Монтаж отводных канализационных линий

Монтаж канализационных труб: 3 правила и 3 совета

Как избавиться от сточных вод? Этот вопрос не покидает умы горожан, у которых нет доступа к центральной канализационной системе. Монтаж автономной канализации – единственно возможное решение.

Стоит отметить, что устройство канализации в частном доме состоит из следующих этапов – проектирование и монтаж канализационных труб. При этом львиную долю всей работы получится выполнить самостоятельно. Главное, в точности следовать действующим правилам и нормам, чтобы избежать возможных осложнений (прорыв, засор, канализационный смрад или подтопление).

Чем компактнее расположены водозаборные точки, тем проще будет выполнить канализационную разводку от сантехнических приборов к единому стояку.

Планировка дома изучена, а проект составлен. Следующий шаг – монтаж канализации в частном доме, условно разделяемый на два этапа:

  1. Обустройство наружной сети.
  2. Установка внутреннего трубопровода.

Монтаж канализационных труб своими руками начинается с рытья траншеи, в которую будет укладываться трубопровод. При этом рекомендуется отказаться от резкой смены направления рва (уклоны и повороты должны быть плавными), поскольку в этих местах могут возникать заторы (пробка). Так, чтобы определиться с уклоном, внутри траншеи натягивают шнур, и замеряется его величина, которая должна составлять 2 см на 1 метр магистрали. Дно полученного рва оборудуют песчаной амортизационной подушкой (50 мм), на которую разрешена установка канализационных труб.

Монтаж водопровода и канализации рекомендуется выполнять ниже уровня промерзания грунта, что составляет в среднем 1,5…2 м. Если же установка канализационных труб своими руками производится на меньшей глубине, их придется дополнительно утеплить материалом, в состав которого входит минеральная вата. Для утепления можно использовать керамзит, опилки или шлак, но тогда понадобится установка железобетонного лотка или деревянного короба.

В процессе монтажа не удается избежать поворота? Тогда придется предусмотреть устройство канализационного колодца из бетонных колец (или кирпичный аналог), предназначенного для осмотра проблемного участка. Они должны плотно закрываться специальными крышками.

Монтаж канализации чаще всего выполняется с использованием трубы пвх, предназначенной для наружной эксплуатации (на улице), хотя можно выбрать и другой материал (к примеру, чугун). Оговаривается и минимальное расстояние между водопроводом и канализацией, которое составляет:

  • 1,5 м – до пластикового или чугунного водопровода, если диаметр последнего не более 20 мм;
  • 3 м – до чугунного водопровода;
  • 5 м – до асбестоцементного или железобетонного.

Как правильно установить канализационную трубу – вполне логичный вопрос. Трубопровод необходимо собирать с нижней трубы, контролируя угол уклона. Засыпать трубы начинают песком, утрамбовывая его с обеих сторон от трубы, после чего насыпают грунт.

Засыпая траншею, необходимо проследить, чтобы в почве не попадались крупные камни или другие предметы, способные прорвать деформировать трубу. По окончании работ рекомендуется обозначить точное место прохождения канализации либо на плане участка, либо на местности, иначе можно запросто повредить трубопровод.

Засыпать траншею рекомендуется только после того, когда будет выполнена проверка работы всей канализационной системы.

Порядок монтажа внутренней канализации своими руками по стандартам СНИП

Внутренние схемы канализационной разводки зависят от планировки дома и точек подключения. В нее обязательно включаются:

  • отводные линии и стояки;
  • сантехнические приборы.

Оснащение оборудования гидрозатвором, что поможет избавиться от канализационного смрада.

Монтаж внутренней канализации рекомендуется выполнять таким образом, чтобы обеспечивался самотечный слив, что обеспечивается правильным уклоном сточной трубы. В противном случае следует позаботиться об установке дополнительного оборудования, предусмотренного для принудительной откачки стоков.

Расчет материалов для внутренней и наружной канализации: пластиковые, чугунные, гофрированные, полиэтиленовые, ПВХ трубы

Установка канализации начинается с расчета и приобретения материала, заложенного в проекте. Может понадобиться:

  • труба диаметром 110 мм (отвод от унитаза и стояк) и 50 мм (разводка по дому);
  • специальные фитинги (отвод, тройник и крестовина);
  • воздушный фильтр и обратный клапан.

Проще всего использовать полимерные трубы, но можно выбрать чугунные или металлопластиковые изделия. При этом монтаж труб канализации выполняется в следующем порядке:

  • оборудуется стояк;
  • выполняется разводка по дому (схема прорисована в проектной документации).

Полипропиленовый трубопровод хорош тем, что допускается скрытая проводка, тогда как к металлопластиковым изделиям рекомендуется обеспечить свободный доступ ввиду возможной протечки.

Канализация в помещении: основные правила установки (замены) труб со смазкой

Чтобы избежать всевозможных неприятных ситуаций, рекомендуется неукоснительно соблюдать следующие правила монтажа канализационных труб (внутренняя канализационная разводка):

  • Стояк устанавливается только в вертикальном положении. При этом должен выполняться контроль правильности соединения труб – перекос не допускается.
  • Вентиляционная труба обычно располагается в верхней части стояка, которую следует выводить на крышу.
  • Запрещено выводить вентиляционную трубу в дымоход, поскольку это очень опасно.
  • Как только стояк установлен, выполняется установка отводных линий (располагаются в горизонтальной плоскости). В процессе монтажа следует проследить за тем, чтобы раструбное соединение не попадало на разнообразные препятствия (к примеру, перекрытия).
  • Максимальная длина отводных труб – 10 м.
  • Сечение отводов от унитаза – 100 мм, а от мойки, ванной или душевой кабины – 50 мм.

  • Канализационный уклон трубы должен составлять 2 см на каждый метр трубопровода (увеличенный или уменьшенный угол наклона нежелателен).
  • Предупредить возникновение заторов позволит обеспечение пологих углов поворота магистрали.
  • Соединение пластиковых труб выполняется в раструб. При этом используются уплотнительные манжеты и силиконовый герметик (дополнительная гидроизоляция).
  • В процессе разрезки труб на части обязательно проходить напильником все срезы (удаление заусенцев и выполнение фаски).
  • Магистраль крепится к стенам при помощи специальных хомутов.

Монтаж пластиковой канализации своими руками – задание, при выполнении которого потребуется только внимательное отношение и правильный выбор материалов. А соблюдение нехитрых правил обеспечит ее надежную эксплуатацию в течение длительного времени. Монтаж канализационных труб сможет сделать каждый, кто знает все нюансы.

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

17. Сети внутренней канализации

17.1. Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.

Примечание. Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается технологической необходимостью, допускается отводить по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического затвора.

17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.

17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.

17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.

17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:

для самотечных систем – чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;

для напорных систем – напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.

17.8. Соединительные детали трубопроводов следует принимать согласно действующим государственным стандартам и техническим условиям.

17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

открыто – в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто – с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок.

В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;

б) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала – при применении труб из полиэтилена.

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 кв.м с крышками;

в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;

г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;

е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов.

17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.

17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.

От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.

17.14. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не менее 30х40 см.

17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом; при этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции.

17.16. Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.

17.17. Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенными в ведомственных нормах.

Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

Читайте также:  Смесители Webert для кухни и ванной комнаты

от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3

” скатной кровли . 0,5

” эксплуатируемой кровли . 3

” обреза сборной вентиляционной шахты . 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.

17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.

17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.

Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху – к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.

17.22. Для наблюдения, в случае необходимости, за движением сточных вод от технологической аппаратуры на трубопроводах, отводящих сточные воды или отработанную охлажденную воду, следует предусматривать разрыв струи или устанавливать смотровые фонари.

17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

на стояках при отсутствии на них отступов – в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов – также и в вышерасположенных над отступами этажах;

в жилых зданиях высотой 5 этажей и более – не реже чем через три этажа;

в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;

на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.

Монтаж отводной канализации

К монтажу отводных линий канализации приступают после того, как закончивают прокладку стояков. От тройников и крестовин, расположенных на трубе стояка, производится сборка отводов к сантехническому оборудованию параллельно с установкой сифонов, ревизий и сифонов-ревизий.

Для отводов от разных сантехнических приборов и оборудования используются трубы различного диаметра:
– 50 мм – от умывальников, писсуаров, раковин, моек и ванн;
– 110 мм – от унитазов;
– 40-50 мм – от посудомоечных и стиральных машин.

Установка ремонтных муфт на пластиковые трубы

Допускаемые уклоны бытовой канализации
Диаметр труб, ммУклоны
нормальныенаименьшие
1100,020,012
1500,010,007
2000,0080,005

Прокладка отводных линий производится скрытым способом: под полом, в перекрытии, под потолком, причем допустимая максимальная их длина 10 м. Если трубы проложены открыто или подвешены, то их длина может быть и больше. Они обязательно должны иметь уклон, степень которого зависит от диаметра трубы:
– при диаметре 50 мм – от 0,035 до 0,025;
– 110 мм – от 0,02 до 0,012;
– 150 мм – от 0,01 до 0,007;
– 200 мм – от 0,008 до 0,005.

При выборе отводных трубопроводов, следует иметь в виду, что диаметр конечного трубопровода должен быть равен сумме диаметров отводов от каждого сантехнического прибора. Отводной трубопровод врезают в стояк с использованием тройников и крестовин:
– косых – под углом 45 и 60;
– прямых – под углом 90.

Отводные линии могут иметь поворот только под тупым углом. Если нужно осуществить плавный поворот с большим радиусом, то можно поставить последовательно 2 отвода с углом 135. Прокладывая отводные трубы, необходимо помнить, направление раструбов и фасонных частей, кроме двухраструбных муфт, должно быть противоположно направлению течения воды. Чтобы предотвратить образование засоров во внутренней канализационной системе, необходимо установить ревизии и прочистки в тех местах, где возможно засорение, особенно на поворотах.

На горизонтальных прямолинейных участках трубы также монтируются прочистные устройства. Расстояния между ними зависят ее диаметра трубы. Так, при диаметре трубопровода 50 мм, ревизии устанавливаются каждые 12 м или прочистки на расстоянии 8 м друг от друга. Если труба имеет диаметр 110 – 150 мм, то нужно каждые 15 м монтировать ревизии или каждые 10 м – прочистки. На трубопроводе с диаметром 200 и более миллиметров с шагом 20 м врезаются ревизии. Крепление отводных труб системы канализации должно быть очень надежным. Хомуты устанавливаются на расстоянии, не превышающем 2 м, друг от друга.

Расстояние между ревизиями или прочистками на прямых участках
Диаметр трубопровода, ммРасстояние между ревизиями, мВид прочистного устройства
5012Ревизия
508Прочистка
110–15015Ревизия
110–15010Прочистка
200 и более20Ревизия

Проводка канализационных отводов требует детального расчета всех параметров и элементов сети. На предварительном плане-эскизе необходимо отметить места установки фасонных частей, диаметры и длины отдельных участков труб.
Замеряя эти величины, необходимо соблюдать следующие допуски:
– на каждый выпуск и ответвление от магистрали – плюс-минус 200 мм
– на каждый стояк плюс-минус 15 мм от магистральной трубы до самого верха
– на каждую отводную линию – плюс-минус 15 мм.

При установке канализационной гребенки необходимо знать толщину разделяющей санузлы смежных квартир стены и расстояния между осями:
– стояка и мойки;
– умывальника и унитаза;
– умывальника и ванны.

Монтажная схема отводов двух смежных санузлов

Этапы работы по сборке отводов:
1. На поэтажных отводах установить уклоны.
2. Протянуть трубы, временно закрепляя их на подставках – маячках из бетона, дерева или кирпича.
3. Разметить места и установить крепежи.
4. Закрепить трубы и фасонные части.

Правильная разводка труб канализации в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Читайте также:  Защита дачи

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

Монтаж канализации в частном доме. Особенности технологии и рекомендации от профессионалов

Внутреннюю систему канализационной сети рекомендуют закладывать еще при сооружении дома, но можно и затеять перестройку некоторых помещений под санузлы с обустройством соответствующих мест вывода в уже возведенном деревянном доме. Монтаж канализации в частном доме устраивают для отвода использованных вод из строения, поэтому проектирование, и тем более, выполнение ее должно быть выполнено так, чтобы в системе не образовывались ни неприятный запах, ни пробки. Стоит знать, что проект канализации является неотъемлемой частью проекта дома.

Определенный функционал внутренней канализации заключается в выпусках из здания, стояках, собирающихся снизу-вверх, отводных трубах и наконец, в сантехнических приборах (унитаз, ванна, раковина, душевая кабина и др.). Именно такая схема очередности монтажа должна соблюдаться, где, таким образом, раструбы последовательных соединений будут направлены навстречу стекающему потоку использованных вод.

В нашей статье рассмотрим подробно монтаж канализации внутренней сети в частном доме в правильной последовательности сборки. Для экономии денежных средств рекомендуется все делать самому.

Обустройство внутренней сети канализации – монтаж выпуска

Выпуск – это труба, соединяющая канализационный смотровой колодец с внутренней сетью канализации. От смотрового колодца отходит сеть дворовой канализации, которая служит для отвода использованных вод в индивидуальную систему водоочистки либо в уличную сеть. Дворовая канализационная сеть должна быть проложена в земле до обустройства внутренней канализации в частном доме. Наружная сеть канализации прокладывается на расстоянии от стен сооружения не меньше, чем на 3 метра. Такая удаленность делается для предохранения от намокания фундаментной части дома и стен при возможном засоре либо прорыве от трещин при осадке грунта трубопровода канализации дворовой сети.

Монтаж выпуска начинается по направлению от дворового смотрового колодца и до стояка (рис.). От смотрового колодца к дворовой сети выпуск присоединяют по движению сточных вод, где раструбы расположены по встречному направлению движения воды, соблюдая угол наклона не меньше 90° и без перепадов («шелыга в шелыгу»), т. е. по уровню жидкости в колодце либо по верхней образующей свода. Диаметр труб выпуска принимают не меньше диаметра трубы стояка. Длина выпуска до смотрового колодца не должна превышать 12-ти метров, иначе необходимо предусмотреть дополнительный колодец. В данном варианте колодцы соединяются прямолинейно уложенным трубопроводом.

Колодцы делают из готовых железобетонных колец, специальных емкостей из пластика либо выкладывают из кирпича. Колодцы, которые обустраиваются во влажных грунтах, необходимо снаружи и изнутри покрывать битумной грунтовкой либо мастикой, а кирпичные дополнительно оштукатуривать. Днища колодцев должны быть оборудованы направляющими желобами, которые по ширине и высоте должны быть равными отдающей либо принимающей трубе. Желоба делают по профилю лотка из бетона и для дополнительной прочности железнят.

Трубы выпуска укладываются в траншеи с нетронутым грунтом, чтобы избежать проседания грунта и трубы вместе с ним, поскольку в таких зонах может образоваться застой. Положение труб можно регулировать подсыпкой из грунта либо песка, но не забывать данные места уплотнять трамбовкой. В выступающих местах, частях соединений труб муфтами либо под раструбами, для сохранения уровня прямолинейности, необходимо немного подрывать приямки в грунте. После укладки выпуска перед засыпкой траншеи проверим расположение трубы в колодце и прямолинейность трубопровода в целом.

Трубопровод выпуска считается проложенным правильно, если с внутренней стороны колодца край трубы введен вровень с внутренней стенкой, а при помощи приложенного к одному концу трубопровода зеркала, мы ясно просматриваем внутренний проход труб и полный круг. Конечно, монтаж канализации может быть не идеален, в данном случае горизонтальное смещение труб допустимо на ? часть диаметра. Далее заделываем раструбы и закидываем траншею предварительно вынутым грунтом.

Часто встречаются рельефы на местности застройки, которые превышают допустимый угол уклона трубопровода, при этом глубина заложения канализации стает меньше требуемой. В таком случае, обустраивают перепадные колодцы (рис.). В перепадных колодцах необходимо устраивать специальную перегородку, в которую будут ударяться сточные воды, стекая по ним в желоб на дно колодца. Данная перегородка предотвратит размывку подбетонка, а далее днища колодца водой, падающей с большой высоты. На проектных чертежах канализационной сети последним колодцем перед уличной сетью является контрольный колодец (КК), располагаться он должен не более чем на 1,5 метра от участка границ застройки. При повороте трассы советуют устанавливать прочистку (рис.) роль которой играет обычный тройник с заглушкой с одной из сторон.

Узел ввода канализационной трубы в частном доме обустраиваем следующим образом: в подвальной стене либо в фундаменте устраиваем проем для трубы высотой не меньше 40 см, после прокладки отверстие заделываем смесью из жирной мятой глины и пакли. При этом чтобы избежать деформации трубы во время усадки дома, зазор от верха проема до трубы должен составлять не меньше 15 см, а саму трубу рекомендуется утеплить. Для обслуживания и прочистки выпуска в нижней части на стояке (например, в подвале) рекомендуют устанавливать ревизию (рис.). Используют ту же ревизию и для прочистки горизонтального трубопровода, установленную в ревизионном колодце, сделанного из красного кирпича либо из бетонных колец размером в диаметре не меньше 70 см, который сверху прикрывается съемным люком.

Переход горизонтального выпуска в вертикальный стояк необходимо устроить как можно плавнее. Лучше выполнить его не одним коленом в 90 градусов, а тремя по 30 градусов. Это снизит разрежение, которое часто возникает в стояке при сливе, также исключит возникновение засоров.

Монтаж стояков внутренней сети канализационной системы

Монтаж стояков должен выполняться снизу-вверх таким образом, чтобы не образовывалось отклонений по вертикали. Отклонение стояков внутренней канализационной системы от вертикальной оси допускается не более чем на 0,2 см на протяжении 1 погонного метра. Поэтому предварительно рекомендуется произвести разметку линий прохода стояков и по горизонтали оставить отметки для сверки уклонов на отводах. Прокладывают стояки в специальных подготовленных штробах стен, где их можно потом забетонировать, вдоль ошкуренной поверхности стены либо в толще конструкции бетонных перекрытий. При этом зазоры между раструбами и муфтами рекомендуется герметизировать клейкой лентой либо накрывать плотной бумагой для предотвращения попадания бетона. Если вы все это будете делать в срубе, то трубы придется крепить непосредственно к брусовым стенам.

Канализационные внутренние сети не рекомендуют располагать в полу, под потолками либо в стенах спальных и обеденных помещений, в трансформаторных и электрощитовых комнатах, в приточных вентиляционных камерах.

В частном доме, высотой до 10 метров, обустройство внутренней канализационной системы из полимерных материалов допускается выполнять из безнапорных труб. Если строение обладает большей высотой, то систему трубопровода необходимо делать с применением напорных труб. Безнапорный трубопровод соединяется механическим путем с помощью раструбных узлов, что дает дополнительное удобство для работ.

Стояки могут прокладываться открыто исключительно в санитарных узлах в углу. Скрытый монтаж стояков производят по оси унитаза за ним, а против ревизий при скрытом монтаже, необходимо предусмотрительно монтировать люки с размерами окна не меньше 30х40 см.

Монтаж стояков, как мы уже знаем, ведется по схеме «снизу-вверх», с соблюдением расстояния от стен до трубы диаметром 110 мм в 7,5 см, а применение труб диаметром 50 мм – в 4,5 сантиметров. Проходы трубопровода через перекрытие должны обеспечивать пожаробезопасность строения. Уровень шума внутренней системы канализации не должен превышать 35 дБ. Пазы и шахты в стенах под трубопровод должны покрываться слоем штукатурки толщиной не меньше, чем 2 см. Прежде перед заделкой трубы и комплектующие нужно обворачивать мягким материалом, например, стекловолокном, минватой либо гофрированным картоном.

Обустройство проходов через перекрытие необходимо производить звукопоглощающим и водонепроницаемым способом: отверстия в перекрытии на всю толщу должны быть заделаны раствором цемента. В таких местах желательно применять специальные противопожарные манжеты, которые играют роль преград за счет расширения при тепловом воздействии. Манжеты производятся из прочного материала с добавлением вспучивающегося компонента, который нагреваясь, заполняет пространство снаружи и внутри пластмассовой трубы и исключает возможность прохода огня далее по помещениям.

Стояк собирается предварительно перед закреплением, а не в процессе. Прикладываем стояк в собранном виде к стене и размечаем расположение хомутов крепления на поверхности. Ориентировочно, в помещении с высотой до четырех метров, можно применять одно крепление на этаж. Собранную систему откладываем в сторону и просверливаем отверстия под дюбеля в стене. Затягивание полудуг хомутов на стояках и отводах трубопровода произведем только после их соединения с сантехническими приборами.

Читайте также:  Раструбное соединение труб без уплотнительных колец

Пластиковый трубопровод в раструбных соединениях комплектуется уплотнительными резиновыми кольцами, поэтому перед сборкой раструбных соединений следует выполнить некоторые операции. Для начала стоит очистить от налета пыли и грязи наружную поверхность гладкого конца трубы либо детали соединения и внутреннюю поверхность раструба, а также уплотнительное резиновое кольцо. Кольцо укладываем в желобок раструба, а гладкий конец трубы либо соединительной детали для мягкого ввода в раструб, смажем глицерином, мыльным раствором либо их смесью, при этом солидол и иные аналогичные смазки применять категорически запрещается. В таблице 1 приведены рекомендуемые диаметры канализационных стояков внутреннего трубопровода. В таблице 2 согласно СНиП 2-04-01-85 приведена выписка расхода воды и стоков санитарными приборами, опираясь на которую, при сборке внутренней канализационной сети, будет легче подобрать правильный диаметр трубопровода. Заметим, что прокладку канализационного стояка ведут в углу помещения, а водопроводный стояк рядом с ним. Для удобства монтажа, сначала производят укладку канализационного стояка. В помещениях котельной либо в гараже, где повышена вероятность повреждения труб, стояк желательно огородить.

Канализационная сеть в частном доме должна вентилироваться, в рассматриваемом нашем случае — через стояки. Процесс вентиляции сети происходит за счет гравитационного давления методом вытеснения загрязненного воздуха из системы в атмосферу. Процесс циркуляции чистого воздуха обеспечивает неплотное примыкание затворов в смотровых колодцах. Вытяжную часть стояка выводим через кровлю либо шахту строения. Высота вентиляционного стояка над плоской не эксплуатируемой крышей должна быть не меньше 0,3 метра, от эксплуатируемой крыши – 3 метра. Над скатной кровлей вентиляционный стояк должен возвышаться на 0,5 м. По горизонтали расстояние от вытяжной части стояка до открываемых окон либо балконов должно быть не меньше 4 метров. Не стоит на вентиляционных стояках размещать флюгарки, это может привести к промерзанию стояка и срыву гидрозатворов в санприборах. Монтаж канализации с выводом вытяжной части в вентиляционные системы либо дымоходы категорически запрещается. Труба вытяжной части стояка должна быть идентичного диаметра со сточной системой. Вентиляционную часть канализационного стояка в современных строениях иногда заменяют установкой спускных клапанов.

Подбор по диаметру и монтаж отводных канализационных линий

Монтаж горизонтальных сетей трубопровода следует производить после полного монтажа вертикальных стояков и под уклоном. Раструбы фасонных частей и труб должны укладываться против направления потока движения воды.

Расчет отводов можно произвести согласно составленного заранее эскизного проекта, на котором обозначим расположение каждой фасонной части и места ее прохода через перекрытие, длину участка и необходимый диаметр применяемого материала. Произведение замеров участков необходимо проводить с некоторыми допусками. Как пример, можно рассмотреть рисунок, где приведена замерно-монтажная карта двух смежных квартир, подведенных к одному канализационному стояку.

Участки безнапорного трубопровода диметров в 40-50 мм можно укладывать с уклоном в 0,03, а трубы в диаметре от 85 мм и до 110 мм – в 0,02. Угол уклона трубопровода не должен превышать 0,15, как исключение принимается лишь укладка ответвлений от приборов сантехники длиной до 1,5 метра.

Длина скрытого отвода не должна превышать 10 метров. При открытом отводе канализационных горизонтальных линий допускается большая длина трубопровода, если соблюдается возможность их беспрепятственной прочистки и заданный необходимый уклон. Стоит знать, что диаметр отводного трубопровода должен приниматься согласно диаметру отводных линий санитарных приборов. Например, сток от унитаза необходимо отводить трубой диаметром в 110 мм, даже если труба канализационного стояка равна 50 мм в диаметре.

Горизонтальные отводы можно прокладывать в перекрытиях, под полами либо под потолком, но обязательно с уклоном в сторону смонтированного стояка (табл.). Месторасположение и вид укладки отводов зависит от возможности сохранения уклона и от места установки сантехнического прибора и его типа.

Отводные линии со стояком канализации соединяются при помощи тройников и крестовин с косым углом (под 45 либо 60 градусов). Не стоит применять крестовины и тройники под углом в 90 градусов, лучше воспользоваться несколькими отводами, чтобы сделать угол перехода в горизонталь плавным для избегания засора.

Монтаж канализации внутренних сетей предусматривает установку ревизий и прочисток в местах возможного засора в трубопроводе. Данные места могут быть как на участках у резких поворотов трубопровода, так и на прямолинейных участках. В частном доме прочистки и ревизии на прямых горизонтальных участках во внутренней канализационной системе устанавливают согласно данным в таблице 4.

Подводя итог хочется сказать, что в данной статье мы рассмотрели схему монтажа канализации и многие примеры основаны на кирпичных домах, но не расстраивайтесь. Рекомендации из этой статьи подойдут и для людей занимающихся строительством деревянных домов, так как канализация — она и в Африке канализация, хотя многие с этим поспорят. Пробуйте и у вас все получится.

Монтаж отводных канализационных линий

Внутреннюю сеть канализации монтируют в такой последовательности: сначала устанавливают канализационные стояки, затем прокладывают выпуски и отводные трубы и устанавливают санитарные приборы.

Монтаж стояков. Место прокладки стояков должно соответствовать проекту. Стояки прокладывают вдоль оштукатуренной поверхности стен или в штробах строго по отвесу. Открыто прокладываемые стояки располагают в углах санитарных узлов, а скрыто прокладываемые — за унитазом по его оси. Чтобы можно было заделывать раструбы на месте, стояки надо устанавливать от стены на расстоянии 20 мм. Для этого ось стояка диаметром 100 мм должна отстоять от поверхности стены на 75 мм, а ось стояка диаметром 50 мм — на 45 мм.

Канализационные стояки прокладывают вертикально без переломов в раструбах. Отклонение от вертикали допускается до 2 мм на 2 м длины стояка. Отступы и перекидки стояка допускаются как исключение.

Сборку стояка ведут снизу вверх, начиная с подвала или первого этажа, если нет подвала. Собранные узлы устанавливают и укрепляют на месте, соединяют их с прямыми участками трубопроводов и заделывают раструбы. При сборке стояка раструбы располагают кверху. Для прочистки на стояках устанавливают ревизии на высоте 1000 мм от пола до центра ревизии, но не менее чем на 150 мм выше борта присоединенного прибора, чтобы при засоре можно было прочистить стояк.

Стояки крепят к стенам крючками, расположенными как правило, под раструбами. При высоте этажа до 4 м допускается одно крепление стояка на этаже.

Канализационный стояк должен иметь по всей высоте одинаковый диаметр, определенный в зависимости от расчетного расхода сточной жидкости и угла присоединения к нему поэтажных отводных трубопроводов.

Если в нижних этажах многоэтажных зданий устанавливают одиночные унитазы, то в местах выше присоединения отводной трубы от унитаза допускаются стояки диаметром 50 мм.

При прокладке водопроводного и канализационного стояков в одном месте канализационный стояк всегда располагают в углу, а водопроводный — рядом с ним. Для удобства монтажа сначала прокладывают канализационный стояк.

Выпуск укладывают от смотрового колодца по направлению к стояку. Первую чугунную трубу гладким концом вводят в отверстие стенки колодца так, чтобы край трубы был заподлицо с внутренней поверхностью колодца. Затем последовательно укладывают трубы до стояка без заделки стыков, проверяя прямолинейность и уклон труб рейкой, уровнем и шнуром. Раструбы труб должны быть направлены против движения воды.

Выпуск присоединяют к наружной сети, как правило, без перепада «шелыга в шелыгу», под углом не менее 90°, по движению сточных вод. Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. Проверив правильность укладки труб, заделывают раструбы и засыпают траншеи землей. Стояки с выпуском соединяют с помощью двух отводов 135°. Если к выпуску надо присоединить другой стояк, то это делают с использованием косого тройника под углом 45° и одного отвода 135°.

При установке канализационного стояка в производственном помещении места, где возможно механическое повреждение труб, огораживают.

Монтаж отводных линий. Отводные линии монтируют после прокладки соответствующих стояков. Сборку производят от тройников или крестовин на стояке по направлению к санитарным приборам. Сифоны, ревизии и сифоны-ревизии устанавливают одновременно с санитарными приборами.

Отводные линии от приборов в уборных административных и жилых зданий, от раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях прокладывают над полом. Отводные линии от санитарно-технических приборов необходимо прокладывать с уклоном в направлении к стояку. При прокладке отводных линий раструбы труб и фасонных частей должны быть направлены против течения воды, за исключением двухраструбных муфт.

На сети внутренней бытовой и производственной канализации для устранения засоров устанавливают ревизии или прочистки. На стояках зданий высотой до 5 этажей, если на них нет отступов, ревизии устанавливают в нижнем и верхнем этажах, а если имеются отступы — также в этажах над отступами. В зданиях высотой более 5 этажей ревизии на стояках устанавливают не реже чем через 3 этажа. На прямых горизонтальных участках ревизии или прочистки устанавливают согласно данным, приведенным в табл. 27.

Отводные линии сетей канализации должны быть надежно закреплены; расстояние между креплениями при прокладке сети из чугунных канализационных труб необходимо устанавливать не более чем через 2 м.

Монтаж санитарно-технических приборов. Керамические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т.е. перед последней окраской помещения. Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей, а к деревянным конструкциям — непосредственно шурупами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм, для низкорасполагаемых смывных бачков 10 мм. При групповой установке однотипных приборов допускаемое отклонение 5 мм.

Санитарные приборы крепят металлическими дюбелями цилиндрической формы с волокнистым заполнителем трехгранной формы из алюминия и дюбелями из хлорвиниловых трубок.

Металлический дюбель ( рис. 222, а) представляет собой гильзу, отштампованную из отходов тонкой листовой стали. Он состоит из двух продольных половинок, соединенных на конце. В стенках дюбеля имеется не* сколько отверстий диаметром 2—3 мм.

Для крепления приборов с помощью дюбелей в стене сверлом с приваренными на конце пластинами из победита просверливают отверстие по диаметру дюбеля. Дюбель с заложенной в нем просмоленной прядью вставляют в просверленное отверстие, затем прибор или кронштейн крепят к стене шурупами, которые при ввертывании в дюбель выдавливают смоляную прядь через отверстия и раздвигают половинки дюбеля. Дюбель обеспечивает надежное крепление прибора на стене.

Трехгранный дюбель — гильза, сделанная из алюминия. При завинчивании шурупа в трехгранный дюбель гильза дюбеля разворачивается и плотно прижимается резьбой шурупа к стенкам отверстия, а резьба шурупа частично врезается в гильзу.

Рис. 222. Дюбеля: а — металлический и общий вид крепления, б — дюбель из скрученной хлорвиниловой трубки и общий вид крепления; 1 — шайба, 2 — шуруп, 3 — смоляная прядь, 4 — дюбель из кровельной стали, 5 — цементный раствор, 6, 10 — облицовочная плитка, 7, Л — санитарные приборы, 8 — шуруп, 9 — хлорвиниловая трубка

Дюбель из хлорвиниловой трубки ( рис. 222, б), представляющий собой плотно скрученный валик, вставляют в заранее просверленное в стене отверстие диаметром на 1,5—2,5 мм больше диаметра шурупа заподлицо с поверхностью штукатурки или облицовочной плитки. Шуруп завертывают на 3—4 нитки резьбы от руки, а затем— отверткой на полную длину. Прочность крепления обеспечивается тем, что при ввертывании шурупа развертывается скрученный валик, который плотно прижимается к стенкам отверстия.

Недостаток дюбеля из хлорвиниловой трубки — при введении в отверстие конец дюбеля может раскрутиться и упереться в боковые стенки отверстия. В этом случае дюбель не проходит дальше от руки, а заколачивать его молотком нельзя, так как портится головка, которую приходится отрезать, что ухудшает крепление. Чтобы этого избежать, хлорвиниловый дюбель вставляют в трубочку из тонкого металла диаметром на 0,5— 1 мм меньше диаметра просверленного отверстия. Затем металлическую трубочку легко вставляют в отверстие стены, а дюбель тонким стержнем выталкивают из трубочек в отверстие на нужную глубину, вытаскивая при этом трубочку,

Ссылка на основную публикацию