Люстры в гостиную под натяжной потолок

Люстры для натяжного потолка

Светодизайн играет важную роль в оформлении помещения. Продуманно и грамотно организованное освещение способно подчеркнуть достоинства комнаты и выгодно преподнести удачные черты интерьера.

Если в квартире планируется ремонт и обустройство натяжных потолков, то к процессу выбора осветительных приборов необходимо подойти с умом. Светильники и люстры для натяжного потолка должны гармонировать со всей обстановкой помещения и оттенять красоту натяжного полотна.

Люстра для натяжного потолка должна гармонировать с интерьером

Для освещения может быть использован как традиционный одиночный светильник – люстра, – так и целая группа точечных, либо их комбинация. Если правильно подобрать дизайн потолка, то не потребуется устанавливать множество элементов, которые способны перегрузить пространство. Для ровного сатинового потолка идеальным компаньоном может стать хрустальная люстра либо светильник в форме букета из металлических деталей, дополненных стразами и диодами.

Группа точечных светильников для сатинового натяжного потолка

Что важно учесть при выборе люстры для натяжного потолка

Особенность материала, который используется для создания натяжного потолка, – его высокая чувствительность к нагреванию. При установке светильника слишком близко к поверхности покрытие может изменить цвет (на нем появится черное или желтое пятно) или деформироваться.
Чтобы подобной неприятности не произошло, требуется подбирать осветительные приборы с учетом следующих правил:

• Лампа должна располагаться на расстоянии от полотна, чтобы последнее не подвергалось нагреванию. Люстры, которые нагреваются ниже 60 °С, не нанесут покрытию вреда.

Люстра не должна нагревать натяжной потолок

• Блоки питания, используемые для подключения светодиодных и галогенных ламп к сети, нельзя размещать в пространстве между бетонным потолком и натяжным покрытием. Оставленные там приборы быстро выйдут из строя, поскольку из-за недостаточной вентиляции будут постоянно перегреваться. Оптимальное место для размещения БП – вентиляционная ниша. Провода же можно проложить в техническом зазоре между потолком и бетоном.

• Монтаж люстр и светильников на натяжном потолке может быть выполнен различными способами. Следует выбрать осветительные приборы еще до установки полотна, чтобы рабочие смогли разрезать материал в нужном месте и подготовить основу для крепления светильника.

Установка точечных светильников для натяжного потолка

• Глянцевые натяжные потолки способны отражать до 80 % света, по этой причине рекомендуется выбирать светильники с плафонами, рассеивающими свет. Лучи от люстр с открытыми лампами, отражаясь, могут создавать дискомфорт.

Для глянцевых натяжных потолков подойдут люстры с рассеянным светом

Какими бывают люстры

«Люстры для натяжного потолка могут быть горизонтальными и вертикальными»

Выбирать светильник в спальню, детскую или гостиную нужно, ориентируясь на размеры и дизайн помещения. Для небольшой комнаты будет достаточно одной, расположенной в центре потолка, люстры, для просторной может потребоваться пара светильников, расположенных на равном расстоянии от стен.

Размер люстры для натяжного потолка зависит от размера комнаты

Люстры для натяжного потолка могут быть горизонтальными и вертикальными. Для помещений с низко расположенным потолком (высотой стен до 3 м) лучше подойдут горизонтальные, а на высоких потолках хорошо будут смотреться вертикальные светильники.

Горизонтальная люстра для натяжного потолка подойдет для не высоких помещений

Также существует и третий вид светильников – люстры на штанге. Этот вид имеет продуманную конструкцию и объединяет достоинства первых двух.Высоту подобных приборов можно регулировать, и это позволяет использовать их для установки на натяжном потолке даже вместе с лампами накаливания. Это же свойство делает возможным применение таких светильников в помещении с любым уровнем потолка. Изменить высоту расположению люстры очень просто, с этой задачей справится любой. Никаких специальных навыков или инструментов для регулировки не потребуется.

Люстра на штанге регулируется по длине

Стоимость люстры для натяжного потолка складывается из материала, использованного для изготовления светильника, его размера, формы, конструкции и дизайна. Неплохим выбором можно назвать классическую люстру с рожками или плафонами. Нужно следить, чтобы рожки не были повернуты вверх, к потолку, а были расположены горизонтально или опущены – так они не будут нагревать покрытие. Светильники традиционной формы могут быть украшены разнообразными элементами: цветным стеклом, бусинами, абажуром и другими.

Традиционная хрустальная люстра для натяжного потолка

Особой популярностью среди владельцев натяжных потолков пользуются люстры из хрусталя. Прозрачные элементы равномерно и мягко рассеивают свет по всему помещению. Поскольку выпускаемые сегодня светильники такого типа производят, учитывая все требования в плане освещения комнат с натяжными полотнами, их можно использовать без опаски.

Окончательное решение, какой светильник приобрести, принимает владелец помещения. Ответ в каждом случае индивидуален и зависит от его предпочтений и ожидаемого результата. Люстры классической формы удачно смотрятся на фоне матовых полотен, тогда как на глянцевых они будут выглядеть плохо. Горизонтальные же светильники с массой рожков практически универсальны: они хорошо вписываются в помещения и с матовыми, и с глянцевыми потолками. Хорошее решение – хрустальная люстра в гостиной и плоская квадратной формы в спальне.

Люстра квадратной формы для натяжного потолка

Люстры с рожками, подвесы или плафоны-тарелки – что выбрать

Все перечисленные виды светильников пользуются интересом покупателей, и каждый из них имеет свои отличительные черты и достоинства.

Наиболее популярны люстры для натяжного потолка с несколькими рожками. Единственное ограничение для комнат с натяжными полотнами – направление рожков: они не должны быть направленны вверх. Особенно тщательно нужно соблюдать это правило, если в светильниках планируется использовать галогеновые или лампы накаливания – они способны испортить покрытие.

Рожковая люстра на натяжном потолке

Также важно понимать, что устремленный вверх свет будет отражаться на потолке, создавая круги – подобный эффект понравится не каждому. А вот если рожки установлены вниз или в стороны, то ни неприятных световых эффектов, ни проблем вследствие перегрева полотна не возникнет.

Рожковая люстра с направленным вниз светом

Люстры для натяжного потолка, имеющие форму тарелки, лаконичны и просты, поэтому подобрать подходящую модель для любого помещения легко. Однако при установке светильников такого типа необходимо размещать над каждой лампой в приборе специальный отражатель. Найти их достаточно сложно, и потому «тарелки» редко используют вместе с натяжными потолками.

Люстры с плафонами – тарелками

При желании приобрести модель, в которой плафон расположен снизу ламп, следует отдавать предпочтение длинным подвесам – только в этом случае полотно потолка будет располагаться на рекомендуемом расстоянии от источника света и тепла.

Какую роль играет фактура натяжного потолка в освещении

Натяжные полотна могут иметь различную фактуру, и особенности поверхности ощутимо влияют на качество освещения помещения.
Например, глянцевые полотна отражают 80 % света. Если по плану будет установлен потолок с таким типом покрытия, не следует покупать светильники, свет от которых направлен вверх – освещение будет слишком сильным, режущим глаза.

Для владельцев такого потолка оптимальным решением станет люстра с закрытыми плафонами либо светильники с рожками, направленными вниз или в стороны.

Люстры для глянцевого натяжного потолка

Матовые же оставляют больше пространства для выбора – благодаря их фактуре направленный на потолок свет мягко и равномерно рассеивается по помещению. И само освещение при этом получается спокойное и ровное. Однако небольшой недостаток есть и у таких полотен – сфокусировать свет в какой-то одной зоне не получится.

Для матового потолка подойдет почти любая люстра

Каким должен быть размер люстры

При поиске нового светильника нужно обращать внимание не только на его конструкцию, но и на размер. Габариты прибора должны соответствовать площади помещения. Небольшая люстра просто потеряется в просторной комнате, а чрезмерно крупная станет привлекать излишнее внимание, «давя» на находящихся в ней людей.

Умело же подобранный светильник будет гармонично вписываться в обстановку, создавая качественное освещение и не привлекая лишнего внимания.

Размеры люстры должны соответствовать размерам помещения

Несколько рекомендаций, которые помогут выбрать красивые и безопасные люстры для натяжного потолка:

• Высота осветительного прибора (от места крепления до нижней точки) не должна превышать четверть высоты комнаты, в которую ее планируется установить. Брать в расчет следует не высоту стен, а расстояние от пола до уровня натяжного полотна. Например, если это расстояние составляет 260 см, то поделенное на 4 значение – 65 см, это максимально возможная высота светильника.

Высота люстры не должны превышать 1/4 высоты потолка

• Диаметр осветительного прибора также должен соответствовать параметрам помещения. Чтобы вычислить оптимальный размер, можно воспользоваться такой формулой: диаметр всего изделия (корпус, плафоны или рожки) должен быть не больше трети расстояния между двумя ближайшими стенами. Пример: Если в прямоугольной комнате расстояние длина стен составляет 4,5 и 6 м, то расстояние между двумя ближайшими будет 450 см. Поделив это значение на 3, получают 150 см – светильники большего диаметра в комнате устанавливать не рекомендуется. В квадратном помещении высчитывают значение между двумя любыми противоположными стенами.

Диаметр потолка не должен быть больше 1/3 ширины потолка

Какое крепление должны иметь люстры для натяжного потолка

Крепление для люстры должно быть установлено на бетонном основании еще до того, как смонтирован натяжной потолок. Выбор крепления зависит от типа люстры.

Монтаж люстры для натяжного потолка может быть выполнен 3 способами:

• на монтажную планку;
• на потолочный крюк;
• на крестообразную пластину.

Монтаж на крюк

Наиболее простой и весьма надежный способ установки светильника. Если в помещении во время строительства дома рабочие его подвели, то проблем с монтажом светильника не возникнет. А если здание новое, и крюка в потолке нет, то потребуется вбить его самостоятельно.

Для этой цели понадобится сам крюк, дюбель или анкер. Сначала определяют нужную высоту крюка (он не должен быть длиннее расстояния между бетонным основанием и натяжным полотном). После этого вбивают крюк в потолок.

Схема крепления люстры для натяжного потолка на крюк

Установка люстры проходит уже после того, как натяжной потолок натянут. Крюк находят, осторожно ощупывая натяжное полотно в месте его предполагаемого размещения. Определив точное местоположение, с помощью клея на участок полотна вокруг крюка фиксируют пластиковое кольцо. После того как клей высохнет, полотно внутри кольца осторожно надрезают. Через этот надрез достают кабель, подсоединяют светильник, вешают его на крюк.

Установка анкерного крюка

Чтобы вешать люстру было удобнее, следует выкрутить из нее все лампы и снять плафоны – изделие будет весить намного меньше, и проводить работы будет легче.

Монтаж на планку

Если люстра крепится на планку, последняя поставляется в комплекте со светильником. На планке должны быть специальные шпильки, с помощью которых она будет держаться, либо отверстия с резьбой и зажимами. На планку, как правило, устанавливают небольшие люстры.

Монтаж люстры для натяжного потолка на планку

• На бетонном основании потолка закрепляют основу (обычно для этого используют деревянный брусок). При монтаже нужно следить, чтобы низ бруска был на одной линии с натяжным потолком, максимальная разница – 1 мм. Для фиксации бруска пользуются саморезами. В деревянной основе проделывают отверстие, через которое протягивают кабель.

• После этого проводят работы по установке натяжного потолка.

• Когда все готово, нащупывают через полотно брусок, аккуратно помечают место для выхода кабеля.

• На участок полотна под бруском приклеивают термостойкое кольцо. На области, где запланирована установка планки, клеят небольшие куски пластика, которые будут предохранять полотно от разрывов.

• Полотно аккуратно надрезают, вытягивают кабель.

• Планку перед установкой зачищают, чтобы на ней не было заусениц.

• Планку присоединяют к бруску, используя саморезы. Важно закреплять ее только там, где наклеены кусочки пластика.

• Провода подводят к светильнику, проверяют его работоспособность.

• Основу осветительного прибора устанавливают на монтажную планку.

Схема крепления люстры к планке

Установка крестообразной планки

Такой способ крепления подходит для установки не слишком тяжелых, но имеющих крупные габариты светильников.

Процесс их монтажа не отличается от тех работ, что осуществляются при установке монтажной планки, но при этом используют не брусок, а широкую доску или кусок фанеры, по размерам совпадающий с крестообразной планкой.

Крепление люстры на крестообразную планку

Пластиковые кольца на полотно потолка клеят разными способами: либо используют одно большое кольцо, либо несколько обычных в месте каждого крепления.

Нужно следить, чтобы планка прилегала к поверхности потолка плотно, и не образовывалось вдавливаний и перекосов.

Какой должна быть лампа для люстры на натяжном потолке

Современный рынок предлагает массу источников света, и в процессе выбора можно зайти в тупик. Какие лампы лучше: галогенные, нагревательные, светодиодные? Все ли их можно использовать при освещении комнаты с натяжным потолком?

Если в качестве осветительного прибора выбрана люстра с повернутыми вверх рожками, важно очень четко выдержать рекомендуемое расстояние от источника света до натяжного потолка.

При этом для каждого типа ламп это расстояние отличается:

• Лампа накаливания. Самые простые и бюджетные, они при включении нагревают воздух, и потому могут испортить поверхность натяжного потолка. Использовать их в люстрах – не самое удачное решение. Однако если другого варианта нет, нужно правильно разместить светильник: расстояние между полотном и находящейся в вертикальном положении лампой должно составлять минимум 40 см, в горизонтальном и для направленных вниз лампах – 25 см. Нельзя использовать слишком мощные лампы – максимум до 60 Вт. Если у люстры для натяжного потолка есть отражатели, которые защитят поверхность потолка, то расстояние может быть меньше.

Подготовка стен под плитку своими руками

От качественной подготовки стен зависит правильность монтажа будущей облицовки. Подготовка стен под плитку в ванной или в другой комнате выполняется разными способами. Все зависит от ровности поверхности и других особенностей, о которых мы поговорим дальше.

1. Неровные стены: виды и принципы устранения дефектов
2. Демонтаж старой отделки
3. Выравнивание
4. Выравнивание штукатуркой
5. Выравнивание с помощью листов гипсокартона
6. Заключение

Неровные стены: виды и принципы устранения дефектов

Укладка кафеля требует идеально ровной и подготовленной стены или пола. Не всегда на объекте или дома можно встретить идеальные поверхности. Ниже приводится список видов неровностей, которые можно встретить:

• уклон стены в одну из сторон (вправо/влево);
• завал стены в разные стороны (стена «винтом»);
• неровности на стыке стеновых перегородок;
• вогнутость поверхности;
• выпуклость поверхности;
• вогнутости и выпуклости на одной поверхности.

В любом случае, требуется сделать выравнивание стен под плитку. Способы будут отличаться, в зависимости от вида и размера неровностей. Если перепады по высоте составляют 5–6 см, то поверхность выравнивается при помощи штукатурного слоя. При больших перепадах, от 6 см, рекомендуется использовать гипсокартон. Небольшие неровности устраняются при помощи штукатурки на основе гипса или цемента и песка.

Правда, есть небольшой нюанс: так как нужно подготовить стены под плитку в ванной, то учитывается высокая влажность помещения. Использовать обычный гипсокартон нецелесообразно. Приходится покупать дорогой влагоустойчивый материал, или же выравнивать поверхность песчано-цементный составом. Он не боится влаги. Теперь обо всем поэтапно.

Демонтаж старой отделки

Подготовка стен под плитку требует удаление старого облицовочного материала, если он есть. Понятно, что для новостройки этот шаг делать не требуется. Основная задача – сделать стену чистой, ровной и без лишних материалов. Процесс требует соблюдения некоторых правил и имеет свои особенности.

Итак, стена может быть облицована кафелем. В таком случае демонтаж выполняется так:

1. Первым делом шпателем или монтажным ножом удаляется затирка из швов. Чтобы в дальнейшем упростить задачу, рекомендуется увлажнить поверхность, оставив на полчаса или час.
2. Затем следует поддеть крайнюю плитку стамеской или шпателем, постукивая по ней молотком. Так как клей размягчен, сделать это будет нетрудно. Если делать это аккуратно, то кафель отойдет от стены целым. Он используется в других целях.
3. Если кафель слишком стар или нет необходимости использовать снятую плитку в дальнейшем, то в ход идет радикальный метод удаления облицовки, с использованием перфоратора с насадкой в виде долота.
4. Когда все элементы удалены, придется зачистить поверхность, удалив остатки клея. Для этого подойдет молоток, шпатель или болгарка со шлифовальной насадкой.

Как быть, если на стене краска, штукатурка или обои? Последовательность работ следующая:

1. При отсутствии шлифовального диска, на поверхности делаются насечки топором или болгаркой. Благодаря им плитка будет хорошо держаться на поверхности.
2. Часто на стене можно встретить побелку. Вот к ней приклеить плитку будет сложно, поэтому она нуждается в удалении. В ход идет скребок и пульверизатор, после чего стена обрабатывается тряпкой.
3. Рельефная и декоративная штукатурка не подходит для наклеивания к ней кафеля. Она полностью удаляется шпателем или стамеской вручную. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться электроинструментом.
4. Обои тоже удаляются полностью. Их можно намочить, чтобы бумага размокла, или же использовать специальную жидкость для снятия. Обои отдираются со стен, на помощь приходит шпатель. Остатки клея тоже защищаются.

Первый этап подготовки поверхности под плитку на стену выполнен.

Выравнивание

Прежде чем приступить к этому этапу, важно оценить степень неровности. Для данной цели используется уровень или правило. Так можно понять, каким способом выравнивания пользоваться. Помним, что их два: штукатурная смесь и гипсокартонные листы. Остановимся подробней на каждом из них.

Выравнивание штукатуркой

Сначала нужно запастись подходящими инструментами. Список такой:

• шпатель металлический;
• мастерок;
• большое правило;
• уровень и рулетка;
• кисточка и валик для грунтовки;
• терка;
• зубчатый шпатель;
• емкость ля замеса штукатурки;
• маяки;
• зубило;
• грунтовка и штукатурка.

Процесс выполняется так:

1. Поверхность очищается от пыли, грязи и масляных пятен.
2. При помощи наждачки или терки стена делается шероховатой.
3. На поверхности при помощи зубила делаются насечки.
4. Настало время обработать поверхность защитными составами. Чем обработать стены в ванной перед укладкой плитки? Можно обработать поверхность гидроизоляционными пропитками. Но можно использовать грунтовку Церезит СТ17. Несколько слоев смеси позволят сделать поверхность водонепроницаемой.
5. Сам процесс нанесения грунта прост: требуется целиком обработать поверхность без пропусков. На ровных поверхностях легко работать валиком. Труднодоступные места окрашиваются кистью. Нанесение последующего слоя должно выполняться после высыхания предыдущего. Грунтовка нужна для усиления адгезии. С ней прочность плитки будет выше, штукатурка не потрескается и не станет осыпаться.
6. Опять же проверяем кривизну стен. Она покажет, сколько штукатурки потребуется, чтобы подготовить стены. Например, если перепады составляют 1 см, это немного, они исчезнуть в ходе укладки кафеля на раствор. При кривизне более 1 см, нужно выравнивание по маякам. Они устанавливаются с помощью уровня.
7. После установки маяков можно готовить штукатурный раствор. На упаковке указывается, как именно это делать. Обычно в ведро наливается вода, после чего добавляется сухая смесь. Содержимое перемешивается дрелью с миксером. После первого замеса, штукатурку оставляют на 5–10 минут, чтобы она дошла. Затем снова перемешивают.
8. Штукатурка набрасывается в пространство между маяками. Это делается шпателем. Осталось выровнять ее при помощи правила.
9. Когда подготовка стены для укладки плитки выполнена, штукатурка немного подсохла, нужно убрать маяки. В образовавшиеся бороздки закидывается штукатурка, все выравнивается.

Стены выровнены, но это не единственный вариант, чем можно выровнять стены в ванной под плитку.

Выравнивание с помощью листов гипсокартона

Напомним, что для работы используется только влагоустойчивый гипсокартон. Это делается в тех случаях, когда стены очень неровные, перепады составляют более 5 см. В этом случае, должно было уйти много штукатурки. Это не только лишняя трата денег, но и вероятность того, что такой слой в будущем потрескается.

Есть два варианта, как крепить гипсокартон к стене: наклеивание и фиксация к каркасу. Если стены не слишком кривые, то подойдет первый вариант. Для работы потребуется:

• влагоустойчивый гипсокартон;
• грунтовка, валик, малярная кисть;
• резиновый молоток;
• клей для гипсокартона.

1. Поверхность очищается от грязи и пыли.
2. На стены наносится грунтовка, уже известным нам способом.
3. Теперь можно монтировать листы гипсокартона. Наклеивание происходит с нижнего края. Процесс укладки контролируется уровнем. При необходимости по нему можно постучать резиновым молотком, чтобы уложить на место. Только аккуратно.
4. Осталось снова обработать листы грунтовкой.

А как быть, если неровности стен очень большие? Как тогда подготовить стены в ванной перед укладкой плитки? В таком случае прибегают к использованию каркаса для гипсокартона. Он позволяет нивелировать все неровности. Для работы нужны:

• листы гипсокартона;
• шуруповерт и саморезы;
• профили металлические для создания каркаса.

Принцип обшивки стен гипсокартоном:

1. Для начала выполняются замеры, чтобы определить, сколько листов гипсокартона потребуется.
2. К тому же потребуется много шурупов. Точного числа нет, все зависит от размера листа и местоположения. В среднем шаг крепления шурупов на углах составляет 15 см, а в центре от 20 до 25.
3. Профили для каркаса фиксируются при помощи саморезов и дюбелей. Они фиксируются в вертикальном положении. Расстояние между ними – 50 или 60 см, не больше.
4. Осталось только зафиксировать гипсокартонные листы шуруповертом и шурупами. Удобнее эту работу выполнять вдвоем.

Обратите внимание, что каркас будет иметь определенную глубину, поэтому такая обшивка заберет несколько сантиметров полезного пространства. Теперь все готово к облицовке. Подготовка стены к укладке плитки выполнена.

Заключение

Чтобы результат будущей облицовки стен плиткой порадовал, а сам материал прослужил десятки лет, важно правильно подготовить поверхность. Сюда входит очистка стен, удаление старого отделочного материала и выравнивание одним из выбранных материалов. Прежде чем монтировать плитку, поверхность тоже нужно прогрунтовать.

Подготовка стен к укладке плитки

1. Этапы подготовки стен

Как и в любой работе, вам потребуются инструменты, призванные облегчить и ускорить процесс:

Стамеска и молоток (как аналог – электрический инструмент с насадкой-долото);

Карандаш и линейка;

Зубчатый шпатель для плиточного клея;

Щипцы по керамике (если необходимо делать закругления);

Рейка для выравнивания плиток;

Лоток и шпатель;

Ведро и мягкая губка;

Скребок с резиновой насадкой для затирки швов;

Устройство для резки плитки (если требуется).

Если вы проводите ремонт не «с нуля», первым этапом подготовки станет снятие слоя старого покрытия со стен.

2. Устранение старого покрытия

Внимание!

Старый слой клея или штукатурки должен быть удален полностью, в противном случае новое покрытие будет сыпаться и отслаиваться.

Если вы очищаете стену от старой кафельной плитки, удалить ее нужно вместе со всем клеевым слоем. Чтобы процесс пошел легче – намочите стену водой и следите за тем, чтобы она оставалась влажной в течение двух-трех часов. После этого подковырните крайнюю плитку стамеской и воспользуйтесь молотком, аккуратно подводя стамеску под плитку. Если вам не важна сохранность полотна, процесс можно ускорить при помощи электрического долото, а остатки клея удалить болгаркой.

Старую штукатурку и краску можно снять шлифовальным диском. Если полностью устранить старый слой не получается, на нем делают насечки для наилучшего сцепления и дважды грунтуют, что предотвратит осыпание старой штукатурки и нового плиточного клея.

Если на стене есть побелка – смойте ее, иначе клеевой раствор просто не зафиксируется на стене.

Популярная керамическая плитка

Плитка Граньяно белый грань 7,4х15

Керамогранит Бромли серый 40,2х40,2

Керамогранит Andrea grey PG 02 lappato 60х120

Керамогранит Lume Green 6х24

Плитка Forza Calacatta White Wall 01 25х60

Керамогранит Classic OAK коричневый 22,1×89

Керамогранит Classic OAK белый 22,1×89

Плитка Willow Sky темно-серый 29×89

3. Процесс выравнивания

Второй этап – это выравнивание стен. Особенно актуален в том случае, если вы делаете ремонт с нуля и необходимо подготовить голые стены.

Самый простой способ выровнять стены – это нанести на них шпаклевочную смесь. Предварительно стены очищают от пыли, обезжиривают и грунтуют, после чего дают просохнуть.

Шпаклевать стену желательно по маячкам, особенно если перепады составляют более одного сантиметра.

Под плиточный клей лучше выбирать шпаклевку с пониженным показателем влагопоглащения – особенно актуально для ванной комнаты или будущего кухонного фартука. Смесь набрасывается на стены шпателем, а затем выравнивается по маячкам. Идеально разглаживать поверхность не нужно: сверху будет положен плиточный клей, а ему необходимо дополнительное сцепление с поверхностью.

Совет!

Если стены в ванной комнате или на кухне имеют перепад более 1-2 см, используйте для начальной отделки листы специального гипсокартона, которые крепятся на стену при помощи алюминиевого профиля. Это позволяет быстро выровнять даже самые «сложные» стены.

4. Обработка поверхности

Последующий этап – это обработка, необходимая как в ванной комнате, так и на кухне. Стена обрабатывается антисептиком, который не позволит развиться плесени и грибку. Дополнительной защитой станет и грунтовка, тем более, что большинство ее типов давно имеют антисептическое свойство.

Далее следует разметка стен при помощи измерительной ленты и карандаша. Так вы сможете установить точное количество необходимой плитки и сразу приступить к резке, если такая требуется. Кроме того, при помощи карандаша вы можете отметить те зоны, где будут располагаться декоративные элементы или бордюр. Благодаря разметке вы сможете узнать, сколько плитки придется подрезать или где необходимо будет сделать вырезки под розетки или трубы.

Совет!

Разметку лучше производить до того, как будет закуплена плитка. Так вы сможете узнать точное количество необходимых материалов.

Подготовка стен к укладке плитки в ванной комнате, туалете или кухне очень похожа и имеет несколько основных этапов. Чтобы не пропустить ни один из них, обязательно посмотрите специальное обучающее видео, которое поможет правильно подготовить стены под плитку в любом помещении.

5. Выбор материалов

Важным этапом подготовки к укладке плитки станет выбор правильных материалов. Например, на выбор клея может повлиять огромное количество факторов:

На минеральное основание (бетонную, цементную) стену кладется эластичный клей и грунтовочная эмульсия;

На гипсокартон – клей повышенной эластичности;

На деревянные стены или стены из ДСП – дисперсионный клей.

Основой отделочных работ можно назвать грунтовку. Именно она наносится на подготовленное основание, обеспечивая максимальную сцепляемость, защищая поверхность от излишков влаги, предотвращая развитие грибка и плесени. Проникая в пористые структуры стены, грунтовка создает надежный защитный слой.

Как подготовить стены под плитку в ванной комнате

Согласно названию, финишные декоративные покрытия не пригодны для выравнивания поверхностей. Поэтому подготовка стен под плитку в санузле влияет на качество интерьера этого помещения, сроках последующих текущих/капитальных ремонтов, удобство эксплуатации помещения жильцами.

В идеале отделка ванной кафелем должна обеспечивать необходимый уровень декоративной ценности интерьера. Плитка должна лежать ровно, не отпадать от избыточной влаги, эксплуатации сантехнических приборов. Коммуникации полностью скрыты под отделочным материалом, борта раковин, ванн, душевых кабин прилегают к покрытию без щелей. Сохраняется доступ к сифонам сантехники для их прочистки.

Требования к поверхности стен под плитку

Для того, чтобы полностью понять требования, выдвигаемые к поверхностям, которые планируется облицовывать плиткой, необходимо оклеить этим материалом минимум одну ванную комнату целиком. Либо получить профильное образование плиточника. У домашнего мастера, решившего заняться отделкой самостоятельно, чаще всего, не имеется опыта и образования. Поэтому требования к поверхностям стен приводятся ниже с расшифровкой:

адгезия – при слабом сцеплении плиточного клея с поверхностью кафель отвалится через короткий промежуток времени;

Принцип адгезии плитки с основанием.
прочность – на рыхлом участке кафель за счет своей массы потянет за собой штукатурку, кусок разрушающегося кирпича или бетона, и тоже отлетит;

Демонтаж старой штукатурки.
геометрия – можно оклеить плиткой «заваленный угол, но пострадает декоративная ценность интерьера, к волнообразной стене ванна будет примыкать бортом с многочисленными щелями, что так же снизит эстетику восприятия комнаты;

Проверка геометрии стен и узлов их примыкания.
коммуникации – трубы, электропроводка, водорозетки в современном ремонте прячутся под облицовку в штробы или проходят внутри материалов, которыми производилась черновая отделка (гипсокартон, штукатурка);

Установка водорозеток.
короба и фальшпанели – скрытая разводка труб, маскировка инсталляций, экраны под ванной из ГКЛ;

Короба из гипсокартона для маскировки коммуникаций.
гидроизоляция – в зоне ванны, раковины, душевой кабинки вода попадает на стены в большом количестве, проникает сквозь плиточные швы в стеновой материал, разрушая его, так как не может испариться обратно.

Гидроизоляция мокрых зон в санузле.

До начала этих работ стены следует очистить от существующих декоративных покрытий, то есть отбить старый кафель, краску, смыть побелку. После выравнивания поверхностей штукатурками стены нужно обработать грунтовкой.

Адгезия

Для обеспечения проектного сцепления кафеля со стеной через плиточный клей подготовка ванной комнаты к укладке плитки включает в себя обработку поверхностей ограждающих/разделительных конструкций грунтовкой:

• жидкость наносится краскопультом, валиком, кистью в два слоя;
• после высыхания образует на поверхности пленку;
• кроме увеличения адгезии снижается расход плиточного клея;
• грунт обладает антисептическими, водоотталкивающими свойствами.

Акриловая грунтовка создана для оштукатуренных, бетонных поверхностей. Для прочих материалов, покрытий лучше применять алкидный концентрированный грунт.

Прочность

Кроме того, что кафель обладает высокой плотностью, настенная облицовка может иметь большие размеры. То есть, повышается вероятность отваливания плитки от основания из-за тяжелого веса.

Поэтому основание должно иметь прочность, способную выдержать вес плитки. В многослойных стенах верхний слой не должен отваливаться от более глубоких вместе с кафелем. После ревизии состояния поверхности рыхлые слои удаляют, полностью отбивают старую, осыпающуюся штукатурку, заменяя ее новым выравнивающим слоем.

Принцип действия пенетрирующих материалов.

Обычная грунтовка не способна укрепить штукатурный слой под нанесение облицовки, она лишь улучшает адгезию. Старый бетон, пострадавший от влаги, лучше обрабатывать пенетрирующими составами. Эти материалы изменяют структуру бетона на молекулярном уровне, резко увеличивая водоотталкивающие свойства. Но если старая штукатурка рыхлая и отслаивается, ее удаляют полностью.

Геометрия

Смысл отделки стен санузла плиткой заключается в том, что этим облицовочным материалом укрыты все поверхности целиком. Заваленные углы, расхождение противоположных стен, горб, седло на стенах лишь подчеркиваются плиточными швами, резко снижая декоративную ценность интерьеров.

Домашнему мастеру необходимо подготовить поверхность с учетом следующих факторов:

углы сопряжения стен должны быть вертикальны, проверяется либо лазером либо обычным уровнем;

Проверка вертикальности углов.
внутренние, наружные углы проверяются угольником на соответствие 90 градусам;

Проверка прямого угла шаблоном.
стены контролируются правилом в горизонтальной, вертикальной плоскости.

Проверка стен правилом.

Ширина коробов, габариты ревизионных люков должны быть привязаны к размерам плитки.

Удаление существующей облицовки

За исключением новостройки, в санузлах уже используются отделочные материалы на стенах. Ванная комната имеет небольшие габариты, что диктует собственнику режим жесточайшей экономии рабочего пространства. Поэтому облицовку на стенах помещения не имеет смысла наращивать. Вместо этого разумнее зачищать стены при каждом последующем ремонте.

В панельном доме стены бетонные, выровненные шпаклевкой, кирпичная кладка обычно выравнивается штукатуркой. В деревянном доме доски либо обшиты листовыми материалами, на которых нормально держится кафель (ГКЛ, асбоцементный лист, ГВЛ), либо оштукатурены по дранке, сетке.

Краска

В зависимости от качества покрытия краска может сходить слоями или намертво впитываться в поверхность стен. Лакокрасочные покрытия соскабливают после нагрева электрофеном, обработки химическими средствами.

Слой старой краски можно снять с помощью дрели и коронки

Промышленность выпускает несколько типов насадок для УШМ разной степени жесткости. Ими можно снять краску целиком, обеспечив необходимую шероховатость поверхности.

Насечка под кафель

При резком увеличении трудоемкости демонтажных работ (краска прочно впиталась, отскоблить ее невозможно) вместо ликвидации лакокрасочного слоя производится насечка топором для повышения сцепляемости основания с клеем.

Кафель

С разными основаниями, выравнивающими слоями плитка имеет неодинаковую адгезию. Демонтаж старого кафеля может стать серьезной проблемой. Например, отодрать плитку от гипсокартона практически невозможно, легче снести перегородку целиком.

Очень сложно происходит снятие облицовки, приклеенной на цементный раствор после 40 лет эксплуатации. За это время цементный камень набирает прочность, плитка либо крошится мелкими осколками, либо отрывается от кирпича вместе с раствором.

Некоторые производители плиточного клея допускают монтаж нового слоя покрытия поверх старого после выполнения насечки. Однако это заметно скрадывает рабочее пространство санузла.

Штукатурка

Очистка стен от штукатурки – вынужденная мера при ремонте санузла, используемая только при низком качестве существующего выравнивающего слоя. Проверка производится молотком, штукатурка простукивается легкими ударами. Затем либо замазываются трещины, либо слой снимается полностью с учетом нюансов:

• материал размягчается смачиванием теплой водой, чем лучше промокнет, тем меньше будет пыли;
• слой соскабливается шпателем или отбивается зубилом;
• УШМ с разными насадками позволяет разрезать штукатурку на квадраты, счищать до основания;
• по окончании работ стены моют или обеспыливают пылесосом, затем грунтуют.

Декоративная штукатурка является облицовочным слоем, кафель на ней не держится. Ее необходимо удалить со стен в обязательном порядке, независимо от качества покрытия.

После всех демонтажных работ нужно тщательно обеспылить поверхности.

Выравнивание стен

Плиточный клей минимум вдвое дороже штукатурки. Поэтому для домашнего мастера дешевле выравнивать стены специально предназначенными для этого смесями, а затем клеить на тонкий слой облицовку. Скорость отделочных работ на ровной плоскости резко увеличивается, швы получаются нормально заполненными, ровными.

Классическим вариантом выравнивания стен считается штукатурка, более удобны для плиточника короба и фальшпанели из ГКЛ. Существуют более экзотические варианты, например, на деревянные стены прикручивается плоский шифер или магнезитовый лист.

Штукатурка

Плюсами штукатурного выравнивающего слоя являются малая толщина, сохранение рабочего пространства. Минусов значительно больше:

• от влажного раствора намокает основание;
• плитку нельзя укладывать до полного высыхания выравнивающего слоя;
• нагружаются силовые конструкции здания;
• требуется высокая квалификация домашнего мастера.

Проще всего штукатурить по неизвлекаемым линейным маякам из оцинкованного профиля. Для предотвращения трещин в цементно-песчаный раствор добавляется известь. После высыхания раствора, поверхности стен нужно грунтовать для повышения сцепления с клеем.

Гипсокартон

Сразу после создания, гипсокартон отечественные отделочники называли «сухой штукатуркой», что очень точно выражает назначение листового материала. Из-за необходимости сборки каркаса ГКЛ «съедает» рабочее пространство санузла. Однако это единственный недостаток материала, достоинств гораздо больше:

• снижение трудоемкости работ;
• идеальная геометрия плоскостей;
• отсутствие мокрых технологий;
• низкая нагрузка на несущие конструкции;
• полностью скрытые за фальшпанелями и внутри коробов инженерные системы.

Во влажных помещениях используется гипсокартон влагостойкий ГКЛВ светло-зеленого цвета. Каркас собирается из стоечного, направляющего и универсального профиля.

Также существует бескаркасная технология крепления гипсокартона, но в этом случае стены придется штробить под укладку труб.

Короба и экраны

В ванной комнате, как минимум, имеются горизонтальные линии внутренней канализации, водопровода. В совмещенном санузле хрущевок добавляются стояки инженерных систем, приборы учета расхода ХВС/ГВС, фильтрационное оборудование. При наличии контуров теплого пола появляется коллектор-гребенка.

Все эти коммуникации, инсталляцию унитаза, раковины, каркас экрана под ванной необходимо спрятать внутрь конструкций из ГКЛ – фальшпанелей, коробов. Для доступа к счетчикам, запорной арматуре, картриджам фильтров, сифону ванны следует обеспечить доступ. Поэтому в короба и плоскость экрана устанавливаются сантехнические ревизионные люки.

Размеры сторон коробов должны быть увязаны с габаритами укладываемой плитки.

Рекомендуем: Как сделать короб из гипсокартона для труб ванной, тут же описан съемный вариант конструкции, т.к. при замене труб в доме от вас потребуют предоставить полный доступ к стояку.

Схемы раскладки

При выборе схемы раскладки кафеля на стенах санузла, может оказаться, что кроме целых плиток в горизонтальном ряду требуется установить обрезок, портящий декоративную ценность интерьера. В этом случае можно нарастить одну из примыкающих стен или короб дополнительными слоями гипсокартона.

Потеря рабочего пространства в несколько десятков квадратных сантиметров в этом случае позволит резко повысить качество отделки помещения.

Большинством производителей плитки разработаны специальные программы, в которых возможна обработка проекта санузла. В них плитка будет разложена на стенах, чтобы пользователь мог оценить качество интерьера еще до начала работ.

Водорозетки для сантехники

Чаще всего домашний мастер во время подготовки стен под плитку забывает об установке водяных розеток ХВС/ГВС. Это может резко увеличить стоимость ремонта, так как придется демонтировать целый ряд кафеля. Нужная коллекция плитки может закончиться в магазине либо продаваться в комплекте.

Технология разводки труб зависит от их назначения, способа выравнивания стен:

в штукатурке, кирпиче, бетоне изготавливаются штробы;

Разводка труб для водорозетки в стенах.
при использовании ГКЛ коммуникации протягиваются между фальшпанелью и гипсокартоном, розетка крепится к профилю;

Монтаж водорозеток в гипсокартоне.

В коробах из гипсокартона прорезаются отверстия в месте установки тройников, через которые сантехника подключается к канализации.

Водорозетки необходимы для смесителя ванны, гибких шлангов раковины и/или душевой кабинки. В совмещенном санузле добавляется розетка для смывного бачка унитаза и/или крышки с функцией биде.

Разводка электрики

Для дополнительных опций многих сантехнических приборов, мебели, эксплуатируемых в ванной комнате, необходима разводка кабеля бытовой сети. Это подсветка душа, смесителя Мойдодыра, подвесного шкафа с зеркалом для бритья, привод насоса крышки с функцией биде, стиральная машина, фен.

Электрику так же лучше прятать позади гипсокартона или внутри штроб штукатурки, кирпичной, бетонной стены. Выдолбленные штробы с уложенными внутри них инженерными системами нужно ровнять заподлицо с плоскостью стены шпаклевкой.

Рекомендуем прочитать: Как правильно сделать электропроводку в ванной — очень подробная статья.

Где нужна гидроизоляция

Влажная среда создает в санузле благоприятные условия для возникновения, размножения плесени, грибка, болезнетворных бактерий. От сырости разрушаются конструкционные материалы. Кирпич, бетон обладают водоотталкивающими свойствами, у гипсокартона, даже марки ГКЛВ со специальными добавками, резко снижается эксплуатационный ресурс.

Мокрые зоны ванной комнаты необходимо гидроизолировать специальными составами.

Поэтому кафель лучше всего укладывать после нанесения и полного высыхания гидроизоляции в мокрых зонах санузла, как на верхнем фото. Для этого используются обмазочные и окрасочные составы с гидрофобными свойствами.

Таким образом, правильная подготовка стен под кафель в санузле является ответственным мероприятием. Работы занимают больше времени, чем финишная отделка, необходима достаточно высокая квалификация домашнего мастера. Без проекта возникают ошибки с количеством плитки, легко забыть о необходимости водяных розеток, разводке электрики, установке ревизионных люков.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Подготовка стен под плитку в ванной

• Подготовка поверхности для укладки плитки
• Демонтаж старого покрытия
• Выравнивание поверхности
  • Штукатуркой
  • Гипсокартоном
• Выравнивание стен с высокой степенью деформации
• Как правильно подготовить поверхность из разных материалов
• Гидроизоляция стен

Облицовка ванной комнаты кафельной плиткой является, наиболее популярным и распространенным вариантом оформления, несмотря на огромное многообразие современных отделочных материалов. Залогом получения отличного результата после ремонта является не только профессионализм строителей и качественно выбранные материалы, но и тщательная подготовка поверхности перед укладкой плитки. Гладкое, ровное основание облегчает последующую работу, снижает расход клея для плитки, увеличивает срок службы готового покрытия.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Укладка керамической, кафельной или другой плитки требует обязательной предварительной подготовки поверхности. Этот процесс делится на несколько этапов: оценка состояния существующей поверхности, демонтаж старого покрытия, выравнивание, шпатлевка, финишная отделка, грунтовка, гидроизоляция. В зависимости от состояния стен, какие-то этапы могут опускаться или напротив – добавляться новые.

Первоначальная диагностика включает в себя оценку общего состояния стен, прочность старого покрытия, расчет необходимого материала. Следующий этап – очистка поверхности от старой плитки, штукатурки, обоев, побелки, краски и т.д. Третий этап – выравнивание стен. Затем идет финишная обработка (шпатлевка + грунтование) и гидроизоляция.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приготовить инструменты, которые могут потребоваться:

• молоток, перфоратор (для снятия старого покрытия с бетонного основания);
• уровень, отвес, маячки (для выравнивания стен);
• кисти, валики, мастерки, шпатели, наждачная бумага, терка, рулетка;
• специальная одежда (очки, резиновые перчатки и т.д.).

Перед началом работы необходимо закрыть имеющуюся сантехнику (ванна, душевая кабина, раковина) для предотвращения попадания на нее осколков старой плитки и прочего строительного мусора.

Демонтаж старого покрытия

Удаление старого покрытия производится разными способами, в зависимости от материала, из которого оно выполнено. Например, если под слоем штукатурки находится деревянная дранка, то такой слой удаляется полностью.

Если в основании находится кирпичная кладка, то штукатурку с нее можно и не удалять. Достаточно будет проверить ее прочность и целостность, и зачистить поврежденные участки. Если есть необходимость, то штукатурка наносится новым слоем. При этом особое внимание уделяется выравниванию стены.

Если поверхность облицована кафелем, то плитку надо полностью снять и очистить стену от клея. Для этого необходимо хорошо зачистить швы, и обильно смочить поверхность. Через пару часов можно начинать демонтаж. Крайнюю плитку необходимо подцепить стамеской, молотком вдавить инструмент в мягкую смесь, и аккуратно снять кафель.

Если старую плитку нет смысла сохранять целиком, то можно использовать электроинструмент с насадкой-долотом.

Окрашенное покрытие очищается полностью до штукатурки при помощи шлифовального диска. Если краска снимается плохо, то можно воспользоваться специальным средством для ее удаления. Побелка снимается при помощи пульверизатора и скребка. Декоративная штукатурка удаляется электроинструментом или вручную.

Старые обои снимаются полностью, а остатки клея тщательно зачищаются. Оставшаяся бумага снижает долговечность готового кафельного покрытия.

После демонтажа старого покрытия стену необходимо тщательно зашкурить и отполировать при необходимости. Далее поверхность надо максимально обеспылить (влажной тряпкой), а после полного высыхания нанести грунтовку. Использование грунтовки поможет снизить расход клеящего состава, усилит его адгезию с обрабатываемой поверхностью, а также предотвратит появление плесени и грибка.

Выравнивание поверхности

Стены могут иметь следующие виды неровностей:

• уклоны в разную сторону;
• шероховатости, сколы в местах пересечения стеновых панелей;
• выпуклости и вогнутости.

Выбор способа устранения неровностей зависит от их характера и степени выраженности. Например, выровнять стены штукатуркой можно при условии, что перепад высот составляет не более 5-6 см. При перепаде больше 6 см используют гипсокартонные листы.

Если дело касается помещений с повышенной влажностью (ванная комната), то для выравнивания лучше всего использовать цементно-песчаную смесь.

Штукатуркой

После того, как очищенная, обезжиренная и загрунтованная поверхность подсохла, можно приступать к устранению неровностей и шероховатостей, разного уклона и т.д.

Если стена имеет перепад высотой до 1 см, то исправлять такую кривизну нет необходимости – она уйдет после облицовки плиткой. Если кривизна составляет 1-6 см, то такую неровность следует убрать. Для этого по краям стен устанавливаются маячки, между ними натягивается леска и монтируется рейка.

Приготовленный в соответствии с инструкцией штукатурный раствор наносится на стену между маячками. Наносить его удобнее всего шпателем, используя для выравнивания инструмент правило. Послы полного высыхания штукатурки, стену следует обработать антисептическим составом и покрыть грунтовкой. Грунт образует тонкую, гладкую пленку, усиливающую адгезию между штукатуркой и последующим слоем финишной шпатлевки либо клея.

Гипсокартоном

Этот вариант заключается в том, что очищенная и загрунтованная поверхность закрывается листами гипсокартона. Монтаж листов начинается с нижнего края стены. В зависимости от типа основания, гипсокартон наклеивается, прибивается гвоздями или крепится шурупами. Обязателен контроль уровнем для создания идеально ровной поверхности.

После установки всех листов, швы между ними заделываются финишной шпатлевкой. Готовое покрытие заново грунтуется. Для влажных помещений следует выбирать гипсокартон с очень высокой влагостойкостью.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Если поверхность сильно деформирована, то выравнивание шпатлевкой либо листами гипсокартона тут не подойдут. Для выравнивания используются металлические профили с гипсокартонными листами.

Порядок работы в данном случае следующий:

• расчет необходимого количества гипсокартона, металлического профиля и крепежа к нему;
• установка профиля (расстояние между креплениями конструкции не должно превышать 50-60 см);
• монтаж гидроизоляционной пленки;
• крепление гипсокартона.

Этот способ в значительной степени «съедает» пространство комнаты, об этом не следует забывать. Поэтому профиль крепится максимально близко к стене.

Как правильно подготовить поверхность из разных материалов

При подготовке поверхностей из разных материалов существуют свои тонкости. К самым надежным и прочным основаниям относятся бетон и кирпичная кладка. На эти основания по очереди наносятся 3 слоя: штукатурка, шпатлевка, грунтовка.

Наиболее трудозатратная поверхность – деревянная. Для начала стена покрывается специальной грунтовкой по дереву в несколько слоев. После полного высыхания грунтовки накладывается и крепится штукатурная сетка. Далее выполняются другие работы.

Вообще кафельную плитку не рекомендуется наносить на деревянное покрытие. Дерево не будет дышать, а значит, велика вероятность появления грибка. Кроме того, дерево имеет свойство изменяться в размерах с течением времени, поэтому срок службы плитки, уложенной на деревянное покрытие, значительно ниже, чем в аналогичных ситуациях, но с другими покрытиями.

Гидроизоляция стен

Заключительным этапом подготовки стен под укладку плитки являются защитные меры. Это, прежде всего, гидроизоляция. Она выпускается в виде пленки либо специального состава.

Для подготовки пола чаще всего используется гидроизоляция в рулоне, а для стен лучше выбрать жидкий состав. Иногда гидроизоляционную смесь добавляют прямо в плиточный клей. Свойства его от этого не меняются, а эффективность значительно возрастает.

К выполнению подготовительных работ следует отнестись с особой тщательностью и внимательностью. Не стоит торопиться, слои штукатурки, шпатлевки, грунтовки должны достичь максимального высыхания. И только потом можно наносить следующий слой. Чем аккуратнее будет выполнен этот этап, тем более прочным, красивым и долговечным получится готовое покрытие!

Подробнее о подготовке стен перед укладкой плитки смотрите в следующем видео.

Как подготовить стены под укладку плитки

Подготовка стен под плитку в ванной предусматривает выравнивание поверхностей с заделкой трещин и удалением рыхлого материала. От качества обработки зависит адгезия плиточного клея, удерживающего кафель. При нарушении технологии происходит отслоение плитки, которая может повредить эмалевое или хромированное покрытие на сантехнике.

Требования к поверхности под плитку

Подготовленную к укладке плитки поверхность нужно проверить на соответствие следующим требованиям:

1. Поверхностный слой должен удерживать клеевой состав, не допускаются разрыхленные участки, которые осыпаются под весом облицовочных материалов.
2. Стены не должны иметь впадин и перекосов. При укладке плитки на неровные перегородки ванной комнаты или санузла нарушается прямолинейность отделанных поверхностей.
3. Имеющиеся в помещении водопроводные трубы прокладывают внутри стены, а затем закрывают отделочными материалами. Не допускается скрытые магистралей для подачи природного газа.
4. Перед укладкой плитки в зоне установки ванны или раковины необходима обработка стен гидроизоляционным материалом. Попадающая на поверхности вода проникает через швы между плитками и разрушает клеевой слой и основание. Разрыхленные материалы на цементной основе теряют прочность, кафель отвалится через 2-3 года эксплуатации помещения.

Очистка от старых облицовочных материалов

Перед тем как подготовить стену под плитку в ванной комнате, необходимо удалить остатки отделочных материалов (например, краски или штукатурки).

Для устранения лакокрасочных покрытий используют раствор для снятия или абразивные инструменты.

Для снижения адгезии между слоями применяют методику нагрева поверхности электрическим строительным феном. Затем краску соскабливают шпателем или металлической щеткой, зажатой в патрон дрели или шлифовальной машинки. Если материал въелся в основание, то на стене выполняют насечки лезвием топора.

Старый кафель отбивают от основания электрическим инструментом, если перегородка выполнена из гипсокартона, то рекомендуется снести конструкцию. Допускается укладка нового слоя плитки поверх частично снятого отделочного материала, но тогда уменьшатся размеры помещения. В этом случае используют специальный плиточный клей, а старую плитку покрывают слоем вещества, улучшающего адгезию.

Если стены отделаны штукатуркой на гипсовой или цементной основе, то необходимо выполнить действия:

1. Смочить плоскости водой, она проникнет в штукатурку и снизит количество пыли.
2. Удалить материал ручным или электрическим инструментом. Для улучшения качества очистки практикуется резка штукатурки на секторы или квадраты, которые затем сбиваются зубилом.
3. Промыть бетонные или кирпичные перегородки водой, чтобы удалить пыль и остатки отделки.
4. Пропитать стены грунтовкой, обеспечивающей адгезию плиточного клея.

Как устранить сильную деформацию стен

Для выравнивания плоскости стены необходимо:

1. Произвести разметку поверхности с помощью шнуров, натянутых по диагонали. Выставить их по гидравлическому или лазерному уровню, выдержать перпендикулярное положение смежных перегородок. При отклонении от угла 90° усложняется установка ванны, между бортиками и стенами остаются щели, через которые вода заливает напольное покрытие помещения.
2. Установить металлические или деревянные профили, которые касаются шнуров. Для удержания реек используют гипсовый раствор, после затвердевания смеси шнуры снимают.
3. Заполнить объем между профилями цементной смесью, которую набросать кельмой и разгладить при помощи шпателя. Толщина наносимого слоя зависит от состава раствора (информация указывается производителем на упаковке). Если провалы на стенах имеют большую глубину, то возможно частично восстановить плоскости с помощью кирпичной кладки или нарезанных гипсовых блоков.

При устранении деформаций учитывается прокладка труб или электропроводки в теле стены. Глубокие разломы предварительно обрабатывают грунтовкой, в слой выравнивающего материала укладывается армирующая сетка из синтетики. Дополнительная прокладка предотвращает разрушение поверхности вместе с финишной отделкой. Сетка вдавливается в цементный раствор шпателем или кельмой, а затем закрывается последующими слоями отделочного материала.

Другие способы выравнивания поверхности

Для выравнивания стен в помещениях используются методики:

• обшивки поверхностей листами гипсокартона;
• покрытия плоскостей гипсовой штукатуркой или шпаклевкой.

Конструкции из гипсокартона

Гипсокартонные листы монтируются на металлическую обрешетку, которая крепится к бетонному или кирпичному основанию. Допускается приклеивание листов на гипсовую смесь с последующим покрытием слоем штукатурки.

Гипсокартон позволяет устранить глубокие ямы и отремонтировать перегородки с трещинами. В помещениях с высокой влажностью необходимо использовать влагозащищенный материал ГКЛВ (отличается от стандартного гипсокартона внешней частью, оклеенной бумагой светло-зеленого цвета).

Преимущества конструкций из листа гипсокартона:

• сниженная трудоемкость работ;
• уменьшенная нагрузка на стены и перекрытия;
• обеспечение высокого качества отделки и геометрической конфигурации помещения;
• использование полостей за листами для прокладки водопроводных труб, вентиляционных каналов или электрической проводки;
• не требуется промежуточная сушка цементного основания перед укладкой плитки.

При обустройстве перегородок из гипсокартона следует учитывать уменьшение размеров помещения из-за установки обрешетки. Прочность гипсовых листов уступает механическим характеристикам штукатурки, для навески зеркал или шкафчиков необходимо заранее предусмотреть деревянные закладные элементы. Бруски крепятся к стене дюбелями, а затем вворачиваются фиксаторы для навески предметов интерьера.

Влагозащищенный материал выдерживает воздействие брызг и паров воды, но при заливании жидкостью гипс набухает и становится рыхлым.

Штукатурка или шпаклевка

Штукатурные смеси, содержащие цемент и дополнительные связующие примеси, позволяют выровнять стены и сохранить исходные габариты помещения.

Штукатурка наносится на поверхности по предварительно установленным оцинкованным металлическим маякам, которые выставляются по уровню. Смеси рассчитаны на толщину слоя 2-10 мм (зависит от производителя), для заделки глубоких ям требуется укладывать штукатурку несколько раз или использовать специальные материалы, допускающие толщину слоя до 40-60 мм и выше.

• пропитка основания влагой, которая выделяется из штукатурной смеси;
• повышенный вес отделочного материала нагружает стены и перекрытия;
• нанесение требует высокой квалификации;
• возможно появление трещин и отслоение части покрытия из-за неравномерного испарения влаги;
• укладка плитки возможна после испарения воды из выравнивающего слоя;
• перед приклеиванием кафеля требуется дополнительная пропитка перегородок грунтом.

Финальные работы перед укладкой

После того как все перегородки подготовлены под укладку плитки, необходимо установить листы материала, предотвращающего пропитывание влагой основания. Он крепится к плоскостям с помощью потока горячего воздуха, создаваемого строительным феном. Существуют специальные мастики на битумной или полимерной основе, которые наносят на стены и пол кистью или шпателем. Укладывают плитку после испарения органического растворителя (время кристаллизации мастики указывается производителем на упаковке).

Поскольку в ванной комнате будут устанавливаться смесители, то необходимо заранее смонтировать муфты с резьбовыми втулками. Если водопроводные магистрали расположены вдоль стен, то трубы можно закрыть декоративными экранами из гипсокартона. В местах установки кранов или счетчиков предусматриваются ревизионные люки. Оставленное окно не должно препятствовать обслуживанию оборудования (например, замене счетчиков). Если в помещении планируется использовать полотенцесушитель, то элемент устанавливается до начала укладки кафельной плитки на стены.

Инструкция по подготовке стен под плитку в ванной своими руками

Чтобы использование облицованного помещения только радовало вас, при выполнении работ необходимо соблюдать несколько простых требований:

1. Поверхность стен должна быть крепкой и ровной.
2. Основание под плитку необходимо хорошо очистить от загрязнения и пыли.
3. Некоторым поверхностям необходима дополнительная подготовка – нанесение насечек, гидроизоляция, обивка металлической сеткой и т.д.
4. Плитку, используемую для облицовки, также следует хорошо очистить.

Виды неровностей и способы их устранения

В большинстве случаев межкомнатные перегородки и углы между ними не отличаются идеальностью геометрических форм. Их поверхность может отклоняться от вертикали, иметь бугры и углубления.

Чаще всего выравнивание стен в ванной комнате заключается в устранении всех видов неровностей, однако способы их удаления могут различаться. Иногда можно обойтись закрытием отдельных впадин или снятием одиночных выступов. После этой процедуры на основание кладут смесь, выравнивающую поверхность и исполняющую роль плиточного клея.

Оштукатуривание при подготовке стен к плитке в ванной возможно, если перепады высот в основании не превышают 6 см.

При больших неровностях обязательно нужно использовать армирующую сетку. Выровнять перегородку получится, нанеся штукатурку в несколько слоев.

Выполнение работ

Начинайте монтаж от нижнего угла
Решив, как клеить керамическую плитку, выполнив сухую раскладку и определив количество резаных деталей с помощью уровня, «отбивают» горизонт и по этой линии наносят клеящий состав. Начинают процесс облицовки стен кафелем от пола и дальнего угла.

Приготовив плиточный клей, его с помощью гребенчатого шпателя распределяют по поверхности стены. Это должна быть полоса высотой не больше размера 2 плиток. В противном случае клей успеет высохнуть, прежде чем будут уложены декоративные элементы. О том, как правильно уложить плитку на стену, смотрите в этом видео:

Выдержать одинаковое расстояние между плитками помогут пластиковые крестики

Наклеивайте первую плитку в углу, не оставляя отступ. Простучав ее резиновым молотком, нужно удалить излишки клея с боковой поверхности и сразу укладывать вторую деталь. Наклеенная плитка будет надежно зафиксирована. Для поддержания одинакового расстояния между деталями и неизменной ширины шва между плитками укладывают пластиковые крестики.

Выполнение работ по облицовке керамикой не имеет значительных отличий. Необходимо только правильно выбрать клей, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Особенности и назначение каждого состава указаны на упаковке.

Завершающий этап – затирка швов. Для этой цели не стоит использовать плиточный клей. Нужно приобрести одну из затирочных смесей, которые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.

Используемые материалы

Трудоемкий процесс выравнивания, состоящий из нескольких этапов, займет много времени, поэтому специалисты рекомендуют применять для ремонта перегородок ГКЛ. Использование листов гипсокартона оправдано при перепадах, превышающих 6 см. Учитывая влажность помещения, следует приобретать влагостойкие ГКЛ.

Гипсокартон можно приклеивать на основание или монтировать на обрешетку. Ее лучше делать из металлического профиля. Строить каркас можно и из деревянных брусков, но их будет необходимо защитить от воздействия влаги, пропитав антисептиком и окрасив в 2 слоя. Для строительства обрешетки необходимо приобрести пластиковые дюбели, саморезы, П-образные подвесы и соединители.

Выравнивание стен в ванной посредством оштукатуривания проводят цементно-песчаным раствором или смесью на основе гипса. Применение цементного раствора более оправдано исходя из повышенного уровня влажности в помещении. Можно оштукатурить неровное основание составом вроде клея Ceresit, но использование подобного стройматериала обойдется дороже.

Правила подготовки стен предусматривают их оштукатуривание по маякам. Без них невозможно будет создать ровную поверхность. В качестве направляющих целесообразнее использовать металлические и пластиковые маяки. Для их закрепления на перегородке применяют марки из гипса или фиксаторы, которые устанавливают на перегородках с помощью дюбелей и саморезов.

Чтобы подготовить стену для укладки плитки, нужно устроить надежную гидроизоляцию основания. Перед монтажом гипсокартона рекомендуется застелить поверхность специальной пленкой, обладающей водоотталкивающими свойствами. При оштукатуривании в качестве гидроизолятора может использоваться грунтовочный состав.

Особенности раскладки

Схема раскладки зависит от количества материала, площади комнаты
Задумываясь над тем, как правильно клеить плитку, стоит уделить внимание различным вариантам раскладки отдельных элементов на поверхности стены. Для создания декоративного покрытия используют несколько способов:

• вразбежку;
• шов в шов;
• по диагонали.

Все эти варианты приемлемы для приклеивания элементов с ровными краями, которые чаще всего используют в ходе отделочных работ. От того, каким именно способом будет решено приклеить кафельную плитку на стену, зависит, с какой точки начнется раскладка. Перед тем, как клеить кафельную плитку по диагонали, нужно отметить середину стены, найдя точку пересечения диагоналей.

Обрезки плитки укладывают в последнюю очередь

Зная параметры плитки и длину диагонали, высчитывают количество элементов, наклеить которые можно целиком. Определив количество целых плиток, высчитывают количество и размеры подрезных.

При такой укладке понадобятся определенные навыки в резке изделий из кафеля или керамики. Все подрезки делают болгаркой, отметив предварительно диагональ или косой срез.

Использовать плиткорез можно только в том случае, если это модель, на которой предусмотрен угловой рез.

Схема раскладки плитки
Если решено приклеивать детали по типу кирпичной кладки (вразбежку), то, уточнив число резаных деталей и их параметры, подрезки готовят заранее, используя плиткорез.

Приклеить плитку шов в шов гораздо проще. Приклеивайте все целые составляющие, которые закрывают практически всю поверхность стены, а в последнюю очередь можно крепить подрезки.

На ровных стенах все резанные детали при такой раскладке имеют одинаковые размеры, поэтому достаточно определить параметры одной и по полученному образцу нарезать нужное количество элементов.

Создать красивую поверхность можно в том случае, когда используются цельные детали. Все подрезки укладывают в местах, не привлекающих внимания окружающих. Это могут быть углы или обрамление дверного проема.

Сильная деформация

Каркасный метод монтажа гипсокартона применяют, чтобы выровнять стены в ванной, отличающиеся большими деформациями поверхности. Перед установкой обрешетки стену завешивают гидроизоляционной мембраной. Профили устанавливают с шагом 60 см, т. к. стандартная ширина листа составляет 1,2 м. Рейки крепят П-образными подвесами или уголками. Их располагают с шагом 50-60 см. Гипсокартон фиксируют на каркасе саморезами. Крепеж ввинчивают с шагом не шире 30 см.

Основание под укладку плитки можно сделать ровнее и штукатуркой, однако потребуется армирование стены, чтобы лучше закрепить нанесенные слои раствора. После ремонта и грунтования основания его закрывают армирующей решеткой. Ее закрепляют на поверхности дюбель-гвоздями. Затем стену обрызгивают жидким цементно-песчаным раствором. Для предварительного выравнивания поверхности может потребоваться несколько слоев штукатурки. Их наносят только после полного высыхания предыдущих. Окончательное выравнивание перегородки можно выполнить после установки маяков.

Очистка рабочего основания

Начальным этапом подготовки основания к облицовке является его очищение от прежнего покрытия и уборка пыли. Если на рабочей поверхности присутствуют старые плитки или краска, необходимо их удалить. Для удаления плитки используйте стамеску, поддевая каждый фрагмент и снимая его со стены. Когда вы уберете кафель, необходимо очистить основание от клея, оставшегося от прежнего покрытия. Убрать клей можно при помощи шпателя. Если же клей слишком въелся в поверхность, лучше использовать болгарку. Помните, что после использования болгарки необходимо еще раз шпателем пройтись по поверхности.

Очистка стены от старой плитки

Если вам необходимо удалить со стен краску, то процесс очистки будет немного отличаться. При шелушащемся покрытии краску с легкостью можно убрать тем же шпателем. Однако бывает и так, что этот инструмент не справляется со стойкими красками. В таком случае используйте специальный раствор, предназначенный для их снятия. Это средство наносится на покрашенную поверхность кистью, а по прошествии определенного промежутка времени краска сама отходит от стенки. Если покраска нанесена слишком толстым слоем, лучше использовать строительный фен.

Снятие краски

После уборки старого покрытия необходимо зашкурить стену или даже провести ее полировку специальной машинкой. Затем тщательно пройдитесь по поверхностям влажной тряпкой для того, чтобы очистить основание от пыли. Перед тем, как приступить к следующему этапу работ, дождитесь полного высыхания стен после уборки.

Последующая подготовка

Чтобы подготовить оштукатуренную поверхность к укладке плитки, достаточно пропитать стену антисептиком и грунтовкой. Шпатлевание основания может потребоваться только при необходимости исправления оставшихся неровностей.

На стене из гипсокартона шпатлевкой придется закрывать швы. Выравнивающая смесь наносится после обработки кромок ГКЛ грунтовкой и приклеивания к ним серпянки. После высыхания шпатлевки перегородку обрабатывают антисептическим и грунтующим составом. Затем ее шпатлюют. Высохшую поверхность зачищают наждачкой и грунтуют еще 1 раз.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции нижней части стены. Ее необходимо обработать составом на полимерной основе или битумной мастикой. Теперь поверхность перегородки готова для укладки кафеля.

Проводка гидроизоляции

Третий этап подготовки стен под плитку, не менее важен – гидроизоляция. Ведь плитка, как правило, кладётся в тех местах, где будет влажно – в ванне или туалете. Если даже — в других помещениях типа кухни или прихожей, то хорошая гидроизоляция и там не помешает.

• На пол можно положить так называемый плёночный рулонный материал на основе битума. Поверхность пола при этом должна быть идеально ровная.
• На стены такой материал не кладут, так как его трудно прочно приклеить. Обычно такая плёнка наплавляется с помощью промышленного фена. Для стен лучше всего подойдёт обмазочная гидроизоляция на основе битумно-полимерной или битумно-резиновой смеси. По сути, это мастика, которую наносят специальным инструментом.

Необходимые инструменты

Перед началом работ с плиткой необходимо иметь такие инструменты для укладки плитки:

• 2 шпателя: зубчатый для нанесения клея на стену и резиновый для нанесения затирки;
• плиткорез;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• дрель с алмазной коронкой, необходимая для того, чтоб просверлить отверстия под розетки или трубы;
• пластиковые крестики для плитки, которые используются на швах плитки.

Из материалов для работы необходимо приобрести грунтовку, клей для плитки, затирку для швов и профиль.

Инструменты и материалы

Как предотвратить отклеивание – краткие советы

Чтобы не пришлось регулярно проводить мелкий ремонт ванны лучше принять меры, которые позволят кафелю держаться как можно дольше.

• При укладке отделочных материалов строго следуйте требованиям технологии. Минимальное отступление от инструкций может привести к серьезным дефектам и скорому отслоению облицовки.
• Кладите плитку на тщательно выровненные и загрунтованные стены.
• Для каждого вида стен (кирпич, бетон, дерево, металл) существует специальный клеевой состав, который обеспечивает наибольшее сцепление. Используйте монтажные смеси, подходящие для того или иного типа поверхности.
• После завершения укладки обработайте места стыков стен и пола, а также угловые и выступающие участки герметиком для гидроизоляции.