УШП фундамент своими руками

Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.

Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.

Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.

Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.

Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.

Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.

Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.

Для вязки арматуры взяли в аренду специальный пистолет, несмотря на скепсис со стороны пользователей портала по поводу этого дорогостоящего оборудования.

Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.

Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.

Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.

Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.

Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.

Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.

Бетон привезли на двух миксерах.

В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.

Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.

В завершении статьи приведём затраты на плиту:

• проект фундамента – 20390 руб.;
• земляные работы – 15000 руб.;
• транспортные расходы (доставка) – 15600 руб.;
• оплата труда чернорабочих – 10500 руб.;
• аренда инструмента – 11000 руб.;
• бетон – 38500 руб.;
• песок – 30000 руб.;
• арматура – 26810 руб.;
• ЭППС – 28615 руб.;
• инженерные коммуникации (трубы) – 11940 руб.;
• прочие расходы – примерно 14000 руб.

Итого: (около) 222452 рублей, или (примерно) – 4120 руб. за 1 кв. м плиты.

Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».

Конструкция УШП утепленной шведской плиты

В статье разберем конструкцию УШП утепленной шведской плиты. Этапы строительства и основные моменты по устройству такого фундамента.

УШП (утепленная шведская плита) — вид фундамента, малозаглубленный, качественно теплоизолирован от земли и содержит в себе все необходимые коммуникации такие как теплый пол, что обеспечивает высокоэффективное отопление. Также в толщу монолита уже вмонтирована система канализации и ввод воды в дом.

«У кого хороший фундамент, тому крышу не сносит.» (Валерий Филатов)

1. Подготовленного основания (как правило материковая глина) с небольшим уклоном от центра в каждую сторону (примерно 1%).
2. Дренажной системы для отвода дождевых и талых вод по периметру будущей отмостки.
3. Непосредственно самой отмостки (с утеплением).
4. Теплоизоляционного слоя (уложенного по периметру и основания из ППС.
5. Армирующего каркаса (несущих балок и армированного основания).
6. Инженерных коммуникация (контуров теплого пола, выводов под радиаторы, канализации, заход воды, электрический ввод).
7. Бетонного основания.

Достоинства и недостатки конструкции УШП.

Достоинства конструкции фундамента по типу утепленной шведской плиты:

1. Утепленное основание и отмостка препятствуют промерзанию грунта и как следствие пучению.
2. Хорошая теплоизоляция и встроенная система теплых полов в конструкции позволяет достичь хорошей экономии на отоплении.
3. Плита является отличным тепло аккумулятором, который позволит пережить отключение электричества (здесь имеется ввиду электричество не как энергоноситель, а как питание всех насосов) даже на несколько дней.
4. Плита является черновым полом, на которое возможна непосредственная укладка чистовых материалов без предварительной подготовки.
5. Утепление и гидроизоляция плиты исключает образование влаги и плесени в доме.
6. Отсутствует необходимость дополнительной стяжки пола (все коммуникации заложены в плиту).
7. Позволяет возводить дома на участках с высоким уровнем грунтовых вод и практически на всех грунтах.
8. Монолитный фундамент (плита) обладает низким коэффициентом усадки.

Но, как и всё, что есть на свете — конструкция утепленной шведской плиты не лишена и недостатков:

1. Необходим тщательный проект возводимого здания (дома) т.к. коммуникации прокладывают непосредственно в самом начале строительства, и последующая перепланировка становится практически невозможной.
2. Нельзя организовать подвальное помещение внутри дома. Может быть оно и к лучшему. Сделайте его в соседнем гараже.
3. Такой тип фундамента рассчитан на малоэтажное строительство для частных домов, а также для быстровозводимых конструкций из сэндвич-панелей, гаражей и пр. хоз. построек.
4. Невозможно построить высокий цоколь.

Этапы возведения конструкции утепленной шведской плиты УШП:

1. Подготовка основания материка (работа экскаватора);
2. Формирование отводных дренажных каналов;
3. Монтаж заземления;
4. Монтаж дренажной системы;
5. Подготовка основания под плиту (песчаная подушка);
6. Установка опалубки;
7. Монтаж канализационных труб, входа воды;
8. Укладка утеплителя под плиту;
9. Монтаж труб теплого пола;
10. Армирование основания плиты;
11. Заливка бетона;
12. Затирка бетона.

Первое что необходимо сделать при начале укладки фундамента — это запроектировать будущий дом и произвести расчёт фундамента. Его несущие свойства, толщину несущих балок, армирование, места размещения смотровых колодцев для отвода воды и пр.

Также при подготовке необходимо завести на участок песок, щебень. Оплачивать стоимость работы экскаватора за простой накладно.

Подготовка основания материка под конструкцию УШП утепленной шведской плиты.

При подготовке к данному этапу необходимо разметить участок и обозначить границы дома. От границ дома прибавить в каждую сторону дополнительно расстояние, которое потребуется под отмостку и дренажную систему отвода воды. Примерно около 2-х метров в каждую сторону.

По выставленным маякам начинает работать экскаватор. На данном этапе важно извлечь весь плодородный слой почвы. В нем содержится много органических элементов. Он со временем будет перегнивать, что даст усадку. Плюс ко всему плодородный слой является «домом» для различных насекомых, червей, грызунов и пр. В общем убираем его и выравниваем им участок если это требуется — нет вывозим или продаем.

Дойдя до слоя глины важно сформировать небольшой уклон от центра к периметру границ с уклоном около 1% (1 см на метр). При такой разуклонке воды будут стекать по материковому слою глины в дренажную систему.

После работы экскаватора необходимо уплотнить дополнительно основание при помощи тяжелой виброплиты (не менее 200 кг) в 4-5 проходов.

Формирование отводных дренажных каналов;

После того как основание освобождено от плодородной почвы по периметру котлована необходимо вырыть дренажные каналы. Каналы также формируем с разуклонкой 1-2% к смотровым колодцам как запроектировано.

Монтаж системы заземления;

На этапе монтажа необязательно, но желательно позаботится об этом. Пока существует котлован, нужно вбить контур заземления примерно под отмосткой, сделать вывод к основанию плиты. Позже не придется возвращаться к этому вопросу. Вывод лучше предусмотреть со сторону где пойдет электрический ввод кабельной линии. Для чего необходимо будет оставить закладную в бетоне под ввод.

Монтаж дренажа;

В заранее подготовленные каналы укладываем геотекстилем и кладем дренажную трубу. В углах устанавливаем смотровые колодцы. Засыпаем все это щебнем. Закрываем геотекстилем.

Делаем песчаную подушку под УШП;

Необходимо сформировать деформационную подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Песок также необходимо укладывать слоями по 150-200 мм и обязательно уплотнять тяжелой виброплитой в 4-5 проходов. Контролируем уровень засыпки и выравниваем в «0».

Важно! Песок должен быть влажный и без органических примесей.

Установка опалубки;

Еще раз размечаем углы дома, проверяем диагонали. На подготовленную подушку укладываем плотный полиэтилен или другую гидроизоляцию. Устанавливаем опалубку по периметру. Верх опалубки проверяем по уровню. Далее будет проще заливать бетон. Опалубку делаем очень качественно и закрепляем распорками почаще. Лучше потратить день на укрепление чем потом переделывать, когда бетон разопрет её.

Монтаж труб канализации.

Да трубы канализации лучше всего устанавливать после опалубки. С привязкой к её стенкам и углам. Где необходимо проложить Канализационные трубы и трубы для ввода воды делается углубление в песчаной подушке с уклоном 1 – 2% и укладываем выходы канализации закрывая их заглушками. Здесь очень важно сделать всё по размерам, указанным в чертежах. Иначе придется потом устанавливать унитаз посередине комнаты))).

Неплохо предусмотреть установку трапов если в этом есть необходимость.

Трубы засыпаем песком и трамбуем легкой плитой (60-80 кг).

Укладка утеплителя;

В углы опалубки лучше всего поставить так называемый L – профиль из ППС. Тогда удастся избежать дополнительных мостиков холода на стыках. Заполняем первый слой ППС толщиной 100 мм. Внахлест делаем второй слой. Формируя таким образом пустоты для несущих балок фундамента. Эти балки должны располагаться по периметру и там, где будут располагаться несущие стены. Их размер обычно составляет 300х400 мм.

В дальнейшем они будут служить ориентиром где не требуется прокладывать контуры теплого пола.

Плиты ППС между собой лучше проклеивать специальным клеем или монтажной пеной.

После формирования основания из ППС необходимо связать армирующий пояс.

Армирование несущих балок;

Для армирования несущих балок лучше всего подойдет 12 мм арматура. При подготовке необходимо согнуть сразу большое количество скоб (из 8 мм арматуры) по размеру около 230х330 мм из расчета 1 шт. на каждые 300 мм. Также лучше всего сделать готовые углы и связать их еще на козлах, а потом опустить в опалубку и приподнять от основания на 30 мм, чтобы бетон заполнил полость под арматурой. Далее углы необходимо связать между собой при помощи длинных прутов. Перехлест делаем не менее 500 мм и в разбежку. Арматуру необходимо вязать с помощью проволоки, а не сваркой. К тому же сварочный шлак будет прожигать ППС. Количество арматуры от 6 до 8 прутов.

Монтаж труб теплого пола;

Когда армопояс связан необходимо уложить трубу теплого пола в конструкцию утепленной шведской плиты. Некоторые кладут армирующую сварную сетку 15х15 и на неё с помощью нейлоновых стяжек крепят трубу. Но лучше всего использовать пистолет для теплого пола, который будет крепить трубу с помощью гарпун-скоб и т.о. крепить трубу к ППС. Труба держится очень прочно. И по затратам, и по скорости удобнее получается.

Трубу необходимо укладывать по контурам. Не нужно делать одинаковые контуры (как говорят некоторые, для якобы лучшей балансировки). Нужно правильно распределять контуры. Одна комната один контур. Если комната большая, то два примерно одинаковых контура. При таком раскладе можно установить систему управления климат-контролем. И задавать температуру в зависимости от суток (например) в разных комнатах. Сделать хорошую балансировку можно и с разными по длине контурами. Для этого следует приобрести коллектора с расходомерами.

Длина трубы в контуре должна быть до 100 м.п. площадь при шаге 150 мм получается около 15 м.кв. Лучший способ укладки трубы — улитка. Так более равномерно будет распределяться тепло. Об этом можно почитать здесь.

Если деньги позволяют сразу приобрести коллекторы, то прессуем трубы и заливаем их под давлением. Нет — льём надеясь, что никто не пробил их))).

При опресовке труб из сшитого полиэтилена помним, что трубы очень сильно тянутся и поэтому давление стабилизируется только через несколько часов. Все это время подкачиваем давление, оно будет постоянно падать. Накачиваем, закрываем краны, следим за манометрами.

Трубу следует выбрать из сшитого полиэтилена. Лучшим решение будет конечно же рехау (здесь все о разновидности труб rehau). Или использовать аналог (здесь все об аналогах трубы rehau).

Армирование основания плиты;

Труба ТП уложена. Нужно армировать основание. Для этого с шагом 150х150 или 200х200 (от проекта) на стойки укладывается арматура диаметром 10 мм. Связывается между собой и армирующим поясом. Обычно в один слой этого достаточно.

Готовимся к заливке бетона;

Если у нас большой дом и необходимо залить много кубиков бетона, то бетононасос в помощь.

Необходимо учитывать, что около 1 куб. м. уйдет в утиль (для основания беседки или еще куда). И плюс необходимо заказать с запасом лучше приготовить место куда слить остаток, чем доливать 1 куб. м. когда он застынет.

Также при заливке необходимо запастись глубинным вибратором и виброрейкой. Не помешает и затирочная машина (вертолет). Когда начнут лить бетон будет поздно искать это все в аренду.

Затирка бетона;

Можно конечно и не затирать бетон, но тогда придется потратится на наливной пол больше чем хотелось. Но даже если плита затерта лучше всего налить сверху 10 мм наливного пола. Будет удобнее стелить напольное покрытие.

Заливаем, ровняем, воздух выгоняем (без фанатизма). Когда бетон схватится до состояния можно наступить в «бетоноступах». Пора затирать. Иначе будет поздно.

Затерли можно и по сто грамм))). Дальше больше.

И да — необходимо следить и «ухаживать» за только что залитым бетоном. Нельзя допускать, чтобы он замерз или пересох. Два – три дня бдим пока не созреет.

Конструкция утепленной шведской плиты готова.

Осталось немного: отмостка, стройка, отделка, благоустройство и новоселье!

Стоимость материалов для дома 10х13 м. Удаленность от города 30 км.

Технология фундамента УШП

Технология возведения фундамента УШП настолько проста, что дает возможность осуществить работы своими руками. УШП фундамент- обозначает утепленная шведская плита или schwedenplatte. Его ошибочно относят к плитным фундаментам. На самом же деле, УШП фундамент- это незаглубленный ленточный фундамент, совмещенный с полами по грунту с одновременным бетонированием в несъемной опалубке из пенополистерола и с системой напольного отопления.

7 этапов технологии возведения фундамента УШП своими руками:

1. Расчет УШП

Расчет УШП подразумевает составление плана плиты. Для этого необходимо:

-рассчитать нагрузки на фундамент по плану дома

Для УШП нагрузки стоит рассчитывать на каждое ребро.

Итак, начнем расчет:

• Нагрузка от стены= ширина*длина*высота*плотность материала
• Нагрузка от перекрытия= площадь перекрытия*плотность перекрытия (если все перекрытие передает нагрузку на стену, например, центральная стена)

=1/2площади перекрытия* плотность перекрытия (если на стену опирается половина перекрытия)

• Нагрузка от крыши= площадь крыши*вес крыши (вес стропильной системы+ вес обрешетки+ вес утеплителя+ вес кровельного покрытия).
• Снеговая нагрузка= вес снегового покрытия для Вашего региона * коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие для угла крыши в 35 градусов * площадь крыши
• Ветровая нагрузка= Нормативное значение ветровой нагрузки * Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте * площадь
• Суммируем все нагрузки и получаем нагрузку на всю длину в тоннах. Полученное число делим на длину ребра, чтобы получить нагрузку на метр длины. Далее, умножив на 9.81 получаем уже не т/м, а кН/м.

Для каркасных и деревянных домов до двух этажей, вполне возможно обойтись без расчета нагрузок, но определить несущую способность грунта обязательно!

Если по расчету нагрузок дом получился более семисот тонн, то целесообразнее выполнить утепленную плиту DOW. Подробнее про плитные фундаменты можно узнать из статьи «Фундаментная плита своими руками».

-определить тип грунта и его несущую способность

Самым лучшим вариантом будет обратиться за геологией в специализированную фирму. Но, если, по каким- то причинам, есть желание определить какой грунт, то существуют такие способы:

1. С помощью шурпа глубиной 2,5 метра. Заборы почвы упаковывают в герметичные контейнеры, чтобы оградить от влаги. Затем, каждый тип почвы смачивают водой и скатывают в жгут, из которого делают кольцо. Если, кольцо рассыпалось на мелкие частички, то это супесь, рассыпалось на несколько крупных, то это суглинок. А целое кольцо указывает на то, что почва состоит из глины.
2. Этот метод используют для определения коэффициента пористости грунта, чаще песка, из соотношения объемов до уплотнения и после. Грунт помещают в емкость и замеряют его объем. Потом, трамбуют и вновь измеряют объем. Считается, что при высокой пористости грунта низкая несущая способность.
3. По скорости оседания частиц можно понять, какой тип грунта. Для этого нужно разложить образцы грунта, чтобы просушить и удалить камни и другие вкрапления. Затем, образцы измельчают и опрыскивают водой. В прозрачной ёмкости образцы замачиваются в соотношении ¼ в воде с мыльным раствором (для мытья посуды). Чтобы образцы расщепить на компоненты необходимо сильно потрясти. Компоненты начнут оседать по размерам от меньшего к большему. Сначала можно отметить осевший песок, потом уровень ила (примерно, через два часа). А, когда вода будет прозрачной, то отмечают уровень глины. Из полученных данных рассчитывается процентное соотношение каждого из осадков.

Определив тип грунта, можно и определить его несущую способность по таблице:

-определить ширину ребра УШП

Зная нагрузку и несущую способность определить ширину ребра и подобрать армирование не составит труда.

Для этого смотрим на показатель несущей способности грунта и сравниваем с теми же показателями пенополистерола. Далее выбираем наименьший из них. Например, у ЭППС 400кПа будет всего 30% от марочной, итого 120кПа. (или примерно 12т/м).

ШИРИНА РЕБРА= Нагрузка(т/м) / наименьший показатель несущей способности грунта или ЭППС (т/м).

Зачастую учитывают осевые нагрузки, поэтому умножают на 1,3.

2. Земляные работы

• разметка фундамента

Разметка фундамента осуществляется согласно проекту. Но, если проекта нет, то необходимо от границ участка сделать разметку будущего фундаменты с отступом от 1,2м до 2м. Так же размечаются места вывода коммуникаций.

• выемка грунта

Для возведения УШП достаточно снять только плодородный слой земли. Для этого можно использовать трактор, а можно, и, воспользоваться обычной лопатой.

В случае значительных перепадов уровня основания, его нужно выровнять.

• обратная засыпка и уплотнение

Прежде, чем осуществлять обратную засыпку стоит подвести коммуникации до точек распределения и заложить дренажную систему. Потом эти работы произвести уже сложнее.

Затем, уложить геотекстиль (не менее 200-250 г/м2) внахлест. Стоит учесть, что нужен он только, если грунт слабый и возможен его размыв.

И, наконец, осуществляется послойная обратная засыпка из щебня и песка с обязательной проливкой и трамбовкой. Если засыпка будет недостаточно утрамбована, то фундамент может просесть и будут трещины. Для проверки качества утрамбованности можно прокатиться по площадке на легковом автомобиле. После чего, следы должны быть ели-ели заметны. А если загнать груженный самосвал, то след должен оставаться не более 2-3см.

3.Комуникации

• дренаж и линёвка

Чтобы сделать дренаж необходимо по всему периметру плиты выкопать канаву, которая обязательно должна иметь верхнюю и нижнюю точки. В точках устанавливается смотровой дренажный колодец, из которого насосом в случае необходимости можно будет откачать скопившуюся воду.

Дно канавы формируют с уклоном от 0,5см до 3 см на метр. Далее, укладывается геотекстиль, который предотвращает заиливание всей дренажной системы.

На геотекстиль насыпается небольшой слой песка или щебня мелкой фракции. Сверху размещается дренажная труба и она соединяет смотровые колодца. Труба должна лежать так же с уклоном 2см/м. После, труба засыпается щебнем, а геотекстиль заворачивается поверх. Канава засыпается песком или щебнем.

• электричество, водопровод, канализация

Все вводы, и воды, и электрического кабеля, и канализации должны быть в гильзах. Для воды это может быть НПВХ 110, для электрического кабеля можно использовать ПНД32. Трубы канализации укладываются с уклоном 2см на метр.

4.Опалубка и отмостка

Опалубка и отмастка УШП осуществляется из экструдированного пенополистерола. Прочность его выбирается исходя из расчетов нагрузок. Под ребра укладывают более прочный ЭППС, а под остальную часть, чаще всего, используют ПСБ-25. Листы укладывают в разбежку и между собой склеиваются специальной клей-пеной и пластиковыми гвоздями с большой шапкой. Получается котлован из пенополистерола.

Для УШП изготовление утепленной отмостки обязательное условие. Пирог отмостки снизу-вверх: непучинистый слой, геотекстиль, ЭППС 120см длиной, гидроизоляция, песок, поверхностное покрытие (мягкая- гравий, плодородный слой, жесткая- бетонная стяжка).

Для устранения возможного распора при заливке бетона устанавливается опалубка из щитов. Щиты, чаще всего, изготавливаются и двух сшитых досок по 20см. На расстоянии больше метра вбиваются колья из деревянных брусков и монтируются распорки.

5.Армирование УШП

Никаких композитных арматур и СПА не использовать!

В качестве армирования в продольном направлении, чаще всего, используют четыре стержня арматуры Ø10–12 АIII по ГОСТ 5781-82. А в качестве поперечной арматуры используют хомуты из арматуры Ø8 или Ø6 АIII, устанавливаемые с шагом 200-300 мм.

Вся арматура укладывается внахлёст в местах разрыва, загибается в углах фундамента и вяжется вязальной проволокой.

Для армирования оставшейся части фундамента укладывают сетку 150х150 из арматуры Ø6–10 АIII.

Арматурный каркас устанавливается на пвх фиксаторы или, как их прозвали, «стульчики».

6.Теплый пол

Трубы ТП крепят к арматурной сетке пластиковыми хомутами либо в виде «улитки», либо в виде «змейки». В местах расположения будущих стен, дверных проемов и подъём к коллектору нужно упаковать в гильзу из гофрированной или пнд трубы. Далее, устанавливается коллектор. Монтаж коллектора производят на доску, которая крепится к вбитым прутам арматуры Ø12 мм, длиной около 1,5 м.

Шаг трубы зависит от теплопотерь дома, вида напольного покрытия и диаметра трубы.

Q=q*S (Вт)- мощность системы отопления

q(Вт/кв.м.)- теплопотери помещения, S(кв.м.)- площадь помещения

Длину петель более 70м. делать не стоит, а лучше подбирать примерно равную длину петель на каждый контур.

Для каркасного дома шаг труб можно делать 20-25см без расчета и любым способом (змейкой, улиткой).

После монтажа труб, система заполняется теплоносителем и производится испытание на герметичность под давлением, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа при постоянной температуре воды.

Если система герметична, то перед заливкой бетоном производится опрессовка.

7. Бетонные работы

Чтобы ровно распределить бетон необходимо установить маяки. Для этого используют различные варианты, но чаще всего, пользуются п-образным и т- образным профилем. П- образный профиль одевается на L- кромку (сверху вертикально расположенного ЭППС), а т- образный профиль устанавливают на раствор от одного п- образного профиля до другого на расстоянии меньшем, чем ширина виброрейки.

Для заливки используют бетон марки М300П4. Специалисты рекомендуют бетон М 300 (В22,5) П3 F200 W8.

Чтобы рассчитать количество необходимого бетона надо умножить ширину плиты на её длину и на 0,1 м(толщину). Это получится объем бетона на пол. В ребрах объем бетона рассчитывается так же. Умножаем длину ребра на ширину и на 0,2м. Только с длиной ребра надо быть внимательнее. Если дом, например, 10х10м, то 2 ребра будут по 10м, а другие 2 ребра по (10м – 2ширины ребра). Затем складываем объемы и в ребрах и сверху.

Подавать бетон можно и лотками, и насосом. Но, насосом получается быстрее, легче и ровнее, но дороже. При этом, как бы не хотелось сэкономить, машина с лотками не всегда может подъехать близко. Поэтому, выбор подачи бетона сугубо индивидуален.

В течении часа после заливки, бетон нужно провибрировать и затереть. Для этих целей используют глубинный вибратор для ребер, виброрейку для поверхности и «вертолет» для затирки. После прохождения виброрейкой нужно пройтись еще гладилкой, чтобы согнать молочко и лишнюю воду. Вертолетом затирают, когда по бетону уже можно ходить.

В дальнейшем, необходим правильный уход за бетоном, иначе все работы пойдут насмарку. По науке, бетон надо обязательно поливать. В жаркую погоду поливать бетон надо не реже, чем через каждые два часа. Полив проводят не струей воды, а распылением. При температуре ниже 5град. фундамент не поливают. Далее, фундамент укрывают пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Через 7 дней возможна распалубка.

Про опыт возведения УШП своими руками описано в «Фундамент УШП своими руками«.

Фундамент утепленная шведская плита: УШП своими руками

Если вы преследуете цель строительства дома с нулевым энергобалансом, то одним из наиболее привлекательных видов оснований будет УШП. Технология её устройства уже доведена до технического совершенства и опробована десятилетиями эксплуатации, сегодня мы опишем её во всех подробностях.

Конструкция утеплённой плиты

В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50–70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.

Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола. Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2–3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа.

Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50–70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200–250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10–15 мм.

Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6–0,8 кгс/см 2 , соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.

Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50–70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.

Проведение земляных работ и подготовки

В реальности существует достаточно много конфигураций шведской плиты, отличающихся толщиной и схемой армирования. Однако суть технологии это не меняет по весьма неординарной причине, которую обывателю принять достаточно трудно. Дело в том, что долговечность и устойчивость УШП обеспечиваются не конструкцией самой плиты, а за счёт правильной подготовки основания под ней.

Начинается всё со снятия плодородного слоя почвы или рытья более глубокого котлована, если под домом планируется цокольный этаж. При этом основная масса грунта снимается на участке размерами больше самой плиты. В каждую сторону от плановой разметки фундамента нужно отступить по 40–50 см плюс глубину залегания плиты, умноженную примерно на 1,35–1,5. Такая необходимость обусловлена тем, что и под плиту, и под отмостку готовится плотная несжимаемая подсыпка, которая легко «отпускает» воду. При этом ширина отмостки всегда определяется глубиной залегания фундамента, ибо распространение жидкости при просачивании через подсыпку происходит веером. Таким образом, чем больше глубина, тем шире пятно смачивания. Радиус этого пятна для материала подсыпки под плитой примерно в полтора раза больше глубины.

После снятия грунта котлован подчищается вручную и укрывается иглопробивным геотекстилем, затем проводится его обратная засыпка. Первым идёт песок — качественный речной, без глинистых включений и с как можно меньшим коэффициентом уплотнения, то есть фракции от 1,3 до 2 мм. Песок насыпают слоями по 50–70 мм и трамбуют вибрационным способом с массой плиты порядка 100–120 кг. Толщина песчаной подсыпки составляет не менее 20 см, но в целом может достигать 2–2,5 значений номинальной толщины плиты. Устраивать более толстый слой песка обычно не имеет смысла.

Если на полученной отметке возможно появление грунтовых вод, в котлован по периметру укладывают систему дренажных труб, обёрнутых геотекстилем во избежание заиливания. Чтобы обеспечить необходимый уклон, в песке подрывают небольшие желоба, общая же плоскость остается строго горизонтальной. После монтажа дренажной системы котлован застилают геотканью плотностью от 250 кг/м 2 , затем проводится насыпка гравия фракции от 15 до 30 мм. В наилучшем случае используют гранитный щебень, который насыпается послойно с постепенным уменьшением фракции вплоть до 10–15 мм.

Функции гравийной подушки — осушение нижней плоскости плиты и распределение нагрузки. Засыпка проводится до отметки, на которой планируется опирание рёбер плиты. Глубина опирания определяется толщиной плиты с рёбрами жёсткости при том расчёте, что плоскость готового пола будет находиться на 20–25 см выше прилегающего грунта.

Устройство утеплённой опалубки

Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.

Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.

Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.

При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150–200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.

Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2–3 слоями ЭППС по 50–70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.

Армирование УШП

Утеплённая шведская плита содержит небольшое количество армирования, но оно грамотно распределяется в толще бетона для максимально качественного восприятия нагрузок. Сборку арматурного каркаса начинают с рёбер: в них укладывают П-образные хомуты из гладкой конструкционной арматуры диаметром около 8 мм, размер которых выбирается с учётом защитных слоёв бетона по 50 мм с каждой стороны. Хвосты хомутов выпускают на 20–25 см выше верхней линии армирования общей плоскости.

Сама плита армируется двумя слоями сетки из прутьев от 8 до 14 мм в два ряда, при этом толщина прутьев в каждом слое разная. Из-за того, что основная нагрузка на плоскость плиты приходится от противодействия грунта, основное рабочее армирование, воспринимающее растягивающие нагрузки, располагают в верхней зоне и толщина прутьев здесь выше. Нижний ряд выполняется из более тонкой арматуры, но с меньшим размером ячейки, он необходим для придания монолитной прочности, он же используется как монтажная система для крепления коммуникаций.

При укладке сетки её вяжут по месту, располагая продольные прутья на дистанционных стульчиках, обеспечивающих защитный слой снизу порядка 40 мм. Сверху укладываются поперечные прутья, все пересечения перевязываются проволокой. Для надежной фиксации верхнего ряда к нижней сетке привязывают П-образные анкеровки, к верхним хвостам которых крепят проволокой продольные прутья основного армирования. После того, как верхняя сетка полностью связана, арматурные каркасы рёбер немного приподнимают, загибают выпуски хвостов и привязывают их к прутьям верхнего ряда армирования.

Прокладка коммуникаций

Строительство УШП проводится таким образом, чтобы в плите остались все необходимые коммуникации или каналы для их прокладки. Чтобы ничего не упустить из виду, вот максимально перечень того, что может быть скрыто в толще бетона:

1. Трубки или нагревательный кабель тёплого пола;
2. Ввод воды в дом;
3. Сточные каналы с выходом в санузлах и местах расположения стояков;
4. Водопроводные отводы для хозяйственных нужд;
5. Вводной электрический кабель в защитной оболочке или только оболочка с кордом для протяжки;
6. Выводы электричества для уличного освещения и хозяйственных нужд;
7. 2–3 запасных канала для протяжки линий связи или дополнительных кабелей.

Необходимо учитывать, что скрытая прокладка коммуникаций при размещении узлов учета внутри здания может требовать оформления акта скрытых работ. Чтобы при заливке коммуникации не могли быть повреждены, их прокладывают исключительно внутри жестких оболочек, наиболее бюджетный пример которых — технические ПНД трубы из вторсырья. Чтобы трубы не сдавило массой бетона, их глушат и врезают золотниковые клапаны для накачки воздуха под давлением 3–3,5 атм.

Заливка бетона и его обработка

Преимущество шведской плиты в том, что бетонные работы проходят в один этап, соответственно скорость строительства — одна из самых высоких. Для настоящей шведской плиты требуется бетон фабричного приготовления. Это требование связано не столько с необходимостью обеспечить точное значение марки, сколько с потребностью залить всю плиту за один раз без образования холодных швов.

Поскольку шведская плита устанавливается на осушённой площадке, для её изготовления пригоден бетон класса прочности от В20 и выше, но без особых претензий на морозостойкость. Сброс бетонной смеси начинают от центра опалубки чтобы стенки лотков испытывали динамическое воздействие гидроударов только на конечном этапе заливки. По мере заполнения формы бетон тщательно уплотняют глубинным вибратором, при этом из-за относительно небольшой толщины плиты можно не опасаться расслоения.

Выравнивание бетонной плиты может осуществляться как ручным правилом с последующим шлифованием, либо сразу выводиться «в ноль» с использованием виброрейки. Готовая поверхность пола в обоих случаях готова к укладке большинства лёгких покрытий, начиная от линолеума и заканчивая паркетной доской.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Виды гидроизоляции фундамента, способы выполнения работ

Чтобы спасти подвальное помещение от проникновения в него влаги, устраивается гидроизоляция фундамента. Для ее выполнения существуют определенные правила, нарушение которых приведет к неисправимым последствиям. Для устранения ошибок понадобятся дополнительные денежные средства, время и силы.

Зачем нужна гидроизоляция

Работы, связанные с устройством гидроизоляции фундамента, считаются составным этапом строительства малоэтажных частных домов.

Объясняется необходимость применения гидроизоляционных материалов наличием в почвенном составе влаги в большинстве регионов страны. Вода бетонной конструкции не слишком опасна, но определенные правила от ее защиты существуют:

• бетону присуще свойство капиллярности движения влаги по небольшим порам внутри конструкции. Таким образом вода поступает от наружных поверхностей конструкции к ее внутренним слоям, подбирается к несущим стенам, граничащим с фундаментной поверхностью. Появляется сырость и грибковая плесень, увеличиваются расходы на обогрев помещений, внутренняя отделка комнат приходит в негодность;
• современные фундаментные конструкции, соответствующие СНиП, состоят из металла и бетонного раствора. Стальные арматурные прутья, контактируя с водой, начинают покрываться коррозией. Кроме того, металл увеличивает свои объемы в три раза, образуя сильное давление на фундамент изнутри и создавая разрушительные процессы;
• в зимнее время наступают морозы, превращающие влагу в лед. Находясь в бетонной толще, вода разрушает ее структуру.

Есть еще одна опасность. Зачастую грунтовые воды несут в себе компоненты химического воздействия, оказывающие агрессивное влияние на бетонную поверхность.

Гидроизоляция для фундамента предотвращает эти негативные процессы.

Факторы, влияющие на выбор способов и материалов

Устройство гидроизоляции под фундамент возможно двумя способами:

• в момент заливки используется влагонепроницаемый бетон, предназначенный для строительства мостовых опор;
• фундамент покрывается одним из типов гидроизоляционных материалов.

Каков же окончательный выбор застройщиков в обустройстве гидроизоляции фундамента? В большинстве случаев – это второй вариант. Причинами данного решения считаются:

• рост стоимости бетонного раствора с повышением коэффициента влагонепроницаемости составляет тридцать процентов и более;
• не на каждом заводе можно заказать изготовление такого материала;
• при доставке специального влагостойкого бетона возникают определенные сложности, да и укладка его выполняется по особой технологической карте.

Используя один из видов покрытия для гидроизоляции и имея определенные навыки выполнения подобных работ, все можно выполнить своими руками.

Материалы, используемые для защиты фундаментных конструкций зданий, делятся на несколько групп:

• обмазочную;
• напыляемую;
• рулонную;
• проникающую;
• экранную;
• штукатурную гидроизоляцию.

Виды гидроизоляции

В строительной сфере существует применение следующих способов гидроизоляции фундамента дома.

Горизонтальная

Некоторые называют такой вид отсечной гидроизоляцией фундамента. Применяют его с целью предотвращения проникновения влаги с одного уровня на другой. Такая гидроизоляция, устроенная между фундаментом и несущей стеной, используется для любой несущей конструкции – ленточной, монолитной, свайной.

Вертикальная

Такой способ защиты при строительстве жилого дома применяется для уже существующего фундамента. Вертикальная защита предназначается для обработки основы здания от негативного воздействия поверхностной влаги. Используют ее при обустройстве опорных конструкций ленточного и столбчатого типа.

Наружная

Для чего нужна гидроизоляция снаружи, если дом уже построен?

Наружный способ защиты сохраняет фундаментную основу от воздействия осадков и талого снежного слоя и подразумевает под собой устройство отмостки.

С этой целью используются бетон или асфальтобетон, тротуарная плитка, глина, специальные мембранные материалы. Все работы выполняются в соответствии с действующими ГЭСН, ЕНИРами и ГОСТами, определяющими технологии обустройства отмостки и рекомендуемые для этого материалы. Внешняя защита широко применяется в строительстве многоэтажных зданий.

Внутренняя

Гидроизоляцию стен фундамента разрешается выполнить изнутри. Необходимо выбрать подходящий материал и обработать им стены подвального помещения и пол.

Используемые материалы

Итак, гидроизоляция фундамента – это надежная его защита от негативного воздействия влаги, для чего используются различные влагостойкие материалы.

Рулонные

С их помощью выполняется качественная защита железобетонной поверхности, гидроизоляция деформационных швов фундамента и участков между фундаментом и кладкой.

Рулонные материалы могут быть наплавляемыми или приклеиваемыми. В первом случае подразумевается наличие клеевой основы, подвергаемой разогреву, для второго типа используются битумные мастики.

В группу этих материалов входят следующие виды:

• толь, рубероид, пергамин. Устаревшие, но доступные по стоимости материалы, с помощью которых устраивается надежная гидроизоляция кладки от фундамента;
• полимерные стройматериалы, стеклотканевая или полиэстерная основа которых пропитана битумом. Основными примерами такой группы являются Линокром, Гидроизол, Стеклоизол, Бикрост, Техноэласт и т.п. Основная отличительная особенность таких материалов – пупырчатая поверхность верхнего защитного слоя.

Вторая группа материалов считается более надежной, но, как определено ФЕР (Федеральными единичными расценками на строительные работы), стоимость их монтажа достаточно высокая.

Жидкие

В большинстве случаев это – битумные мастики, разделяющиеся на однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Кроме того, рынок строительных материалов предлагает смолы на полимерной основе, с добавлением битума или резины.

Что это такое? Это жидкие материалы для гидроизоляции, не покрывающиеся трещинами от воздействия температурных перепадов. Основной минус – высокая стоимость по сравнению с простой мастикой на битумной основе, которую рекомендуется применять для обработки подземных частей зданий, если уровень грунтовых вод достаточно глубокий.

Гелеобразные

Технология выполнения изоляции фундамента от воздействия воды подразумевает использование и таких современных материалов, как Пенетрон, Пенекрит, Пенеплаг и Гидрохит.

Таким способом создается защита поверхности бетона от проникновения в него влаги. Кроме того, увеличивается показатель прочности основания.

Как правильно сделать защитный слой? Материал просто наносится на поверхность, проникая в железобетонную конструкцию на глубину до пятнадцати – двадцати пяти сантиметров.

Такими составами обрабатываются исключительно бетонные основания, для кирпича или камня их применение запрещается.

Способы гидроизоляции

Попробуем разобраться, чем лучше гидроизолировать фундамент, какой материал для этого выбрать, чтобы надежно защитить конструкцию и не выйти за пределы составленной. Учитывая существующие инновации, несложно выполнить соответствующие расчеты и определить для работы оптимальный вариант.

Итак, для гидроизоляции фундамента пользуются следующими методами.

Обмазочная

Этот способ еще называют окрасочным. В данную группу материалов включены жидкие составы на битумной основе, способные удерживаться на поверхности бетона не более шести лет. После такого срока на защитном слое появляются трещины, фундаментный узел нуждается в восстановлении гидроизоляции.

Такой вариант защиты используется для обработки поверхности от грунтовых и талых вод.

Толщина наносимого слоя составляет один – три миллиметра, раствор заполняет поры, надежно закупоривая их от влаги. Во время проведения работ рекомендуется соблюдать меры предосторожности, защищая от растворов кожный покров и органы дыхания.

Кроме материалов на основе битума используют жидкое стекло.

Обмазочные составы считаются доступными по стоимости, отлично наносятся на боковую поверхность фундамента шпателем.

К сожалению, проверка результатов эксплуатации такого слоя гидроизоляции показывает, что долговечностью он не отличается и нуждается в дополнительной защите от образования грибковой плесени.

Проникающая

Смеси сравнимы с обмазочными материалами, и какая из них лучше, попробуем разобраться вместе.

Сегодня их считают новинкой в данном сегменте, внешним видом напоминающей обычный грунтовочный состав белого или керамического оттенка. Консистенция состоит из акрила, полимеров и мелких частиц в виде небольших вакуумных капсул, понижающих коэффициент тепловой передачи конструкции, обработанной таким составом.

Эластичные составы отлично накладываются на железобетонную поверхность, защищая ее от негативного воздействия воды, плесени и ржавчины.

Основными преимуществами данного способа защиты считаются:

• экономичность. Если вы сомневаетесь, сколько слоев гидроизоляции нужно для фундамента, выполните одну обработку, и этого вполне будет достаточно;
• небольшой вес;
• быстрота высыхания, удобное нанесение, использование на любой поверхности, продолжительный эксплуатационный период, достигающий пятнадцати лет.

Строители отмечают в качестве недостатка хрупкость материала. Если фундамент дает трещину, слой проникающего материала теряет свои защитные качества. Нужна или нет такая изоляция от влаги – решать вам.

Оклеечная

Выполняется всеми видами рулонных материалов, отличающихся приемлемой стоимостью. С их помощью создается надежная защита как для нового, так и для старого фундамента, но срок эксплуатации ее оставляет желать лучшего. В связи с этим многие задаются вопросом, нужна ли отделка основания обычным рубероидом, если срок его службы не превышает трех лет.

Правда, изготовители материалов сегодня выпускают новинки, отличающиеся повышенным уровнем прочности, наличием полиэстерного армирования и содержанием других компонентов, улучшающих защитные свойства укрывного слоя.

Правда, имеется одна особенность – такие материалы наносятся в два слоя.

Своим названием «оклеечный» данная группа стройматериалов обязана наличию клеевой основы, с помощью которой выполняется наклеивание на бетонную стену.

Правда, наносить такую изоляцию необходимо аккуратно, чтобы не повредить материал. Наплавка подразумевает применение газовой горелки, что тоже создает определенные сложности, связанные с дополнительными затратами.

Мембранная

Для ее изготовления используют специальные листы ПВХ, в которые добавляются пластификаторы. За счет таких добавок эксплуатация мембранного материала увеличивается до пятидесяти лет.

Материал устойчив к температурным перепадам и химическим веществам, не склеивается, на бетонную поверхность не налипает, эластичен, что позволяет работать им в любое момент, тогда как зачастую необходимо выдержать процесс усадки основания, чтобы не повредить гидроизоляционный материал.

На вопрос, через сколько дней после заливки фундамента можно устраивать защиту от влаги, ответим просто – сразу после его затвердевания.

Есть несколько недостатков – работы выполняются с применением специального оборудования, да и стоимость материала достаточно высокая.

Монтируемая

Не совсем обычный вариант, потому что выполняется уплотненной глиной. Устраивается такая защита таким образом:

• бентонитовый мат укладывается между геотекстильным материалом и картоном, который потом в земле разлагается;
• мат остается в первоначальном состоянии, формируя плотный глиняный слой.

Следует заметить, что такой вариант гидроизоляции почти не используется для цокольной поверхности, где наблюдается контактирование с воздушной средой.

Инъекционная

Еще один эффективный вариант со своими достоинствами. Такая изоляция отличается большим сроком эксплуатации, надежно защищает от воды, не изменяет свои качества от воздействия температуры, не подвергается коррозии, способствует сохранению тепловой энергии.

Инъекционный материал используется в комплексе с жидкой резиной или стеклом, отличается эластичностью, гибкостью, технологичностью, экологической безопасностью, создает хорошую адгезию.

Следует отметить, что такой материал вполне ремонтопригоден, все повреждения от механических воздействий или высоких температур устраняются легко.

Когда можно наносить такой состав? Как только затвердеет фундаментное основание, разрешается выполнить обработку, во время которой происходит равномерное распространение гидроизоляционного состава. Если все выполнить правильно, шовные участки, небольшие трещины и другие дефекты станут незаметными.

Недостаток – пятилетний срок службы, после истечения которого обработку рекомендуется повторить.

Напыляемая

Такая изоляция наносится методом напыления. Все работы выполняются легко, подготовительные мероприятия проводить не следует. Материалами для распыления служат простые цементные составы, в которые добавляются пластификаторные добавки с проникающими свойствами.

Есть недостаток – поверхность перед нанесением защитного слоя приходится армировать, чтобы гарантировать надежную адгезию. К сожалению, для свайного фундамента устраивать такую гидроизоляцию не совсем удобно.

Штукатурная

Такую изоляцию относят к обмазочному типу и выполняют ее растворами на основе асфальта, песка и цемента с добавлением специальных компонентов. Кроме обычных бетонных поверхностей, штукатурный способ применяется для защиты фундаментов, возведенных из блоков фбс.

Несколько слов следует сказать про гидроизоляцию полимочевиной. Название малоприятное, но только и всего. Такое название дали полимерному веществу, имеющему в своей основе полиэфирные компоненты, своей вязкостью придающие покрытию пластичность.

Заключение

Мы разобрались, зачем нужна гидроизоляционная защита фундаментной конструкции. Если не знаете, когда можно ее делать после заливки бетона и как подсчитать потребность в материалах – обратитесь за помощью к специалистам.

Эффективные способы гидроизоляции фундаментов разных типов

Вода разрушает строительные конструкции здания, приводя их в негодность, снижая срок эксплуатации. Особенно это актуально для подземной части дома, которая подвергается воздействию сразу нескольких видов влаги. Снаружи на нее оказывает разрушительное воздействие дождевая и талая вода, а в почве доставляют неприятности грунтовые воды, уровень расположения которых может меняться в зависимости от сезона. Способы гидроизоляции для фундамента здания зависят от его типа и способа изготовления (устройство ленты, плиты, столбов или свай).

Как воздействует влага

Путей, которыми вода может привести к разрушению бетонного фундамента несколько:

• Вымывание из конструкции частиц, образование неровностей и выбоин из-за агрессивных компонентов в дождевой или грунтовой воде.
• Разрушение при проникновении воды в тело фундамента и замерзании ее там. Дело в том, что вода – единственное на планете вещество, которое при переходе в замороженное состояние расширяется, а не уменьшается в объеме. Попадая в капилляры, она оказывает сильное давление на фундамент изнутри, что приводит к появлению трещин и щелей.

Именно поэтому гидроизоляция фундамента важна и должна проводиться сразу же после возведения конструкции.

Виды защиты от влаги по расположению

В общем случае устройство гидроизоляции фундамента делится на три группы:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• устройство отмостки.

В зависимости от типа основания могут быть применены несколько способов одновременно.

Комбинированная защита от действия влаги

Горизонтальная предназначена для предотвращения проникновения влаги между разными уровнями. Она может быть выполнена из различных материалов. Предусматривается для всех видов фундаментов (ленты, плиты, столбов, свай).

Вертикальная нужна для того, чтобы подземные воды не могли оказывать влияние на фундамент. Не все виды оснований нуждаются в такой защите. Требуется только для ленточных и столбчатых опор дома. Горизонтальная защита предусматривается для всех типов (устройство ленты, плиты или отдельно стоящих опор).

Устройство отмостки защищает основание от проникновения дождевой воды и талой в весенний период. Здесь существенное значение имеет ширина конструкции. Если она будет недостаточной, то влага отведется на небольшое расстояние и сможет добраться до фундамента. Этот тип защиты снижает нагрузку на все остальные, позволяя увеличить срок их службы.

Вертикальная и горизонтальная изоляция

Гидроизоляция рулонным материалом

Гидроизоляция фундамента может выполняться с использованием разных средств защиты. Отдельно стоит рассмотреть вертикальные и горизонтальные виды и устройство отмостки, поскольку материалы в этих случаях будут различаться достаточно сильно.

Защита заглубленной части здания при вертикальной и горизонтальной изоляции предполагает, что могут быть использованы материалы для следующих способов:

• оклеечная;
• обмазочная;
• проникающая;
• штукатурная;
• инъекционная;
• монтируемая;
• конструкционная (добавки в бетон).

Стоит отдельно разобраться с тем, какой материал применять в каждом случае.

Оклеечная

Такая защита конструкции выполняется с использованием рулонных вариантов на битумном вяжущем. Может применяться наплавляемый или приклеиваемый материал. Наплавляемые виды подразумевают наличие клеевого слоя, который подвергается нагреву при высоких температурах и приклеивается к поверхности. Чтобы закрепить на основании изоляцию без клеевого слоя, потребуется в качестве соединительного вещества применить битумную мастику.

К оклеечным материалам можно отнести:

Применение рубероида – самый распространенный метод

• толь (материал устарел и не рекомендуется его применять в качестве защиты ответственных конструкций дома, но стоит отметить его невысокую стоимость);
• пергамин (гидроизоляция фундамента на основе толстого плотного картона, который пропитывается битумным вяжущим, нельзя отнести к надежным и долговечным способам, но позволит существенно сэкономить);
• рубероид (остается лидером среди рулонной изоляции благодаря своей доступной цене, срок службы достаточно небольшой);
• полимерные материалы с пропиткой битумом основы из стеклоткани или полиэстера (здесь можно в качестве примера привести следующие распространенные варианты для защиты стен и фундаментов дома от влаги: «Линокром», «Гидроизол», «Технониколь», «Стеклоизол», «Бикрост» и др.).

Последняя группа – наиболее надежный вариант, но цена на такой материал может быть достаточно высока.

Но здесь стоит учесть их долгий срок службы, который позволит снизить частоту ремонтов. К достоинствам оклеечного способа можно отнести то, что его можно предусматривать для различных поверхностей:

• бетон;
• дерево;
• металл;
• асфальтобетон;
• старое гидроизоляционное покрытие (при ремонте).

Обмазочная изоляция

Гидроизоляция фундамента в этом случае выполняется чаще всего с использованием битумных мастик. Для защиты заглубленной части здания и стен дома применяют однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Помимо битума на рынке строительных материалов сейчас можно найти более надежные и современные варианты:

• полимерные смолы;
• битумно-полимерные смолы;
• битумно-резиновые мастики.

В отличие от обычного битума, который трескается при низких температурах, эти смеси с дополнительными добавками устойчивы к холоду. Недостатком более современных вариантов становится их цена, которая не может конкурировать с обычной мастикой на основе битума. Последнюю лучше использовать для защиты конструкций дома при глубоком расположении грунтовых вод.

Проникающая изоляция

Гидроизоляция фундамента таким способом предотвращает попадание влаги в капилляры бетона. При этом увеличивается прочность поверхностного слоя бетона. Гидроизоляция ленточного фундамента таким способом чаще проводится с применением дополнительного обмазочного или оклеечного слоя.

В среднем глубина проникновения составляет 15-25 см, но некоторые материалы способны заглубляться на 90 см. Важно отметить, что такие способы подойдут только для бетона. При использовании на кирпиче и камне они бесполезны.

Самыми распространенными составами для такого метода обработки стали:

1. «Пенетрон»;
2. «Пенеплаг»;
3. «Гидрохит»;
4. «Пенекрит».
5. «Осмосил».

Защита бетонного основания от влаги

Технология защиты фундаментов и стен дома таким способом подразумевает тщательно очищенное, обезжиренное и ровное основание, поэтому рекомендуется для использования на новых зданиях.

Окрасочная и штукатурная изоляция

Гидроизоляция фундамента своими руками с применением окрасочных и штукатурных составов не отличается долговечностью и надежностью. По возможности лучше отдать предпочтение другим способам защиты фундаментов и стен дома, поскольку средний срок службы таких материалов составляет 5 лет.

Инъекционная изоляция

Техника введения в основание полиуретановой смолы

Вариант подойдет при ремонте основания, уже введенного в эксплуатацию. Технология позволяет защитить фундамент без выполнения работ по разработке грунта. Инъекторы вводятся к опорам и доставляют изолирующее вещество. В качестве сырья могут применяться следующие материалы:

• пены;
• смолы;
• акрилатные гели;
• резины;
• цементосодержащие смеси;
• полимерные композиции.

Монтируемая изоляция

Гидроизоляция фундамента таким способом позволяет наиболее эффективно бороться с высоким уровнем грунтовых вод и их большим напором. Применяется в основном для ленточных фундаментов, когда требуется защитить подземное помещение.

Самым надежным способом монтируемой гидроизоляции можно назвать стальной кессон. В этом случае конструкция стен и пола подвала изнутри обшиваются листами стали толщиной 4-6 мм. Вариант стоит очень дорого, поэтому крайне редко применяется.

Снаружи иногда возводят кирпичные стенки, но этот способ в большинстве случаев применяется совместно с оклеечным или обмазочным вариантом. Кирпич скорее является не защитой фундамента от влаги, а защитой гидроизоляции от механических повреждений.

Устройство отмостки

Гидроизоляция фундамента своими руками в этом случае предполагает использовать следующие материалы отмостки для защиты конструкции снаружи от атмосферной влаги:

Изготовление отмостки

• бетон;
• асфальтобетон;
• глина;
• тротуарная плитка;
• диффузионные мембраны.

Выбор способа изготовления отмостки зависит от предпочтений будущего владельца дома, архитектурного решения и доступности материалов. Самым дешевым вариантом отмостки станет ее укладка из бетона или асфальта. Такой вариант не отличается привлекательным внешним видом, но позволяет защитить фундамент без больших трудозатрат. Кроме того, обеспечивается экономия на сырье для изготовления. Устройство отмостки из бетона или асфальта популярно в массовом строительстве многоквартирных жилых домов и зданий административного и общественного назначения.

Технология гидроизоляции в зависимости от типа фундамента

Каждый вид опоры под здание нуждается в определенных вариантах защиты. Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, необходимо выяснить, что потребуется для полного комплекса мероприятий.

Защита ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента отличается для монолитного и сборного варианта. Сначала рассмотрим сборный вариант. Чтобы предотвратить повреждение подземных стен дома и затопление подвала, потребуется выполнение таких мероприятий:

• устройство армированного шва между фундаментными плитами заводского изготовления и бетонными блоками стен подвала;
• укладка рулонного материала в первый шов между блоками, который расположен ниже отметки пола подвала;
• рулонный материал монтируется по обрезу фундамента в месте стыка стен и опорной конструкции;
• вертикальная изоляция подземной части ленты снаружи;
• устройство отмостки.

Защита ленточного основания

Важно отметить, что в месте стыковки фундаментных плит и бетонных блоков нельзя укладывать материалы на битумном вяжущем. Это может привести к смещению элементов относительно друг друга. Здесь подойдет только устройство утолщенного бетонного шва. Изоляция по обрезу фундамента нужна для того, чтобы различная влажность материала опорных частей строения и стеновых ограждений не привела к разрушению. Для горизонтальной изоляции применяют оклеечные методы.

Вертикальную изоляцию лучше выполнять с наружной стороны, поскольку при этом будет выполнена не только защита помещения, но и несущих элементов. При новом строительстве обработать стены можно оклеечными или обмазочными материалами. Изнутри проводят работы при ремонте. При этом применяют проникающий или инъекционный тип.

Если нужно выполнить комплекс гидроизоляционных работ для монолитной ленты, то стоит предусмотреть следующие мероприятия:

• вертикальная изоляция;
• гидроизоляция по обрезу фундамента;
• устройство отмостки.

Материалы подбираются так же, как и для сборного варианта.

Защита столбчатого и свайного фундамента

Простой метод защиты от влаги

Здесь применяется наиболее простой тип защиты от влаги. Потребуется сделать только изоляцию по обрезу фундамента. Ее расположение зависит от материала ростверка. Если обвязка изготавливается из того же материала, что и фундамент, то укладку рулонных материалов выполняют в месте соприкосновения ростверка и стен. Можно рассмотреть другой вариант. Например, деревянный дом опирается на металлические сваи. В этом случае ростверком будет служить нижний венец стен, поэтому изоляционный слой укладывается на оголовки опорных элементов.

Защита фундаментной плиты

Для защиты от влаги здесь потребуется предусмотреть следующие мероприятия:

• бетонная подготовка из тощего бетона для защиты плиты от подземной воды и выравнивание основания;
• гидроизоляция по бетонной подготовке;
• защита от внешней влаги.

Гидрозащита фундаментной плиты

Для изготовления второго слоя при устройстве плиты применяют рулонные методы. Лучше всего остановиться на современных материалах, поскольку после заливки плиты выполнять контроль состояния такой изоляции или проводить ремонт практически невозможно. Для небольших строений с малой степенью ответственности и низкой водонасыщенностью грунта часто применяют полиэтиленовую пленку.

Чтобы защитить плиту от влаги, которая может попасть сверху, ее нужно обработать проникающими составами. Иногда в частном домостроении прибегают к использованию следующего метода: раствор для проникающей изоляции вводят в состав бетона.

Также после заливки плиты потребуется предусмотреть укладку рулонного материала в местах опирания стен.

Перед тем как правильно сделать гидроизоляцию фундамента (ленты плиты, свай, столбов), нужно тщательно изучить вопрос. При этом важно применять качественные материалы. Если сэкономить на этой стадии строительства, можно потратить большое количество средств на ремонт при эксплуатации.

Выбор материала и способа применения: чем лучше делать гидроизоляцию фундамента снаружи и изнутри?

Фундамент — эта конструкция наиболее подверженная разрушительному воздействию влаги. Проникая в массив бетона, она вызывает разрушительные процессы в фундаментах и стенах подвалов.

Поэтому на первом плане строительства любого объекта стоит устройство гидроизоляции основания здания. От качества материалов и выполненной работы зависит долговечность строения и безопасное пребывание в нём людей.

Задача застройщика состоит в том, чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного вида гидроизоляции. О том, чем лучше делать гидроизоляцию фундамента, расскажем далее.

Виды гидрозащиты и её применение в различных ситуациях

Современный рынок строительных материалов изобилует обширным ассортиментом материалов для устройства гидроизоляции фундаментов.

Неосведомлённый потребитель ориентируется больше всего на самую низкую цену товара. Однако следовать такому принципу выбора вида гидроизоляции крайне рискованно.

Если разграничить предлагаемые рынком типы влагозащиты фундаментов по способу их применения, то получатся покрытия, относящиеся к следующим группам:

1. Обмазочные.
2. Напыляемые.
3. Рулонные.
4. Проникающие.
5. Штукатурные.
6. Экранные.

Каждый вид предназначен для применения в определённых условиях. Для понимания этого стоит рассмотреть ниже все группы гидроизолирующих средств.

Календарь устройства гидроизоляции составляют таким образом, чтобы работы были закончены до наступления первых заморозков. В противном случае нанесённое защитное покрытие может потерять свои качественные характеристики и не будет обладать нужной прочностью и долговечностью.

Обмазочные

Это самый традиционный и наиболее простой способ устройства гидрозащиты фундаментов.

Изначально для обмазки бетона использовался расплавленный битум (сопутствующее ископаемое нефтяных месторождений либо продукт нефтепергонки). Впоследствии на его основе были разработаны различные битумные мастики.

Средства наносят на бетон в жидком состоянии. Для этого мастику либо разогревают, либо разжижают растворителем. Битумно-полимерные мастики поставляются в закрытой таре в готовом состоянии.

Обмазочную гидроизоляцию устраивают там, где уровень грунтовых вод пролегает довольно глубоко. Она становится непроницаемым барьером на пути проникающих сверху в грунт атмосферных осадков. Совместно с отмосткой обмазка фундамента обеспечивает полную влагозащиту бетонного основания строения.

Напыляемые

Это так называемые мембранные плёночные покрытия. Свойство таких мембран, заключается в том, что покрытие испаряет влагу и не пропускает её внутрь извне. На сегодня это один из самых быстрых и производительных способов нанесения влагозащиты на бетонную поверхность фундаментов. Роль гидрофобного материала исполняет жидкая резина.

Искусственный каучук в жидком состоянии наносят способом безвоздушного двухкомпонентного распыления. Через сдвоенные форсунки под давлением распыляется жидкая резина и отвердитель. Два реагента перемешиваются в воздухе, образуя затем на бетонной поверхности фундамента пластичную мембрану.

Устройство напыляемых мембран по сравнению с другими видами материалами стоит относительно дорого. Но по прочности, надёжности и долговечности с жидкой резиной может сравниться только экранное покрытие.

Резиновый слой наносится на конструкции в самых сложных условиях:

• высокий уровень грунтовых вод,
• повышенная кислотность или щёлочность почвы,
• частые наводнения.

Работы, связанные с распылением жидкой резины, относятся к вредным для здоровья процессам. Поэтому во избежание пагубного воздействия токсичных испарений, работники должны быть экипированы защитной спецодеждой, респираторами и очками.

Рулонная

Это материалы, имеющие в своей основе техническую бумагу или полимерную ткань, пропитанную битумными составами.

Тыльная сторона несёт на себе довольно толстый клеевой слой, который при разворачивании рулона прогревают горелкой.

В ином случае рулон рубероида постепенно разворачивают, придавливая его к предварительно нанесённой на бетон горячей жидкой мастике.

Рулонные материалы применяют практически везде, кроме тех мест, где залегают почвы агрессивного химсостава. Повышенная кислотность или щёлочность окружающего грунта может быть нейтрализована использованием пропиточных растворов совместно с рулонными покрытиями.

Проникающие

Жидкие химсоставы обладают свойством глубокого проникновения в массив бетона до 100 мм. Благодаря этому вокруг бетонного массива фундамента образуется влагонепроницаемая оболочка. Жидкость наносят кистью или пульверизатором. Пропитки используются для восстановления влагозащиты старых конструкций фундаментов.

Эффективность проникающих составов доказала практика инъектирования, когда средство под давлением вносится в трещины или специально просверленные шурфы в бетоне основания строений. Данный метод применяется для восстановления горизонтальной гидроизоляции между грунтом и основанием здания, верхней поверхностью фундамента и стенами.

Штукатурная

Это трудоёмкий, но в тоже время дешёвый способ устройства гидроизоляции фундамента. В цементный раствор вносят гидрофобные реагенты. В продажу штукатурка поступает в сухом виде в бумажных мешках.

Готовят её, как обычный цементный раствор. Штукатурят внутренние поверхности подвальных помещений.

Экранная

Это довольно эффективный способ гидроизоляции фундаментов. Метод является усовершенствованным способом устройства глиняного замка. Ранее вертикальные наружные поверхности фундаментов обмазывали толстым слоем глины. Она под воздействием внешней влаги увеличивалась в толщине, образуя мощный гидрозатвор.

На смену глине пришли более совершенные покрытия в виде бентонитовых матов. Ими очень легко и быстро облицовывать подземную часть оснований зданий и сооружений. Экранную гидроизоляцию применяют там, где при сезонном колебании грунтовые воды поднимаются очень высоко.

Гидроизоляционные материалы и правила их выбора

Каждая группа гидроизоляционных материалов представлена на рынке стройматериалов, как правило, несколькими видами продукции. Правильный выбор в пользу того или иного продукта во многом зависит от его цены.

Также большую роль в этом отношении играет:

• способ нанесения,
• потребность в специальном оборудовании,
• сезонность применения,
• величина обрабатываемой площади фундамента.

На выбор типа материала влияют такие условия как наличие вертикальных и горизонтальных обрабатываемых площадей, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта, среднегодовая величина атмосферных осадков, угроза наводнений.

Основные критерии выбора:

1. Для «ленты» лучше выбирать битумные или полимерные материалы, проникающее или штукатурное покрытие.
2. Для столбчатых и свайно-винтовых фундаментов подходят разные способы в зависимости от требуемой степени защиты, но снаружи их рекомендуется покрывать антикоррозийным составом.
3. Хорошо сочетать вертикальную и горизонтальную изоляцию, но если возможность горизонтальной защиты была упущена, лучше отдать предпочтение рулонному методу или напылению жидкой резины.

Со способом изоляции стоит определиться в начале строительства, чтобы учитывать это при установке фундамента. Хороший эффект может дать комбинация нескольких способов.

Сравнение характеристик и цен

Получить ясное представление о достоинствах каждого вида гидроизоляции поможет следующая сравнительная таблица:

Для выбора особенно важна стоимость продукции и производимых работ. В таблице приведены средние цены на различные материалы:

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Заключение

Если у хозяина стройки возникают сомнения в выборе вида гидроизоляции, то наилучшим вариантом будет обращение в специализированную фирму. Они порекомендуют материал, наиболее подходящий для местных условий. А если они ещё и выполнят гидроизоляцию, то предоставят выгодную гарантию на надёжность гидроизоляции фундамента.