Усиление аттиковых стен

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Мансарда своими руками – как построить аттиковую стену

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Продолжение ряда публикаций о строительстве мансарды своими руками – в этой статье рассмотрим устройство аттиковой стенки.

Каждый, кто планирует строительство дома, задумывается – делать ли его одноэтажным или двухэтажным. Возможен и компромиссный вариант – строительство дома с мансардой. В этом случае возникает необходимость в устройстве мансардной аттиковой стенки.

Аттиковая стенка (ее называют также коленчатой) – это стена мансарды, надстроенная на венце (армирующем поясе) перекрытия последнего этажа над наружными стенами дома. Ее выполняют для того, чтобы увеличить высоту и площадь чердака, используемого в качестве отапливаемого жилого или хозяйственного помещения. На аттиковую стену опирается конструкция крыши. Стенка должна быть сконструирована таким образом, чтобы переносить нагрузку от крыши на перекрытие и стены нижнего этажа.

Из чего выполняют коленчатую стенку?

В домах, построенных по традиционной технологии, коленчатую стенку возводят обычно из тех же материалов, что и несущие стены, и укрепляют железобетонными венцами и столбиками. Эта стенка может выполняться также из дерева и быть неотъемлемой частью конструкции крыши. Ее закрывают только тонкой обшивкой, защищающей деревянную конструкцию от атмосферного воздействия.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Высоту коленчатой стенки выбирает проектировщик в зависимости от назначения чердака с учетом ширины здания, конструкции крыши и угла наклона скатов.

Нежилой чердак. Если пространство чердака предназначено для размещения хозяйственных помещений, высота коленчатой стенки обычно не превышает 70 см. Жилая мансарда. Если чердачное пространство предназначено для жилья, то коленчатую стенку делают выше – так легче запроектировать под крышей функциональные и удобные помещения. Чаще всего стенка имеет высоту 80-110 см, что соответствует высоте подоконника. Благодаря этому можно расположить мансардное окно (или люкарну) так, чтобы ими было удобно пользоваться, а под стенкой поставить кровать или письменный стол. Если высота стены 140-150 см, рядом с ней можно расположить стол со стульями, книжный стеллаж или тумбу с телевизором. Уже на расстоянии в 50 см от такой стенки можно ходить без необходимости наклонять голову. Но конструкция такой стены довольно сложна – из-за рамочной структуры простенков между оконными проемами. Поэтому лучше доложить ее до уровня оконных перемычек, то есть до 200-210 см над уровнем пола. Помещения получатся не намного ниже, чем у типового этажа, что позволит произвести свободное обустройство площади, не ограниченное никакими барьерами.

Как это правильно сделать?

Конструкция каменной коленчатой стенки зависит от ее высоты, материала, из которого она должна быть сделана, и той нагрузки, которую она должна выдержать.

Без укрепления. Коленчатую стенку высотой не более 70 см проще всего выполнять из полнотелого кирпича. Толщина такой стенки должна быть не менее половины ее высоты. Во многих случаях при соответствующей жесткости, обеспеченной поперечными стенами, это решение является достаточным с точки зрения конструкции. Со столбиками. Если высота коленчатой стенки доведена до уровня подоконника (то есть 80-110 см), то ее необходимо усилить. Один из способов заключается в возведении железобетонных столбиков, заанкеренных в перекрытии и одновременно соответствующим образом связанных с фрагментами кирпичной стены между ними. Такая стенка может быть заполнена пустотелыми керамическими или газобетонными блоками.

МОЖНО ЛИ НЕ ДЕЛАТЬ АТТИКОВОЙ СТЕНКИ

Строительство аттиковой стенки может оказаться не простым и не дешевым. Поэтому всегда стоит определиться, не отказаться ли от нее вообще, избежав тем самым многих неприятностей. Аттиковую стенку можно не делать в доме с достаточно большой шириной и соответствующим углом наклона крыши. В этом случае, даже если конструкция крыши будет опираться непосредственно на перекрытие, на чердаке будет достаточно много места, чтобы устроить функциональные и довольно высокие жилые помещения. Крыша типа мансардной (с переменным углом наклона скатов), как правило, позволяет исключить этот элемент здания.

Железобетонные столбики и кладка фрагментов стены имеют различную жесткость и по-разному воспринимают нагрузку, что угрожает появлением трещин. Поэтому их следует соединить дополнительной арматурой. Арматура столбиков должна входить в швы кладки с одной или другой стороны стены. Длина и расположение стержней должны быть запроектированы конструктором.

В стенках с заполнением из пустотелых керамических или газобетонных блоков, как правило, арматуру укладывают в швы каждого ряда. Прочное соединение столбиков и стенового заполнения особенно актуально в углах здания. Армирование столбиков должен запроектировать конструктор на основе расчетов. Минимальное армирование должно состоять из четырех продольных стержней, соединенных поперечными хомутами. Стержни, заанкеренные в мауэрлаты, необхо­димо забетонировать в столбиках. Их длина должна быть достаточной для соединения с арматурой венца перекрытия. Столбики в коленчатой стенке следует устанавливать с ша­гом 2-3,5 м – так, чтобы каждая вто­рая или каждая третья стропильная нога была вблизи столбика. Угловые столбики должны иметь Г- образное сечение с длиной сторон не менее двойной толщины стены. Со столбиками и венцом. Вмес­то того чтобы скреплять столбики и стенку стержнями, можно соеди­нить их дополнительным железо­бетонным венцом. Его поперечное сечение может быть близким к ми­нимальному из указанных в норма­тивах – 250 см 2 , то есть составлять 10-15 см в высоту. Достаточно ар­мировать его двумя продольными стержнями, соединенными хомутами S-образной формы. Венец должен за­ходить на щипцовые стены минимум на 100 см и на внутренние попереч­ные стены. В этом случае угловой столбик может быть и не Г-образного сечения.

Лучше выбрать стену со столбиками и венцом, поскольку она надежней и проще в исполнении. Это решение незаменимо в случае, когда верхний обрез стены находится между подо­конниками и оконными перемыч­ками. По верхнему краю каждого фрагмента стены также необходимо выполнить венец. Дополнительны­ми элементами являются железобе­тонные подоконные балки, которые в комплексе с венцом и столбика­ми создают жесткую раму. Как пра­вило, венец в этом случае больше по размеру, чем в стене со столби­ками до уровня подоконника, и ар­мирован он не двумя, а четырьмя стержнями. Размеры и армирование балок под окнами аналогичны венцу на стене.

Только с венцом. Решением бо­лее целесообразным с точки зрения простоты конструкции является вы­полнение на кирпичной аттиковой стенке (и связанных с ней попереч­ных стенах) железобетонного венца. Высоту стены необходимо подобрать так, чтобы венец получился под или над окном – это зависит от назначения чердачного помещения и архитекту­ры здания. Венец должен входить в поперечные сте­ны минимум на 100 см, но лучше выполнить его по всему периметру зда­ния. Арматурный каркас, состоящий из 4-х стерж­ней, должен быть связан хомутами. Главные стерж­ни необходимо соеди­нять с нахлестом 50 см по длине. В местах соеди­нений с поперечными сте­нами арматуру следует отогнуть и ввести в пер­пендикулярную ей сте­ну. Армирование венца должен запроектировать конструктор.

Высота аттиковой стенки

1. На нежилом чердаке вполне достаточно стены высотой 70 см
2. Легче запроектировать и функциональные и удобные помещения на чердаке, если высота стены 80-110 см
3. Если высота аттиковой стенки 140-150 см, то на расстоянии 50 см от нее можно будет свободно передвигаться, не наклоняя голову
4. При высоте стенки 200-210 см помещения на чердаке будут лишь чуточку ниже, чем на типовом этаже

Примеры отделки мансарды своими руками можно посмотреть по следующей гиперссылке – Мансарда своими руками – устройство, утепление и отделка мансарды (+ инструкция и фото)

Все о строительстве мансарды своими руками

Постройка мансардного этажа возможна как во время строительства самого дома, так и после, если эти действия небыли запланированы изначально. В обоих случаях, мансарда своими руками — этот хороший способ получить дополнительное жилое пространство.

Если же построить наружную лестницу на этаж, то получится отдельное помещение для второй семьи. В статье вы ознакомитесь с поэтапным строительством мансарды «с нуля», а также с технологией достройки ее на готовый дом.

Комплексное строительство мансардного этажа

Под словом «комплексное» подразумевается, что постройка мансарды будет вестись в процессе строительства самого дома, и сразу включается в его план. А при расчете фундамента учитывается дополнительная нагрузка на него в виде мансардного этажа. Итак, стены строения выведены на нужную высоту, перекрытия выполнены. Можно приступать к возведению мансардного этажа.

Мансардный этаж: аттиковая стена

Строим аттиковую стену, если она запланирована. Материал для нее используется тот же, который использовался для строительства несущих стен. Высоту для жилой мансарды делаем от 80см до1,3м. Она обеспечивает удобное использование мансардных окон, а кроме того, под стеной хорошо встанет кровать или письменный стол.

Устройство мансардного этажа с аттиковыми стенами

С аттиковой стеной, как правило, делается монтаж мансарды с простой двускатной крышей, как на схеме вверху. В случае изготовления четырехскатной ломаной крыши такие стены можно не строить. Конструкция обеспечивает высоту потолка мансарды, необходимую для комфортного использования помещения.

Каркасная мансарда своими руками: стройка ведется из дерева, нет необходимости в присоединении аттиковых стен

Армирующая обвязка стен мансардного этажа

Теперь необходимо выполнить армирующую обвязку стен. Ее монтаж обязателен вне зависимости от того, выкладывали мы аттиковые стены или нет. Это обеспечит прочность конструкции из газобетона или из кирпича, не даст ей расползаться в стороны. Также, за счет обвязки этажа будет крепиться мауэрлат, на котором, в свою очередь, мы будет строиться стропильная система крыши мансарды.

Армирующая обвязка делается монолитная, и идет неразрывно по всему периметру стен. Собирается она из продольных прутов арматуры, перехваченных хомутами. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядит эта конструкция. Расстояние между продольными прутами может варьироваться в зависимости от толщины стен.

Как построить мансарду: устройство армопояса в поперечном сечении

Устраиваем несъемную опалубку для обвязки. Для этого используем или U-образные блоки, как в верхней части рисунка, или, если стены кирпичные, делаем сборную опалубку. Оба варианта вы можете рассмотреть на фото.

Мансарда своими руками: фото укладки каркаса армопояса в опалубку из пеноблоков

Когда каркас обвязки будет уложен в опалубку, устанавливаем в него шпильки или анкера с резьбой и гайкой для последующей установки мауэрлата. Шпильки необходимо брать диаметром от 12мм, расстояние между ними делается 1,0м.

Устройство мансарды: армирующий пояс залит бетоном, снаружи видны анкера

Заливаем каркас бетоном и дожидаемся полного его застывания, после чего будет можно продолжить стройку.

Надстройка мансардного этажа: на аттиковой стене установлен армопояс с утеплителем

Теперь строим фронтоны. Они могут быть как с окнами, так и без них – в этом случае оконные проемы делаются в мансардной крыше. После этого можно приступать к монтажу мауэрлатов. На фото вы видите стройку мансардного этажа своими руками с возведением аттиковых стен.

Мансарда своими руками, фото сделано на этапе возведения фронтонов

Мансарда своими руками: видео содержит полезную информацию, которую стоит изучить перед началом строительства.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 150 мм. Если нет брусьев необходимой длины, то выполняем соединение нескольких коротких при помощи анкеров. В брусьях высверливаем отверстия под анкера, которые мы заранее установили в армопоясе мансардного этажа.

Укладываем на армопояс слой влагоизоляции. Для этой цели подойдет нарезанный на ленты рубероид. Материал укладывается внахлест и сплавляются. Теперь укладываем мауэрлат так, чтобы анкера вошли в сделанные для них отверстия, сверху затягиваем все болтами. Оставляем конструкцию выстаиваться двое-трое суток, затем подтягиваем болты еще раз. На рисунке внизу изображена схема крепления мауэрлата к армопоясу мансардного этажа.

Конструкция мансарды: монтаж мауэрлатной рамы

Если дом построен из бревна, то монтажа мауэрлата не потребуется, стропила будут упираться в верхние бревна несущих стен.

Как правильно пристроить мансардный этаж: упор стропил на бревно несущей стены

Строительство мансарды своими руками: видео крепления мауэрлата.

Теперь, когда завершен монтаж мауэрлата, можно приступать к постройке и утеплению мансардной крыши, укладке теплоизоляции на фронтоны и стены и отделочным работам.

Делаем надстройку мансардного этажа

Постройка мансарды, незапланированной ранее, доставит вам определенные хлопоты: тут и само строительство, и получение разрешения на него. Однако итог сполна оправдает затраченные усилия. Не смотря на некоторые временные и финансовые затраты, строительство мансарды своими руками будет выгоднее, нежели приобретение отдельного дома или квартиры.

Важно: до того, как делать мансарду на старый дом, в котором она не была запланирована, необходимо предварительно выяснить, возможно ли это. Пристройка увеличит нагрузку на стены и фундамент дома, и для оценки их несущей способности придется вызвать специалиста, который произведет необходимые расчеты для стройки

Строительные работы на мансардном этаже

После того, как будут получены все разрешения для надстройки и сделан ее чертеж, можно приступать к стройке. Прежде всего, нам нужно разобрать кровлю и старую стропильную систему, а затем фронтоны этажа. Последние разбираются из-за того, что нам нужно будет увеличить их в высоту.

Поднятие фронтонов должно осуществляться на высоту мауэрлата, — примерно два кирпича, либо на высоту аттиковой стены, если таковая будет возводиться. На рисунке видно, как это будет выглядеть. Как вариант, каменные фронтоны можно заменить сип-панелями, так вы уменьшите нагрузку на фундамент и стены.

Строим мансарду своими руками: поднятие фронтонов

Следующий момент надстройки незапланированного мансардного этажа, это монтаж мауэрлата. Если мы строим мансарду с аттиковой стеной, то дальнейшие действия можно производить по технологии, описанной выше для комплексного строительства. В случае, если эта стена строиться не будет, то мауэрлаты крепить придется при помощи скоб и деревянных пробок. На рисунке ниже вы можете рассмотреть, как можно это сделать.

Как сделать мансарду своими руками: крепление мауэрлатов при помощи скоб

Аттиковая стена

Аттиковая стена –

это стена дома усеченная плоскостью крыши, расположенная на верхнем, мансардном этаже строения. Высота аттиковой стены определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши. Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения. На неё опирается крыша своей конструкцией.

Аттиковые стены нужны для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение дома. От высоты аттиковых стен зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещений второго этажа.

Строительство аттиковых стен

Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковых стен напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жесткость таким конструкциям придают поперечные стены.
Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость – армопоясами. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи армированного бетонного армопояса особо актуальна.
В минимальную схему армирования монолитного армопояса входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.

Высота аттиковой стены
Один из спорных для застройщика вопросов: высота аттиковых стен. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:

1. Для нежилых чердачных помещений высоту аттиковой стены делают не больше 50-ти см.

2. Для теплой жилой мансарды высота аттиковых стен может быть от 50 см до 2,20 метра.
Всё зависит от назначения помещений и индивидуальных пожеланий Заказчика.

При высоте аттиковых стен:

от 50 см до 1,3 м – при такой высоте удобно пользоваться мансардными окнами, а под стену помещается кровать

от 1,4 м до 1,6 м – под стену комфортно становится рабочий стол, а уже на расстоянии от 50 см от аттиковой стены можно свободно ходить.

А при высоте аттиковой стены больше человеческого роста – уже комфортно ходить во всем помещении.

Можно ли обойтись без аттиковой стены?

Несомненно, Проекты мансардных домов с островерхними крышами выглядят выигрышнее и компактнее, чем дома небольшие в плане, но со вторым полным этажом. Проигрывая им в объеме второго этажа.
Но, учитывая наши реалии, строить обширные одноэтажные дома у нас мало кто решается. И из соображений экономии застройщики выбирают проекты с мансардным этажом и аттиковыми стенами. Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, конечно можно не возводить аттиковые стены на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной площади, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов крыши (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному углу, а верхний – более пологий, стремящийся к горизонту.

Мансарда без аттиковых стен:

Когда отсутствует аттиковые стены, конструкция крыши опирается непосредственно на межэтажное перекрытие дома.

Обозначение высоты аттиковых стен на сайте:

В цифрах высот мансардного этажа первая обозначает высоту аттиковых стен, вторая – высоту потолка мансардного этажа по затяжкам стропил

Мансарда с аттиковой стеной или без нее

Узнайте все о строительстве из дерева

• все категории
• Общая информация 354
• Бани, сауны 174
• Беседки, перголы, маф. 177
• Дома из sip-панелей 43
• Каркасные дома 135
• Клееный брус 62
• Композит 0
• Крепеж, комплектующие 42
• Крыши из камыша, земли 17
• Отели, гостевые, кафе 132
• Оцилиндрованое бревно 21
• Проекты,архитекторы 425
• Профилированный брус 38
• Саман, глина-солома 40
• Средства защиты дерева 61
• Сруб дикий 42
• Утеплители 63
• Церкви 37
• Экодом 90
• Эксклюзив 574

24 июня 2012

Каждый, кто решил строить дом, в первую очередь, задумывается о том, делать ли второй этаж или ограничиться одноэтажной постройкой. В конце концов, многие выбирают компромиссный вариант и решаются на устройство мансардного этажа. В этой статье речь пойдет об аттиковой стене – конструкции несложной, но очень важной для здания. При ее проектировании часто допускаются ошибки, в результате которых пространство мансарды получается неэргономичным и некомфортным для проживания.

Аттиковая (или коленчатая) стена необходима для того, чтобы увеличить площадь и высоту чердака, который будет отапливаемым, и использоваться как жилое или хозяйственное помещение. Ее надстраивают на армирующем поясе (венце) перекрытия верхнего типового этажа. Конструкция крыши в свою очередь опирается на аттиковую стену, поэтому последняя должна правильно передавать нагрузку на стены и перекрытия нижнего этажа.

Материалом для аттиковой стены в традиционном домостроении служит тот же материал, что используется длявозведения коробки. При этом коленчатая стена дополнительно укрепляется столбиками и железобетонными венцами.

Аттиковую стену можно выполнить и из древесины. В этом случае она становится неотъемлемым элементом конструкции крыши. С внешней стороны она обшивается тонким слоем материала, который защищает древесину от атмосферных воздействий.

В зависимости от назначения чердака проектировщик назначает коленчатой (аттиковой) стене ту или иную высоту. При этом он учитывает и ширину здания, и угол наклона скатов, и конфигурацию крыши.

Для нежилых чердаков, где будут находиться лишь хозяйственные помещения, высоту аттиковой стены делают минимальной – 70 см.

На жилых мансардах коленчатая стена должна быть выше 70 см, чтобы там легче можно было планировать удобные и функциональные, жилые помещения. Наиболее часто высота таких аттиковых стен находится в диапазоне 80-110 см. Это соответствует высоте подоконника, а значит мансардными окнами и люкарнами будет легче и комфортнее пользоваться. Данной высоты также хватает, чтобы установить под стену письменный стол или кровать.

Иногда аттиковую стену делают более высокой – до 150 см. В этом случае рядом с ней спокойно сможет расположиться тумба с телевизором, книжный стеллажи или стол со стульями. На расстоянии полуметра от такой стены можно свободно перемещаться, не наклоняя голову.

Конструкция такой стены усложняется необходимостью создания рамочной структуры простенков, расположенных между оконными проемами. На практике выходит, что проще поднять высоту аттиковой стены до уровня высоты окон, то есть до 200 см. В этом случае помещения мансарды получаются практически такой же высоты, как и на нижнем типовом этаже. С точки зрения эргономики – это очень выгодно, ведь при такой высоте стен ничто не мешает расставить мебель требуемым образом.

Этот вопрос абсолютно справедлив, поскольку строительство аттиковой стены является делом непростым и затратным. Отказавшись от нее можно избавиться от многих трудностей, однако не стоит забывать, что также вы отказываетесь и от полезной жилой площади. Поэтому, целесообразно не возводить аттиковую стену, если дом достаточно широкий, а угол наклона крыши крутой. Помогает исключить данный элемент и специальная конфигурация мансардной крыши, где используются разные наклоны скатов.

При отсутствии аттиковой стены конструкция крыши опирается непосредственно на перекрытия, а стены мансарды делаются из гипсокартона. Их высота может быть 90-110 см. Окна в таких помещениях врезаются в конструкцию кровли (мансардные окна).

При использовании каменной кладки, конструкция аттиковой стены будет зависеть от расчетной нагрузки на нее, высоты, а также вида стройматериала. Если высота коленчатой стены не более 70 см, то ее лучше возводить из полнотелого кирпича, при этом ее толщина должна быть не менее половины высоты. Дополнительную жесткость конструкции придают поперечные стены, и в целом такое решение будет оправданным с технической точки зрения.

Более высокие стены нуждаются в дополнительном усилении. Если аттиковая стена ведется до уровня подоконника (80-110 см), то в ее конструкцию обязательно необходимо включать элементы, повышающие жесткость. Такими элементами могут быть железобетонные столбики, заанкеренные в перекрытие, и связанные с фрагментами кирпичной стены, находящихся в пролетах между ними. В этом случае пространство между столбиками можно заполнить кладкой из пустотелых кирпичей или газобетонных блоков.

Выбирая описанное решение, необходимо учитывать, что кладка и столбики в силу неодинаковой структуры по-разному воспринимают нагрузку. Это грозит появлением трещин. Во избежание того данные элементы следует связать между собой арматурной конструкцией. Необходимо, чтобы арматура столбиков была заведена в швы кладки стены. Расположение стержней и длина арматуры рассчитываются проектировщиком. Он же конструирует арматуру столбиков на основе инженерных расчетов.

Если заполнение стен состоит из пустотелых или газобетонных блоков, то арматуру заводят в шов каждого ряда. Наибольшую нагрузку испытывают углы здания, поэтому там прочность связи арматуры особенно актуальна.

Минимальная схема армирования состоит из четырех стержней, соединенных хомутами. Арматурные стержни анкерятся в мауэрлат и бетонируются в столбики. Снизу они соединяются с арматурой венца. Столбики в аттиковой стене устанавливают с шагом 2-3,5 м, в зависимости от шага стропил. Каждая вторая или третья стропильная нога должна попадать на столбик или находиться рядом с ним. Угловые столбики имеют Г-образное сечение, длина сторон при этом должна быть не менее двойной толщины стен.

В описанной схеме армирования столбики связываются со стеной поперечными стержнями, заведенными в швы кладки. Однако столбики можно связать и между собой, выполнив дополнительный железобетонный венец, соединяющий их поверху. Минимальная площадь поперечного сечения такого венца – 250 см?. Для армирования дополнительных венцов достаточно двух стержней, соединенных S-образными хомутами. Венец заходит на щипцовые стены примерно на 1 метр.

Конструкция стен со столбами и дополнительным венцом более надежна. Специалисты рекомендуют останавливать выбор именно на ней. К тому же она проще в исполнении. Данное решение незаменимо при расположении верхнего обреза стены между оконными перемычками и подоконниками. Верхний край каждого фрагмента стены также должен заканчиваться венцом. Железобетонные подоконные балки являются дополнительными элементами, создающими вместе с венцом и столбиками жесткую раму. Венец здесь делается мощнее и имеет больший размер. Его арматура должна состоять уже не из двух, а из четырех стальных стержней. Балки под окнами имеют аналогичные размеры и армирование с венцом на стене.

Упрощая конструкцию аттиковой стены, можно выбрать решение с одним лишь венцом. В этом случае поверх сплошной кладки, связанной с поперечными стенами, выполняется железобетонный венец. Высота стены должна быть такой, чтобы венец разместился либо сразу под окном, либо над ним. Расположение окон зависит от назначения чердака и самой архитектуры здания. Венец должен заходить на стены минимум на 100 см, еще лучше, если он будет выполнен по всему периметру. Его арматурный каркас, состоящий из четырех стержней, связывается хомутами. Основные стержни соединяются между собой в длину с нахлестом 50 см. В местах примыкания поперечных стен арматуру отгибают и заводят в стены. В каждом конкретном случае схему армирования венца должен выполнять проектировщик-конструктор.

В мансардах без аттиковой стены конструкция крыши опирается на мауэрлат, укрепленный на перекрытии верхнего этажа. При такой конструкции внутри чердачного помещения необходимо создавать стены. Они не являются несущими и могут быть выполнены из любого панельного или листового облицовочного материала. Чаще всего это OSB-плиты, гипсокартон, фанера или массив древесины. Не смотря на то, что чердачное крыша утеплена, фальшивые аттиковые стены также желательно утеплить, чтобы на них не образовывался конденсат со стороны помещения. Особенно это касается гипсокартонных переборок, которые боятся холода и влаги.

Даже при наличии мощных железобетонных перекрытий специалисты не рекомендуют делать фальшстены из легких пенобетонных блоков. Это лишние затраты и неоправданное утяжеление здания, хотя и не слишком значительное. Однако, учитывая, что от аттиковых стен отказываются при большом периметре здания, то даже газобетонные фальшстены способны оказать линейно направленную нагрузку, которую необходимо будет закладывать в проект.

Высоту стены необходимо делать небольшой, поскольку каждый ее сантиметр забирает более 1 см ширины помещения. Как правило, высота бывает 80-110 см.

Поделитесь с друзьями и сохраните себе!

Аттиковая стена

Что такое аттиковая стена.

Аттиковая стена – это стена расположенная на верхнем этаже строения (как правило мансардном), высота которой определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши.

Аттиковая стена нужна для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение. От высоты аттиковой стены зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещения.

Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения. На неё опирается крыша своей конструкцией.

Схема устройства аттиковой стены

Конструкцию аттиковой стены нужно выполнить таким образом, чтобы она равномерно переносила весовую нагрузку передаваемую от крыши на основные стены и на перекрытия здания.

Для тех строений, которые построены по стандартным технологиям, подходит коленчатая стена выполненная из того же материала, что и основные несущие конструкции. В таких случаях стену укрепляют венцами и железобетонными столбами. В случаях, когда аттиковая стена выполняется из дерева, её обшивают фанерой или OSB, с последующим слоем фасадной обшивки, защищающим от атмосферных воздействий.

Строительство аттиковой стены

Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковой стены напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жёсткость таким конструкциям придают поперечные стены.

Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи арматурной конструкции особо актуальна.

В минимальную схему армирования стен входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.

Высота аттиковой стены

Один из часто спорных вопросов: высота аттиковой стены. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:

1. Для нежилых чердачных помещений высоту аттиковой стены делают не больше 70-ти см.

2. Для жилой мансарды высота аттиковой стены может быть от 80 см до 2,20 метра.

Эти размеры имеют чисто рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению.

Всё зависит от типа построения здания и назначения помещения.

При высоте аттиковой стены:

• от 80 см до 1,3 м – при такой высоте очень удобно пользоваться мансардными окнами, а под стену помещается кровать
• от 1,4 м до 1,5 м – под стену комфортно становится рабочий стол, а уже на расстоянии от 50 см от аттиковой стены можно свободно ходить.
• при высотах аттиковой стены больше человеческого роста – комфортно ходить можно уже под самой стеной.

Можно ли обойтись без аттиковой стены?

Строительство аттиковой стены дело непростое и довольно затратное.

Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, целесообразно не возводить аттиковую стену на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной ширины, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному уроню, а верхний – более пологий, стремящийся к горизонту.

Мансарда без аттиковой стены:

Когда на мансарде отсутствует аттиковая стена, конструкция крыши опирается непосредственно на меж-этажное перекрытие дома.

Аттиковая стена при возведении мансарды

Дом с мансардой – это распространенный вариант использования пространства под крышей. Устройство мансарды может быть разным, но в основе лежит создание аттиковой стены, как элемента крепления конструкции крыши, так и элемента комнаты мансардного этажа. Принцип монтажа аттиковой стены достаточно прост.

1. Аттиковая стена

Устройство крыши дома выполнено в виде системы скатов – в первую очередь для удаления с верхнего перекрытия снега и дождевых потоков. Две или более поверхности находятся под углом к плоскости верхнего перекрытия. В результате над домовой коробкой имеется некоторый объем, зачастую довольно большой, – так называемый чердак. Применяться он может зачастую только для складирования, поэтому у рачительного хозяина всегда имелся соблазн к полезному использованию такого пространства. Небольшое изменение конструкции крыши – и чердачный объем можно превратить в жилое помещение.

Именно этому служит создание мансарды – комнаты, размещенной на чердаке дома.

В простейшем виде стенами для нее служат сами поверхности крыши, что неудобно, если угол наклона скатов достаточно мал. Если же крыша имеет высокие скаты, то объем помещения увеличивается и тогда возможно для удобства поднять несущие стены.

В общем случае, аттиковая стена – это вертикальная стена верхнего этажа дома. Ее высота определяется углом наклона скатной поверхности.

рис.1 Общее устройство аттиковой стены

В реальности установка аттиковой стены увеличивает полезный объем подкрышного пространства. Ее сооружение приводит к уменьшению угла между скатом крыши и горизонтальной плоскостью перекрытия. По сути, это промежуточное состояние между постройкой второго этажа и его полным отсутствием.

В общем случае, основание крыши поднимается на некоторую высоту над верхним перекрытием. Это приводит к изменению угла установки стропила в стропильной системе крыши и поднятию точки его опоры.

2. Конструкция аттиковой стены

На рис.2 мы может видеть, как изменяется стропильная система при устройстве аттиковой стены. Очевидно, что в данном случае несущая стена первого этажа как бы наращивается вверх.

Строительство аттиковой стены проводят на верхнем венце наружной стены. А уже верхний венец аттиковой стены является опорой для стропильной системы крыши.

В этом смысле аттиковая стена ничем не отличается от стены первого этажа, следует только помнить, что опирается она не на фундамент, а на менее прочное основание, чем брус обвязки фундамента. Конструкция ее должна передавать нагрузки от крыши через основные стены на фундамент.

Схематично монтаж аттиковой стены происходит следующим образом – она поднимается с опорой на несущую стену, сверху нее при необходимости монтируется мауэрлат, служащий опорой для стропильной ноги. По стандартным технологиям аттиковую стену выполняют из материала несущей стены. Если стена кирпичная или брусовая – укладывают дополнительные венцы до достижения нужной высоты, если каркасная – монтируют каркасные рамы соответствующего размера, закладывают утеплитель и обшивают листами ОСП или другого материала.

рис.2 Стропила опираются на мауэлат на верхнем венце аттиковой стены

3. Способы установки аттиковой стены

Можно различить два способа установки аттиковой стены:

• Надстройка основной стены
• Монтаж фальш-стены, когда стена мансарды опирается не на несущую стену, а на дополнительные балки перекрытия.

Визуально различие этих способов показано на рис.3.

рис.3 Устройство аттиковой и фальш-стены

4. Параметры чердака и высота стены

Можно смело говорить о том, что если стена достигает высоты порядка 1,8-2 метров, то мы имеем второй этаж, если меньше – мансарду.

Обычно для комфортного проживания вполне достаточно уменьшить высоту стены при пологом потолке – все зависит от того, до какой степени.

Какой должна быть высота аттиковой стены?

1. При ее отсутствии к стене невозможно подойти не нагибаясь, более чем на 1-1.5 метра, к стене нельзя поставить никакую мебель.
2. Чтобы поставить к стене кровать и более-менее уютно располагаться в комнате достаточно высоты аттиковой стены в 1,2-1,5 метра.
3. Если высота аттиковой стены составит 1,5 метра, то наклон потолка практически не мешает для пользования комнатой. При этом площадь полезная мансардного этажа практически сравнивается с площадью первого этажа.

рис.4 Разная высота аттиковой стены

5. Монтаж аттиковой стены

Конструкция кирпичной стены полностью зависит от ее высоты. При высоте менее 70 см ее следует класть из полнотелого кирпича. Толщина стены должна быть не меньше половины ее высоты.

При высоте более 70 см стену нужно дополнительно армировать – для этого по бокам конструкции и вдоль стены устанавливают арматурные столбики-стержни. Дополнительные нагрузки рассчитываются при проектировании мансарды.

6. Монтаж фальш-стены

Создание фальш-стены имеет целью только ограничить жилое помещение мансарды от прочего чердачного пространства. Полезная площадь помещения уменьшается, но зрительно мы почти не ощущаем отличий от обычной комнаты.

Мы видим, что наиболее оптимален вариант устройства аттиковой стены при изломе крыши. Тогда и стена будет прочной, и крыша будет иметь достаточно большую площадь, а ее нижняя часть достаточный угол наклона для удаления снега и дождя.

Однако фальш-стену можно опереть не на несущую стену, а только на дополнительные балки перекрытия.

Понятно, что такие стены не несут веса крыши и могут быть выполнены из легких материалов. Их можно утеплить, не утепляя стропильную систему.

Впрочем, даже легкие фальш-стены несут определенную нагрузку, и устанавливать их нужно на дополнительные балки перекрытия.

рис.6 Аттиковая стена в интерьере мансарды

7. Заключение

Аттиковая стена – это лучший вариант для устройства мансарды и использования чердачного пространства. В доме стандартного размера, при длине стен 6 метров и наклоне скатов 45 градусов – это практически треть всего объема.

Обойтись без нее только при ломаной стропильной системе, строительство которой требует не меньших усилий и затрат.