Фундаменты мелкого заложения

Строительство домов

При планировании постройки здания первым вопросом выступает вид фундамента, который будет надежной опорой, предотвращающей влияние грунтовых вод и мороза. Для правильного конструирования фундамента ознакомимся с основными видами и правилами установки фундаментов мелкого заложения.

Оглавление:

  1. Устройство фундаментов мелкого заложения
  2. Виды фундаментов мелкого заложения
  3. Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа
  4. Особенности в конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа
  5. Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Устройство фундаментов мелкого заложения

Отличительной чертой фундаментов мелкого заложения является глубина закладки, которая составляет от 40 до 90 см. Это позволяет сэкономить как трудовые, так и строительные ресурсы. Такие фундаменты не требуют большого количества бетона для заливки и толстого слоя щебенки для засыпки. Затраты на возведение фундамента мелкого заложения уменьшаются в два-три раза.

Фундаменты мелкого заложения состоят из:

  • Обреза – верхней части, которая принимает нагрузку.
  • Подошвы – нижней части, которая передает нагрузку.
  • Боковых сторон – вертикальных частей фундамента, образующих фундаментную стену.

Фундамент мелкого заложения применяется в таких случаях:

  • При постройке деревянных домов.
  • При постройке домов из легких материалов.
  • Для небольшой кирпичной постройки.
  • В малоэтажном строительстве.
  • Для небольшого подвала.
  • При низком прохождение грунтовых вод, которое не приводит к вспучиванию.

Виды фундаментов мелкого заложения

Выделяют ленточные, столбчатые и плитные фундаменты мелкого заложения, которые в свою очередь разделяются технологией конструирования, и материалами, используемыми для строительства.

Классификация фундаментов мелкого заложения по технологии конструирования:

  • Монолитные – арматура устанавливается только на плитной части фундамента.
  • Возводимые или колонные.
  • Сборные – с использованием железобетонных подушек и бетонных блоков.
  • Комбинированные или сборно-монолитные.

Типы фундаментов мелкого заложения по материалам:

  • Фундаменты сделанные из дерева.
  • Каменные фундаменты.
  • Бетонные фундаменты.
  • Железобетонные фундаменты.

Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа

Для ленточного фундамента, наиболее подходящим типом грунта, является материковый грунт, возникший путем естественной трамбовки. Применяют такой фундамент при сооружении здания, состоящего из кирпича, самана или небольших бетонных блоков.

Основным достоинством ленточного фундамента мелкого заложения является простота конструирования.

Согласно материалу выделяют ленточные фундаменты из:

  • Кирпича.
  • Бетона.
  • Бутобетона.
  • Бутовые.

Для сооружения бутового фундамента применяют бутовые камни, которые укладывают с помощью цементного раствора. Такие фундаменты самые трудоемкие и имеют наибольший вес. Обычная высота бутового фундамента составляет 55-65 см. Сфера использования – небольшие дачные дома или бытовки.

Для бутобетонного ленточного фундамента используют известково-цементный или цементный раствор, которым заливают основание из щебня, гравия, битого кирпича или бутовых камней.

Этапы работы над фундаментом ленточного типа:

  • Подготовка площадки под фундамент. Разравнивается и очищается от растительности поверхность.
  • Разметка площадки. Размечаем как внешние, так и внутренние углы.
  • Рытье котлована и разравнивание дна фундамента. Глубина котлована от 30 до 120 см. При необходимости, установка крепления на боковые стенки фундамента. Крепление бывает:
    • Закладное – стены фундамента укрепляются вертикальными стойками из балок и деревянными досками. Применение: обустройство котлована с наклонными стенами.
    • Шпунтовое – выполняется из шпунтовых связок: деревянных, металлических, железобетонных. Применение: расположение грунтовых вод выше дна котлована.
  • Засыпка дна котлована – сооружение подушки. Основная функция – разравнивание дна котлована. Для определения типа подушки рекомендуется сдать анализ почвы, для определения количества грунтовых вод.
  • Если грунт глинистый используется песчаная подушка. При сооружении фундамента на песчаном грунте заливают слой бетона толщиной около 100-150 мм. После засыпки данный слой уплотняется с помощью специального оборудования.
  • Установка деревянной опалубки под заливку фундамента. Для улучшения застывания бетона возможно укладывание гидроизоляционной пленки или проведение гидроизоляции с помощью смолы.
  • Для армирования фундамента используется арматура с сечением 1,2 см. Арматурные пруты укладывают от одного угла к другому. Стыки арматуры соединяют хомутами. При дополнительном армировании углов, с помощью стержней, увеличивается дополнительная прочность фундамента.
  • Если фундамент кирпичный или бутовый укладывается слой засыпки.
  • Следующий этап – заливка опалубки. Используйте высококачественный бетон больше 200 марки. Заливать фундамент следует в несколько подходов по 15-20 см для лучшего застывания.

Совет: обязательно перед заливкой смочите опалубку водой, чтобы влага из бетона не впитывалась в опалубку.

Особенности в конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа

Над насыпанным слоем песка или щебня, толщина которого составляет около 25 см, укладывают железобетонную плиту, которая является основанием фундамента плитного типа. Такой фундамент более прочный, надежный и долговечный, но и затраты на сооружение более существенны.

Достоинства фундаментов мелкого заложения плитного типа:

  • Минимальная затрата наемного труда и легкость в процессе установки. Необязательно иметь строительные навыки, чтобы соорудить такой фундамент. Главное все правильно рассчитать.
  • Высокие показатели надежности.
  • В процессе использования сооружения стены остаются целыми, так как плита надежно защищает здание от деформации.
  • Плиту, установленную в фундаменте, используют для пола нижнего этажа, что обеспечивает дополнительную экономию средств.
  • Плитный фундамент – самый оптимальный вариант для грунтов сложного типа. При установке такого фундамента не нужно проводить дополнительные земляные работы.

Инструкция по конструированию плиточного мелкозаложеного фундамента:

  • Подготовка основания. Разровняйте поверхность и сделайте разметку.
  • Снимите верхний слой грунта по всей площади фундамента. Когда доберетесь до более плотного грунта, разровняйте поверхность.
  • Если влажность грунта высокая – соорудите дренаж. Для этого выройте траншеи и установите пластиковые трубы. Сверху покройте геотекстилем.
  • Желательно утеплить фундамент пенопластом со всех сторон на 100-130 мм, для предотвращения промерзаний.
  • Следующий этап – установка подушки из песка или щебня. Тщательно утрамбуйте, поливая водой каждый отдельный слой. Толщина подушки 10-20 см.
  • Сверху подушки уложите пенополистирол для утепления.
  • Возможен вариант использования готовой железобетонной плиты. Тогда после установления подушки устанавливают такую плиту, которая в дальнейшем будет выступать и в качестве фундамента, и в качестве пола.
  • Если же плиту сооружают на месте, тогда делают опалубку. Для опалубки лучше всего подойдет брус. Ширина опалубки равна ширине фундамента. Закрепите опалубку и утеплите гидроизоляционной пленкой.
  • Для создания более прочной конструкции армировать лучше двумя слоями. Для первого слоя подойдет арматура 12-15 мм, а для второго – ячейки 20*20 см.
  • Заливаем основание – плиту. Делается заливка поэтапно, для более прочного высыхания бетона. Обязательно применяйте оборудование для устранения пузырьков воздуха в бетоне.

Совет: для предотвращения трещин при быстром высыхании бетона поливайте плиту водой или накройте полиэтиленовой пленкой.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Такой тип фундамента отлично подходит для строительства бани, помещений хозяйственного назначения или небольшого сооружения. Иногда такой фундамент применяют при строительстве деревянных домов.

К преимуществам столбчатых мелкозаложеных фундаментов относятся:

  • Незначительное количество арматуры.
  • Короткие строки изготовления.
  • Минимальные земляные работы.
  • Устойчивость к пучению или к заморозке грунта.

Этапы работы над столбчатым фундаментом:

  • Для начала нужно спроектировать и рассчитать периметр фундамента. Лабораторно определите плотность грунта. Далее рассчитывается длина столба, исходя из глубины промерзания.
  • От массивности здания зависит толщина столбов, а также промежуток между ними. Если столбы монолитные, расстояние между ними примерно 150-200 см.
  • Далее сделайте разметку на грунте.
  • Выкопайте ямы по периметру фундамента, исходя из толщины столбов.
  • Следующий этап – засыпка. Желательно использовать слой щебня толщиной около 10 см. Хорошо утрамбуйте этот слой.
  • Армирование выполняется арматурой с сечением 100-120 мм. Сначала вырезают прутья, длиной 30-40 см. Затем делают решетку, связывая прутья хомутами.
  • Эти решетки укладывают на дно, засыпанное щебнем.

Совет: Положите под решетки несколько обломков кирпичей для обеспечения надежности бетонной массы при заливке.

  • Подушки заливают бетоном марки 250. Перед установкой опалубки под заливку столба должно пройти 7-10 дней.
  • Из обрезных досок делают опалубку. Получается длинный короб без дна.
  • Опалубку прикрепляют к заранее выведенной арматуре и начинают заливку. С помощью глубинного вибратора убирают пузырьки воздуха из бетонной массы. Используйте бетон такой же марки, как и при заливке подушки.
  • В завершении заливки установите металлический уголок.
  • Через неделю снимите опалубку, а спустя три недели сделайте обвязку.
  • Для предотвращения попадания снега, грязи или мусора под фундамент делают забирку. Для изготовления используют кирпич или камень.
  • Чтобы обеспечить гидроизоляции на забирку укладывают битум, а затем рубероид.

Для долгосрочного функционирования фундамента необходимо помнить о таких правилах:

  • Правильные расчеты глубины фундамента – исключат проседание.
  • Нагрузка на опоры должна быть равномерной.
  • Используйте только высококачественные материалы. Ведь от прочности фундамента зависит долговечность строения.
  • Обязательно проведите оценку грунта в лаборатории.
  • Лучшее время для строительства фундамента лето или начало осени.
  • Монолитные конструкции сооружаются с обязательным вибрированием бетона.

Чем хорош мелкозаглубленный фундамент?

Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.

Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.

Даем определение: что это такое?

Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.

Основание такого типа имеет следующие преимущества:

  • сравнительно низкую стоимость;
  • простую технологию монтажа;
  • пригодность использования на большинстве видов почв;
  • долговечность;
  • экономичный расход материалов;
  • устойчивость к деформациям грунта.

Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.

Применение для малоэтажных зданий

Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:

  1. Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
  2. Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
  3. Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.

Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

  • монолитная заливка с поясами из арматуры;
  • сборно-монолитная с армированием по всей длине;
  • блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

  • сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
  • низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Читайте также:  Фундаментные блоки ФБС: ГОСТ, характеристики

Свод правил (СП)

При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:

  • особенности грунта;
  • предполагаемая нагрузка на него;
  • перепад высоты;
  • глубина промерзания почвы.

Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.

Глубина заложения

Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
  2. Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
  3. Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.

Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.

В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.

Конструкция

Основание такого типа включает в себя следующие части:

  • обрез — верхний упор строительной конструкции;
  • подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
  • ширина — наименьший размер подошвы;
  • длина — наибольший размер подошвы;
  • высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
  • уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
  • подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.

Устройство

Схема фундамента мелкого заложения следующая:

  • песчано-гравийная подушка;
  • армирование
  • бетонная лента, блоки или плита;
  • слой гидроизоляции;
  • вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
  • утеплитель
  • декор, облицовка цоколя;
  • отмостка.

Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?

Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.

У кирпичных домов есть два отрицательных качества:

  1. Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
  2. Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.

Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.

Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.

Полезное видео

Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:

Заключение

Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.

Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.

§1. Фундаменты мелкого заложения

1.1. Основные сведения

К ФМЗ относятся фундаменты, имеющие отношение высоты к ширине подошвы, не превышающее 4, и передающие нагрузку на грунты основания преимущественно через подошву.

ФМЗ

ФМЗ возводятся в открытых котлованах или в специальных выемках, устраиваемых в грунтовых основаниях.

Рис 10.1. Схема фундамента мелкого заложения:

1 – фундамент; 2 – колонна; 3 – обрез фундамента.

– ФМЗ по условиям изготовления разделяют на:

монолитные, возводимые непосредственно в котлованах.

сборные, монтируемые из элементов заводского изготовления.

– По конструктивным решениям ФМЗ разделяют на:

отдельно стоящие фундаменты:

под колонну (опору);

под стены (при малых нагрузках)

выполняются под протяженные конструкции (стены);

выполняются под ряды и сетки колонн в виде одинарных или перекрестных лент.

сплошные (плитные) фундаменты

Выполняются в виде сплошной железобетонной плиты, как правило, под тяжелые сооружения. Такие фундаменты разрезаются в плане только осадочными швами, что способствует уменьшению неравномерности осадки сооружения.

Выполняются в виде жесткого компактного железобетонного массива под небольшие в плане тяжелые сооружения (башни, мачты, дымовые трубы, доменные печи, устои мостов и т.п.).

Рис 10.2. Основные типы фундаментов мелкого заложения:

а – отдельный фундамент под колонну; б – отдельные фундаменты под стену; в – ленточный фундамент под стену; г – то же, под колонны; д – то же, под сетку колонн; е – сплошной (плитный) фундамент.

– ФМЗ изготовляют из следующих матреиалов:

каменные материалы (кирпич, бут, пиленные блоки из природных камней)

в отдельных случаях (временные здания) допускается применение дерева или металла.

Железобетон и бетон – основные конструкционные материалы для фундаментов.

Бутовый камень, кирпич и каменные блоки используются для устройства фундаментов, работающих на сжатие и для возведения стен подвалов.

Бутобетон и бетон целесообразно применять при устройстве фундаментов, возводимых в отрываемых полостях или траншеях при их бетонировании в распор со стенками.

Железобетон и бетон можно применять при устройстве всех видов монолитных и сборных фундаментов в различных ИГУ, т.к. они обладают достаточной морозостойкостью, прочностью на сжатие (а для железобетона и на растяжение → действие моментов).

1.2. Конструкции фундаментов мелкого заложения

1.2. А. Отдельные фундаменты

Могут выполняться в монолитном или сборном варианте. Представляют собой кирпичные, каменные, бетонные или железобетонные столбы с уширенной опорной частью.

– Фундаменты имеют наклонную боковую грань или, что чаще, уширяются к подошве уступами, размеры которых определяются углом жесткости α (≈30-40º), т.е. предельным углом наклона, при котором в теле фундамента не возникают растягивающие напряжения.

Рис 10.3. Конструкция жесткого фундамента:

а – с наклонными боковыми гранями; б – уширяющийся к подошве уступами.

– Сопряжение сборных колонн с фундаментом осуществляется с помощью стакана (фундаменты стаканного типа), монолитных колонн – соединением арматуры колонн с выпуском из фундамента, а стальных колонн – креплением башмака колонны к анкерным болтом, забетонированным.

Рис 10.4. Сборный фундамент под колонну:

а – из нескольких элементов; б – из одного элемента; 1 – фундаментные плиты; 2 – подколонник; 3 – рандбалка; 4 – бетонные столбики; 5 – монтажные петли.

– Размеры в плане подошвы, ступеней и подколонника монолитных фундаментов принимаются кратным 300 мм, а высота ступеней – кратной 150 мм.

– При устройстве отдельных фундаментов под стены по обрезу фундаментов, а при необходимости и через дополнительные опоры, укладываются фундаментные балки (рандбалки), на которые упираются подземные конструкции (рис 10.4.а).

– В тех случаях, когда это возможно, сборный фундамент устраивают из одного элемента (рис 10.4.б) или переходят на монолитный вариант фундамента.

– с целью сокращения трудоемкости работ по устройству фундаментов и уменьшению их стоимости создаются новые типы фундаментов, которые в соответствующих грунтовых условиях оказываются более экономичными по сравнению с традиционными типами.

Рис 10.5. Буробетонные (а), щелевые (б) и анкерные (в) фундаменты:

1 – колонна; 2 – арматурный каркас; 3 – фундамент; 4 – подколонник; 5 – плитная часть; 6 – бетонные пластины; 7 – анкеры (буронабивные сваи) d=15-20см, l=3-4м.

Фундаменты мелкого заложения

Самые жесткие требования в конструкции здания предъявляются к его фундаменту. Заведено это не в силу личных предпочтений, а из-за необходимости надежной опоры, благодаря которой все строение прослужит долгие годы. Многие не используют фундаменты мелкого заложения, аргументируя это малой несущей способностью. На самом деле ситуация состоит совсем иначе и в некоторых местностях не обойтись без фундамента мелкого заглубления. Какие есть разновидности конструкции такого типа и как их изготовить самостоятельно? Этим вопросам посвящена статья.

Преимущества и недостатки

Взвешенное решение базируется на здравом анализе плюсов и минусов конкретного развития событий. Такой подход должен касаться и фундамента мелкого заложения. Среди плюсов такого фундамента легко отметить:

  • сравнительно низкую цену;
  • относительная простота монтажа;
  • применение на большинстве видов почвы;
  • долговечность;
  • меньший расход материала;
  • устойчивость к изменениям в грунте.

Цена мелкозаглубленного ленточного фундамента получается в разы ниже, чем у аналогичной плитной конструкции. В сравнении с фундаментом глубокого заложения расходы на такую конструкцию могут быть снижены в несколько раз. Монтаж такой конструкции при должном терпении выполняются самостоятельно, что позволяет проводить работы в свободное время. Фундамент мелкого заложения применяется практически на всех видах почвы в отличие от фундамента глубокого заложения. Это связано с особым способом распределения нагрузки в конструкции фундамента. Срок службы такой конструкции с легкостью достигает нескольких десятков лет, если соблюсти все нюансы при выполнении монтажа. Расход материала уменьшается пропорционально стоимости мелкозаглубленного фундамента в сравнении с другими вариантами конструкции. Фундамент мелкого заложения в определенной степени способен нивелировать сезонные изменения, которые происходят в почве.

Конструкция такого вида основания имеет и свои недостатки. К ним относится возможность разрушения при сильном пучении грунта. Такое происходит при близком залегании грунтовых вод. Этот нюанс необходимо учитывать при выполнении монтажных работ. Качественный фундамент мелкого заложения требует дополнительного армирования для усиления всей конструкции.

Нюансы конструкции

Торцевая часть фундамента, на которую выполняется монтаж строения и которая располагается на определенном уровне над грунтом, называется обрезом. Нижняя часть ленты служит для равномерного распределения оказываемой нагрузки на грунт. Она называется подошвой фундамента. Высота конструкции замеряется от его обреза до подошвы. Ширина конструкции равняется размеру подошвы, но к ней прибавляется зазор на опалубку, если она будет установлена непосредственно в самой траншее. Часть фундамента, которая находится над поверхностью грунта обозначается как поколонник.

Глубокой траншеи при сооружении такой конструкции не требуется, поэтому затрачивается меньше времени на земляные работы. Верхний слой грунта снимается значительно проще, чем это происходит при значительном заглублении. Выемка верхнего слоя производится по причине того, что он является довольно рыхлым из-за наличия в нем растительности и насекомых, поэтому не способен гарантировать хорошей несущей способности. Верхние слои грунта больше подвержены процессам пучения, но можно быть уверенным в том, что монолитная конструкция будет нивелировать эти изменения, перемещаясь вместе со зданием. Чтобы добиться такого результата, необходимо правильным образом рассчитать ширину подошвы.

Если все сделано верно, тогда они будут компенсировать друг друга и конструкция не будет разрушена. Обычно нивелировать усилие, которое оказывается на подошву снизу вверх, удается за счет массы здания. Боковые воздействия уменьшаются за счет правильного расчета параметров высоты и ширины закладки.

Случаи использования МЗФ

Стоит понимать, что есть определенные рекомендации и ограничения по использованию фундамента, который имеет неглубокое заложение. Одним из ограничений для конструкции является этажность здания. Мелкозаглубленный фундамент не предназначен для возведения высотных зданий в несколько этажей. Допускается строительство зданий более одного этажа только при использовании каркасной или модульной технологии, что подразумевает применение облегченных материалов, а не камня. Есть ограничения по весу в отношении кирпичных домов. Все будет зависеть от толщины кирпичной стенки, что прямо пропорционально влияет на массу.

Мелкозаглубленный фундамент является идеальным решением, когда приходится делать закладку на грунтах с вечной мерзлотой. В этом случае грунт является довольно прочным, т. к. оттаивает только его верхний слой. Но углубиться ниже уровня промерзания просто нет физической возможности. Фундамент малого заглубления отлично подходит для местностей, где почва является песчаной. Он способен правильно распределять нагрузку от строения по всей предназначенной для дома площади.

Разновидности МЗФ

Существует определенная классификация фундаментов мелкого заложения. Она базируется на способе строительства конструкции. Одной из самых привычных является ленточная конструкция. Изделие представляет собой монолитную конструкцию прямоугольной или квадратной формы. В некоторых случаях сооружаются фундаменты сложных форм, например, пятиугольников или с полукругами. В центре такой фигуры присутствует пространство, которое обычно засыпается песком или грунтом. Поверх укладывается стяжка и чистовой пол. Хотя этот вид основания и является наиболее используемым, есть и другие решения:

  • мелкозаглубленный столбчатый фундамент;
  • плитный;
  • свайный;
  • столбчатый.

Каждый из них наилучшим образом подходит для конкретных условий и имеет нюансы, которые необходимо учитывать во время строительства.

Ленточный

При сооружении ленточной конструкции важно правильно выполнить разметку участка, на котором будет происходить строительство. Процесс начинается с установки крайних колышков, который обозначают углы здания. Между ними натягивается бечевка. При этом необходимо проверить получился ли угол прямым. Для этого очень сложно использовать угольник, поэтому чаще измеряют диагонали, если они равны, тогда все будет в порядке. По обозначенной территории выполняется выемка грунта. Обычно достаточно углубиться на полметра или немногим более того. Как только траншея будет готова, выполняется трамбовка ее дна. Для этого можно воспользоваться самодельной ручной трамбовкой или механической, если она поместится внутрь.

Читайте также:  Какие пропорции бетона для фундамента

Далее укладываются два слоя подсыпки. Толщина каждого составляет от десяти сантиметров. Первым идет песок с крупным зерном. Его также важно хорошо утрамбовать, т. к. без этого он не сможет выполнять своего предназначения. Следующий пласт представлен щебнем средней фракции. Его также важно равномерно распределить по всему дну подготовленной траншеи. Следующим шагом является армирование конструкции фундамента. Делается это металлической арматурой. Диаметр элементов должен составлять 10 или более мм. Решетка укладывается в два ряда, расстояние между каждым из них должно быть таким, чтобы металл сверху и снизу был закрыт бетонным раствором на 8 см.

Располагаются решетки друг над другом и соединяются посредством вертикальных стоек из обрезков все той же арматуры. Фиксация прутов конструкции происходит с использованием вязальной проволоки, а не сварки, что может привести к быстрой коррозии и возникновению напряжений внутри конструкции. Размер ячейки для такого фундамента составляет от 15 см. Армирующая решетка не укладывается непосредственно на засыпанный щебень. Для этих целей используются специальные подставки или кирпичи. Предзавершающим этапом является монтаж опалубки. Если грунт обладает высокой сыпучестью, тогда есть смысл смонтировать ее внутри траншеи, предварительно выполнив гидроизоляцию, чтобы влага не уходила слишком быстро.

Стандартным материалом для опалубки является доска, но лучший эффект достигается за счет использования специальных панелей или влагостойкой фанеры большой толщины. Между отдельными элементами не должно быть больших зазоров, чтобы раствор не вытекал сквозь них. Когда конструкция готова, можно приступать к заливке. Желательно сделать это за один раз, чтобы не было горизонтальных слоев, которые со временем могли бы разрушиться. После заливки конструкции в толще могут оставаться воздушные карманы. Их можно удалить, используя глубинный вибратор.

После выравнивания и частичного схватывания сверху укладывается гидроизоляционный материал, который не даст влаге слишком быстро испаряться, следствием чего могло бы стать появление трещины. Во время набора прочности рекомендуется периодически поливать фундамент водой. Это не касается тех случаев, когда температура на улице может опускаться ниже нуля, т. к. такая процедура только все ухудшит.

Плитный

Еще одной разновидностью среди конструкций фундаментов мелкого заложения является плитный фундамент. Такой фундамент обладает высокой прочностью и может быть сооружен на большинстве видов почвы. Устройство и внешний вид фундамента полностью соответствует его наименованию. Различают два вида плитных конструкций фундамента:

  • обычную;
  • утепленную.

Второй вариант фундамента подразумевает использования утеплительного слоя в виде плит пенополистирола повышенной плотности. Они отлично выдерживают большое давление, поэтому не деформируются при заливке бетона. Отличие от предыдущего вида конструкции заключается в том, что котлован роется не траншеей, а цельным участком. Подготовка опорных слоев конструкции производится таким же образом, как и для ленточного фундамента.

Если грунт отличается близким расположением грунтовых вод или имеет в себе большое количество влаги, тогда первым делом выполняется первичная гидроизоляция конструкции. На дно котлована под фундамент укладывается геотекстиль или прочная клеенка. Отдельные элементы должны располагаться с перекрытием швов. Последние проклеиваются клейкой лентой, которая устойчива к влаге. Только после этого выкладывается подсыпка из щебня средней фракции. Ее минимальный слой в этом случае составляет 20 см. Далее выполняется дополнительная гидроизоляция конструкции, которая укладывается таким же методом, что и первая. Только в этом случае применяется материал, который не будет испорчен под давлением об острые края щебня.

Перед укладкой гидроизоляции щебень должен быть тщательно утрамбован, чтобы получилась ровная и прочная основа для конструкции. После второй гидроизоляции насыпается песок средней фракции. Когда грунт обладает значительной нестабильностью, тогда для правильного распределения нагрузки на фундамент, слой насыпи должен быть минимум 30 см. Его также важно хорошо утрамбовать. Если для этого будет использоваться вода, то не стоит усердствовать, т. к. гидроизоляция задержит влаги и превратит территорию в болото. Когда основа фундамента готова, тогда делается решетка для армирования. Конструкция сооружается по принципу, который был описан для ленточного фундамента. Далее выполняется заливка бетонным раствором.

Если грунт в местности не пресыщен влагой, тогда расположение слоев песка и щебня можно поменять местами. При этом трамбовка первого происходит поэтапно, т. к. за один раз сложно пройти слой больше 15 см, если не используется промышленный каток. Но при самостоятельной заливке фундамента раздобыть такой довольно сложно. На щебень делается выкладка утепляющего материала, а уже на нем размещается решетка. При этом в местах, где будут проходить несущие и межкомнатные стены, слой заливки увеличивается за счет уменьшения толщины утеплителя.

Свайный

Свайный тип фундамента мелкого заложения несколько отличается от классического варианта такого фундамента. Еще этот фундамент можно охарактеризовать как симбиоз свайного с ленточным фундаментом. Подготовка к строительству такой конструкции фундамента осуществляется таким же способом, что и для обычного ленточного с малой глубиной залегания. Отличием является то, что в подготовленной траншее под такой фундамент, выполняется бурение отверстий под сваи. Глубина последних для такого типа фундамента должна достигать уровня более прочных слоев грунта. Это обеспечит дополнительный упор всей конструкции строения.

Когда лунки под свайную конструкцию готовы, можно приступить к их заливке и армированию. В некоторых случаях уместным будет использование асбестоцементных труб. Они выступают своеобразной опалубкой, которая исключает растекание бетона. Труба устанавливается в подготовленную лунку, после чего делается небольшая подсыпка щебнем на днище. Заливается небольшое количество бетона в трубу, после чего она приподнимается на небольшую высоту. Делается эта процедура для того, чтобы образовалась подушка из бетона под самой трубой. Внутрь трубы выполняется укладка прутьев арматуры, чтобы укрепить конструкцию сваи под фундамент.

Следующим этапом сооружения такой конструкции является армирование основного пояса, монтаж опалубки и заливка площади бетоном. Обязательно производится обработка глубинным вибратором, чтобы добиться наилучшего заполнения пространства бетоном. Уход за конструкцией до полного набора прочности аналогичен тому, который осуществляется для обычного ленточного фундамента.

Столбчатый

Столбчатая конструкция фундамента, которая имеет небольшое заглубление используется для зданий с небольшой массой. Его сооружение осуществляется по примеру ленточной конструкции, но заливка производится не сплошная, а отдельных элементов или столбов. При этом для каждого из них монтируется своя опалубка и выполняется армирование. В некоторых случаях столбы объединяются между собой посредством ростверка, который объединяет их в монолитную конструкцию. Дополнительные советы по сооружению конструкции мелкозаглубленного фундамента есть в видео ниже.

Резюме

Как видно, сооружение фундамента с мелким заглублением имеет свои плюсы и недостатки. Каждый из перечисленных видов конструкций можно изготовить самостоятельно, но заливка некоторых потребует дополнительной техники, т. к. должна быть осуществлена в короткие сроки, чтобы добиться монолитности. Это относится к плитному варианту фундамента.

Правила устройства фундамента мелкого заложения

Уменьшение глубины заложения фундаментов позволяет в ряде случаев сэкономить существенные средства. Устройство фундаментной плиты без заглубления и вовсе позволяет убить одним выстрелом двух зайцев – не связываться с рытьем котлована и возведением подземной части стен, а также получить прочное основание для устройства пола первого этажа.

Но, если всё так хорошо, почему фундаменты мелкого заложения до сих пор не вытеснили «обычные»?

  1. Зачем вообще заглублять фундаменты?
  2. Нивелирование сил морозного пучения
  3. Утепление фундамента и отмостки
  4. Утепление пола и температурный режим
  5. Шведский опыт
  6. Так что в итоге? Как правильно устраивать незаглубленный фундамент?

Зачем вообще заглублять фундаменты?

В классическом случае глубина заложения фундаментов соответствует глубине промерзания грунта. По ссылке: https://rems-info.ru/dowloads/SP131.xlsb – можно бесплатно скачать калькулятор расчета глубины промерзания грунтов (города России и СНГ) с климатическими картами. В этом случае резко ограничено проникновение холода в подполье первого этажа, исключено пучинистое воздействие грунта на подошву фундамента. Напомним, что морозное пучение это свойство водонасыщенных мелкодисперсных (глинистых, суглинистых) грунтов набухать при замерзании.

Очевидно, что для устройства фундамента мелкого заложения необходимо решать два вопроса: нивелирование сил морозного пучения, утепление.

Нивелирование сил морозного пучения

В случае наличия на строительной площадке пучинистых свойств грунта для устройства фундамента мелкого заложения обычно рекомендуют устройство подсыпки не пучинистым материалом, изолирующей фундаменты. Данные рекомендации подробно описаны в ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах».

Схема устройства изоляции фундамента от пучинистых грунтов.

Изоляцию фундамента следует выполнять по всей его поверхности, то есть не только снизу, но и по вертикальным граням.
В качестве непучинистого грунта лучше всего применить песок крупной или средней зернистости. В условиях сезонного появления так называемой «верховодки» (грунтовой воды, выклинивающейся на поверхность) понадобится устройство дренажа вокруг здания во избежание заиливания противопучнистой подсыпки. В противном случае через несколько сезонов подсыпка может приобрести пучинистые свойства.

Утепление фундамента и отмостки

Утепление фундамента мелкого заложения является критически необходимым. Утепление позволит не только избежать проникновения холода из-под пола, но и исключить причину пучения. Последнее не возможно при плюсовых температурах.
Граничная глубина промерзания грунта обуславливается не только температурой наиболее холодной пятидневки в регионе строительства, но и наличием расплавленной магмы в центре планеты. При отсутствии тепла глубоко под землей сезонное промерзание грунта было бы куда сильнее, вплоть до невозможности возникновения жизни на Земле. Это обстоятельство обуславливает прямую целесообразность утепления отмостки вокруг здания – оно не позволит промерзнуть грунту вокруг малозаглубленного фундамента и проникнуть под него.

1-монолитный фундамент, 2-стеновая кладка, 3-основание пола, 4-песчаная подсыпка, 5-утеплитель, 6-гидроизоляция, 7-обратная засыпка, 8-отмостка.

В качестве утеплителя в данном случае допускаются только гидрофобные материалы, не впитывающие влагу и имеющие высокие прочностные показатели. Наилучшим образом из распространенных материалов подходит ЭППС – экструдированный пенополистирол, часто называемый «твердым пенопластом». Его можно закладывать даже под фундаментные плиты легких зданий.

Утепление пола и температурный режим

Основная сложность при устройстве фундаментов мелкого заложения заключается в поиске баланса между утеплением пола и температурным режимом в зимний период. Это критически важно для холодных регионов при наличии подвала.

При устройстве фундамента мелкого заложения необходимо исключить промерзание грунта не только под фундаментом, но и под полом.

Очень часто встречается мнение, что при утеплении отмостки и вертикальных граней подземной части здания утепление пола можно не выполнять, или выполнять небольшой толщиной. Якобы грунтовый массив, под зданием впитав в себя тепло, сам выполняет функцию утеплителя. Но представим себе ситуацию, когда по некоторым причинам построенный дом не вводится в эксплуатацию в первый же зимний сезон. При отсутствии полноценного утепления под полом и при выключенном отоплении может произойти промерзание, так как единственный источник тепла будет находиться глубоко под землей. Утепленные стены, перекрытия и крыша в виду не герметичности здания едва ли могут гарантировать плюсовую температуру в помещении при сильном морозе на улице. Посещая зимой, дачный домик с выключенным отоплением Вы же не ожидаете внутри плюсовую температуру, не так ли?

Таким образом, главной опасностью для здания с фундаментом мелкого заложения является промерзание сквозь наружные стены строения. Во избежание пучения грунта под полом необходимо либо обеспечить зимой в помещениях плюсовую температуру, либо обеспечить утепление пола тем же термическим сопротивлением, которое требуется для стен в регионе строительства. Причём второй вариант, пожалуй, предпочтительнее – снизятся энергозатраты на прогревание грунтового массива под зданием, в зимний период при отсутствии отопления температура грунта под зданием будет равномерной. При «частичном» утеплении пола с поддержанием плюсовой температуры возможно промерзание в углах здания, как в наиболее уязвимой зоне.

Шведский опыт

В подтверждение выше сказанного, рассмотрим температурные диаграммы из отчёта шведских специалистов, изучавших опыт строительства частных домов на незаглубленных плитах в самой Швеции. Рассматривался регион с глубиной промерзания 2,3м. Проводились исследования при толщине утеплителя в полу 10см, 20см и 30см. В результате были получены следующие температурные диаграммы:

Граница грунтовой толщи с температурой -1°С без утепленной отмостки.

Как видно из рисунка, в условиях отсутствия утепленной отмостки при большой толщине утеплителя тепловой режим здания не может полностью прогреть грунтовую толщу. Промерзание грунта заходит под пятно здания. Мощное утепление пола (с точки зрения сбережения тепла внутри земли) не спасает углы здания от мороза на поверхности. И наоборот, при незначительном утеплении пола в случае включенного отопления промерзание за счёт существенных энергозатрат на отопление не происходит.

Рассмотрим следующую диаграмму:

Граница грунтовой толщи с температурой -1°С при наличии утепленной отмостки.

В этом эксперименте под пятном здания заложен утеплитель толщиной 0,3м, под отмосткой – 0,1м. Ширина утепления отмостки принималась равной 0м, 0,6м, 1,2м. Полученная диаграмма наглядно показывает эффективность утепления отмостки. При ширине утепления 0,6м и 1,2м при прочих равных условиях (по отношению к предыдущему эксперименту) промерзание грунта не заходит под пятно здания.

Читайте также:  Фундамент свайный с ростверком

В нашей стране распространение фундаментов мелкого заложения только начинает использоваться массово из-за отсутствия опыта такого строительства. В нормативных строительных документах требований к устройству утепленных фундаментов на сегодняшний день не существует.

Так что в итоге? Как правильно устраивать незаглубленный фундамент?

Устройство фундаментов мелкого заложения, можно разделить на две категории – методом изоляции фундамента от сил пучения, методом исключения пучения с помощью утепления. Подведём краткий итог по каждому варианту.

Изоляция песчаными подсыпками – это решение прошлого века. Решая вопрос воздействия сил пучения на фундаменты не решается вопрос энергозатрат на обогрев промерзающего пола. Применение подсыпок из дренирующего материала (щебень, гравий) целесообразно в случае сложных гидрогеологических условий (сезонная верховодка) в комплексе с водоотведением. При относительно глубоком уровне грунтовых вод использование непучинистых грунтов в качестве основания можно порекомендовать для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов. При умеренной пучинистости допустимо опирание фундамента на коренной грунт, при условии полного (см. ниже) утепления. В этом случае целесообразно выполнить обратную засыпку пазух траншей (котлована) непучинистым грунтом с целью снижения риска деформации отмостки.

Современные гидрофобные теплоизоляционные материалы с высокими прочностными показателями дают возможность устройства фундаментов мелкого заложения на пучинистых грунтах. Во избежание риска деформации углов строения, а также промерзания подпольного массива грунта в случае ни введения объекта в эксплуатацию в зимний период, необходимо выполнять полное утепление цокольной части здания. Вся площадь пола, непосредственно фундаменты (если речь идет не о плите), цокольная часть стен и отмостка должны быть неразрывно утеплены. Термическое сопротивление R такого утепления должно быть идентичным требованиям, выдвигаемым для стен в регионе строительства. Ширину утепления отмостки можно принять равным не менее глубины промерзания. При существенном уровне пучинистых свойств коренного грунта – 1,5 глубины промерзания (желательно).

Опыт строительства в Швеции, Финляндии, Гренландии и не только обуславливает допустимость устройства практически незаглубленных фундаментных плит под легкие дома. Для этого выполняется срезка растительного слоя, выравнивание площадки строительства подсыпкой из песка, укладка жесткого гидрофобного утеплителя (экструдированного пенополитсирола) под всем пятном здания, утепление отмостки по всему периметру здания.

В случае строительства на фундаменте мелкого заложения легкого дома из газоблоков особенно критичным является правильное армирование кладки стен.

§1. Фундаменты мелкого заложения

1.1. Основные сведения

К ФМЗ относятся фундаменты, имеющие отношение высоты к ширине подошвы, не превышающее 4, и передающие нагрузку на грунты основания преимущественно через подошву.

ФМЗ

ФМЗ возводятся в открытых котлованах или в специальных выемках, устраиваемых в грунтовых основаниях.

Рис 10.1. Схема фундамента мелкого заложения:

1 – фундамент; 2 – колонна; 3 – обрез фундамента.

– ФМЗ по условиям изготовления разделяют на:

монолитные, возводимые непосредственно в котлованах.

сборные, монтируемые из элементов заводского изготовления.

– По конструктивным решениям ФМЗ разделяют на:

отдельно стоящие фундаменты:

под колонну (опору);

под стены (при малых нагрузках)

выполняются под протяженные конструкции (стены);

выполняются под ряды и сетки колонн в виде одинарных или перекрестных лент.

сплошные (плитные) фундаменты

Выполняются в виде сплошной железобетонной плиты, как правило, под тяжелые сооружения. Такие фундаменты разрезаются в плане только осадочными швами, что способствует уменьшению неравномерности осадки сооружения.

Выполняются в виде жесткого компактного железобетонного массива под небольшие в плане тяжелые сооружения (башни, мачты, дымовые трубы, доменные печи, устои мостов и т.п.).

Рис 10.2. Основные типы фундаментов мелкого заложения:

а – отдельный фундамент под колонну; б – отдельные фундаменты под стену; в – ленточный фундамент под стену; г – то же, под колонны; д – то же, под сетку колонн; е – сплошной (плитный) фундамент.

– ФМЗ изготовляют из следующих матреиалов:

каменные материалы (кирпич, бут, пиленные блоки из природных камней)

в отдельных случаях (временные здания) допускается применение дерева или металла.

Железобетон и бетон – основные конструкционные материалы для фундаментов.

Бутовый камень, кирпич и каменные блоки используются для устройства фундаментов, работающих на сжатие и для возведения стен подвалов.

Бутобетон и бетон целесообразно применять при устройстве фундаментов, возводимых в отрываемых полостях или траншеях при их бетонировании в распор со стенками.

Железобетон и бетон можно применять при устройстве всех видов монолитных и сборных фундаментов в различных ИГУ, т.к. они обладают достаточной морозостойкостью, прочностью на сжатие (а для железобетона и на растяжение → действие моментов).

1.2. Конструкции фундаментов мелкого заложения

1.2. А. Отдельные фундаменты

Могут выполняться в монолитном или сборном варианте. Представляют собой кирпичные, каменные, бетонные или железобетонные столбы с уширенной опорной частью.

– Фундаменты имеют наклонную боковую грань или, что чаще, уширяются к подошве уступами, размеры которых определяются углом жесткости α (≈30-40º), т.е. предельным углом наклона, при котором в теле фундамента не возникают растягивающие напряжения.

Рис 10.3. Конструкция жесткого фундамента:

а – с наклонными боковыми гранями; б – уширяющийся к подошве уступами.

– Сопряжение сборных колонн с фундаментом осуществляется с помощью стакана (фундаменты стаканного типа), монолитных колонн – соединением арматуры колонн с выпуском из фундамента, а стальных колонн – креплением башмака колонны к анкерным болтом, забетонированным.

Рис 10.4. Сборный фундамент под колонну:

а – из нескольких элементов; б – из одного элемента; 1 – фундаментные плиты; 2 – подколонник; 3 – рандбалка; 4 – бетонные столбики; 5 – монтажные петли.

– Размеры в плане подошвы, ступеней и подколонника монолитных фундаментов принимаются кратным 300 мм, а высота ступеней – кратной 150 мм.

– При устройстве отдельных фундаментов под стены по обрезу фундаментов, а при необходимости и через дополнительные опоры, укладываются фундаментные балки (рандбалки), на которые упираются подземные конструкции (рис 10.4.а).

– В тех случаях, когда это возможно, сборный фундамент устраивают из одного элемента (рис 10.4.б) или переходят на монолитный вариант фундамента.

– с целью сокращения трудоемкости работ по устройству фундаментов и уменьшению их стоимости создаются новые типы фундаментов, которые в соответствующих грунтовых условиях оказываются более экономичными по сравнению с традиционными типами.

Рис 10.5. Буробетонные (а), щелевые (б) и анкерные (в) фундаменты:

1 – колонна; 2 – арматурный каркас; 3 – фундамент; 4 – подколонник; 5 – плитная часть; 6 – бетонные пластины; 7 – анкеры (буронабивные сваи) d=15-20см, l=3-4м.

Инструкция по заливке фундамента без установки опалубки

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум. Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние. На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг. При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться. По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

Ссылка на основную публикацию