Мастерская из газобетона

Как построить гараж из газобетона своими руками — технология, пошаговый план

Автомобиль нуждается в защите от неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как осадки, прямые солнечные лучи, перепады температур и прочее. Если автомобиль находится на гаражном хранении, то его срок эксплуатации существенно выше. Поэтому многие автомобилисты после покупки машины задумываются о приобретении гаража.

Если у вас есть собственный земельный участок или вы живете в частном доме, то вполне можете построить гараж из газобетона своими руками . Нужно лишь владеть базовыми знаниями строительства. Если это не про вас, то можете воспользоваться услугами строительства гаражей

Гараж своими руками из газобетона — преимущества материала

Он обладает массой положительных свойств:

Высокие показатели по степени теплоизоляции – как известно воздух плохой проводник тепла, а газобетон обладает пористой ячеистой структурой, благодаря которой тепло удерживается внутри помещения.
Малый вес готовой конструкции – гараж из газобетона не дает повышенную нагрузку на фундамент. Это очень важный показатель, который позволяет существенно сэкономить на фундаменте.
Прочность — за счет ячеистости материал обладает повышенными прочностными характеристиками. Из газобетонных блогов можно строить 2-х и даже 3-х этажные здания, высокая прочность и малый удельный вес материала это вполне позволяют.
Простота сооружения – возведение из газоблоков не представляет большой сложности, для этого не нужно обладать специфическими знаниями, блоки хорошо ложатся на раствор, и к тому же для транспортировки нет нужды применять грузоподъемные технические средства.
Доступная цена – конечная стоимость постройки с учетом всех необходимых материалов даже в Москве отличается лояльным ценником. К тому же можно существенно сократить стоимость проекта, скачав типовой вариант (4*6*2.4 метра) из интернета, они есть в общем доступе.
Хорошая паропроницаемость – материал несмотря на высокие теплоизоляционные показатели достаточно хорошо пропускает водяной пар что позволяет поддерживать оптимальную влажность и микроклимат внутри помещения.
Устойчивость к резким перепадам температур – при резком охлаждении или нагреве газобетон не трескается и не лопается. Это очень важный показатель для регионов с экстремально высокими или наоборот низким температурами.
Экологическая безопасность материала – при производстве газобетона d500 не применяются вещества, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Сами блоки также нетоксичны и не выделяют никаких вредных веществ.

Помимо все вышеперечисленных достоинств хочется отметить то что материал легко поддается обработке и подгонке без применения специальных режущих и шлифовальных инструментов, достаточно болгарки и перфоратора. Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда является то что газобетон сильно гигроскопичен и впитывает влагу почти как губка. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, оштукатурив стены или отделав сайдингом фасады.

Подготовительные мероприятия

Перед строительством следует провести ряд подготовительных мероприятий обязательных для любого строительства:

Разработать проект с соответствующей документацией или подобрать уже готовый в соответствии с грунтом и рельефом.
Произвести расчеты чтобы определиться с требуемым количеством строительного материала.
Подготовить или приобрести строительные инструменты.

После того как вы это все осуществили можно приступать непосредственно к стройке. Хорошая подготовка — это залог успеха, поэтому мы более детально рассмотрим каждый из пунктов.

Проектирование

Это самое первое что нужно сделать после того как у вас появилась идея обзавестись собственным гаражом. Вы можете разработать проект самостоятельно если обладаете соответствующими знаниями или воспользоваться ресурсами глобальной сети, скачав готовый или создав свой при помощи упрощенных инженерных программ.

Если проект слишком сложный, то лучшим вариантом будет обратиться к квалифицированному архитектору, который поможет вам создать именно то что вы хотите в соответствии с установленными нормативами и техническими возможностями. Самым лучшим вариантом решения будет все-таки обратится к профессионалам, поскольку типовые проекты гаражей зачастую создаются с рядом допусков, которые не всегда учитываются при строительстве.

Расчет материала

В качестве примера расчета можно привести типовой проект гаража из газобетона площадью 4 на 6 метров и высотой стенок 2.4 метра. Стандартная величина блока 0.2х0.3х0.6 м. При расчете используется формула (L х Н — Sп) х 1,05 х В = V, где L – длина всех стен, Н – высота, Sп – площадь всех проемов, окон, ворот и дверей, коэффициент 1.05 это поправка на подгонку и стыки блоков при возведении сооружения (в среднем 5%), В – толщина блока, а V – весь объем газобетонных блоков. Также можно сделать расчет блоков исходя из площади стен помещения.

При расчете необходимо округлять величины до целых значений в плюс поскольку нужно также учитывать бой и брак материала. Наиболее оптимальная толщина стен 150 мм , однако в регионах с холодным климатом стоит делать не меньше 40 см (или 30, но с доп. утеплением).

Подготовка материалов и инструментов

После всех расчетов нужно провести инвентаризацию инструментов и если чего-то не хватает, то купить вместе с материалом. Для работы понадобится:

Ножовка для газобетона.
Штроборез.
Набор щеток.
Каретка для распределения клея по блоку.
Шпатель с зубчатой кромкой.
Кельма ковш для газобетона.
Отвес.
Уровень.
Резиновая киянка.
Лопаты.
Емкость для разведения клеевого раствора.

Помимо самих блоков вам понадобятся следующие материалы:

Щебень.
Цементный раствор .
Песок.
Доски для возведения опалубки.
Арматура (для обвязки).
Клей для укладки блоков.

Выбор блоков не представляет сложности так как качество примерно везде одинаково. Ориентируйтесь на среднюю цену и не переплачивайте. Наиболее оптимальным временем строительства будет май — июнь. В это время почва уже достаточно просохла и прогрелась что обеспечит как качество постройки итак и комфортные условия работы. В среднем на постройку уйдет от 2 до 3 месяцев.

Технология и этапы стройки

Строительство гаража происходит в строго определенной последовательности:

Создание проекта.
Проведения всех расчетов и подготовка материалов.
Возведение фундамента.
Постройка стен.
Покрытие бетонной коробки кровлей.
Установка окон и дверей в проемах.
Установка ворот.
Гидроизоляция.
Утепление.
Отделка.

Разметка ленточной основы или монолитной плиты

Это первоначальный этап. Разметка происходит следующим образом: первоначально копается котлован по натянутым шнурам соответствующих размеров в который и будет заливаться бетон натяги.

Фундамент

Так как общий вес конструкции невысок, то можно снизить затраты на возведении фундамента. В зависимости от типа грунта можно выделить следующие типы фундаментов

Монолитный или свайный: если в грунте неглубокое залегание грунтовых вод.
Свайно- ленточный: нормальные плотные грунты не подверженные подтоплению и сползанию.

Для постройки смотровой ямы лучше использовать именно ленточный тип фундамента, это существенно облегчит работу и сократит финансовые издержки. Первоначально для установки фундамента снимают слой грунта на 70 – 90 см, после чего трамбуют получившийся котлован чтобы предотвратить проседание. Затем дно укрепляется арматурой и засыпается песком.

Оптимальный вид арматуры — это пруток диаметром 8, типа А400. После заполнения песка на 20 см необходимо повторно утрамбовать получившийся слой. Затем засыпают еще 20 см песка, уплотняют и засыпают 10 см щебня, который также трамбуют. После всех этих манипуляций устанавливают опалубку из досок, которая укрепляется арматурным каркасом и заливается бетонной смесью.

Строительство стен

При укладке газобетонных блоков нельзя использовать обычный раствор как для кирпичей – нужна специальная клеевая смесь. Благодаря ей обеспечиваются тонкие ровные швы (до 1 мм). Это обеспечивает соответствующую тепло- и гидроизоляцию. В целом кладка ничем не отличается от кирпичной, главное не забывать о вентиляции и укреплении оконных проемов арматурой.

Монтаж кровли

Моет быть как односкатной, так и двускатной, зависит от особенностей отвода осадков на данной местности и рельефа поверхности. Первоначально устанавливается гидроизоляция, затем возводятся стропила, на которые крепится профнастил или рубероид.

Как сделать пол с ямой для осмотра

После кровли, если позволяет грунт можно выкопать смотровую яму. Для этого делаем в центре помещения заглубление размерами 1.8*0.8*1.5 метра, трамбуем дно песком или глиной, затем кладем гидроизолирующий слой рубероида и заливаем цементом на 10 см. Если гараж расположен в сыром регионе, то лучше выложить дно шлакоблочным кирпичом. И не забудьте укрепить и гидроизолировать края и стены. Это можно сделать битумной мастикой.

Установка ворот

В проем устанавливается металлическая скоба на 20-сантиметровые штыри. Затем на нее навариваются петли и вешаются ворота. Все гараж готов. После установки ворот гаража можно заниматься дополнительной отделкой и утеплением, но основные функции он уже будет выполнять.

Утепление гаража

Главный недостаток блоков из газобетона – они разрушаются под действием влаги. Поэтому стоит озаботиться внешней отделкой чтобы существенно продлить срок эксплуатации помещения. Утеплить помещение можно пенопластом, а сверху покрыть гидрофобной штукатуркой и покрасить по своему вкусу. Если в гараже качественная вентиляция, то утеплять изнутри необязательно, нужно только оштукатурить и окрасить стены

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка подразумевает утепление, штукатурку стен и покраску. Если вы проживаете в холодном регионе, то утепление обязательно. Если же вы решили не делать теплый гараж, то стоит покрыть поверхность газобетонных блоков слоем краски, чтобы предотвратить проникновение водяных паров внутрь блоков.

Все о гараже из газобетона: плюсы и минусы газобетонных блоков, фото-материалы

Из газобетона гараж, станет отличным домом для вашего автомобиля, а при необходимости – и мастерской, и СТО, и местом для отдыха в мужской компании.

Причем, на его постройку потребуется совсем немного времени.

Гараж из газобетона: плюсы и минусы

При выборе строительного материала для автомобильного гаража, руководствуются двумя критериями – соотношением уровня цены и качественных характеристик. Немаловажными являются также свойства материала. Газобетон имеет оптимальные пропорции по цене и качеству.

Газобетонный блок – это равномерно заполненный микропорами воздуха, автоклавный материал. Благодаря пористой структуре, материал обладает особо ценными в строительстве параметрами, стал известным, востребованным и широко распространенным. Основным критерием при выборе марки является плотность газосиликатного блока.

Газобетонные блоки для гаража имеют ряд достоинства, позитивно сказывающихся на постройке:

обладают небольшим весом (не требуется мощный фундамент под несущие стены);
имеют при этом хорошие показатели прочности (не нужен стеновой каркас);
простота работы и эксплуатации (можно забивать гвозди, пилить пазы, резать и сверлить газобетон без риска образования трещин);
экологически чистые вещества в составе газоблока — безопасны для здоровья;
отличные показатели теплозвукоизоляции (экономия на обогреве зимой);
устойчивость к высокой температуре и возгоранию (пожаробезопасный гараж);
правильная геометрическая форма (малый расход (1-3 мм) клея, теплые швы);
газоблоки — объемные и легкие (высокая скорость укладки и транспортировки);
морозостойкость, отсутствие гниения (длительный срок эксплуатации постройки).

Невзирая на многочисленные плюсы, газобетон для гаража имеет и свои минусы:

Стены из газоблоков гигроскопичны (без наружной отделки — высокая сырость внутри гаража).
Газобетон паропроницаемый (необходимо подбирать специальную штукатурку, цементно-песчаная смесь — не подходит).
Необходимо правильно выбрать и заложить тип основы (вследствие хрупкости блоков от усадки образуются трещины в стенах).
Ячеистая структура газобетона усложняет возможность применения стандартного крепежа (для надежного крепления в газосиликатных стенах тяжелых вещей нужны специальные анкера).

Гараж из газобетона — фото:

Проектирование

Первый и самый сложный этап в постройке гаража из газобетонных блоков – проектирование. Если на участке ещё не возведен жилой дом, оптимальным по затратам вариантом будет план дома со встроенным гаражом. Это позволит сэкономить не только денежные средства на работу и материалы, но и приличный кусок земли. Недостатком встроенного в жилой дом автогаража является усложнение проекта, необходимость жесткого выполнения санитарно-пожарных норм и правил.

Когда дом уже построен, необходимо определиться с одним из двух вариантов сооружения гаража: будет ли это отдельно стоящая постройка, или пристроенная к дому. Автогараж можно также пристроить или построить совместно с летней кухней, сараем, практически с любым строением на участке. Самый оптимальный из соображений безопасности вариант – отдельно стоящее здание, максимально удаленное от жилой зоны.

В интернете часто встречаются типовые проекты из газобетонных блоков, но они годятся только для ознакомления, там не учитывается ни тип местности, ни особенности грунта. А без знания этих нюансов невозможна закладка необходимого типа гаражного фундамента. Поэтому только адаптированный к вашему участку проект может гарантировать качество и надежность постройки.

Фундамент — надежная опора и целостность

Определяемся с типом фундамента.

Фундамент ленточного типа – самый популярный и надежный вариант основания для любого «автодома», гаража с подвалом и полуподвалом, проверенный тип фундамента для постройки двухэтажных автогаражей. Если речь идет о стабильном грунте, то благодаря легкости газобетона, достаточно заложить неглубокую ленточную основу.

Для простых, одноэтажных гаражей из газосиликатных блоков оптимальным, недорогим вариантом будет столбчатый тип фундамента.

Подошва оснований (столбиков) закладывается на ту же глубину, что и ленточного — на глубину промерзания грунта в даной местности.

Тем же автовладельцам, которым достался под гараж участок с неустойчивым, пучинистым грунтом, глубина промерзания не важна, им необходимо добраться до слоя прочной почвы.

В этом случае, оптимальное по «цене-качеству» решение проблемы – свайный фундамент.

Отличительной особенностью такого типа фундамента является наличие уходящих на несколько метров в землю свай, на которых покоится видимая часть гаража. Именно эта подземная часть основы защищает всю конструкцию от сезонных колебаний почвы, нивелирует разрушающее воздействие пучинистого грунта.

На поверхности сваи соединяют различными способами, образуя гибридные типы фундаментов. Самым распространенным гибридным вариантом является свайно-ростверковый фундамент.

Смотровая яма

Наличие смотровой ямы в гараже позволяет с комфортом проводить необходимый для автомобиля осмотр и ремонт. По сути, это собственный автосервис в гараже.

На этапе проектирования гаража и составления рабочих схем необходимо четко точно определиться с конструктивными особенностями смотровой ямы. ГОСТы не регламентируют стандартные габариты, но есть общие рекомендации с учетом габаритов автомобиля и ростом автовладельца, исходя из которых и получают индивидуальный проект.

Обустройство кровли, монтаж ворот

После возведения стен из газобетона, учитывая их хрупкость, обязательно выполняют обвязку монолитными поясами. Монолитный пояс конструктивно зависит от типа крыши, вида перекрытий, и должен учитывать все возможные нагрузки, в том числе – давление снежного покрова в зимнее время.

В случае постройки второго этажа, отливается армированный монолитный пояс. В случае легкой деревянной крыши без утепления достаточно укладки мауэрлата. В любом случае, после возведения стен, по всему периметру гаража необходимо выполнить работы по равномерному распределению нагрузки от крыши.

Варианты с односкатной или двускатной кровлей для стандартных этажей одноэтажных гаражей выполняются чаще всего.

На монолитный пояс (или мауэрлаты), производится монтаж системы деревянных стропил.

С последующим монтажом на стропильное основание самой кровли (профлиста, металочерепицы или шифера).

В процессе строительства гаража устанавливается перемычка над воротами, кладка последующих рядов газобетона, ставится металлический каркас для ворот.

Стандартный проем для одного легкового автомобиля составляет 3м. Установка гаражных ворот в правильно подготовленный проем — несложная работа, но довольно трудоемкая из-за веса самих ворот. Обычно монтируется готовое изделие, и установка заключается в навешивании и подгонке запирающих элементов ворот.

Завершающий этап строительства

По завершению укладки стен и монтажа крыши в гараже производятся внутренние работы:

гидроизоляция и утепление (в случае обустройства теплого гаража);
штукатурка и внутренняя отделка стен (или иные виды внутренней обшивки);
наружная отделка (или штукатурка стен);
монтаж полок полки и стеллажей для инструмента (используют специальный для газобетона).

Важным элементом для автогаража из газоблоков является вентиляция. Естественное вентилирование – экономичный, но не всегда достаточный вариант для качественного воздухообмена в гараже. Лучшим вариантом для решения вопроса вентиляции является приточно-вытяжная система. Она наиболее эффективно поддерживает уровень воздухообмена, выполняет оптимизацию и балансирует приточно-вытяжные потоки воздуха в гараже.

Итак, реализуя на практике идею постройки бюджетного гаража с небольшими затратами времени и силам, вы сможете построить (даже своими руками), надежный, прочный и теплый гараж из газосиликатных блоков. Автогараж из газобетона – отличный выход для владельца автомобиля.

Строительство мастерской и бани из газоблоков

Привет, друзья! Хочу начать серию видео роликов о том как я строю мастерскую и баню из газоблока.
В этой серии, хочу поделиться, с чего все начиналось, рассказать про фундамент и кладку первого ряда газоблоков.

И так, начал я с того что снес старый сарай для хранения садового инвентаря и тому подобных орудий труда. Сарай был построен из необрезной доски, кольев, не имел фундамента, поэтому труда это особого не составило.

После расчистил стройплощадку, убрал все лишнее и преступил к разметке под будущий фундамент. Работа эта оказалась сложнее чем я думал, необходимо все правильно вымерять и перемерять. И так выбирает точку отсчета. Для удобства я привязался к соседскому забору и делал сторону фундамента паралельно забору. Те, отмерял от забора 1 метр, натянул капроновую нить параллельно забору. На этой линии отметил начало и конец фундамента, от этих точек строго перпендикулярно по теореме Пифагора отложил еще 2 стороны и соединил их. Обязательно после того как сомкнули прямоугольник необходимо измерить диагонали, они должны быть равны между собой!

Фундамент делал 6,8 метра на 3,5 метра.
После разметки приступил к копке траншеи. Фундамент я делал ленточный, ширина ленты 30 сантиметров, глубина 70 см. Траншею копал вручную при помощи лопаты. На дно траншеи уложил песчаную подушку 10 см и утрамбовал. Ленту заливал в 2 этапа, 1ый в уровень с землей, после выставлял опалубку и заливал верхнюю часть. Через 2недельки снял опалубку постелил на верх фундамента рубероид и преступил к кладке 1 ряда газоблока.

1 ряд самый сложный и ответственный от него зависит кладка последующих рядом. 1 ряд газоблока клал на цементно-песчаную смесь, делал это для выравнивания уровня. При помощи гидроуровня нашел самый высокий угол и с него начал кладку блоков. После того как положил 1 ряд блоков, прошелся наждачным полотном с крупным зерном для создания идеально ровной горизонтальной поверхности, что упростило последующую кладку блоков на клей.

1й, 3й, 5й и тд ряды блоков штробил самодельным ручным штраборезом. Штрабу заливал клеем и укладывал в нее 10 арматуру.

Привет друзья! Преступил к устройству армопояса. Армопояс буду делать по всему периметру стен, выставил предварительно съемную опалубку, закрепил ее на шурупы к газоблокам и связал противоположные стороны шпильками между собой для надежной фиксации. Шпильки спрятал в метало-пластиковые трубки, в последующем извлеку их и буду использовать при монтаже стропильной системы. Высота армопояса 150 мм, ширина на весь размер блока, те 200 мм.
После установки опалубки преступил к разметке мест для установки шпилек, при помощи которых в последующем буду крепить балки стропильной системы. Высота шпильки 350 мм, диаметр 12 мм, снизу приварил шляпки 40 мм. Шпильки делал с тем учетом, что бы поверх балки осталась пару сантиметром для фиксации (балка 150 мм).

Расстояние между шпильками 88 см. Размечаем расстояние, делаем разметку и дабы утопить шляпку в блок делаем небольшое углубление, которое в последующим зальем клеем.
Арматуру буду вязать непосредственно в опалубке, использовал арматуру диаметра 8 мм, укладывал по 3 прутка.
Вязал все при помощи шуруповерта, и крючка согнутого из гвоздя, получилось все быстро и удобно.
Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрутил скотчем.
Марку бетона делал 250, примерно в таком соотношении как рекомендует производитель, те 1 часть цемента, 3,3 песка, 4,9 щебня, 0.44 воды. Добавлял в раствор пластификатор с ускорителем твердения. Погода не постоянная, заморозки до -2, данный пластификатор применяется до -7.
После заливки укрыл бетон целофаном.
Прошло 12 дней с момента заливки. Решил проверить прочность и принял решение снимать опалубку. В целом работой доволен, бетон набрал прочности и я могу преступать к монтажу стропильной системы.

Привет, друзья! Перед монтажом стропильной системы занялся обработкой древесины антисептирующим составам. В настоящее время выбор таких составов велик, я приобрел состав средней ценовой категории.
Обработку буду делать при помощи садового опрыскивателя. Перед началом работ расчистил площадку для складирования уже обработанной древесины. Очень важно что бы дерево было сухое, иначе обработка не имеет смысла. Древесина попросту не впитает сам состав.

Я решил не использовать комбинированный состав, а производил обработку только от поражения древесины грибком . Огнезащиту решил нанести непосредственно уже на каркас, над перекрытиями конкретно бани.
Перед нанесение необходимо очистить дерево он остатков коры. Для этого мне удобнее всего показалась старая ржавая лопата.
Наносил я следующим образом. Выкладывал по 5-6 досок плотно друг к другу, опрыскивал всю площадь, пару минут давал для впитывания. Затем переворачивал доски и наносил состав на обратную сторону.
Состав имел зеленый пигмент, это очень удобно при нанесении. Видны места куда состав не попал.
После обработки укрыл доски целлофаном, оставив при этом продух, что бы «гулял ветер» и не образовывался конденсат.
И так друзья, купленных мною 20 литров состава хватило только лишь на обрешетку. В следующий раз я расскажу вам о, составе который я изготовил своими руками ценой в 1$.

Для приготовления раствора я взял 10 литров дождевой воды, воду предварительно нагрел до 60 градусов. Купил в ближайшем строительном магазине 180 грамм медного купороса.
И так, берем часть теплой воды и высыпаем купорос. Тщательно перемешиваем…до полного растворения медного купороса. И заливаем в емкость оставшуюся воду.

Емкости и тару для приготовления используйте исключительно пластиковые. При взаимодействии с металлом, железо вытесняет медь из растворов ее солей. Попросту говоря происходит окисление.
Собственно антисептик готов. Состав получился зеленоватого цвета, но в отличии от покупного он плохо был виден на древесине. Поэтому друзья я рекомендую вам добавить несколько грамм марганцовки.
Наносил состав все тем же методом, при помощи садового опрыскивателя.
Друзья хотел дать еще небольшой совет. При складировании материала складывайте его в такой последовательности что бы сверху оказался материал который понадобиться в первую очередь или вовсе доску отдельно, рейку отдельно, брус отдельно.

Привет друзья. Преступил к монтажу стропильной системы. Начал с монтажа балок перекрытия. Балки предварительно обработал антисептиком.

Долго думал по конструктиву стропильной системы и пришел к выводу, что удобнее при монтаже в одиночку будет разложить балки перекрытия, затем смонтировать стойки, уложить на стойки коньковый прогон и уж потом упирая стропила одной стороной на коньковый прогон, а второй на конец балки перекрытия монтировать собственно стропила.

Начал я с того что на земле зарезал все балки под один размер, он у меня составил 4 метра. Затем разметил середину балки и вверху, на армопоясе, так же разбил длину на 2 равные части. Напомню что стена у меня 3,5 метра, те балки с обеих сторон выступают на 250 мм.

Монтаж балок начал с укладки 2х балок по краям, затем натянул шнурки и продолжил монтаж оставшихся балок при их помощи. Балки крепил при помощи заранее забетонированных шпилек, под балки уложил рубероид в качестве гидроизоляции. Горизонталь проверял при помощи уровня, благо армопояс был залит по уровню и пришлось подложить проставки только под одну балку.

После преступил к установке стояк, их установил 4 штуки, через 1 балку. Для стоек использовал сдвоенную доску 50 на 150 мм. Крепил к балке при помощи уголков с обеих сторон и шпилек, пробивал гвоздями и прокручивал шурупами. Для более надежного крепления и упора конькового прогона зарезал одну из досок на 150 мм короче. На ту что была короче в последующем ложился коньковый брус который плотно потом фиксировался при помощи пластин и шпилек к той доске что была на 150 мм длиннее. Расположил их в шахматном порядке. Коньковый прогон делал из доски 50 на 150 мм.

Затем преступил к монтажу стропильных ног. Для более надежной фиксации и что бы векор силы был направлен строго вниз, запиливал их в местах соединения с коньковым прогоном и балками перекрытия.

Зарезал непосредственно уже сверху. Для этого крепил стропильную ногу на саморез, брал угольник, высота угольника 40 мм, прикладывал параллельно коньковому прогону и проводил линию на стропиле. Отметил середину конькового прогона и под углом 90* и параллельно средине конькового прогона отмечал еще одну. Последняя отметка которая нам нужна, это линия параллельная края стропильной ноги. В нижней части делал так же. Проводил линию параллельную балке и выше на высоту угольника (40 мм) и параллельную края балки. После запиливал стропила и монтировал их.
В верхней части крепил стропила при помощи пластин и шпилек, нижний конец крепил при помощи уголков, пробивал все дополнительно гвоздями 100 мм. Монтаж стропил так же начинал с установки по краям, затем натягивал по 2 шнурки на 1 стропильную ногу и при их помощи монтировал все остальные.

Над пристройкой и навесом сделал односкатную крышу. Положил мауэрлат с одной стороны для крепления стропил, а с другой крепил их к балкам перекрытия и стропилам 2х скатной крыши. Запиливал их тем же способом. Расстояние между стропилами у меня 880 мм.

Друзья самостройщики, при выполнении данных работ никаких сложностей у меня не возникло, это не так сложно как кажется, однако будьте осторожны и внимательны, соблюдайте технику безопасности. При монтаже был не осторожен и получил травму.

Проекты гаражей из газобетона