Свайный фундамент с ростверком

Свайно-ростверковый фундамент: устройство, плюсы и минусы

Отечественные строители частных домов обычно предпочитают делать фундамент в монолитно-ленточном исполнении. Но при больших величинах глубины промерзания грунта такой вариант обходится дорого. Ведь его в подобной ситуации приходится закладывать очень глубоко, а это дополнительные существенные расходы на железобетон. Чтобы уменьшить смету устройства основания коттеджа, сейчас застройщики-частники все чаще стали отдавать предпочтение свайному ростверковому фундаменту, заглубление опорных свай которого обходится значительно дешевле.

Содержание

Что такое свайный фундамент с ростверком?

Конструктивно свайно-ростверковый фундамент – это ряд опор, погруженных в грунт ниже точки промерзания, и связывающий их поверху «обвязкой» из стали или железобетона. На последний уже укладываются первые ряды кирпича либо бруса (бревна). Такая конструкция обеспечивает равномерное перераспределение нагрузок со стороны как дома, так и земли.

Возникающие при пучении точечные воздействия от свай расходятся по всей ленте ростверка такого основания. Стены не испытывают лишнего давления в какой-то одной точке. Перекосы и разрушения кладки на подобном основании практически исключены.

Виды фундамента на сваях

Ростверк этого типа свайного фундамента выполняется из монолитного железобетона либо стального швеллера. Чаще всего используется бетонная конструкция с армированием. Нагрузки она способна выдержать значительные. Вариант, где обвязка металлическая, больше предназначен для легких строений (гаражей, хозпостроек, зданий из СИП-панелей и бань).

Свайный фундамент с металлическим обвязом

Свайный фундамент с монолитной обвязкой

По типу используемых опор свайно-ростверковый фундамент бывает двух разновидностей:

В первом случае это практически полная копия фундамента на винтовых сваях. Только на опорах у него лежит более мощный монолитный ростверк. При этом стальные “винты” для такой конструкции приходится выбирать попрочнее, у которых толщина стенок и диаметр больше.

Те, кто собираются делать основание своими руками, зачастую предпочитают использовать буронабивные сваи в несъемной опалубке в виде асбестоцементных труб. Эта технология проще и дешевле при самостоятельном исполнении.

Преимущества и недостатки

Сваи рассматриваемой опорной конструкции за счет большой глубины погружения обеспечивают отличную устойчивость всему мини ленточному фундаменту сверху. А стоят они гораздо дешевле, нежели железобетонный монолит аналогичной высоты. Причем если опорные столбы сверху связать не бетонной лентой, а металлическим ростверком, то можно еще немного сэкономить. Такой вариант – один из самых недорогих способов создания опоры для частного дома.

Такое основание имеет следующие плюсы:

Возможность обустройства на склонах и в болотистой местности;

Сравнительная дешевизна сооружения свайной ростверковой конструкции;

Минимум временных затрат на возведение фундамента;

Отсутствие потребности в привлечении грузоподъемной автотехники;

Простота технологии установки буронабивных и винтовых опор, а также заливки бетона;

Отличные показатели устойчивости на подвижных пучинистых участках.

По скорости устройства свайное основание с ростверком уступает разве что аналогу только из одних винтовых опор. Плюс фундамент из фундаментных блоков стеновых готово будет дать фору рассматриваемой конструкции. В обоих случаях высокая скорость работ обусловлена отсутствием бетонных работ, когда необходимо ждать несколько недель до завершения набора бетоном прочности.

Если участок застройки имеет уклон, то заливать на нем монолит проблематично и дорого. Без этого типа фундамента на такой площадке вообще обойтись будет сложно. Только с помощью свай здесь получится сделать устойчивую и ровную в горизонтальной плоскости основу для строения. Это одно из главных достоинств основания. Все остальные варианты ему на стройплощадках со сложным рельефом проигрывают сразу.

Еще один неоспоримый плюс – это предельная простота исполнения. Сделать самостоятельно набивные опоры из асбестоцементных труб и бетона внутри несложно. Еще проще выполнить на них небольшую по размерам и массе ленту из железобетона.

Небольшие трудности здесь могут возникнуть лишь при монтаже опалубки на весу. Погружать ее в землю нельзя. Столбы должны приподнимать ростверковую часть над грунтом минимум на 30 см, иначе при сильном пучении она может “поплыть” с опор вместе со зданием сверху.

Минусы у фундамента с бетонным ростверком на сваях также имеются, но их откровенно немного:

Отсутствие возможности сделать подвальное помещение;

Затраты на дополнительное утепление пола.

Подпольное пространство коттеджа на свайном основании с ростверком должно быть закрыто от ветра, иначе постоянные сквозняки под полом выдуют все тепло из здания. Для этого можно использовать фасадные панели из различных материалов либо сделать кладку из красивого облицовочного кирпича. Плюс пол в таком доме обязательно придется утеплять. Эти траты лучше сразу внести в общую смету строительства жилища.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента своими руками

Расчет и подготовку проекта основания для дома, будь то свайно-ленточный фундамент, лучше всего поручить профессиональному проектировщику. Если сваи по высоте и толщине подобрать неверно, то долго железобетонная опора и здание на ней не прослужат.

Разметка на участке

При этом закладывать параметры «про запас» тоже не стоит, это приведет лишь к увеличению стоимости работ. Как таковое устройство фундамента своими руками рассматриваемого вида не должно вызвать трудностей. Ниже приведена краткая пошаговая инструкция позволит быстро разобраться во всех нюансах этого процесса.

Чтобы сделать фундамент из буронабивных свай и монолитного ростверка, необходимо:

Выбурить либо выкопать ямы под опорные столбы по схеме «по углам дома и с шагом 1–2 метра под лентой».

Бурим сваи и вставляем асбестоцементные трубы под сваи

Насыпать и утрамбовать на дне “скважин” 30-сантиметровую песчаную, а затем на ней залить из бетона подошву для опорных столбов толщиной еще на 20 см.

Опустить в землю трубы из асбестоцемента, выполнить их армирование прутками сечением 10–12 мм и залить бетонным раствором.

Вяжем арматуру под сваи

Сделать опалубку для ленты.

Уложить арматуру ростверка и залить ее бетоном.

Арматура не должна касаться краев опалубки

Нижний край опор должен находиться ниже точки промерзания грунта. При этом скважины под сваи делаются на 10–15 см шире взятых асбестоцементных труб. Чтобы столбы прочней стояли на месте, в нижней их части обустраивается расширяющаяся бетонная подошва. Ямы в земле под опоры по ширине делаются как раз под ее размеры.

Гидроизоляция бетона выполняется рубероидом либо мастикой. Подойдет даже гибкая черепица из модифицированного битума. Правда обойдется она дороже обычной толи.

Использование

Сравнивая плюсы и минусы свайно-ростверковой фундаментной конструкции, сразу видно, что первых гораздо больше вторых. Подобное основание подходит как для небольших хозяйственных построек, так и для одноэтажных частных домов из пенобетона или кирпича. При этом сделать все можно без проблем самостоятельно. Земляных и бетонных работ придется выполнять не так много, а устройство самой конструкции – предельно просто.

Как следует возводить свайно-ростверковый фундамент + расчет ростверка и глубины промерзания грунта

01.12.2018 3,545 Просмотров

Свайные фундаменты являются радикальным методом решения проблемы слабонесущих или обводненных грунтов.

Они опираются на глубинные твердые пласты, свободно проходя сквозь поверхностные проблемные наслоения, что делает возможным строительство на торфяниках, плывунах и прочих непригодных для создания традиционных фундаментов почвах.

Учитывая распространенность подобных участков на территории России, особенно в северных регионах, можно смело утверждать, что свайные основания имеют не меньшую важность, чем ленточные фундаменты.

Нередко их используют даже на относительно устойчивых грунтах, рассматривая возможность подъема уровня грунтовых вод и подтопления в весенний период. Наиболее распространенный тип свайных оснований, о котором пойдет речь в этой статье — свайно-ростверковый фундамент.

Рассмотрим его возможности и особенности конструкции.

Что такое свайно-ростверковый фундамент?

Свайно-ростверковый фундамент — это опорная конструкция, состоящая из системы вертикальных опор (свай), входящих в жесткий контакт с плотными слоями грунта (глинистыми, крупнообломочными или скальными), и наружного пояса обвязки, несущего стены дома и передающего нагрузку на сваи.

Все вопросы и методики строительства свайно-ростверковых оснований регулируются СНиП 2.02.03-85. Существуют разные варианты конструкции, в которых используются те или иные виды свай, размеры и материал ростверка.

Сочетания этих элементов дают возможность получить наиболее подходящую конструкцию фундамента, обладающую оптимальным набором параметров для заданных условий.

С монолитным ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой систему свай, погруженных в грунт на необходимую глубину.

На верхней части устанавливается монолитный железобетонный ростверк, который имеет со сваями общий арматурный каркас и максимально жестко связан с ними.

Внешне ростверк выглядит как некое подобие традиционной ленты, но разница между ними в том, что лента передает нагрузку на поверхность грунта, а ростверк распределяет ее по системе вертикальных опор и, через них, на плотные слои грунта.

При этом, в большинстве случаев, габариты о общие параметры у ленты и ростверка мало отличаются и обладают практически равными возможностями. Свайно-ростверковый фундамент такого типа представляет собой максимально жесткую конструкцию, способную выдерживать все внешние нагрузки.

В частности, такое основание отлично себя зарекомендовало на проблемных грунтах, расположенных на склоне. Подобна конструкция — единственная, способная выполнять свои функции в подобных условиях.

Устройство

Свайно-ростверковый фундамент состоит из вертикальных опор, установленных рядами, кустами или в виде свайного поля. Порядок расположения свай определяется материалом и габаритами постройки, ее конфигурацией и сосредоточением массивных элементов, нуждающихся в прочной и надежной опорной конструкции.

Так же от расчетных параметров будущей постройки зависит глубина погружения свай, нередко их тип и материал. Погруженные сваи обрезаются на одинаковую высоту, чтобы образовалась горизонтальная площадь.

Если использованы железобетонные сваи, обрезке подлежат только бетонные части, а арматуру оставляют для сварки с армпоясом ростверка.

Если планируется металлический или деревянный ростверк, арматуру также обрезают, а на верхушки свай устанавливают специальные конструкционные элементы — оголовки, представляющие собой род колпака с посадочной площадкой под монтаж балок обвязки.

Когда следует его возводить

Свайно-ростверковый фундамент преимущественно изготавливают из железобетона. Это выдвигает вполне определенные требования к условиям строительства в части температуры воздуха — она не должна опускаться ниже +5°.

Это обеспечивает нормальный процесс застывания бетона и позволяет получить прочную отливку с заданными качествами. Поэтому оптимальным временем для строительства является теплое время года, в идеале — с конца апреля по конец октября (в некоторых регионах этот диапазон уже и ограничен тремя летними месяцами).

Не менее важными являются погодные условия, которые способны полностью испортить условия для выполнения работ — длительные дожди могут превратить строительную площадку в сплошное болото, что исключает всякую возможность строительства.

Эти особенности необходимо учитывать при планировании и определении сроков выполнения работ.

Плюсы и минусы

Достоинствами свайно-ростверкового фундамента являются:

Возможность строиться на проблемных, обводненных или слабонесущих грунтах.
Высокая несущая способность, прочность.
Относительная простота конструкции, возможность самостоятельного выполнения работ.
Многовариантность, позволяющая менять при необходимости те или иные элементы.
Небольшие объемы земляных работ.
Способность прочно устанавливаться на уклонах, плывунах, складках.
Устойчивость к внешним воздействиям, переносимость морозного пучения или подвижек почвы.
Экономичность, небольшой расход материалов. Некоторые виды свай могут быть изготовлены прямо на площадке, что снижает объемы транспортных перевозок и использования спецтехники.

Существуют и заметные минусы:

Нет возможности создания подвала или полноценного цокольного этажа.
Существует необходимость тщательного обследования участка с бурением пробных скважин или погружение свай.
Необходимо строго придерживаться технологических требований и следить за качеством материалов.

Существуют разные варианты конструкции свайно-ростверковых оснований, различающихся по соответствующим признакам:

Материал ростверка. Бывают деревянные, металлические и железобетонные конструкции. Выбор обычно бывает обусловлен весом и размерами постройки, особенностями климата и прочими внешними причинами.
Высота конструкции. Различают погруженные в грунт и расположенные на дневной поверхности виды. С точки зрения долговечности и сохранности материалов предпочтительнее внешние конструкции, не имеющие контакта с грунтовой влагой. Погруженные в грунт — только железобетонные варианты, древесина и металл в таких условиях подолгу не служат.

Практика показывает, что погружение бетонной ленты в грунт нецелесообразно. При этом, открытый ростверк образует воздушный холодный зазор под перекрытием первого этажа, что затрудняет подвод коммуникаций и требует устройства специальных гидроизолированных траншей.

Это увеличивает трудозатраты и повышает расход материалов.

Типы свай

Существуют разные конструкции свай:

Сваи-стойки. Вертикальные опоры, находящиеся в плотном контакте с твердыми слоями грунта. Обеспечивают максимальную устойчивость и несущую способность.
Висячие сваи. Удерживаются за счет силы трения между боковыми стенками и грунтом, а также за счет уплотненной грунтовой подушки под наконечником. Опоры на твердые слои не имеют. Прочность обеспечивается за счет площади контакта — чем длиннее свая, тем надежнее она установлена. Способны внезапно давать осадку из-за подземных изменений гидрогеологии.

По типу погружения существуют:

Забивные. Погружаются в грунт с помощью специальных механизмов. Имеют максимальную несущую способность и устойчивость, но создают немалую опасность при погружении для всех построек, расположенных поблизости.
Литьевые. Эти сваи представляют собой железобетонные отливки, изготовленные непосредственно на площадке. В пробуренную скважину устанавливают арматуру и заливают бетон, получая прочный вертикальный стержень. Удобны для самостоятельного изготовления.
Винтовые. Специфический вид свай, погружаемых в грунт путем завинчивания (наподобие шурупа). Позволяют самостоятельную установку, не требуют предварительной подготовки или земляных работ.

Материалом для свай могут служить:

Древесина. Традиционный материал, но сегодня деревянные сваи практически сошли со сцены, уступив место более долговечным и удобным видам.
Металл. Кроме винтовых свай, специальных конструкций не производится. Используют массивные куски швеллера, рельса, двутавра и т.д. Недостаток металлических свай — электрохимическая коррозия, от которой их практически невозможно защитить.
Железобетон. Из него делают забивные и набивные сваи, получая прочные и устойчивые к нагрузкам опоры. Является самым распространенным материалом, устойчивым ко всем нагрузкам и практически в 3 раза более долговечным, чем металлические сваи.

Выбор типа свай обусловлен техническими требованиями и условиями строительства. Чаще всего используются забивные или буронабивные железобетонные стержни.

Как рассчитать глубину промерзания

Глубина погружения свай всецело зависит от уровня залегания плотных слоев грунта. Расчетными методами она не определяется.

Необходимо либо пробное бурение, либо погружение эталонной скважины, способные продемонстрировать истинное положение грунтовых слоев.

По результатам пробных работ выводится глубина залегания, которую используют при расчетах.

Расчет ростверка

Расчет ростверка — ответственная и крайне сложная инженерная задача. Все, что может сделать неподготовленный человек самостоятельно — вычислить количество материалов, необходимых для создания той или иной конструкции.

Для полного расчета надо обратиться в специализированную организацию. Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором (лучше несколькими), чтобы получить определенные данные.

Для самостоятельного подсчета количества материалов требуется определить общую длину ростверка. Если планируется деревянный или металлический пояс, эта длина и будет являться нужным количеством материала. С бетонными конструкциями несколько сложнее:

Пример расчета: допустим, имеется дом 6 : 8 с двумя внутренними несущими стенами 6 и 4 м.

Тогда общая длина ростверка:

(6 + 8) · 2 + 6 + 4 = 38 м.

Затем считаем объем. Для этого надо вычислить площадь сечения.

Если лента имеет 40 см в высоту и 30 в длину, площадь сечения составит:

0,4 · 0,3 = 0,12 м 2.

Объем бетона, необходимый для отливки:

0,12 · 38 = 4,56 м3.

Технология возведения

Порядок действий:

Подготовка. Площадь участка освобождается от посторонних предметов и растений, производится тщательная разметка. Колышками отмечаются точки установки свай.
Подготовка скважин. На отмеченных точках производится бурение на заранее определенную глубину. Внутрь скважин сразу закладываются гильзы из пластиковых труб или свернутого рубероида. Собирается и опускается в каждую скважину арматурный каркас.
Заливка бетона. Полости скважин заполняют бетоном, штыкуют его, удаляя пузырьки воздуха. Залитый бетон выдерживают в течение 20 дней до набора конструкционной прочности.
Сборка опалубки. Пока застывают скважины, производится тщательная сборка опалубки под заливку ростверка. Обычно используют обрезную доску толщиной 25-40 мм. Щиты собирают и устанавливают в нужном положении, контролируя совпадение по осям и горизонтали. Внутренняя часть застилается полиэтиленом или рубероидом.
Арматурный пояс. Каркас собирается и устанавливается внутрь опалубки. Арматура, торчащая из скважин, сваривается со стержнями ростверка, образуя единый пояс.
Заливка ростверка. После затвердения скважин производят заливку ростверка. Используется бетон марок М200 и выше. Заливку выполняют за один раз, без длительных перерывов. После этого раствор штыкуют, накрывают полиэтиленом или мешковиной и выдерживают 28 дней до полного застывания.

Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки. По окончании срока выдержки приступают к дальнейшим работам.

Основные ошибки при возведении

Типичными ошибками, которые часто встречаются при строительстве свайно-ростверковых оснований, являются:

Слабое соединение свай и ростверка, снижающее устойчивость и прочность конструкции.
Отсутствие воздушного зазора между высоким ростверком и грунтом.
Увеличенные пролеты между сваями, вызывающие прогиб балок ростверка и появление трещин между основанием и стенами.

Все эти ошибки являются следствием недостатка опыта у строителей или неправильного расчета свайного поля, допустившего слишком большие расстояния между опорами. Все эти недочеты требуют устранения путем усиления соединений, установки дополнительных опор и создания качественного фальш-цоколя.

Работы достаточно сложные и ответственные, но совершенно необходимые, иначе срок службы дома будет значительно уменьшен.

Как построить свайный фундамент с монолитным ростверком

Наиболее востребован свайно ростверковый фундамент у владельцев загородных участков. В плотной поселковой застройке невозможно использование тяжелой спецтехники (копры, сваебои) для погружения забивных свай при расчетной длине более 10 м либо для легких построек. Аренда этой техники обходится дорого, поэтому применяются короткие буронабивные сваи висячего типа с обвязкой монолитным ростверком.

Виды свайных фундаментов с ростверком

Ввиду многообразия технологий строительства, используемых материалов для свайно-ростверковых фундаментов существует специальная терминология:

основание – воспринимающий вертикальную нагрузку пласт, залегающий ниже отметки промерзания;
свая – вертикальная конструкция, изготовленная в почве или погруженная в нее;
поле свайное – группа свай для одного сооружения, здания;
ростверк – монолитная либо балочная конструкция по оголовкам свай (плита, решетка, рама или балка);
низкий ростверк – заглублен в почву или расположен на уровне нулевой отметки;
высокий (висячий) ростверк – поднят над уровнем грунта;
несущая способность сваи – сумма сопротивлений грунта на боковых поверхностях и под ее нижним концом.

Схема буронабивного фундамента

По материалу буронабивные сваи классифицируются следующим образом:

композитные – железобетон внутри стальной или полимерной несъемной опалубки (труба большого диаметра);
бутобетонные – в нижней части сваи в бетон утоплены камни (максимальный размер 15 см, прочность не ниже расчетной марки бетона), верхняя часть (0,5 – 0,7 м) залита чистым бетоном, армирование обычно по всей длине (кроме забутовки);
железобетонные – свая залита полностью из бетона с арматурой по всей длине (обычно не напряженная);
бетонные – арматура лишь в верхней части для обвязки с ростверком.

Ствол сваи может изготавливаться несколькими способами даже при использовании одних и тех же материалов. Например, если бетоном наполняется отверстие в земле с помещенным внутрь арматурным каркасом, свая будет безоболочечной.

Схема сваи с расширением — ТИСЭ.

Если свая достигает несущего пласта, заливается в полимерную или металлическую трубу, которая не несет нагрузок и остается в скважине на весь период эксплуатации (несъемная), выполняя роль гидроизоляции, получается свая с оболочкой.

Если временная опалубка снимается после заливки, свая называется во временной оболочке, метод – вертикально перемещаемая труба ВПТ. Если опалубка остается внутри скважины и выполняет несущие функции, свая именуется трубобетонной.

Для повышения несущей способности подошва сваи может уширяться монолитным основанием. Подошву разбуривают специальным инструментом, взрывом либо бетонными свайками. В общем ростверке оголовок буронабивной сваи может иметь скользящее сопряжение или жесткую заделку в монолит.

Если при геологической разведке участка выявлено залегание несущего пласта глубже 3 м, буронабивные сваи-стойки обойдутся индивидуальному застройщику дороже винтового фундамента СВФ либо плавающей плиты. В этом случае эффективнее висячие сваи, несущая способность которых зависит от плотности и пористости грунта. Если сил трения на боковых поверхностях недостаточно, следует рассмотреть другие варианты фундамента.

В отличие от ленточного фундамента, глубина заложения ростверка никак не зависит от характеристик грунтов:

лента опирается на землю подошвой, присутствуют боковые сдвигающие нагрузки от сил пучения;
ростверк на грунт не опирается, создается исключительно для обвязки свай, распределения нагрузок, опирания стеновых материалов (особенно актуально для пеноблоков, кирпича).

После заливки монолитного ростверка между грунтом и его подошвой создается воздушная прослойка для компенсации сил пучения. В низких ростверках она защищается по бокам листовыми материалами во избежание осыпания земли, заполнения этого пространства пучинистым грунтом.

С учетом вышесказанного, монолитный ростверк по оголовкам буронабивных свай эффективен в случаях:

легкие постройки – экономия бюджета 30 – 50% в сравнении с плитой, ленточным фундаментом для срубов, фахверковых, каркасных, панельных (СИП технология), щитовых коттеджей;
сложный рельеф – склоны с перепадом высот больше 1,5 м в пятне застройки;
высокий УГВ – сваи можно залить в оболочку при незначительном подъеме воды или путем временного откачивания ее из скважины;
болото, прибрежная зона – земляные работы для других типов фундаментов невозможны.

Экономически эффективны в индивидуальном строительстве сваи лишь при глубине до 3 – 5 м, что обычно достаточно для легких конструкций. При нормальной геологии на ровных участках сваи сокращают бюджет строительства кирпичных, бетонных зданий вдвое. Лишь в этом случае фундамент соответствует требованиям СП 24.1333, регламентирующим проектирование свайных фундаментов.

Пошаговая инструкция на примере монолитного ростверка на буронабивных сваях

Чтобы соорудить фундамент этого типа, индивидуальному застройщику необходимо определить основные размеры элементов: сечение ростверка (высота, ширина), глубина скважины, параметры армопояса, тип опалубки. После чего, вычисляется количество стройматериалов. Для удобства далее приведена пошаговая инструкция с описанием ключевых моментов.

Геологические изыскания, расчет параметров

В отличие от винтовых свай, для которых часто достаточно пробного вкручивания в пятне застройки в нескольких местах для определения глубины несущего пласта, здесь потребуются полноценные геологические изыскания. Согласно СП 24.1333, для этого понадобится комплекс операций:

испытание грунтов статическими нагрузками;
пессиометрия, динамическое и статическое зондирование;
лабораторный анализ грунтовой воды, грунтов с разных пластов в ходе бурения на 3 м ниже проектного уровня.

Кроме того, специалисты учтут влияние свай на близлежащую застройку и экологию. Результатом изысканий становится геологический разрез, в котором видна толщина каждого слоя, имеющихся в пятне застройки пластов из разных пород. Это позволяет выбрать из соответствующих таблиц СП нормативные значения несущей способности глины, песка, суглинка для расчета несущей способности сваи.

Например, для грунтовых условий 2 м тугопластичный суглинок, 1 м твердый суглинок, поверх влажного песка существует несколько вариантов буровых свай:

А – глубина свай больше 3 м (прохождение суглинка с опиранием подошвы на песок), диаметр 0,5 м;
Б – глубина 3 м, диаметр 0,4 м;
В – глубина 2 м, диаметр 0,5 м.

В первом варианте несущая способность сваи составит 15,4 т, во втором 10,7 т, в третьем 7 т. При одинаковой сборной нагрузке от жилища максимальный для первого случая шаг свайного поля снизится в двух последних вариантах на 0,8 м, 1,6 м, соответственно. То есть, трехметровых свай понадобится в 2,2 раза меньше, чем двухметровых.

Вычисляется сборная нагрузка на свайное поле (вес кровли, перекрытий, ветровая, снеговая нагрузка, мебель, масса перекрытий, стен, фундамента, внутренних лестниц, оборудования). Полученная цифра делится на несущую способность сваи с учетом прочностного запаса 15 – 30 процентов для возможных перепланировок, пристроек.

Ширина ростверка зависит от параметров:

диаметр сваи – для бутобетонных, железобетонных конструкций минимальный размер 50 и 30 см соответственно;
толщина стены – допускается уширение кладки нижними рядами на 10 см в каждую сторону;
защитный слой – 3 см от арматуры до наружной грани ростверка.

Таким образом, минимальным сечением ростверка является размер 40 х 35 см (ширина, высота, соответственно). Глубина ростверка выбирается в зависимости от характеристик грунта и бюджета строительства:

висячий ростверк по окончании строительства придется защищать забиркой;
под низким ростверком после распалубки необходимо удалить слой грунта/песка 10 – 15 см или уложить перед заливкой в опалубку один – два слоя пенопласта;
высокий ростверк позволяет разместить в подполье коммуникации;
наземный ростверк позволяет изготовить полы по грунту, являющиеся самым экономичным вариантом перекрытия.

Расстояние между монолитным ростверком и отмосткой 45 – 50 см считается самым удобным для входного крыльца. Нечетное количество ступеней (в данном случае 5 штук) более удобно, чем четное. Кроме того, получившейся высоты забирки достаточно для изготовления вентиляционных продухов в подполье. Их не будет переметать снегом зимой на высоте 35 см от отмостки.

Разметка, земляные работы, ввод коммуникаций

Разметка свайного фундамента

По существующим нормативам СП 70.13330 в отношении геодезических работ в строительстве максимальная погрешность при разметке фундамента составляет 10 мм. Для свайного фундамента технология перенесения осей из проекта в пятно застройки имеет вид:

установка обносок – конструкции из двух колышков с перекладинами выносятся на углы, по ним протягиваются шнуры по осям будущих стен, аналогичным способом размечаются внутренние стены;
отметки для свай – известковым раствором, мелом или краской на грунте отмечаются центра угловых свай, от них рулеткой откладываются расстояния, равные проектному шагу буронабивных конструкций, в этих местах от натянутого шнура спускается отвес, создаются аналогичные отметки.

По нормативам СП минимальный диаметр свай ограничен 30 см, 40 см, 50 см для ж/б, бетонных, бутобетонных конструкций, соответственно. Ручные буры с оснасткой 50 см выпускают ограниченное число производителей. Поэтому в большинстве случаев застройщику при выборе бутобетонных свай приходится выкопать шурфы на всю глубину, применить сваи-опоры, засыпать их нерудным материалом после распалубки.

Если используются железобетонные сваи, ширина которых составляет 40 см, проблем с инструментом для бурения не возникает. Это позволяет избежать большого объема земляных работ без снижения несущей способности. Глубина скважин зависит от результатов геологических изысканий, редко превышает 3 – 5 м. Для снижения трудозатрат может применяться мотобур, аренда которого обходится значительно дешевле спецтехники.

Бурение скважин под сваи спецтехникой.

На этом же этапе производят подвод инженерных систем. При использовании низкого ростверка в сочетании с утеплением отмостки допускается глубина заложения водопровода 0,7 – 1 м, канализации 0,5 – 0,7 м под подошвой здания. Под монолитным висячим ростверком коммуникации необходимо утеплить. Технология теплоизоляции имеет вид:

трубы оборачиваются минватой, греющим кабелем в воздухе;
укладываются в полистирольные скорлупы в земле.

Глубина залегания увеличивается до 1,2 – 1,5 м для водопровода, 0,7 – 1 м для канализации.

Опалубка и армирование

При выборе для буровых свай опалубки необходимо учесть следующие факторы:

при заливке в грунт несущая способность свай за счет трения боковых поверхностей полностью соответствует расчетной;
если используется свернутый в цилиндр рубероид, характеристики практически не изменяются;
при использовании асбоцементной трубы в качестве несъемной опалубки несущая способность по боковым граням снижается на 10 – 15%, зато на 30% уменьшаются выдергивающие усилия при вспучивании грунтов;
если в качестве несъемной опалубки применяется полиэтиленовая труба, силы пучения практически не действуют на сваи, однако несущая способность по боковым поверхностям теряется на 50 – 70%, все нагрузки передаются на подошву.

Каркас для свай.

Таким образом, если высота буровой сваи не превышает 2 м, подошва не доходит до пласта с несущей способностью, от полиэтиленовых труб лучше отказаться или уменьшить шаг свайного поля в 1,5 – 2 раза.

При выборе высоты опалубки необходимо учесть тип ростверка, заглубление оголовков в него на 5 – 6 см. Именно на этой отметке будет монтироваться нижний армопояс с учетом 5 см защитного слоя. Технология армирования ж/б свай производится следующим образом:

крой – 4 продольных прутка (это минимальное значение на одну сваю);
крой и гибка хомутов;
связка – соединение вертикальных стержней хомутами;
установка – конструкция опускается в опалубку или скважину с соблюдением 5 см защитного слоя.

Для армирования применяются прутки 10 – 12 мм периодического сечения. Хомуты выгибают из 6 – 8 мм гладкой арматуры. Для обвязки лучше применять отожженную проволоку. Шаг горизонтальных хомутов 30 – 60 см, стержни должны выступать над оголовками на 30 – 40 см. После распалубки их отгибают под прямым углом параллельно осям стен, связывают с нижним поясом ростверка.

Заливка и гидроизоляция

Опалубка для ростверка начинает собираться снизу.

Ввиду больших объемов бетонных работ свайно-ростверковый фундамент обычно заливают поэтапно. Вначале смесь укладывается в опалубку свай, уплотняется глубинным вибратором или арматурными прутками для удаления воздуха. Опалубка ростверка монтируется после набора прочности сваями минимум 50% прочности (3 – 5 сутки после заливки). Технология имеет вид:

монтаж палубы – только для висячего ростверка, в щите прорезаются отверстия по размеру свай, он надевается на оголовки, подпирается Н-образными стойками по всей длине;
установка боковых щитов – крепятся к палубе, распираются брусками или шпильками, верхний борт должен быть выше проектной отметки на 5 – 7 см;
армирование – два пояса из прутков 10 – 16 мм арматуры периодического сечения, скрепленные хомутами 6 – 8 мм, загиб на углах, в местах сопряжения стен.

Заливка происходит по стандартной технологии с укладкой, виброуплотнением смеси. Вся опалубка должна быть заполнена за один прием. Уход за бетоном заключается в защите от переувлажнения (укрывание пленкой от дождя), пересыхания (песок или опилки на верхней грани ростверка с периодическим увлажнением в первые трое суток).

Гидроизоляция производится после распалубки ростверка несколькими способами:

пропитка пенетрирующими составами (ресурс аналогичен бетонным конструкциям, ремонт не требуется);
обмазка битумными мастиками (ресурс 15 – 30 лет, бюджетный вариант);
оклеивание рулонными материалами (ресурс стеклогидроизола 30 – 50 лет, необходимость герметизации стыков, использование 2 – 3 слоев).

Предпочтительнее пропиточная гидроизоляция либо комплекс мероприятий по двум последним вариантам (обмазка + оклеивание).

Отмостка и ливневка

Для любого фундамента, независимо от его конструкции, необходима отмостка, имеющая 4 – 7 градусный уклон от здания наружу. Этот конструкционный элемент позволяет отвести дождевые, талые воды от бетонных конструкций под монолитным низким ростверком, подполья высокого ростверка. Чтобы стоки не разрушали почву, прилежащую к отмостке (обычно плодородный слой), в ее наружный периметр интегрируются дождеприемники (принимают воду из кровельного водостока) и лотки, транспортирующие жидкость в отдельный подземный резервуар.

Для снижения сил пучения под монолитным ростверком, оказывающих выдергивающие нагрузки на сваи, отмостку обычно утепляют на глубине 40 – 70 см. Для этого на дно траншеи укладывается экструдированный XPS пенополистирол. Ширина отмостки должна быть на 5 – 10 см больше проекций скатов крыши, чтобы при переполнении желобов кровельного водостока вода не разрушала плодородный слой.

В нормативах СП 71.13330 от 2011 года рекомендуется ширина отмостки 0,7 – 1 м для песчаных, глинистых грунтов, соответственно с плотным примыканием к забирке (фальш-цоколю) свайно-ростверкового фундамента. Ее изготавливают из водонепроницаемого материала:

бетонная стяжка 5 см толщины на самых тонких участках;
тротуарная плитка/брусчатка;
резиновая или ПВХ плитка;
композитный декинг.

Бюджетным вариантом является отмостка из сухих асфальтобетонных смесей, используемых для ремонта проезжих частей, облицовки садовых дорожек. Она уплотняется трамбовкой, не требует нагрева, растапливания, со временем увеличивает прочность.

Следуя приведенным рекомендациям, даже не имеющий специального образования индивидуальный застройщик, сможет изготовить свайный фундамент с монолитным ростверком с минимальным бюджетом без ошибок. Ресурс подземных конструкций при правильном расчете не уступает прочим типам фундаментов, сохраняя высокую ремонтопригодность, возможность увеличения полезной площади во время эксплуатации.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Свайно-ростверковый фундамент. Его особенности, плюсы и минусы на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

Когда планируется строительство частного дома, дачи, коттеджа или других подобных строений, у застройщиков часто возникает вопрос – на каком основании их лучше всего строить?

Как не допустить ошибки при выборе фундамента?

Пожалуй, сегодня, наиболее популярный тип фундамента в российском загородном домостроении — ленточный. Он считается достаточно крепким и надежным, чтобы выдержать вес любого частного дома, он достаточно теплый, а также хорошо «переносит» сложные климатические условия.

Казалось было, чего тут думать? Берем ленточный фундамент (или плитный, или другие аналоги) и начинаем стройку дома на своем участке. Но не тут то было.

Дело, в том, что на определенных типах грунта, бетонные основания окажутся крайне ненадежными и дом, в лучшем случае, покроется трещинами, а то его и вовсе перекосит.

Чтобы избежать подобных проблем, при выборе фундамента будущей постройки, следует обязательно провести геологические изыскания земельного участка, проверить качество и силу пучения почв, глубину залегания подземных вод, глубину промерзания, плотность почвенных слоев и многое другое.

В зависимости от состояния грунта, веса будущего строения и его площади, сообразуясь со своими финансовым возможностями, уже можно принимать решение о строительстве определенного типа фундамента.

Если вы обнаружите, что земля на участке суглинистая или песчаная, то имейте ввиду, что она склонна к подвижкам, а зимой она расширяется. В этом случае обычный ленточный или монолитный фундаменты – не лучшее решение.

Когда для дома больше всего подходит свайный фундамент?

Сваи тем хороши, что они могут равномерно перераспределять излишнюю нагрузку на разные части конструкции, без ущерба для строения.

При сыпучих и подвижных почвах ленточные и плитные бетонные фундаменты бесмысленны и даже опасны. В этой ситуации рекомендуется строить основу из свай и ростверков. Она защитит дом от повреждений, вызванных движениями почвы.

Плюсы этого типа оснований

Помимо ситуаций, когда стройка ведется на участках с сыпучими и подвижными типам почв, свайно-ростверковый тип фундамента особенно удобен и выгоден при строительстве жилища на склоне холма. В этом случае столбы нивелируют разницу высоты уровня строящегося дома.

Подобранные сваи разной длины позволят без дополнительных затрат сделать основу для постройки на склоне. С одной стороны столбы будут выглядывать из земли чуть-чуть, с другой стороны больше. В целом – их верхушки будут связаны в одно целое горизонтальными соединениями.

Несмотря на то, что дом строится на склоне, тут не нужно никаких дополнительных земляных работ. Экономятся время и затраты на строительство.

При правильном строительстве такого фундамента, дом перенесет возникающие порою люфты под строением. Он будет стоять и зимой, и летом невредимый много лет.

Минусы

Какой и любой другой, свайно-ростверковый тип основания имеет и свои недостатки.

Во-первых, при строительстве такого фундамента очень велика цена ошибки. Неправильно сделанные расчеты могут привести к деформации основы. Поэтому неопытным застройщикам лучше с таким типом оснований не связываться или уже обращаться к профессионалам.

Во-вторых, такие фундаменты следует обязательно утеплять. Ведь дом, в этом случае, почти всегда имеет зазор под полом, между фундаментом и почвой. Важно не просто правильно утеплить, а постараться как-то закрыть нижнюю часть постройки от влияния любых внешних факторов: непогоды, снега и влаги.

Еще один недостаток свайно-ростверкового фундамента заключается в том, что с ним нельзя сделать подвал, только подпол. Это небольшое, низкое пространство для хранения чего-либо в нижней части дома, в закрытом промежутке между почвой и полом строения.

В четвертых, при создании такого основания, возрастает степень важности качества изоляции. Чтобы внизу под полом не было гнили, ржавчины. При строительстве нужно тщательней вести изоляционные работы. А это дополнительные финансовые траты.

Еще один минус – такую основу нельзя делать для тяжелого, массивного строения. В остальном это очень выгодный вид фундамента.

Как выбираются сваи под фундамент?

При выборе свай определяются, из какого материала и вида они нужны. Они бывают:

круглые;
квадратные;
деревянные;
железобетонные;
металлические;
разного диаметра и сечения.

Если принято решение сделать свайно-ростверковый тип фундамента, должны быть сделаны тщательные расчеты. Исходя из этих расчетов, выбирается вид, диаметр или сечение столбов.

Крайне важно правильно подобрать сваи. От этого зависит устойчивость и надежность конструкции. Если есть сомнения, лучше вызвать специалиста, который сделает замеры и спроектирует будущее строительство. Если вы приняли решение делать расчеты своими силами, то следует быть очень внимательным.

При выборе столбов нужно еще учитывать, что они бывают разного типа по способу углубления в почву:

буронабивные;
винтовые;
вбиваемые.

Буронабивная свая делается прямо в почве. Для этого бурят скважину до нужной отметки и постепенно бетонируют ее.

Винтовые сваи ввинчивают в почву. Есть ручные винтовые, которые можно вворачивать вручную. Есть винтовые, которые ввинчивают при помощи спец. техники.

Так, можно подогнать к месту стройки трактор Беларусь с навесным механизмом под бур или со снятым буром. На место сочленения бура укрепить винтовую сваю. И ввинтить ее механическим способом.

Вбиваемые столбы на участке можно вбить, подогнав мобильный копёр, так называемую машину для забивки. Можно использовать экскаватор со сменными навесными приспособлениями, если в их числе есть молот.

Обычно вбиваются железобетонные столбы круглого или квадратного сечения с острым концом на стороне вбивания.

Это делается путем использования вбивающего механизма, с применением молота или вдавливания. Таким образом свая вгоняется в землю на нужную глубину.

Чаще всего такие столбы вгоняются в почву под массивные строения. Под дачи и коттеджи они нужны только в том случае, если строение будет большого веса. Но тогда и количество свай следует рассчитать тщательней и без ошибок.

Этапы строительства свайно-ростверкового фундамента

Сначала следует убедиться, что именно такой фундамент подходит для конкретного участка и проекта дома. Что другая основа нежелательна и не подходит из-за вспучивания и колебаний грунта.

(1) Если решено строить именно свайно-ростверковый тип основания, первым делом следует произвести разметку под стройку. Разметка делается при помощи колышков, веревок и нивелира.

Использование нивелира важно и в дальнейшем. При сравнивании горизонтальной плоскости по верхушкам вгоняемых в землю свай.

(2) Когда участок под дом размечен, следует наметить места, где они будут находится.

Перед этим желательно снять дерн и насыпать песчаную подушку. Это обеспечит лучшие условия для работы.

(3) Под несущими стенами необходимо наметить установку столбов. В зависимости от площади стройки их можно устанавливать на расстоянии через 1,5 или 2 метра.

Под стены внутри дома, где тоже будут проложены узлы ростверков, отметки под столбы можно наметить чуть реже.

Рекомендуется особое внимание обратить на углы. Они выполняют важную функцию двойного назначения: связывают соединения по углам и отвечают за распределение равномерной тяжести постройки по всей площади основания.

(4) После этапов разметки и подготовки начинается само строительство. Сваи вгоняют на глубину 1,5 или 2 метра. Сверху, обычно, делают выступ столбов над поверхностью высотой в 40–50 см.

Изделия ввинчивают или вбивают техникой. И обязательно следят за точностью вертикального вхождения в грунт, а также отмечают нивелиром горизонт верхней плоскости столбов.

В идеале должно получиться так, чтобы на все вбитые сваи была возможность уложить правильно сразу все ростверки. Если все сделано грамотно, то ростверки будут горизонтальны по всем направлениям соединений между столбами.

(5) На заключительном этапе ростверки скрепляются друг с другом:

Деревянные ростверки просверливают в нужных местах и впритирку сажают на штыри;
Бетонные – приваривают арматурными выступами;
Металлические тоже крепят при помощи сварки.

Получившийся каркас должен крепко сидеть в земле и быть хорошо скреплен во всех своих сочленениях.

Другие типы ростверков

Иногда строят фундамент для дома на так называемых заливных ростверках. В этом случае, между сваями прокладываются горизонтальные опалубки, внутрь которых укладывается в определенном порядке связанная арматура и заливается бетон необходимой марки.

Есть способ укладки ростверков на почву. Это когда запроектированный дом будет иметь небольшой вес, и для него не страшен возможный дисбаланс связки ростверки–свая.

Тогда между сваями прокладываются ростверки на подготовленной песчаной подушке. Они могут быть деревянные, железные, из бетонных балок.

В этом случае важно не забывать о тщательной изоляции. Соприкосновение с почвой ростверков должно быть максимально защищено от окисления (а следовательно коррозии) и других негативных разрушающих последствий.

Почему важно делать изоляцию свайного фундамента?

Каркас свайно-ростверкового фундамента следует по максимуму защитить от сырости, ветра, снега. В конечном счете, никакая коррозия не должна проникать под пол дома, в конструкцию его фундамента.

Для этой задачи есть много новых композиционных материалов для изоляции. Их можно посмотреть на строительных рынках или в интернете и выбрать подходящий вариант.

Для дополнительного изолирования, еще можно бетон прокрасить смесью строительной смолы с соляркой. Еще можно закрыть полиэтиленовой пленкой, а все металлические соединения покрыть изоляционными строительными материалами. Чтобы не было ржавчины.

Перед строительством самого дома, важно построить защиту снизу по бокам здания в виде кирпичной или иной стенки. Опять же важно все правильно рассчитать, не переборщить с защитой — выбрать такой способ, который не перегружал бы вес строения.

Заключение

Следует помнить, что основная нагрузка в этом типе фундамента ложится на сваи. Неравномерное распределение веса при строительстве верхних этажей может создать дополнительную нагрузку на отдельные части и привести к деформации основания.

С другой стороны, при правильно сделанных расчетах и соблюдении технологии строительства, дому на свайном фундаменте ничего не грозит. Он простоит долго и ему будут не страшны движения грунта. Он легко «переживет» любое весеннее половодье и зимние морозы.

Как вы уже убедились, строительство фундамента — это очень ответственный процесс. Крайне важно все рассчитать и сделать правильно, иначе надежность дома и безопасность проживающих окажутся под угрозой. Если у вас нет опыта в строительстве, то лучше это доверить профессионалам.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Отмостка,быть или не быть, а если быть, то как: назначение, конструктив, разновидности

Зачастую при строительстве собственного дома многие недооценивают важность конструкционных элементов, напрямую не влияющих на параметры дома. То есть, если без фундамента, перекрытий и крыши, не обойтись, то устройство водосточной системы или отмостки в большинстве случаев откладывают «на потом». А потом, то времени нет, то бюджет не позволяет, а то «и так сойдет», «у соседей нет и нормально», «десятилетиями дома стоят без нее и ничего». Да, стоят, и вроде бы, ничего, только и «поехавший» фундамент в тандеме с потрескавшимися стенами, тоже явление обыденное. Хотя самой распространенной причиной подобного состояния домов как раз является накопление влаги в фундаменте из-за прямого контакта с мокрым грунтом. Так чем же объясняют свое отрицательное отношение противники отмосток, какие доводы приводят их сторонники, и как сделать отмостку – рассмотрим в статье, опираясь на опыт участников портала.

Содержание

Отмостка – против и за
Предназначение отмостки
Нормативные требования к отмосткам
Разновидности отмосток
Утепленная отмостка
Стоимость отмостки

Отмостка – против и за

Наличие отмостки предусмотрено строительными нормативами, так как она считается обязательным элементом зданий, но, если для профессионалов это прописная истина, то у частников бывает и другая точка зрения.

Пересмотрел кучу американской и канадской литературы по строительству домов – ни разу не встретил схем отмостки. Видимо, это чисто российское изобретение. У них все проще и логичнее: гидроизоляция фундамента, в том числе и пупыристой мембраной, дренажная труба ниже уровня фундамента и засыпка гравием. И незачем городить бетонные тропки вокруг дома и спонсировать производителей. По мне, отмостка не делает вид дома законченным, а смотрится как стартовая площадка для Тополя-М. Это мое субъективное мнение!

Плюсую, все эти танцы с отмосткой – это только дать заработать концернам и прочим горе строителям на незнающих заказчиках.

По мне, так отмостка сильно портит вид здания. Ее важность переоценена. Нет ничего лучше, когда сразу от стены начинается газон. Сколько можно повторять мантру «дом приобретает завершенный вид» и отвод влаги? Как по мне, так отмостка очень сильно портит внешний вид и композицию дома. Получается какая-то подставка для дома. И там, в земле, как правило, столько влаги, сколько ни один дождь сверху не нальет. Дома стоят сотни лет без всяких отмосток и их утеплений, так стоит ли так заморачиваться?

То, что американские технологии не подразумевают устройство отмостки, вполне логично.

Mickas, а вы загуглите, какая глубина промерзания в той же Калифорнии, и поймете, почему так.

Да и обвинения в том, что единственной целью устройства отмосток является «откачка» денег ушлыми производителями специализированных материалов, мягко говоря, не обоснованы.

Господа, вас послушать – так едва ли не «манагеры» отмостку придумали. Поверьте, эта технология куда как более стара и проверена временем. Чтобы «газон от дома», сделайте мягкую отмостку. Ну а строить совсем без отмостки в нашем климате – считаю неоправданным риском для дома.

Так стоит ли рисковать, если устройство отмостки не требует сверхсложных манипуляций, а экономия, причем минимальная на фоне общестроительных затрат, в будущем может вылиться в куда большие вложения.

Предназначение отмостки

Отмостка опоясывает фундамент по всему периметру и представляет собой широкую, водонепроницаемую полосу, выступающую за свес кровли не меньше, чем на 20 см. Ее главным предназначением является защита фундамента и цоколя от дождевой и талой воды – ширины отмостки достаточно, чтобы предотвратить намокание грунта в непосредственной близости к основанию.

Таким образом снижается и нагрузка на вертикальную гидроизоляцию и дренажную систему. Вода не только «камень точит», но и «всегда дырочку найдет» и лучше перестраховаться, чем откачивать воду из подвала или пытаться вытравить плесень антисептиками. Помимо основного, у отмостки и дополнительный функционал.

Архитектурный элемент – вкусовые пристрастия у всех разные, для большинства наличие декоративной «окантовки» у фасада все же достоинство.
Пешеходная зона – даже при хорошей погоде удобнее обходить дом не по земле, а по мощеной поверхности, но это работает преимущественно с твердыми отмостками. А вот когда вокруг слякоть, то и по засыпке топать предпочтительнее.
Теплоизолятор – утепленная разновидность отмостки является одним из способов предотвращения промерзания и пучения грунта под фундаментом.

И если отсутствие окантовки для фасада совершенно не критично, как и без дорожки обойтись реально, то гидроизоляция избыточной быть не может. Наличие поверхностной в дополнение к вертикальной, значительно повышает шансы фундамента на безбедное существование.

Нормативные требования к отмосткам

Как и остальные элементы зданий, параметры отмостки регулируются строительными нормативами.

Требования к основанию – непроницаемое для воды.
Ширина – согласно общестроительным рекомендациям, датируемым еще 1975 годом, ширина отмостки должна быть от 0,7 м, а если взять нормы, разработанные для Москвы и области в 2002 году, то это от 0,8 до 1,2 м на обычных грунтах и от 1,5 до 3 м в сложных геологических условиях. Также этот параметр зависит от ширины свеса, чтобы капли со среза не попадали в грунт, полоса должна перекрывать свес на 20 см.
Уклон – необходим для предотвращения застоя воды и мгновенного ее отведения, поперечный наклон отмостки должен быть от 1 до 10 %, по Москве это значение от 10 %. Значение уклона, выраженное в процентах, показывает отношение высоты к ширине, например, 1 %, это 1 см на каждый метр ширины с самой высокой точкой у стены.
Расстояние от полотна до фундамента – 2 см, так как усадка дома и отмостки будет неравномерной, между полотном и фундаментом необходим деформационный шов. Этот шов актуален для бетонных и подобных покрытий, для которых его отсутствие чревато деформацией и потерей целостности.

Разновидности отмосток

Длительное время отмостки были стандартными и в качестве основания на утрамбованный грунт (глина) и подготовку (песок, ПГС, щебень), заливали слой армированного бетона. Зачастую он же становился одновременно и финишем, а для придания покрытию повышенной прочности его железнили цементом же. Также популярностью пользовалась разнообразная плитка, укладываемая поверх бетонной плиты, как на раствор, так и на сухую смесь с проливкой. Асфальтированные отмостки встречались в асфальтированных же дворах, одно время было настоящее «поветрие» и каждый свободный метр, в том числе и отмостку, старались закатать в асфальт. Но, в любом случае бал правил бетон.

Лучше и надежней бетона нет ничего. Я залил бетон, заармировал арматурной сеткой, а поверх уложил тротуарную плитку. И не садится плитка от воды, и вода не проникает в грунт у стен. Вы представьте, например, что если мембрана или полиэтилен прорвется, и вся вода дождевая будет скапливаться в искусственно созданной вами траншее по периметру дома! Это же конец! Бетон товарищи, только бетон. А сверху сыпьте хоть гранитную крошку с золотой пылью.

Как уже упомянул Bonne, сегодня выбор расширился и кроме жесткой отмостки с монолитной базой, все большее распространение получает ее мягкая разновидность, отличием которой является проницаемость финишного покрытия. Вместо бетонного слоя влагу от почвы и фундамента отсекают посредством особой «пупырчатой» мембраны либо другого неспециализированного материала (баннеры, армированный полиэтилен). В качестве декоративного покрытия при таком конструктиве могут быть как засыпные разновидности (щебень, гранитный отсев), так и газонное покрытие, и любой другой материал, рассчитанный на соответствующий режим эксплуатации. При соблюдении технологии укладки ни с полиэтиленом, ни, тем более, с мембранами, рассчитанными на такую специфику, ничего не случится.

15 лет назад, когда не было никаких материалов и информации, сам пришел к выводу, что лить бетон 10-15 м³ в качестве отмостки нецелесообразно. Изобрел свой способ. Снял грунт по периметру дома, отсыпал песком с трамбовкой и уклоном от фундамента, расстелил тент (баннер), к фундаменту пристрелял дупелями, чтобы не сползал и дождевая вода не мочила ленту, поверх насыпал песка и гранитного щебня. По периметру положил бревна от старой постройки в качестве бордюра. Все прекрасно работает. В этом сезоне заменил сгнившие бревна на бордюрный камень, и проложил по периметру дренаж и ливневую канализацию. Единственный минус, щебень от эксплуатации смещается (периодически нужно подсыпать и граблями разравнивать) и женщины на каблуках испытывают неудобства.

Еще один из участников нашего портала, с ником Balabollng, любит отдыхать в Финляндии, куда ездил и прошедшим летом. Он отмечает, то финны используют мягкую, скрытую отмостку повсеместно, коттеджу на фото более двадцати лет.

Варианты дренажа отмостки, особенности каждого вида

Отправим материал на почту

Как выглядит дренаж обзор устройства и что о нем нужно знать
Виды дренажа
Принципы устройство водоотвода
Выбор правильной глубины
Подгон правильного уклона
Место водоотвода
Обустройство насоса
Составляющие дренажной конструкции
Организация дренажа
Подготовка
Пошаговая инструкция как выполнить дренаж вокруг дома
Заключение

Дренаж отмостки — специальное устройство, вокруг фундамента дома. С помощью такой системы удается отвести воду, стекающую с крыши при атмосферных осадках, от основания. Правильно обустроенная система убережет строение от преждевременного разрушения и осадки.

Как выглядит дренаж: обзор устройства и что о нем нужно знать

Устройство дренажа внутри может быть пристенным или траншейным. Каждый из вариантов отличается своими особенностями строения:

Пристенный. Удобная система дренирования, в которой ближе к фундаменту располагается гидро и теплоизоляционный слой. Дополнительно может применяться прослойка глины. Это занимает почти половину отмостки, а на второй половине присутствует слой щебня или гравия и дрена (патрубок, в который стекает вода). Поверх выстилается слой геотекстиля, а сверху все подсыпается речным песком.
Троншейный. Обустраивается сразу после окончания зоны отмостки. Выкапывается траншея, в которую на дно высыпается щебень, затем располагается труба системы дренирования, сверху укладывается геотекстиль. Весь оставшийся объем засыпается песком. Обратите внимание, что траншею нужно выкапывать трапециевидной формы.

При подготовке водоотвода под домом, нужно определить, нужен ли он вообще. Ниже перечислены несколько факторов, которые подчеркивают необходимость дренирования отмостки:

расположение дома на заниженной части участка;
достаточно высоко пролегают грунтовые воды;
фундамент установлен ниже, чем уровень промерзания грунта
дом возведен на глинистой почве;
для обустройства дорожки использованы не монолитные материалы.

Обращаем внимание, что идеально сделать дренирование отмостки еще до этапа ее возведения. Так значительно проще будет провести работы.

На заметку! Если в случае подготовки траншеи замечено неровное дно, и исправить его с помощью дальнейшей раскопки проблематично, то лучше всего засыпать нужное место песком. Это поможет убрать перепады, вследствие чего угол уклона дренажной системы не пострадает.

Виды дренажа

Чтобы система дренажа под домом получилась эффективной, нужно знать, какой из вариантов подойдет лучшим образом.

Открытая. Представляет собой небольшую канаву, глубина и ширина которой не превышает 50 см. Ее выкапывают по периметру дома, вокруг отмостки. В дальнейшем верх канавы закрепляют цементом, а поверх укладывают решетки. По ним потом удобно перемещаться, а эстетичность помещения не будет нарушена.
Закрытая. Считается наиболее эффективной для отвода влаги от стен дома. Она устроена так, что все потоки воды попадают исключительно в углубление, поэтому ни у одной капли нет шансов проникнуть к основанию строения. Обычно это слив с решеткой, который устанавливается непосредственно под жёлобом. Такой вариант приемлем для организации, если в цокольном этаже дома планируется обустраивать гараж, баню или сделать подвальное помещение.
Засыпная. Подразумевает подготовленную траншею, которую до верха засыпают крупным щебнем. Такая система дренажа считается самой простой и бюджетной. Но, есть риск слишком быстрого заиливания грунта. Соответственно, периодически придется чистить и заменять щебень для лучшего стекания воды. В идеале, это лучше делать раз в два-три года.

Обратите внимание! Закрытая дренажная система — наилучшая альтернатива, несмотря на дорогую стоимость. Готовое устройство не требует регулярного обслуживания, и проработает эффективно более десятка лет.

Дополнительно принято разделять дренажные системы для отмосток дома на поверхностные и глубинные, они в свою очередь, классифицируются следующим образом.

Пристенный. Данный тип дренирования строится вместе с фундаментом. Представляют собой траншеи, которые опоясывают основание дома. Глубина залегания 0,3-0,5 метров. Причем нужно обустраивать так, чтобы дрена укладывалась ниже залегания фундамента. Уклон такой траншеи должен быть 1,-1,5 см на 1 метр.
Пластовый. Считается сложным и дорогостоящим способом дренирования. Тем не менее, отличается высокой эффективностью. Он способен не только снизить, но и полностью предотвратить разрушение основания. Хороший вариант для случаев, если под фундаментом находится водяной пласт. Обязательной составляющей в устройстве считается песчаная подушка толщиной 0,3 м. При этом периметр песчаного слоя должен быть больше, чем периметр фундамента.
Кольцевой. Данный тип дренажа строится для того чтобы снизить уровень грунтовых вод, чтобы защитить дом от влаги. Кольцевая конструкция прокладывается вокруг фундамента на некотором отдалении. Обычно это не менее 5 метров, если сделать устройство ближе, то возможна усадка грунта, что приведет к разрушению фундамента. Глубина же системы дренирования 20-50 см, в зависимости от климата (чем больше осадков в регионе, тем глубже придется копать траншею). Данный тип конструкции можно сооружать уже после строительства дома и окончания работ по организацию отмостки.

Горизонтальный. Основными составляющими являются дрены, смотровые колодцы, водосборники. Такие конструкции уместны, если почвы, на которых поставлен фундамент глинистые или водянистые. Устройство предусматривает присоединение угловых стыков и самых низких точек дренов к смотровым колодцам. Это поможет в нужное время провести очистку. Вся поступающая вода уходит по трубам в водосборники, а некоторая ее часть просачивается в грунт. Воду в резервуаре потом можно использовать для полива.
Вертикальный. Состоит из водоприемных колодцев и понижающих скважин. Глубина последних может достигать 20-50 метров. Для выкачивания скопившейся сточной воды используются глубинные насосы. Безопасная часть влаги уходит в почву.
Комбинированный. Этот вариант включает в себя конструкцию, состоящую из двух предыдущих вариантов. Отмостка и дренаж вокруг дома такого типа будут выполнять двойную защиту от влаги.

Каждый вид водоотвода нужно конструировать грамотно, если сделать это не по правилам, то даже на первый взгляд самая эффективная дренажная система будет работать неправильно.

Принципы устройство водоотвода

Для защиты фундамента дома от влаги с помощью дренажа, необходимо руководствоваться несколькими принципами. Детали можете узнать ниже.

Выбор правильной глубины

Глубина должна быть достаточной, так как иногда возможен перелив через бортики канавы. Чаще это происходит на водянистых почвах, грунтах с близким залеганием водного пласта, а также при обильном выпадении осадков.

Более того, дренаж отмостки нужно устраивать так, чтобы он был ниже, чем глубина промерзания грунта. Это поможет осуществлять качественный водоотвод в период весенних паводков. В это время верхняя часть грунта еще мерзлая, и пока она не оттает, не сможет качественно впитывать воду. Значит, вся влага будет скапливаться у основания дома.

Обратите внимание! Глубина промерзания почвы в каждом регионе разная. Поэтому, чтобы это определить придется обратиться к специалистам. Также на помощь может прийти карта почв.

Подгон правильного уклона

В этом вопросе важно не переусердствовать. Вполне достаточно, чтобы уклон системы дренажа отмостки соответствовал 1см/1 метр. Если он будет меньше или больше. Вода все равно будет попадать к фундаменту. Если угол укладки труб будет выполнен правильно, то вода будет уходить со скоростью примерно 1 м/с. По этому параметру можно судить, что водоотвод сделан правильно и работает эффективно.

Место водоотвода

Подобрать точку, куда будет уходить вся вода после скопления нужно заранее. От этого зависит количество расходного материала, который понадобится. Зачастую отвод воды делается в специальный колодец, в котором она потом отстаивается и используется для полива огорода. Также популярна практика транспортировки сточных вод в озера, реки или овраги. Тянуть к водоемам дренажную систему уместно, если они находятся неподалеку от дома.

Обустройство насоса

В случае, если наблюдается обильный сток воды с крыши, то дренаж вокруг отмостки может не справиться, и потребуется дополнительная система откачки. Для этого целесообразно установить насос. Поместить его нужно будет в безопасном месте. Это может быть специальный колодец. Если же планируется эксплуатировать погружной насос, тогда нужно выбрать такой участок канавы, где к мотору не будет попадать осадок, мелкий мусор.

Составляющие дренажной конструкции

Для организация ливневого отвода потребуется несколько составляющих:

трубы. Это могут быть асбестоцементные, композитные материалы. Также применяют изделия из толстостенного пластика. Последние считаются удобными в монтаже и бюджетными. В случае засорения их проще обслуживать;
колодец. Это место, где будет скапливаться вся вода. Чаще стараются использовать естественный водоприемник (любой близлежащий водоем), если же такой возможности нет, то приходится обустраивать специальное вместилище. Для этого подойдет объемный септик, железная бочка или железобетонный канализационный колодец;
насосное оборудование. Оно потребуется практически для любой дренажной системы (даже с максимальной эффективностью). Насос нужен для откачки остатков влаги в канавах, если этого не сделать произойдет заиливание.

Разобравшись с основными составляющими, которые должны присутствовать в системе дренажа в районе отмостки, пора заняться самим процессом обустройства. Базируется он на нескольких этапах.

Организация дренажа

Система водоотвода выстраивается в несколько этапов. Рассмотрим особенности каждого подробнее в этом разделе.

Подготовка

Здесь необходимо позаботиться о составлении схемы или чертежа, по которому и будет проводиться дальнейшее строительство. Но прежде, чем сделать эскиз, необходимо провести целый ряд геодезических работ. Только после этого можно определить тип дренажа и, как следствие, составлять план.

В подготовительный этап также входит подбор строительных материалов. Для качественного водоотвода под фундаментом понадобятся:

геотекстиль;
дрены;
гравий или щебень;
песок;
пластиковый смотровой колодец;
коллектор;
дренажный насос;
фитинги.

В дополнение к этой фурнитуре необходимо приобрести прокладки и решетки. В большинстве случаев они продаются в комплекте к уже готовым дренажным системам. Также их можно приобрести под заказ.

В качестве инвентаря для работы можно использовать:

два типа лопат (штыковая и совковая);
садовая тачка (для транспортировки грунта);
уровень;
трамбовка.

Что касается дрен, то лучше отдавать предпочтение именно пластиковым высокопрочным конструкциям. Они способны выдержать большую нагрузку. При выборе асбестоцементных труб для водоотвода следует учитывать, что они достаточно увесистые, поэтому для укладки потребуется знать специальную технологию и пользоваться спецтехникой. Дренаж и отмостку вокруг дома таким образом обустроить проще и быстрее.

Пошаговая инструкция: как выполнить дренаж вокруг дома

Убедившись, что весь нужный инструмент и материалы подготовлены, а схема построена правильно, можно приступать к работе по организации дренажа для отмостки. Выполняется она в несколько шагов:

Подготовка места. В зоне по внешнему периметру дома удаляется весь мусор, срезают кустарники и деревья, которые мешают строительству водоотводной конструкции.
Следом проводится раскопка траншеи. С самого начала ориентируются на соблюдение угла, потому что в дальнейшем исправить погрешность будет ложно. Время от времени показатель проверяют с помощью строительного уровня. Что касается ширины траншеи, то она будет индивидуальной. Рассчитывается она с учетом диаметра трубы, к которому еще дополнительно прибавляют 30 см.
Отсыпка. Эта операция проводится с помощью песка. Его насыпают на дно подготовленной траншеи с целью выровнять поверхность. Традиционно толщина песочной подушки составляет 10 и более сантиметров. Для этой цели целесообразно отдавать предпочтение исключительно речному песку.
Подготовка основания для собирательных колодцев. Для этого подготавливают специальную площадку, дно которой засыпают песком. В случае, если на участке наблюдается достаточно высокий уровень грунтовых вод, тогда площадку приподнимают выше с помощью бетонного 10-сантиметрового основания.
Застилка траншеи. Для этого и пригодится геотекстиль. Обращаем внимание, что листы материала должны быть достаточно длинными, так как при застилании они должны выступать на пару сантиметров выше края траншеи.
Укладка дренов. Сверху на геотекстиль высыпают щебень средней фракции, толщина насыпи должна быть не менее 10-20 см. Этот слой необходимо разравнивать, чтобы добиться идеального уклона. Затем только приступают к укладке труб, ужа не месте их соединяют между собой фитингами, не забывая про герметики. Все трубы должны соединиться с входами в резервуар для сбора сточной воды.
Затем производится засыпка труб щебнем. Вся конструкция сверху укутывается оставшимися частями геотекстиля, поверх насыпают слой песка и тщательно трамбуют его. Затем накрывают траншею грунтом. Колодцы тоже закапывают, а затем устанавливают люк. Следует помнить, что доступ в этот резервуар всегда должен быть.

Заключение

Устройство дренажа для отмостки актуально для любого региона, независимо от количества выпадающих осадков в год. Даже незначительное количество воды, стекающее с крыши, способно негативно сказаться на прочности фундамента.

Отмостка вокруг дома с дренажем

Отведение воды от фундамента – главная задача владельцев частных жилищ. Ее решение позволит справиться с проблемой разрушительного влияния влаги на основание, а также существенно продлить срок службы дома. Для этого устанавливаются отмостка и дренаж, которые обеспечивают отток воды и препятствуют ее проникновению под землей.

Организация эффективного оттока воды

Дренаж вокруг отмостки

Часто, сделав отмостку, владельцы считают, что проблема решена. Это мероприятие способно в определенной степени минимизировать губительное влияние влаги и расширить пешеходную зону.

Чтобы обеспечить максимальную защиту необходимо обустройство дренажа вокруг дома.

Если он отсутствует, то влага все равно будет проникать к основанию под землей, чтобы этого не произошло длина отмостки должна составлять 3-4 м, а это в частном строительстве нерационально.

Что следует знать о дренажных системах

Дренаж вокруг отмостки обязательно необходим в следующих случаях:

строение находится в низине;
строительство осуществлялось на пучинистом грунте или глиняной почве;
грунтовые воды расположены слишком высоко;
фундамент заглублен ниже уровня промерзания;
дорожка обустроена из немонолитных материалов.

Учитывая перечисленные выше факторы, обустройство отмостки и дренажа требуется практически в каждом случае.

Устройство дренажа вокруг отмостки

Дренаж отмостки состоит из нескольких слоев. Также схема водоотвода должна включать дождеприемники. Важны не только количество и степень утрамбовки всех слоев, но и размещение всех элементов, так как обязательный уклон обеспечит качественный отвод влаги от отмостки. Обустройство дренажных систем может осуществляться с применением профильных труб, но в этом случае технология будет отличаться.

Схема

Устройство дренажа будет зависеть от вида отмостки, поскольку для мягкого и твердого варианта применяют различные технологии.

В любом случае понадобиться вырыть траншею, в которой и будет обустроена вся система. Прежде, чем приступать к дальнейшим работам, дно траншеи необходимо выровнять слоем песка.

Разновидности дренажа

Чтобы установить наиболее эффективную систему дренирования, необходимо правильно определиться с ее типом. Сегодня выделяют три ключевых разновидности дренажных систем:

Открытые. Небольшие канавы глубиной и шириной от 0,5 метра, вырытые по периметру сооружения. Этот вариант не удобен, он портит вид участка и затрудняет передвижение по территории. Канавки покрывают решетками, которые выполняют защитную и эстетическую функции, предотвращая попадание мусора в систему.

Закрытые. Обеспечивают наиболее эффективный отвод влаги, что максимально защищает основание от влаги и воды. Часто именно такой тип выбирают владельцы домов и бань, планирующие строительство подвального помещения, где можно организовать цокольный технический этаж, погреб и т. п.

Засыпные. Этот вариант схож с открытым, но вместо решеток в используются насыпные материалы, как гравий, щебень и пр., которые предотвращают попадание мусора. Но окружая отмостку таким дренажом, нельзя исключить заиливание, что приводит к необходимости производить очистку, заменять насыпной слой.

При работе с водостоком необходимо учесть все элементы, такие как основная система, ливневка, дополнительная гидроизоляция.

Только при таком подходе удастся создать надежную защиту основания от пагубного влияния влаги.

Особенности закрытого варианта

Закрытая дренажная система отличается сложностью монтажа, но этот вариант считается наиболее эффективным. Срок ее службы довольно продолжительный, при этом не требуются регулярные процедуры по обслуживанию.

Этот способ можно использовать как пристенный вариант, особенно актуально это при наличии подвала.

Схема предусматривает засыпку фильтрующего слоя и дальнейший монтаж труб с перфорированными отверстиями, по которым и будет осуществляться отвод влаги.

Устройство дренажа вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка – главные элементы, обеспечивающие сохранность фундамента от воздействия влаги. Но при их обустройстве важно учитывать массу дополнительных факторов, к примеру особенности канализации на участке, а также схему водопровода. Но независимо от выбранного типа дренажа, существует определенные общие правила, которых необходимо придерживаться.

Принципы устройства

Чтобы дренирование отмостки вокруг дома было максимально эффективным, важно придерживаться следующих ключевых принципов.

Правильная глубина. Дренаж устанавливаем глубже, чем промерзает грунт. Это предельно важно, поскольку в период весенней оттепели, когда необходим усиленный водоотвод, замерзшая система не сможет справиться со своей функцией.
Уклон дренажных труб. Здесь важно максимально правильно определиться степень наклона, поскольку чрезмерный или недостаточный угол наклона приводит к неэффективности дренажа. Правильный уклон должен гарантировать беспрепятственное движение воды со скоростью приблизительно 1 м/с.
Место водоотвода. Место, куда будет выводиться влага, следует подбирать заранее. Это может быть озеро, река, овраг. Чтобы исключить обратное движение влаги по трубам, располагать их нужно выше уровня воды в водоеме.
Дополнительные возможности. Даже самая эффективная система может дать сбой, особенно при обильных количествах воды. В таком случае необходимо продумать дополнительную систему откачки, к примеру с помощью насоса.

Схема устройства

Придерживаясь описанных выше принципов, можно самостоятельно организовать качественную систему отвода воды от дома.

Составляющие элементы

Основными компонентами современных дренажных систем являются:

Трубы. Если требуется более экономичный вариант, то в этом случае подойдет асбоцементная труба. Но более современным вариантом являются полимерные или композитные материалы. Они удобны в монтаже, при этом отличаются хорошей надежностью и долговечностью.
Дренажный колодец. Если не имеется естественного водосборника, то потребуется организовать специальное вместилище, куда будет организовываться сток воды.
Насосы. Даже в самой надежной системе будет отстаиваться влага, чтобы ее удалить потребуется применять насосные установки.

Составляющие элементы

Возможны и дополнительные составляющие. Все зависит от выбранного типа дренажной системы.

Устройство дренажа вокруг дома – боремся с грунтовыми водами

Отвод воды от фундамента предельно важен для продления срока его службы.

Особенно это актуально при возведении домов на глинистых грунтах, так как промерзание и пучение приводят к скорому разрушению основания.

Чтобы система работала эффективно, ее следует тщательно продумать и составить схематический план.

Проектирование системы отвода грунтовой воды

Составление проекта поможет продумать каждый нюанс будущей системы дренирования. В ней должны быть предусмотрены все элементы: размещение труб, их повороты, уклоны поверхности, размеры канавок, расположение дренажного колодца. Такой проект поможет не только увидеть, как будет выглядеть в итоге дренажная система, но правильно рассчитать количество необходимых материалов для дренажа и отмостки.

Как сделать работы своими руками

Прежде, чем приступать к основным процедурам по организации дренажа вокруг дома своими руками, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию самого основания. Для этого можно использовать слой рубероида.

Также существует огромное количество других, более современных, гидроизоляционных материалов, к примеру напыляемые, геотекстильные или битумные варианты. Далее прокладываются трубы в желоба, которые также необходимо гидроизолировать, после чего происходит засыпка гравием.

Изготовление отмостки с водостоком

Отмостка и дренаж могут быть обустроены одновременно. Этот вариант отвода воды позволяет объединить два процесса, что позволит существенно сократить время на проведения работ.

Разметка и земляные работы

Прежде всего, необходимо произвести разметку, которая будет учитывать размещение всех элементов. На начальном этапе необходимо определиться с шириной траншеи. Важно, чтобы она была шире, чем свес крыши, чтобы стекающие осадки не причиняли вреда сооружению.

Земляные работы

Чтобы придерживаться выбранных параметров по периметру, следует вбить колышки и натянуть между ними леску, на которую и будет осуществляться ориентация.

Заливка отмостки

После гидроизоляции фундамента рубероидом или мастикой можно приступать к заливке отмостки дома бетонным раствором. Перед началом процедуры сооружается опалубка и проводится армирование. Важно учитывать угол уклона, чтобы вода стекала от дома.

Заливка отмостки

После заливки, пока отмостка еще сырая, формируются желоба для стока или же в смеси утапливаются трубы. К дальнейшим работам можно приступать только после полного высыхания бетонного раствора.

Монтаж водостока

Окончательным этапом будет организация водостока. Направление и уклон будет зависеть от расположения резервуара, куда будет происходить отвод воды. Для этого по краю всей отмостки выкапывается траншея, ширина которой будет аналогична используемой трубе.

Установка водостока

Применить можно как канализационный вариант, так и асбоцементные или полимерные трубы, разрезанные пополам. Основание под трубу можно утрамбовать песком и гравием, также осуществляют заливку траншеи бетоном, что придает дополнительной прочности.

Отмостка и дренаж позволяют создать качественную защиту фундамента от влияния атмосферной влаги и грунтовых вод, поэтому их обустройство является обязательным.

Правильное размещение элементов и соблюдение технологии монтажа дают возможность получить максимальный эффект, даже осуществляя обустройство дренажа собственными силами.