоне, кирпиче, дереве.

Для гидроизоляции твердое сырье плавят на огне, а пастообразную массу разбавляют до нужной консистенции растворителями. Вещество наносится на стену со стороны давления воды. Его можно применять самостоятельно или как прослойку между перегородкой и рулонным материалом.

Обмазочную битумную гидроизоляцию фундамента используют для защиты от капиллярной влаги в дренирующих и маловлажных почвах, в которых вода находится глубже уровня пола подвала на 1,5-2 м. При гидростатическом напоре битумная мастика выдерживает нагрузку 2 м, битумно-полимерная — 5 м.

Смола — горючий материал, поэтому не забывайте правила техники безопасности. Основные требования: работайте со смолой в закрытой одежде, в очках и респираторе. Ничего не делайте в дождь и снег.

Достоинства и недостатки гидроизоляции фундамента битумом

Покрытие фундамента смолой — это самый распространенный вариант защиты от воды. Можно выделить основные положительные качества, которые приобретает основа после обработки:

Снаружи образуется непроницаемая для влаги пленка.

На поверхности не размножаются плесень и грибок.

Вещество закупоривает поры и мелкие повреждения стены.

Пленка сохраняет упругость на протяжении всего срока эксплуатации и не теряет свои свойства в диапазоне температур от +100 до -50 градусов.

Изолятор легко наносится на стену, можно не привлекать профессионалов и сэкономить средства.

Хозяева дома должны знать возможные неприятности, которые иногда возникают в случае битумной гидроизоляции фундамента:

После усадки дома в материале иногда появляются разрывы.

Смола защищает стену в течение 10 лет, затем процедуру следует повторить.

Технология гидроизоляции фундамента битумом

Создание защитного покрытия проходит в несколько этапов. Вначале необходимо выбрать тип материала и определить его количество. Затем подготавливается основание и наносится раствор.

Выбор материалов для защиты фундамента

Для формирования защитного слоя необходимо приобрести не только битум, понадобится также грунтовка для обработки основания. Краткая характеристика наиболее популярных средств приведена ниже.

Обмазочные материалы делятся на два типа — битум и битумная мастика. К первому типу относятся твердые изделия марки БН-3, БН-4, БН-5. Чаще всего наносятся на горизонтальные участки и на места, где нужен толстый слой. Могут использоваться как самостоятельные изоляторы или в комплекте с другими веществами на смоляной основе.

Битум для гидроизоляции фундамента перед работой нагревают до температуры +160-180 градусов, что требует наличия на стройплощадке нагревательных приборов. Высокая температура необходима для полного удаления влаги из вещества. Отличается материал низкой ценой за квадратный метр. Часто в составе присутствуют различные добавки для повышения эластичности.

Мастика изготавливается на органических растворителях и наносится в холодном состоянии. К таким средствам относятся:

Обычная битумная мастика на растворителях. Самое популярное средство для гидроизоляции основания. Выделяется низкой стоимостью, но долговечность защитной пленки небольшая.

Битумная мастика с добавлением полимеров. Она повышает эластичность, улучшает сцепляемость с основанием, увеличивает температурный диапазон использования. Не требует полного высушивания стены. Стоимость материала высокая, поэтому используют его в исключительных случаях. Из минусов можно отметить невозможность применения в местах, где постоянно присутствует вода.

Битумная мастика на водной основе. Предназначена для нанесения на поверхности со стороны подвала. Применяется в случае невозможности обработки стен снаружи. Производится на водной основе, поэтому без запаха. Безопасна в замкнутых пространствах. Вещество имеет температурные ограничения — в подвале должна быть температура +5 градусов и более.

Резино-битумная мастика. Используется для получения высококачественного покрытия. Надежно защищает стену даже под водой.

Битумно-латексная эмульсия. Ею покрывают стены большой площади механизированным способом. За 8 часов можно обработать до 1000 м 2 .

Двухкомпонентные битумные мастики. Отдельные элементы вещества продаются в разных банках и соединяются перед работой. Средство отличается большим сроком хранения и быстрым затвердеванием.

Для улучшения сцепляемости со смолой поверхность грунтуют праймером. Это специальная смесь, предназначенная для определенного типа изолятора. Продается в жидком состоянии готовой к использованию. Заявленные характеристики средства в домашних условиях проверить нельзя, о качестве изделия можно судить только по косвенным признакам. Например, пятилитровое ведро вещества не может весить более 5 кг, ведь праймер легче воды. Если емкость тяжелее — в смеси присутствуют посторонние добавки.

Грунтовку можно приготовить самостоятельно из битума марки БН70/90 или БН90/10 и растворителя (бензина, керосина), в пропорции 1:3 или 1:4 по весу. Еще один вариант — использовать для этих целей мастику с теплостойкостью выше 80 градусов, разбавленную до полужидкого состояния. Тип грунтовки должен соответствовать гидроизолятору.

Расход битумной мастики зависит от многих факторов: площади обрабатываемого участка, плотности смолы, ее марки, состава и качества. Чтобы определиться с объемом, можно воспользоваться нашими рекомендациями:

На 1 м 2 вертикальной поверхности идет от 300 до 900 г.

На горизонтальные участки используется 1-2 кг на 1 м 2 .

Чтобы при гидроизоляции фундамента расход битума был минимальный, периодически контролируйте толщину слоя. Если стену решено промазать только два раза, поочередно наносите по 1,5 мм, если четыре — по 1 мм. Измеряйте толщину мокрой и сухой пленки.

Для контроля используйте универсальные толщиномеры или подручные средства. Например, гребенка помогает, если раствор еще жидкий. Для определения размера высохшего вещества срежьте со стены небольшой сегмент пленки и воспользуйтесь штангенциркулем. Если параметр не соответствует допустимой величине, повторно обработайте перегородку.

Подготовка поверхности фундамента

Гидроизоляцию можно проводить на любом этапе строительства. Легче выполнить работу на стадии возведения здания, когда основа еще не засыпана грунтом.

Если дом жилой, снаружи, рядом с фундаментом, выройте траншею на всю его глубину. Для удобства ширина ямы должна быть не менее 1 м.

Далее выполните следующие операции:

Осмотрите конструкцию на наличие дефектов и определите способы их устранения. Стена должна быть прочной, без разрывов.

В местах стыковок горизонтальных и вертикальных плоскостей выполните галтели для плавного сопряжения поверхностей.

Трещины расширьте до твердого основания и заделайте цементным раствором.

При обнаружении большого количества раковин затрите их специальным мелкозернистым цементным раствором. Операцию проводят, чтобы исключить появление пузырьков воздуха при нанесении мастики.

Удалите со стены острые и колкие выступы и гребешки или закруглите радиусом 3-5 см. Иначе после засыпания грунтом произойдет повреждение покрытия. Для устранения недостатков используйте болгарку с подходящими насадками. Инструмент также понадобится для скругления углов конструкции.

Очистите стену от пыли и грязи.

Убедитесь, что поверхность сухая. Наличие влаги можно определить с помощью специальных приборов. Допустимая величина — не более 4%. В случае отсутствия влагомера накройте участок стены полиэтиленовой пленкой и оставьте на сутки. Если под ней появится мокрое пятно, стена не готова к гидроизоляции. Высушить перегородку можно строительным феном.

Подготовка битума для нанесения на фундамент

Вещество разбавляют или расплавляют до полужидкого состояния, удобного для работы. Процесс подготовки зависит от типа материала.

Твердый битум плавят на огне в любой емкости — ведре, баке, железной бочке, их размеры зависят от обрабатываемой площади. Высыпьте в бочку куски смолы, разведите под ней огонь. После расплавления сырье готово к использованию. Для работы понадобится 2 человека. Истопник поддерживает горение под баком и следит, чтобы не заканчивался раствор. Второй исполнитель обрабатывает стену.

Битумно-полимерная мастика разжижается без нагревания. Измельчите смолу, сложите в емкость и залейте растворителем — бензином, керосином или уайт-спиритом. Перемешайте содержимое до получения массы, подобной киселю. При работе соблюдайте правила пожарной безопасности из-за горючих бензиновых испарений.

Двухкомпонентная мастика продается в двух емкостях. В одной хранится битум, в другой — полимерные добавки. Для приготовления раствора соедините оба элемента и перемешивайте в течение 5 минут низкооборотистой дрелью со специальной спиралевидной насадкой.

Инструкция по нанесению битумной мастики

Процесс нанесения раствора на стену несложен, но операции выполняются в определенной последовательности:

Прогрунтуйте поверхность праймером или другим средством кистью в один слой. Участки, покрытые цементно-песчаной штукатуркой — в два. Следующие работы можно проводить только после полного высыхания стен.

Подготовленный битум перелейте в ведро и отнесите к дому.

Наберите в небольшую емкость раствор, окуните в него широкую щетку или кисть и проведите по стене сверху вниз. Следующую полосу выполните с нахлестом на первую.

Если гидроизоляция производится горячим способом, работать надо быстро, ведь в небольшой емкости раствор начинает застывать через 1-2 минуты. На стене смола полностью застывает в течение суток

Двухкомпонентная мастика сохраняет свои свойства 30 минут, поэтому используйте ее быстро.

На участках стены с трещинами или возле холодных швов битум усильте армированным материалом. Для этих целей подойдет стекловолоконная ткань, стеклохолст или геотекстиль плотностью от 100 до 150 г/м 2 . Нанесите на стену слой вещества, на него наложите стекловолокно и плотно придавите валиком к основанию. Полотно обязано перекрыть проблемный участок и область вокруг него минимум на 100 мм. Под полосой не должно оставаться пустот. Использование армирования позволит распределить растягивающую нагрузку на большую площадь, снизить давление на фундамент возле трещины, что продлит надежность и долговечность строения.

После высыхания первого слоя нанесите следующий. Раствор считается затвердевшим, если перестает липнуть. Время застывания зависит от множества факторов — состава смеси, температуры и влажности воздуха, длится обычно 4-6 часов. Работы рекомендуется возобновлять через 24 часа.

Как наносить битумную мастику на фундамент — смотрите на видео:

Наносим битумную мастику для фундамента гидроизоляционную правильно- Холодная или наплавляемая: Расход +Видео

Мастика битумная для гидроизоляции фундамента, какую выбрать? Основа для дома – фундамент, который является гарантией надежности и долговечности фундамента. Здесь есть прямая зависимость от основания постройки и самим жильем. Фундамент в большинстве случаев делают именно из бетона, который одновременно является и крепким, и хрупким материалом. Вода и влага могут сделать бетон негодным, испортить общую конструкцию и расшатать основу постройки.

Во избежание этого, при строительстве следует использовать такой добавочный материал, как битумная мастика для фундамента. Это отличный элемент для гидроизоляции поверхности из бетона, который значительно продлевает срок службы. Этот элемент из всех похожих материалов самый простой в нанесении.

Разновидности мастики для фундамента

На данный момент этот продукт делят на две группы: горячая битумная мастика для фундамента и холодная.

Главное отличие состоит в том, что у них разный метод нанесения. Как наносить битумную мастику на фундамент? Если речь идет о частных постройках, то обычно применяют холодный способ. В таком случае элемент используют без применения специальной техники, и не требует от рабочего специальных навыков. По этой причине битумная мастика относится именно к холодной группе материалов для гидроизоляции фундамента.

Но на этом разновидности не заканчиваются, так как у битумной мастики есть два вида, которые делят по составу – материал с полиэфирной основой или водная мастика. Что касаемо первого вида материала, то он тоже делится на два вида – битумно-полимерный вид и просто битумный. Группа с добавлением элементов полимера используется, как правило, в условиях минусовой температуры.

Основным регионом использования является Дальний север. Как отмечают специалисты, такой материал, изготовленный даже отечественным производителем, дает отличные результаты даже при -40 градусах.

Строительные магазины и их прилавки пестрят баночками с одно- и двухкомпонентными битумными мастиками. Если первый материал можно использовать сразу же, после того как застоявшаяся масса будет размешана, то со вторым вариантом все гораздо интереснее.

Плюсы такого продукта:

• Долгий срок хранения.
• Длительность срока эксплуатации.

Двухкомпонентный материал требует тщательного перемешивания и смешения, при этом использовать нужно сразу же, так как материал быстро застывает.

Горячая битумная мастика для фундамента используется очень редко, и то, только в сложных случаях, чтобы придать фундаменты большую прочность. Особой сложностью в нанесении горячего элемента состоит в том, что его заранее следует разогреть до температуры в 300 градусов. Для этого вам понадобиться не только профессиональное оборудование, но и определенные навыки. Еще очень важно выполнять все правила техники безопасности. По этой причине, если вы не имеете опыта в этом деле, лучше доверьте всю работу профессионалам.

Холодная битумная мастика для фундамента

Этот материал следует рассмотреть внимательнее. Для примера мы выбрали востребованную и качественную марку AquaMast. Данный вид сделан на основе нефтяного битума, и является материалом, готовым к использованию, содержит в составе наполнители и добавки.

Его используют еще и в таких областях:

1. Гидроизоляция конструкций из бетона (а еще из железобетона и прочих вариантов).
2. Гидроизоляция углубленных в землю элементом и свай. В этом случае расход материала будет 1 к на 1 м 2 поверхности.

При работе с этим материалом допустимый температурный диапазон равен от -10 градусов до +40. Если температура окружающей среды падает ниже, чем +5 градусов, перед использованием мастики ее нужно оставить на сутки в месте, где температура будет от +15 до +17 градусов. Во избежание неприятностей этот материал нельзя оставлять возле огня, а также нельзя открывать банку внутри построек. Достойную продукцию выпускает и Технониколь, причем это касается и долговечности, и сферы использования.

Свойства материала

Этому элементу, как и всем другим, присущи некоторые особенности и свойства. Главным назначением битумной мастики является именно гидроизоляция необходимых поверхностей. Но иногда бывают случаи, когда использование немного может отличаться от целевого. Такое бывает, когда. К примеру, материал используют в роли прослойки между рулонным гидроизолятором и фундаментом.

Продукт выполняет важную роль, так как обеспечивает двойную защиту. Но намного чаще битумную мастику для фундамента используют в качестве самостоятельного материала.

У этого материала есть уникальные свойства:

• Создает надежную пленку, которая не впитывает влагу.
• Закупоривает изнутри сколы, поры и трещины.
• Предотвращает развитие плесени и грибка на защищенной материалом поверхности.
• Замечательно взаимодействует с любыми поверхностями.
• Хорошо переносит температурные перепады.
• Надежная и крепкая поверхность уже затвердевшей мастики хорошо переносит повреждения механического характера.

Как рассчитать количество материала?

Обработка фундамента битумной мастикой – дело несложное, но требующее некоторых расчетов и скрупулезности в подходе. Сколько понадобится материала, чтобы обработать поверхность фундамента? Для правильного ответа на данный вопрос следует принимать во внимание не только общую площадь поверхности, но и материал, а также его плотность.

Именно так и следует рассчитывать марку мастики, так как этот материал сильно отличается в характеристиках качества. Вы сможете сделать все работы своими руками, и для этого вам нужно будет обратить свое внимание на следующие важные моменты.

Если вы решили использовать этот материал в качестве клеевой части, между поверхностью основы и гидроизолятором рулонного типа, то вам нужно будет небольшое количество продукта. В роли клеевой части вам нужен будет слой покрытия лишь в 1 мм, а вот при самостоятельной гидроизоляции не менее 3 мм. Поверхность фундамента вы должны покрывать несколько раз и в несколько слоев. Количество слоев зависит от условий погоды и эксплуатации, характерной вашему региону.

Для тех, кто собирается самостоятельно рассчитывать все нужные элементы, производитель немного облегчил задачу – на упаковке материала всегда есть таблица с примерным расходом в тех или иных условиях.

При использовании среднего показателя между расчетом у вас и заводским, вы сможете точно определиться с количеством требуемого материала. Для надежной гидроизоляции мастику следует раскатывать минимум в 3 слоя. Для наилучшего качества работы и экономии вы можете вначале подготовить поверхность, покрыв ее специальной грунтовкой. Она заполнит все щели, сколы, трещинки, и сделает поверхность идеальной для раскатки мастики. Грунтовка взаимодействует с поверхностью по достаточно простой технологии, и по силам даже новичкам.

Этапы выполнения

Обратите внимание, что вначале следует отметить, что такие работы должны быть проведены человеком, который будет одет в специализированную, плотную одежду. Для того, чтобы не повредить глазные яблоки частицами и едкими испарениями, обязательно следует использовать строительные очки.

Респиратор используют при работах с горячим способом нанесения. Если на улице жарко и высокая температура, то при работе с мастикой нельзя, чтобы оставались открытые участки кожи. Помните, что этот элемент нужно наносить лишь на подготовленный и сухой бетон.

Как наносить битумную мастику на фундамент?

1. Начальная обработка перед раскатыванием всегда одна и та же – очищаем фундамент от пыли и грязи. Дальше нужно тщательно все просушить и обезжирить. Если будут обнаружены крупные трещины или сколы, следует провести заглаживание при помощи цемента или другого похожего состава. Только когда все высохнет, подготовленную поверхность можно начать грунтовать. В продаже есть особая грунтовка, но вы можете сделать ее и сами – это мастика и растворитель.
2. Готовим материал – после открытия банки хорошо перемешайте состав при помощи дрели или рук.
3. При нанесении грунтовки вы можете пользоваться кистью, а вот конкретно гидроизолятор раскатывать твердой щеткой или валиком. Для раскатки не требуется особых навыков, здесь нужна будет лишь скрупулезность и точность – следите, чтобы все частички обработанной поверхности были покрыты равномерно.
4. Все последующие слои наносим лишь после того, как просохнет предыдущий, не нужно делать большие перерывы для достижения наилучшего эффекта. Как только слой просох, можете приступать к откатке нового и так до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект.
5. Когда работа будет окончена, осмотрите инструменты и оставьте пригодные для дальнейших работ. Для снятия гидроизолятора с рабочих элементов можете воспользоваться растворителем, но иногда может помочь и простой мыльный раствор.

Заключение

В конце хочется отметить, что есть определенные хитрости, нюансы, которая касаются выбора гидроизолятора, и вам нужно ими пользоваться. Так, на самом деле мастика намного легче воды, а значит, что в ведре с емкостью в 5 литров не будет больше 5-ти кг продукта. Хотя составы от разных производителей могут отличаться в весе, но суть остается единой – качественная продукция всегда легче, чем вода. Поэтому вам следует отнестись осторожно к той продукции, которая не соответствует этому негласному правилу.

Если вы обнаружите, что товар равен во весу воде, или даже превышает ее, будьте уверены, что такая защита от воды не даст требуемого эффекта. Уже через несколько лет все начнет рушиться и падать.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой + видео

Проблемой многих помещений или домов является проникновение влаги со стороны фундамента. Ее причиной является недостаточная гидроизоляция основания или ее полное отсутствие. Она может быть реализована несколькими способами, но многие выбрали для себя гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. Ее легко осуществить без особых навыков в строительном деле. Для этого важно знать, какие виды мастики существуют и как их применять. Именно этому и посвящена статья.

Почему битумная мастика

Выбор пользователей в сторону битумной мастики объясняется многими положительными сторонами этого материала. Среди них можно выделить:

• эластичность;
• антисептическая функция;
• антикоррозионные свойства;
• хорошая адгезия;
• простота нанесения;
• высокая скорость работ;
• может выполнять функцию клея;
• широкий разброс температур работы;
• невысокая стоимость.

Эластичность битумной мастики является очень важным ее свойством. Оно позволяет наносить ее при строительстве до полной усадки фундамента. Даже при подвижности компонентов не возникает разрывов. На месте, где производится обработка поверхности битумной мастикой не развивается плесень и грибок. Кроме того, если битумной мастикой вскрыть металлические компоненты, то они не будут подвержены коррозионному воздействию. Мастика закрывает поры бетона, поэтому влага не просачивается к металлическим компонентам. Благодаря своей структуре битумная мастика не отслаивается, т. к. хорошо взаимодействует с поверхностью.

Работать материалом можно в некоторых случаях даже при минусовой температуре. При застывании от мороза материал не лопается. Для нанесения битумной мастики не требуется специализированного инструмента. Будет достаточно обычной широкой кисти или валика. Скорость нанесения также высока. Даже если приходится накладывать несколько слоев материала, то не приходится долго ждать высыхания первого. Часто битумную мастику применяют в качестве клея, фиксируя на нее утеплитель. Стоимость битумной мастики невысока, поэтому общий проект не потребует большого бюджета.

Есть и свои недостатки у битумной мастики. Некоторые виды материала требуют длительного времени для полимеризации, что может не сходиться со сроками проекта. В некоторых случаях придется запланировать выполнение дополнительной работы до момента высыхания. Приобретать стоит только проверенную продукцию, которая имеет сопоставимую цену. Связано это с тем, что некачественный материал трескается под воздействием мороза или просто от времени эксплуатации.

Разновидности мастики

Для конкретного случая гидроизоляционных работ необходимо подбирать свой вид материала. Битумные мастики различаются по температуре использования и компонентам, которые входя в их состав. Среди основных групп можно выделить:

• горячие;
• холодные;
• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Первый вид мастик требует некоторой подготовки до нанесения. В большинстве случаев она заключается в разогреве материала до определенной температуры. Каждый производитель указывает отдельный температурный режим для своей мастики. Такой вид мастик чаще всего используется профессионалами, которые имеют определенный опыт применения такого материала. Связано это с необходимостью соблюдения мер предосторожности. Их игнорирование может привести к получению ожогов различной степени, а также к пожару на объекте. Такой материал отлично подходит для работы при минусовых температурах.

Мастики, которые не требуют горячего приготовления намного проще в обращении. В большинстве случаев не требуется предварительная специфическая подготовка материала перед нанесением. Есть ограничения на использование таких видов мастик при низких температурах. Такие ситуации требуют внимательного подбора сырья. Лучше брать мастики, которые изготовлены с добавлением полимеров. Однокомпонентные мастики не требуют смешивания различных ингредиентов. Все уже сделано на заводе производителя. Двухкомпонентные мастики подразумевают наличие дополнительного растворителя или отвердителя. При работе необходимо соблюдать заявленные пропорции, т. к. материал будет схватываться слишком долго либо очень быстро, что может ухудшить результат работы.

Материал различается по компонентам, которые есть в его составе. Среди них есть следующие комбинации:

• с минеральными добавками;
• с резиновым порошком;
• с добавкой каучука;
• с полимерами;
• с латексом;
• масляная мастика;
• праймер.

Материал с минеральными добавками изготавливается с добавлением цемента, асбеста, метал, известняка и кварца. Перед смешиванием с основой их измельчают до порошкоподобного состояния. Добавки составляют пятую часть от общего объема. Еще одним компонентом, который обязательно должен быть использован в таком веществе является пластификатор. Он придает материалу дополнительную пластичность, которая требуется при низких температурах, а также при различных механических воздействиях. Составы, в которых присутствует резиновый порошок, также отличаются высокой эластичностью. Ее срок службы может достигать 20 лет. Чаще всего такой материал готовится к работе методом разогрева.

Каучук в гидроизоляцию также добавляется для большей эластичности материала. Она может быть как горячего приготовления, так и готовится с использованием органического растворителя. Если потребуется нанесение нескольких слоев, то между ними потребуется выждать до 12 часов, чтобы предыдущий полностью схватился. Расход в некоторых случаях достигает 1,5 литра на м2. Многое зависит от факторов окружающей среды, а также от самой поверхности. Еще одной особенностью состава является отсутствие необходимости в использовании грунтовки. Мастики с полимерами имеют особую устойчивость к перепаду температур и другим воздействиям. Чаще всего они выполняются на водной основе, поэтому работа с ней не несет вреда здоровью. В некоторых случаях допускается применение состава для внутренних работ. Полимерные составы хорошо закупоривают поры в бетоне, что препятствует проникновению радона в помещение.

Материал, в состав, которого входит латекс также можно назвать каучуковым. Латекс изготавливается синтетическим способом на водной основе. Это также делает состав безопасным для здоровья и простым в нанесении. Такая мастика является однокомпонентной, поэтому сразу готова к работе. Масляные материалы применяются при низких температурах. Отлично защищают поверхности не только из железобетона. В отношении таких мастик стоит быть осторожными, т. к. в паре с ними нельзя применять экструдированный пенополистирол. Растворители, которые входят в состав материала разрушают утеплитель.

Выбор конкретного вида

К гидроизоляции фундамента стоит подходить со всей серьезностью и вниманием, поэтому важно понимать, каким критериям должен соответствовать материал перед его использованием. Стоит убедиться в следующих нюансах:

• температура применения;
• консистенция;
• наличие вредных примесей;
• достаточная теплостойкость;
• полная гидроизоляция;
• хорошая адгезия.

Перед приобретением стоит хорошо ознакомиться с инструкцией производителя и оценить, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. Если не учесть всех нюансов, тогда конечный результат будет неудовлетворительным. Консистенция готового состава должна быть однородной. При обнаружении в мастике посторонних примесей можно говорить о ее непригодности к работе. Материал, которым будет обрабатываться фундамент с легкостью должен выдерживать подъем температуры до 70° по Цельсию. Не допускается даже минимальная гигроскопичность. В инструкции должно быть указание о хорошей адгезии с различными поверхностями, что говорило бы о наилучшем конечном результате.

Процесс обработки

При нанесении мастики следует руководствоваться несколькими основными правилами. Первое из них заключается в тщательном и внимательном осмотре поверхности, которая будет покрыта составом. Необходимо выявить все слабые места поверхности. Они могут заключаться в трещинах, выбоинах, вздутиях и сколах. Их нельзя обходить вниманием, т. к. после нанесения мастики разрушение будет продолжаться и слой материала не сможет его удержать. Небольшие сколы можно сразу же заделать с помощью плиточного клея. Если становится очевидным, что трещина довольно глубокая, то перед ее ремонтом необходимо немного потрудиться.

Трещину необходимо частично углубить. Делается это для того, чтобы было проще зафиксировать доступный материал. После расширения и углубления трещины поверхность покрывается грунтующим составом. Чтобы она не увеличивалась, ее необходимо стянуть металлическими скобами, которые фиксируются дюбелями или другим способом. После того как трещина стянута, можно приступить к ее ликвидации с помощью герметика или плиточного клея. Остальная поверхность стены должна быть хорошо очищена от различных загрязнений. К ним относятся остатки земли, наросший мох или плесень.

Хорошую адгезию для битумного материала обеспечит предварительная грунтовка. В качестве праймера можно использовать мастику, которая разведена в пропорциях 1 к 1. В продаже есть готовые составы, например, от компании «Технониколь». Его легко изготовить самостоятельно. Праймер позволит уменьшить расход мастики, предварительно закрыв небольшие щели и поры, через которые мог бы уходить состав. Состав для предварительной обработки удобнее всего наносить с помощью щетки на длинной ручке. Делать это стоит равномерно, чтобы не было грубых потеков и слишком тонкого слоя. Дальнейшие работы по нанесению битумной мастики можно продолжать только после полного высыхания предварительного слоя. В зависимости от условий окружающей среды на это может уйти до 12 часов.

Битумную мастику можно наносить такой же щеткой, что использовалась для праймера. Для дополнительного укрепления между слоями мастики может укладываться ткань из стекловолокна. Последнее отлично противостоит коррозионным и гнилостным процессам, которые могут происходить в грунте. Если применяется битумный материал с большей плотностью, тогда укладывать на стену его можно широким шпателем. В паре с битумным материалом может использоваться рубероид, который приклеивается мастикой. Для таких целей чаще всего используют материал, который требует нагревания перед применением. Листы при этом укладываются с нахлестом, чтобы был образован сплошной слой. На подготовленный цоколь наносится мастика, которая прогревается горелкой по мере раскручивания листа рубероида.

О том, как производится гидроизоляция фундамента мастикой, можно посмотреть видео ниже.

Резюме

Как видно, гидроизоляцию фундамента можно произвести самостоятельно с минимальными затратами сил и средств. Важно правильно подготовить поверхность и выбрать материал для гидроизоляции. Залогом успеха также будет следование указаниям, которые излагает сам производитель на упаковке битумной основы.