Контробрешетка перед дымовой трубой, мансардным окном

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Укладка натуральной, цементно-песчаной черепицы своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как укладывать натуральную черепицу – пошаговое, поэтапное описание монтажа и фото

Черепица керамическая, цементно-песчаная, новомодная полимерпесчаная и т.д. у большинства населения не зря ассоциируются с надежностью. Путешествуя по Европе и сейчас , в 21 веке можно встретить замки и старые дома на которых монтаж такой черепицы был произведен еще до мировых войн, а то и до войны 1812 года. И за это время она нисколько не испортился, внешний ид ее сохранился прежним, словно в тот день, когда делали ее укладку.

Многие совершенно справедливо считают что раньше и «мороженное было вкуснее» и «деревья выше», и мастера лучше.

Ту старую, классическую и натуральную черепицу даже в руках удалось подержать не многим мастерам (правда есть примеры, к сожалению печальные, когда наша новая элита сносит и разворовывает старые здания из-за таких вот пусть старых, но очень качественных строительных материалов, чтобы выстроить очередное «чудо» архитектуры. Повадки мелкие, вороватые, а претензии на аристократизм и некую «элитарность» у таких людей всегда были завышенные.

В данном случае черепица ниоткуда не воровалась, а была куплена в магазине строительных материалов. Несмотря на то что в этом примере монтажа черепицы ее укладку делала бригада из нескольких человек, мы опишем процесс наиболее подробно как сможем, в результате чего Вы по своему желанию легко выполните монтаж такой же натуральной черепицы своими руками.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

В этом примере перекрыть крышу черепицей было решено в рамках общей смены конструкции кровли в ходе ее ремонта.

Этот дом изначально был покрыт керамической черепицей, но затем хозяева заменили ее шифером, не меняя не стропильную систему ни общие конструкции, которые были изначально рассчитано под тяжёлый вес первого кровельного покрытия. Поэтому шифер решено было демонтировать и вернуться к «хорошо забытому старому».

После демонтажа шифера и обследования всех конструкций потребовалась замена всего нескольких элементов, которые отслужили свое. В остальном кровля сохранилась очень хорошо. Также после исследования конструкции был сделан вывод, что и шаг стропил и их поперечное сечение вполне смогут выдержать вес новой черепичной крыши.

План работ, который был рассчитан перед монтажом.

Замена нескольких стропил в конструкции. Они потребовались в наиболее сложных местах, где при выполнении кровельных работ всегда сложно сохранить герметичность кровли и ее гидроизоляцию. В данном случае это была пара стропил возле слухового окна (люкарн) и четыре штуки возле так называемых «щипцов».

Замена стойки, монтаж нескольких подкосов, для упрочения стропильной конструкции.

Монтаж кровельного многослойного пирога, для чего выбрали подкровельную мембрану с высокими характеристиками паропроницаемости.

Также необходимо было сделать карнизный свес более широким, для последующей замены старой теплоизоляции стен.

Замена люкарн на мансардные пластиковые окна.

Поскольку старые горизонтальные стропила немного прогнулись, пришлось выравнивать кровлю по горизонтали используя рейки и бруски обрешётки.

На веранде вместо бывшего ранее козырька-свеса сделали крышу двускатной, что лучше подходило для нового дизайна дома.

Демонтировали старые дымовые трубы и сделали монтаж новых с одновременным ремонтом дымоходов ( о дымоходах подробнее здесь).

Вообщем то работы по подготовке кровли к монтажу черепицы, заняли более 75% времени сами же работы по укладке черепицы на крыше (считая и затраченное время на монтаж фартуков вокруг труб), отняли всего лишь 25% времени.

Общий срок замены шиферной кровли на черепичную занял 7 дней.

Укладка черепицы своими руками – пошаговая инструкция к фото

Подготовка крыши дома к укладке черепицы

1. Защита от дождя. После демонтажа асбоцементного шифера деревянную конструкцию крыши накрыли брезентом. Его отворачивали только во время проведения работ

2. Разборка дымовых труб. Некоторые фрагменты дымоходов были настолько разрушены, что для того, чтобы их разобрать, не пришлось использовать никаких инструментов

3. Прежде чем были возведены новые дымовые трубы, трубочист должен был прочистить дымовые каналы

4. Ремонт деревянной конструкции крыши. Старый мауэрлат – поврежденный насекомыми, искривленный и провалившийся – требовал замены После монтажа нового мауэрлата стропила подрезали на несколько сантиметров, поскольку их нужно было подогнать под мауэрлат

5. Новый мауэрлат выверили по горизонтали с помощью разметочного шнура

6. Мауэрлат прибили к балке перекрытия

7. Прогнившие стропила возле щипца нужно было заменить на новые

8. С противоположной стороны дома также необходимо было заменить стропила у щипца

9. Новые стропила выставили по одной линии и соединили с помощью крепежных пластин

10. Прогнившие фрагменты стропил, к которым крепилось слуховое окно, были удалены

11. Поврежденные фрагменты старых стропил нужно было вырезать. Новые стропила прикрутили болтами к оставшемуся элементу стропильной ноги

12. Следующий этап ремонта деревянной конструкции крыши – это замена стойки. Сначала ее приподняли…

13….чтобы вставить новую стойку

14. Стойку соединили с прогоном с помощью крепежной пластины…

15. …а затем закрепили подкос

16. Конструкция для крыши веранды. Поверх стен веранды собрали опалубку для выполнения венца

17. После того как в опалубке была уложена арматура из стержней и хомутов…

18. …ее заполнили бетоном В20

19. Следующий этап – это выполнение деревянной конструкции крыши веранды: здесь использована готовая стропильная система. Шаг стропил – 80 см. Крыша веранды связана с конструкцией крыши дома в соответствии со строительным проектом

20. Монтаж подкровельной пленки. Трехслойную высокопаропроницаемую мембрану, подходящую для эксплуатируемых мансард, скобами прикрепили к стропилам

21. На мембране имеется пиния, обозначающая ширину нахлеста. Каждая последующая полоса укладывается с 10-сантиметровым нахлестом

22. После укладки мембраны к стропилам прибивают рейки контробрешетки сечением 2,4 х 6 см, к которым затем крепят рейки обрешетки сечением 4×6 см

23. Один ряд из кирпичей на щипцовой стене пришлось разобрать. Благодаря этому можно было вынести рейки обрешетки за пределы щипцовой стены -хозяева хотели, чтобы фронтонный свес крыши был шире. Не изменяя шага стропил, это можно было сделать, удлинив рейки обрешетки на 25 см

24. Рейки обрешетки на крыше размещены с шагом 33,5 см. Расстояние между латами зависит от угла наклона крыши и длины стропильной ноги. Для выбранной черепицы оно может составлять 31,2-34,5 см

25. До начала монтажа покрытия крыша должна быть выверена по горизонтали, поскольку старые стропила прогнулись. Все неровности убираются за счет использования подкладок под рейки обрешетки

26. Новые дымовые трубы из клинкерного кирпича возведены выше уровня крыши

27. Швы в кладке труб зафуговали и…

28. …защитили от дождя

Подготовка крыши к укладке черепицы

Укладка и монтаж крыши из натуральной черепицы

1. Черепицу, привезенную в палетах, разгрузили во дворе. Брезент сняли только перед укладкой

2. Карнизные планки. Кронштейны перед креплением их к карнизным доскам предварительно изогнули в соответствии с углом наклона стропил

3. Водосточные пластиковые желоба были смонтированы с продольным уклоном около 3 мм на один метр

4. Карнизную планку над желобом крепили с помощью специальных монтажных скоб

5. В желоб заведена подкровельная пленка, над ним смонтирована планка карнизного свеса и установлен гребень с вентрешеткой, обеспечивающий приток воздуха под покрытие

6. В первую очередь была уложена боковая черепица с внешней стороны дома. Все элементы прикручены к рейкам обрешетки

7. Затем были уложены последующие ряды черепицы. Каждую пятую черепицу в ряду крепят кляммером. Обычно элементы черепицы крепят при углах наклона скатов более 65″ и в местности, где бывают сильные ветры или обильные снегопады

8. На уровне второго ряда черепицы над карнизным свесом вставлена специальная алюминиевая черепичина, предназначенная для монтажа снегозадержателей. К этой черепичине прикреплен опорный элемент…

9. …a затем решетка. Секции решетки соединены между собой внизу и вверху с помощью специальных кляммеров

10. К опорной черепице, предназначенной для монтажа подножек и ступеней трубочиста…

11. …были прикреплены бугели, с помощью которых обеспечивается горизонтальное выравнивание ступеней и подножек для трубочиста

12. На бугели смонтированы ступени и подножки, благодаря соответствующему размещению которых по крыше можно будет легко передвигаться между дымовыми трубами

13. Ендова. До начала монтажа элементов ендовы, выполненных из гофрированного алюминиевого листа толщиной 0,6 мм, их продольные края отогнули внутрь

14. Планки ендовы уложены с 10-сантиметровым нахлестом…

15….выставлены на одной линии…

16. …и прикреплены кляммерами к обрешетке. Благодаря использованию кляммеров можно избежать просверливания отверстий в металле

17. Над внутренним углом водосточного желоба элемент ендовы следует соответственно подрезать ножницами для резки металла

18. Вдоль бортов ендовы приклеены уплотнители из пенополиуретана, обработанные пропиткой

19. После того как элементы черепицы, которые должны заходить в ендову, были подрезаны соответствующим образом…

20. …их прикрепили к обрешетке кляммерной скобой. Подрезанный край черепицы опирается на поролоновый уплотнитель

21. Монтаж мансардного окна. Сначала по периметру оконного проема к рейкам обрешетки прикрутили монтажные уголки, а затем сделали вырез в высокопаропроницаемой мембране

22. Мембрана прикреплена к оконной коробке

23. Фартук для уплотнения зазора между покрытием и окном был подобран под размер окна с учетом высоты элементов покрытия

24. Со стороны прохода был смонтирован универсальный люк с интегрированным окладом, благодаря которому вокруг люка не нужно было выполнять защитные фартуки

25. Вентиляционные черепицы установлены с целью обеспечить движение воздуха в вентиляционном зазоре между рейками контробрешетки. Их размещают перед и за мансардными окнами, а также перед дымовой трубой, то есть там, где вентиляционный зазор блокирован

26. Обработка дымовой трубы. Для герметизации зоны примыкания дымовой трубы использована специальная лента из полиизолбутилена, армированная алюминиевой сеткой (лента способна сохранять приданную ей форму). Одной стороной она приклеена к черепице, а с другой – к дымовой трубе

27. Поверх ленты наложен алюминиевый фартук. Его крепят к дымовой трубе с помощью винтов. Стык между верхним краем фартука и дымовой трубой должен быть уплотнен силиконовым герметиком для кровли

28. Конек. После покрытия скатов с одной и с другой стороны к металлическим держателям прикреплен коньковый брус

29. Поверх конькового бруса уложена вентиляционная лента, цвет которой подобран к покрытию. Она позволяет выходить воздуху из вентиляционного канала под покрытием

30. В начале и в конце конька вставили коньковый торцевой элемент

31. Затем, используя кляммеры, к коньку прикрутили шурупами коньковую черепицу

32. В заключение смонтировали водосточные трубы из ПВХ

Читайте также:  Уход за окнами и регулировка фурнитуры.

Укладка черепицы на крыше своими руками: фото

На заметку мастеру:
Натуральная черепица – в чем отличие от цементно-песчаной
И керамическая, и цементно-песчаная черепицы обладают схожими техническими характеристиками: прочностью на изгиб и разрыв, высокой тепло-и морозостойкостью, водонепроницаемостью, хорошей формоустойчивостью, огнестойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и солнечной радиации. Кроме того, они отличаются высокой шумоизоляцией, долговечностью и не накапливают статического электричества.
Отличаются же они друг от друга в основном составом сырья: цементно-песчаная черепица состоит из смеси цемента, извести, гипса, кварцевого песка и специальных компонентов натурального происхождения, тогда как керамическая черепица представляет собой обожженную глину;

  • технологией изготовления: при производстве цементно-песчаной черепицы отсутствует этап высокотемпературного обжига;
  • стоимостью: цементно-песчаная черепица дешевле в производстве и эксплуатации;
  • количеством моделей: ассортимент керамической черепицы больше;
  • цветовой гаммой: у керамической черепицы цветовая гамма значительно шире, чем у цементно-песчаной.

Если сравнивать оба продукта визуально, то профиль керамической черепицы тоньше и изящнее, формы – более плавные, замок – более глубокий.
На ощупь поверхность керамической черепицы менее шероховатая и более гладкая, чем у цементно-песчаной черепицы, что достигается более тонким помолом сырья.

Зима и работы по монтажу крыши – нюансы

При минусовой температуре можно не укладывать черепицу, но выполнять целый ряд кровельных работ, таких как возведение стропильной системы и сплошного деревянного настила для черепицы (закрывая его гидроветрозащитным материалом), а также монтаж пароизоляции, утеплителя.

Для чего нужна контробрешетка крыши + правильное устройство и монтаж контррейки под металлочерепицу

Крыша — важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили двускатные и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Их возведение рекомендуется в регионах с большим количеством осадков.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре — конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется обрешетка — доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется паро— и гидробарьер — что также служит защитой для утеплителя.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. Вентиляция крыши здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у конька и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Для чего нужна контробрешетка крыши? Отличие от традиционной обрешетки

Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила. Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать пенопласты. Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше. Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

  1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
  2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и уклона крыши;
  3. Основная функция контробрешетки — вентиляция подкровельного материала; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

  • Паробарьер. Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения. Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
  • Теплоизоляционный слой. Обычно выполняется с помощью плит из минваты, обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
  • Вентиляционные зазоры. Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и карнизные короба.
  • Система защиты от обледенения. В местах возможного обледенения и скопления снега располагают нагревательные кабели, подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
  • Влагоизоляция. Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала. Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая — к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны — это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания крыши.

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак — нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция, препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка, создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать.

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба.

Гибкая черепица и другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса — 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под металлочерепицу. После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции, осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками, защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
  2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
  3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки;
  4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
  5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
  6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
  7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины — данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

  • Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
  • Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
  • Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции. Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Нужна ли контр обрешетка для дополнительной вентиляции стропильных ног и обрешетки в холодном чердаке?

Доброго времени суток, дорогие форумчане!

Ситуация следующая:
Крыша – деревянные конструкции, покрытие – гибкая черепица Шинглаз (основание ОСБ плита 10 мм), холодный чердак, вентиляция через перфорированные софиты и аэратор в крыше. Крыша по площади довольно большая (250 м2).

Место: Магнитогорск, Челябинская область

Вопрос в следующем:
Недавно встречался с монтажниками, показал им конструкцию (см. общий вид). Они сразу спросили почему рейки нет (контр обрешетка) и как будет вентилироваться крыша. Ответ что через карниз и аэратор их не устроил, так как есть, говорят опыт, что этого мало (щель между стропилами в карнизе 30 мм, по всему периметру и 2 аэратора в крыше для вывода) и стропильные ноги и обрешетка гниют. Из-за вечернего остывания крыши, образуется конденсат и наледь в осенний период, и что для предотвращения, нужна дополнительная вентиляция самих листов.

Так вот вопрос, есть ли у кого подобный опыт? или кто может раскрыть эту тему правильная вентиляция холодного чердака (первый раз сталкиваюсь с подобным, нет ни мансарды, доп утепления, просто холодный чердак) ?

т.к. идет речь о дополнительных 1000 м.п. рейки 40х50

01.08.2019, 14:15#1
Общий вид крыши (3д вид).pdf (3.98 Мб, 105 просмотров)

05.08.2019, 10:50#2

05.08.2019, 12:092 | 1#3

иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч

05.08.2019, 12:18#4

Инженер на сотне рублей и больше не получу, мне 35 и я до сих пор не знаю чего хочу

05.08.2019, 12:26#5

иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч

05.08.2019, 12:441 |#6

Поддерживаю. Был года два назад на холодной кровле, где строители махнули на слуховые окна и сделали махонькие вентрешетки. Чердак зимой представлял дом деда Мороза. Замерший конденсат везде, куда ни глянь.

Вложения

ТЕХНОНИКОЛЬ руководство гибкая черепица.pdf (2.60 Мб, 14 просмотров)
ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас инструкция.pdf (1.94 Мб, 10 просмотров)
КАТЕПАЛ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf (8.02 Мб, 18 просмотров)

05.08.2019, 13:23#7

Правильный кровельный пирог (можно найти в практически любой старой литературе) состоит из следующего (размеры стропил взяты условно):
– холодный чердак: стропило (200х50)
ветрозащита (прибитая брусками) на рынке предлагается много разных материалов
бруски (которыми прибивают защиту) (50х50 можно и 40х50)
обрешетка (100х25, шаг зависит от материала кровли и места установки на кровле, на кобылках как правило чаще шаг)
само покрытие кровли (тут все от производителя зависит в плане крепления)
– теплый чердак: внутренней покрытие (гипсокартон, вагонка и т.д.)
обрешетка для крепления покрытия (может быть как металлическая так и деревянная)
пароизоляция
стропило с утеплителем
далее все тоже самое что и для холодной кровли начиная с ветрозащиты.

Теперь для чего делается эта ветрозащита и зачем зазор вентилируемый. При суточных перепадах температуры в зимний период неизбежно происходит нагревание кровли от солнца и за частую это нагревание бывает более чем положительное, а после резкого охлаждения происходит выпадение росы на внутренней стороне кровельного покрытия, собственно за счет этого зазора и происходит продувка покрытия и его просушка. как результат ничего нигде не гниет и все сухо.
Есть вариант конечно не делать этот зазор, но тогда чердак должен быть продуваемый и хорошо вентилируемый, но это в свою очередь увеличивает теплопотери через чердачное перекрытие.
Что касается теплой кровли, то тут только с этим зазором, других приемлемых вариантов я лично не знаю.

Важно, чтобы внизу кровли на свесе и на коньке этот зазор был открытым, для того чтобы воздух мог циркулировать по всей длине.

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой.

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками.

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад, по существовавшим тогда СНиПам, таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку —.обязательное условие. Сегодня она нужна.

Для чего

При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу
С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

Контробрешетка под черепицу

Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

Требует «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

  1. Зашивка чердачного пространства по стропилам дешевым материалом. В практике по черновой обшивке со стороны чердака пускают сухую штукатурку. На ней лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
  2. Интегрируют в утеплительный слой пароизоляцию, рациональных качеств утеплитель, гидроизоляцию. А чтобы кровля хорошо вентилировалась, при помощи контробрешетки создают свободное пространство.
  3. Как это делается. На стропильные ноги набивают контрбруски необходимых метрических размеров. К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. При помощи строительного сшивателя крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу при помощи степлеровских скобок.
  4. Сверху при помощи специальных саморезов осуществляют крепеж элементов металлической кровли. Межу утеплительным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой происходит выход использованного влажного воздуха через вентиляционную система вильчика.

Стоит обратить внимание ! Работы необходимо производить качественно. Излишняя влага — злейший враг всего, что изготовлено из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, на вполне защищенных локациях, со временем могут «приютить» плесень. От невнимательности, спешке мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой не стоит выполнять «своими руками» дилетантам в строительном деле, а профи.

Контробрешетка и гидробарьер

Мы установили, что контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером». Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами. Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.
Функция гидробарьера

Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

  • рубероид;
  • иные синтетические изделия.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш — другие расстояния. И так далее.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей — что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка — есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

В каком случае, можно отказать от контробрешетки

Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный ответ:

  1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
  2. В противном случае необходима контробрешетка. Без нее невозможно накрыть здание шифером, профилем, металлочерепицей строение. За воздух лист не зацепишь.

Заключение

Контробрешетка в кластере частного домостроения лишь — атом. Это не лавная деталь жилого сооружения. Но важная. Для инновационных подходов при создании комфортного проживания под «крышей дома своего».

Устройство кровли, способной прослужить десятилетия – непростой процесс.

Но самой ответственной частью работ является устройство примыканий кровли к различным конструкциям – стенам, дымовым трубам, слуховым или мансардным окнам. Именно эти узлы требуют пристального внимания и строгого соблюдения технологии работ, поскольку являются зонами повышенного риска и нередко становятся причинами проникновения влаги в подкровельное пространство.

Проблема усугубляется тем, что именно в этих местах часто скапливается приносимый ветром мусор и образуются снежные мешки, что значительно повышает вероятность протечек.

Традиционные примыкания кровли к стенам

Эти места, в зависимости от вида кровельного покрытия, герметизируются несколькими способами. Они должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования. В случае с кирпичной стеной, во время кладки стен выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий впоследствии место примыкания и защищающий его от атмосферных осадков.

Может быть также предусмотрен вариант, когда в стене оставляют выемку глубиной в четверть кирпича, в которую затем заводится кровельный материал.

  • О нюансах процесса утепления стен пенопластом мы рассказываем здесь.
  • Технология гидроизоляции кровли с использованием битума приводится по этой ссылке.
  • Как правильно монтировать вентилируемую кровлю, читайте в нашей статье.

Примыкание кровли из металлопрофиля или металлочерепицы

  • Если вертикальная поверхность, к которой примыкает кровля, является бетонной или кирпичной оштукатуренной, то:
    1. В ней делается выемка, параллельная кровле, глубиной 2 – 3 см.
    2. В эту выемку вставляется обработанный герметиком фартук из кровельной стали, соответствующей основному кровельному покрытию.
  • Существуют также специальные планки, нижняя сторона которых крепится к кровельному покрытию саморезами.
      1. При этом в штрабу дюбелями крепят деревянную рейку, к которой, в свою очередь, саморезами крепят профилированную защитную планку. Другим краем планка ложится на покрытие кровли.
      2. Затем штрабу заполняют кровельным герметиком или цементным раствором.

  • Если кровля имеет гидроизоляционный слой, то его загибают на стену и битумным или силиконовым герметиком наклеивают под планку.
  • Если планки примыкания стыкуются по длине, то нахлест должен быть не менее 100 мм.
  • Есть способ примыкания к стене, выполняемый из двух специальных фартуков методом наложения. В этом случаем выемка в стене не нужна.
    1. Верхний фартук крепят к стене дюбелями.
    2. Под него заводится нижний и сцепляется с верхним замковым соединением.
    3. Нижний фартук крепится специальными кляммерами, которые прикручивают к кровельному покрытию саморезами.
    4. Все места соединения элементов обрабатывают силиконовым герметиком.
  • Для устройства примыканий натуральной черепичной кровли используют специальную ленту из гофрированного алюминия. Пластичность материала позволяет ему повторить профиль черепицы. Гидроизоляцию обеспечивает залитый в шов горячий битум.
  • Примыкания мягкой кровли

      • Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинается также с устройства штрабы на стене, выполняемой на высоте 200 – 500 мм от поверхности кровельного покрытия.
      • По периметру линии примыкания крепится антисептированный треугольный брусок. Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.

    • Место сопряжения очищают от пыли и промазывают праймером.
    • Затем мягкое покрытие кровли накладывают на брусок.
    • На герметик или битумную мастику приклеивают полосу для устройства ендовы. Обычно она имеет ширину 1000 мм и изготовлена из усиленного на разрыв рулонного материала (ендовый ковер). При этом полоса начинается от штрабы на стене, а другим краем не менее чем на 200 мм заходит на кровельное покрытие.
    • Специальным валиком склеиваемые материалы прижимают и разглаживают.
    • Завершающим этапом является установка металлической прижимной планки шириной 100 – 120 мм, имеющей отбортовку, входящую в штрабу. К стене ее крепят дюбелями.

    Метод флешинга

    Идея метода заключается в создании трех слоев защитного примыкания: сначала на место примыкания и наносят слой эластичной мастики, затем к ней приклеивают армирующий слой их геотекстиля, а потом снова наносят мастику. Наложение каждого последующего слоя производят не ранее, чем через 3 часа (до 24 часов).

    В результате получается очень прочный и абсолютно герметичный узел примыкания кровли к самым различным поверхностям. Такое примыкание служит более 20 лет и отлично работает в диапазоне от -40º до +75º.

    Для получения надлежащего результата необходимо соблюдать следующие правила:

    • До начала работ поверхности необходимо хорошо очистить от мусора, грязи и пыли.
    • Если кровельный материал имеет посыпку, то в местах нанесения мастики ее необходимо счистить.
    • Кирпичные стены штукатурят и ждут, когда слой штукатурки хорошо просохнет.
    • Бетонные поверхности должны быть обработаны битумным праймером.
    • Все неровности на оклеиваемых поверхностях удаляют, трещины и сколы заделывают герметиком.

    Универсальный метод герметизации примыканий

    Появление новых рулонных материалов с уникальными свойствами позволяют унифицировать заделку мест любых примыканий. При этом значительно сокращаются трудозатарты, а узел примыкания становится герметичным вне зависимости от типа и профиля кровельного покрытия.

    Эти материалы представляют собой гофрированные полосы из свинцовой или алюминиевой фольги шириной 280 – 300 мм (длина – до 5 м), на которые нанесен клеевой слой. Их можно встретить в продаже под названием Вакафлекс, Flex Standart, Easy-form и другие. Эти удивительные материалы годятся как для нового строительства, так и для выполнения ремонтных работ.

    Состав материалов выдерживает температуру от -50º до +100º.

    Верхняя кромка ленты закрепляется на стене специальной планкой Вака, изготовленной из окрашенного алюминия. Штраба при этом не требуется. Верхнюю кромку планки изолируют герметиком.

    Гидроизоляция примыканий плоских рулонных кровель

    В том, что касается плоских рулонных кровель, то гидроизоляция их примыканий к различным конструкциям часто очень быстро начинает приходить в негодность.

    В настоящее время для ее устройства и ремонта широко используют жидкую резину, которая может наноситься как вручную (на небольших участках), так и методом холодного безвоздушного распыления (на больших площадях).

    Этот материал может успешно использоваться как для устройства новых кровель, так и для ремонта старых. При нанесении на ремонтируемую поверхность, он мгновенно набирает толщину и образует долговечное эластичное и бесшовное защитное покрытие, представляющее собой монолитную резиноподобную мембрану.

    Высыхая, резина намертво скрепляется с материалом основания.

    Читайте также:  Замена уплотнителя на пластиковых окнах
    Ссылка на основную публикацию