Землебит и землебитная стена.

Землебит и землебитная стена.

Монолитные стены из арболита и землебита.

Арболитные стены. Что представляет собой материал арболит? Согласно одной из формулировок, арболит – это “искусственный камень с характеристиками, близкими к дереву”, разновидность лёгкого бетона. Арболит встречается также и под другим названием – “опилкобетон“.

Соответственно, готовится он из опилок, древесной стружки, либо используется сочетание опилок со стружкой (в соотношении от 1:1 до 1:2). В качестве органического заполнителя можно использовать даже дроблёные камыш, стебли хлопчатника, конопли и льна и тому подобное сырьё.

Опилки (стружки) могут быть как сухими, так и влажными, рекомендуется предварительно обработать их известковым раствором (на 1 кубометр опилочного сырья требуется 150-200 л полуторапроцентного известкового раствора – в него помещают сырьё на 3-4 дня, перемешивая 1-2 раза в сутки; это позволяет удалить из опилок содержащийся в них сахар, чтобы избежать гниения).

Итак, арболит готовится из древесного сырья с применением определённых химических добавок (так называемое минеральные вяжущие вещества), таких как:

1. Хлористый кальций с сернокислым алюминием (1:1) – должен составлять 4% от массы цемента.

2. Хлористый алюминий с сернокислым натрием (1:1) – должен составлять 2% от массы цемента.

3. Хлористый алюминий с хлористым кальцием (1:1) – должен составлять 4% от массы цемента.

4. Растворимое (“жидкое”) стекло (то есть водный раствор силиката натрия или кальция) – потребуется примерно 8-10 кг на кубометр арболита.

Эти вещества при изготовлении арболита используются либо в сочетании, либо по отдельности; но при этом первые три вида добавок в сумме не должны превышать 2-4% от массы цемента, или 6 -12 кг/м3 арболита. “Жидкое стекло” перед началом процесса необходимо растворить в горячей воде.

На 1 кубометр арболита необходимо: цемент (марки – 400, 500 или 350) – 400-500 кг; вода – 400 л; опилки – 230-250 кг.

В сыпучую арболитную смесь (цемента и опилок) постепенно вливают воду, тщательно при этом её перемешивая – необходимо добиться того, чтобы в результате сжатая горсть готового арболита сохраняла форму, не рассыпаясь.

По мере приготовления смесь сразу же закладывают в опалубку (которую необходимо заранее выровнять по горизонтали-вертикали) слоем примерно 10-15 см. Там её дополнительно тщательно штыкуют (особое внимание нужно уделить штыкованию в углах опалубки) и трамбуют с целью равномерного уплотнения материала. При этом неровные поверхности каждого из слоёв для их лучшего сцепления друг с другом выравнивать не следует.

Даже при температуре воздуха +15-20 °С (которая считается оптимальной для высыхания стены) опалубка снимается не ранее, чем через 3 суток.

Чтобы оформить оконные (или дверные) проёмы, участок арболита на нужной высоте сначала нужно выровнять, чтобы создать (и выверить) горизонтальную площадку. Затем на эту площадку устанавливают, соответственно, либо временный короб из досок (по размеру будущего проёма), либо готовый оконный (дверной) блок (при этом по периметру этого блока предварительно прокладывают слой рубероида или толя). Блок (или короб) закрепляют в стене следующим образом: на уровне 3-5 рядов залитого арболита вплотную к поверхности короба укладываются деревянные пробки (которые не в коем случае не должны впоследствии выступать за поверхность стены). В процессе укладки, по достижении высоты соответствующего проёма – на поверхность блока (короба) кладутся перемычки – из бруса (сечением от 5х10 см) или же арматурные стержни (8-10 шт. диаметром 6-10 мм), которые должны быть в длину на 4-5 см больше, чем ширина проёма. И только когда щиты опалубки будут переставлены выше этих перемычек – тогда можно будет удалить временный деревянный короб.

По ходу процесса укладки материал также можно армировать, делается это следующим образом: стальные пруты (их диаметр должен быть 4-6 мм) нужно уложить горизонтально по толщине стены (по 2-3 прута в ряд), располагая их таким образом, чтобы они находились в толще стены примерно на 5 см от верхнего и нижнего её края, а также пруты располагают под оконными проёмами и над ними.

В щиты опалубки материал укладывается полностью, до их верхнего края. Для предотвращения излишне быстрого высыхания стены, её поверхность обязательно нужно укрыть рубероидом или плёнкой, прижав их кирпичами. В случае, если при изготовлении арболита использовался портландцемент – поверхность стены после укрывания дополнительно ежедневно поливают водой (даже после того, как опалубка будет снята).

Стены из землебита. Землебит – это природный материал снискавший большую популярность ещё во времена наших предков. Наибольшее распространение землебитное строительство получило в Европе, в России примеров землебитной архитектуры сохранилось не так много. Прочностные свойства этого материала были проверены не одним поколением – ведь с течением времени прочность землебита приближается к прочности бетона. Вот один пример из новейшей истории: землебитный двухэтажный замок в Гатчине (под Санкт-Петербургом) постройки начала XIX века устоял даже при падениях фашистских снарядов, в отличии от стоящих поблизости от него каменных зданий.

Трудоёмкость постройки дома из землебита фактически получается на 10-15% выше, чем трудоёмкость постройки дома из кирпича или бруса, – но преимущество землебитной постройки в том, что она обойдётся в 10 раз дешевле постройки из кирпича или бруса.

Итак, сначала необходимо приготовить земляную смесь. Для изготовления 100 л смеси понадобятся: грунт – 155 кг, портландцемент – 5 кг, шлак – 10 кг. Существует и второй вариант изготовления смеси – в расчёте на те же 100 л смеси потребуется: грунт – 160 кг, портландцемент – 6 кг, опилки – 15 кг. Если грунт идёт с пониженным (повышенным) уровнем глины в нём – к такому грунту добавляют (или убавляют, соответственно) до 5 кг глины, одновременно убавляя из него (или добавляя, соответственно) 5 кг самого грунта. Многие виды грунта не подходят для землебитного строительства – растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (последние либо смешиваются между собой – либо требуют добавок древесного сырья или глины). Существуют также варианты добавления в землебитную смесь утеплителя (например, хвои).

Все компоненты тщательно отмеряют, после чего их насыпают в корыто (боек) и тщательно перемешивают – необходимо добиться, чтобы в результате сжатая горсть готовой землебитной смеси сохраняла форму, не рассыпаясь. Дополнительно добавлять воду в процессе приготовления землебитной смеси не требуется.

Готовую землебитную смесь необходимо тут же (так как все необходимые строительные качества эта смесь сохраняет не более 20 минут) укладывать в передвижную опалубку – такую, какую мы видим на рисунке 19.

Рис. 19. Установка переставной щитовой опалубки: А — для изготовления монолитных стен с использованием стоек и клиньев (1 — клинья; 2 — стойки диаметром 120—180 мм; 3 — щиты; 4 — распорка); Б — с использованием накладок (1 — щиты опалубки; 2 — накладка); В — стена из легкого бетона с кирпичной облицовкой (1 — неполномерный кирпич; 2 — легкий бетон); Г — разборная форма для изготовления легкобетонных блоков.

Уже в опалубке землебитную смесь разравнивают и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не будет отскакивать от землебита; фактически этот этап – самый главный в процессе строительства стен для дома из землебита (фактическая усадка материала при этом должна составить 20-30% и более). Поверхности слоёв сохраняют неровными (вплоть до искусственных неровностей) для лучшего сцепления.

Стена из землебита также не должна высыхать слишком быстро – чтобы предотвратить это, её нужно укрыть полосой рубероида или плёнки, прижав её кирпичами. Поливать водой землебитную стену не требуется. Опалубку переставляют не ранее, чем через 3 дня.

Процесс установки дверных (оконных) коробок (оформления проёмов) в землебитных стенах осуществляется по тем же принципам, которые используются при сооружении арболитных стен.

Аналогично и с армированием землебитных стен.

Информация для справки: одно ведро вместимостью 10 л будет содержать 13-14 кг рыхлой глины; 12-13 кг портландцемента; 16-18 кг песка; 2-3 кг сухих опилок.

Землебитные стены

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное – умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из землебита двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания – 78 см, второго – 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3-7 мм – 4, песок – 58, пыль (мелкая земля) – 20, глина – 18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12-15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20-30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100-120 кг/см 2 .

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа – 30-40, второго – 25-30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2 1 /2 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 18).


Таблица 18. Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки – 70-90 кг на 1 м 3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал.

Влажность грунта должна равняться 10-16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются – грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10-12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать.

Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8-12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через 2 недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см 2 , то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Читайте также:  Конструктивные схемы наслонных стропильных систем

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 112). Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30-50 мм.


Рис. 112. Фундаменты и цоколи: а – каменный цоколь; б – деревянный цоколь; в – облицовка цоколя; 1 – глина; 2 – отмостка с уклоном 1 /10– 1 /20 ее ширины; 3 – уровень пола; 4 – гидроизоляция; 5 – уровень земли; 6 – ширина песчаного основания по расчету

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм – 8 м; ширина простенков – не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250-300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250-500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113.


Рис. 113. Разрез землебитной стены: 1, 9 – толь; 2 -пробки; 3 – перемычка; 4 – толь под мауэрлатом; 5 – мауэрлат; 6 – веревка; 7 – стропила; 8 – кобылки; 10 – лесенки; 11 – штукатурка; 12 – отмостка

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные – через 300-1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные – гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 114.


Рис. 114. Способы армирования землебитных стен: а – укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; б – укладка связей в углах и примыкающих стенах; в – укладка каркаса в виде лесенки; 1, 6 – нагели; 2 – фаска; 3, 5 – проволока; 4 – сучья; 7 – жерди; 8 – толщина стены; 9 – крепление проволокой; 10 – планка

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 115).


Рис. 115. Трамбовки

Слой грунтомассы толщиной 80-120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 116).


Рис. 116. Перевязка рядов в углах стен

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1 /25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10-12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами – 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4-6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше – на 3Д толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем (“ласточкиным хвостом”).

Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.


Рис. 117. Конструкция верха стен: а – укладка балок на мауэрлат; б – укладка потолочной балки на подкладку; 1, 7 – толь; 2 – стропила; 3, 9 – балки; 4, 6 – мауэрлат; 5 – толь по дощатой перемычке; 8 – скрутка; 10 – подкладка

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через 4-5 месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту илй другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их – не более 400 мм. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения. Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера. Управление “Булаевстрой” Хеверо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина – 67%, песок – 25, цемент – 8% по объему.

Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3 X 3 или 5 X 5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через 2-3 дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см 2 .

Расход материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины приведен в таблице 19.

Расход материалов дается в чистом виде, без учета потерь.

Если толщина швов кладки будет выше нормальной (10-12 мм), то количество раствора соответственно повышается.

Нормальная толщина штукатурки для дерева принята 30 мм, для каменных и кирпичных стен – 25 мм. При повышенной толщине расход раствора также повышается. Все это следует учитывать при заготовке материалов.?

Технология строительства землебитных домов своими руками

В этой статье мы расскажем про землебитные дома технология строительства которых известна с древнейших времён, когда наши дальние предки неисчислимое количество раз строили простые здания из утрамбованного грунта.

  • Яркий пример землебитного дома в истории
  • Преимущества землебитной технологии
  • Что представляет собой землебитная технология строительства?
  • Требования к материалу
  • Технология землебитного строительства
    • Подготовительные этапы
    • Землебитные работы

Яркий пример землебитного дома в истории

Расположенный в Гатчине Приоратский дворец может служить примером землебитного строительства и поэтому отнесён к разряду культурного наследия России. Это двухэтажное красивое здание имеет даже 18-метровую башню. Его стены построены полностью из земли.

Уникальным достижением дворца является факт, что более двух веков он простоял без ремонта, и даже в наши дни он смотрится внушительно и прочно. Рубеж XVIII – XIX веков в России стал расцветом малоэтажного землебитного строительства. Подобная технология была широко востребована ещё полвека назад.

Преимущества землебитной технологии

  • Экономия денежных средств. Землебитные дома стоят в 5 раз дешевле, чем кирпичные или бетонные. В этом же сравнении трудозатраты и затраты на топливо снижаются в 1,5 раза, а экономия на транспорте почти в 5 раз.
  • Высокая прочность стен, увеличивающаяся с течением времени.
  • Экологичность и пожаробезопасность.
  • Низкая теплопроводность, соответственно, в таком доме всегда будет тепло зимой при наличии отопления и прохладно в летнее время.

Что представляет собой землебитная технология строительства?

Землебитные дома, технология строительства которых основана на ручном труде, состоят из стен, возведенных из определённой земельной смеси, послойно укладываемой в формы, ограниченные опалубкой. Толщина каждого земляного слоя примерно 15 см. После утрамбовки земли в первой форме на неё ставится следующая, и процесс заполнения грунтом повторяется. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не будет достигнута запланированная высота стен.

Поскольку конструкции из прессованной земли являются самонесущими, то нижнюю опалубку можно демонтировать сразу же после установки на неё следующего уровня.

Отличием современной технологии землебитного малоэтажного строительства стало использование пневматических трамбовок для прессования.

Требования к материалу

Не каждый грунт годен стать строительной земляной смесью. Для собственноручного строительства землебитного дома необходимо сбалансировать состав, включающий:

  • глину;
  • песок;
  • наполнитель, которым может быть, например, щебень.

Песка обычно используется до 70 процентов, а остальное приходится на другие компоненты.

Чтобы построить землебитный дом своими руками, иногда в смесь добавляют толику цемента. Землебит, укрепленный цементом, позволяет использовать почти любую почву, однако, следует избегать попадания туда любой органики (торфа или корней).

Технология землебитного строительства

Подготовительные этапы

  1. Перед тем как построить землебитный дом, землю нужно хорошенько укрыть для защиты от пересыхания.
  2. Строительный участок размечается, и с отмеченной территории удаляется дёрн и производится подсыпка песка.
  3. Далее вырывается траншея под фундамент (ленточный).
  4. В подготовленную траншею помещается каркас из стальной арматуры.

Землебитные работы

  1. Технология землебитного строительства такова, что возведения стен начинается с углов. Для этого изготавливается опалубка с внутренней поверхностью из листового пластика, кровельной стали или толстого полиэтилена.

  1. В опалубку насыпается 10-15-сантиметровый слой земли и хорошо утрамбовывается. Так, послойно заполняется вся высота опалубки с трамбовкой очередного слоя.
  2. Трамбование можно считать завершённым, когда трамбовка будет не проваливаться в грунт, а отскакивать от него.

  1. Стена наращивается по всему периметру посредством последовательного перемещения по нему опалубки.
  2. После того как землебитные стены вырастут до нужного уровня, их следует обязательно укрепить отмосткой из глины или бетона.

К отделке дома из землебита можно приступать только после полного высыхания и усадки стен, для чего требуется подождать примерно один год.

А Вы хотели бы построить землебитный дом? Напишите свой ответ в комментариях. Поделитесь своими соображениями «за» и «против» такой затеи.

Землебитная технология строительства: забытый опыт

Сегодня удивить специалистов новым строительным материалом трудно. Он должен обладать впечатляющими свойствами, чтоб выделиться среди десятков других, новых и традиционных материалов.

Читайте также:  Особенности маршевых и винтовых лестниц

Тем не менее, существует одна интересная, но благополучно забытая технология строительства, которая может привлечь внимание если не специалистов, то энтузиастов экологически чистого жилья. Речь идет о возведении стен малоэтажных построек из прессованной земли.

В России возникновение землебитной архитектуры связывают с именем архитектора Николая Львова, который во время своих путешествий по Европе обратил внимание на постройки из непривычного материала – земли. Вернувшись домой, он начал строить землебитные постройки в своем имении, а затем возвел несколько домов недалеко от тогдашней столицы, вблизи Гатчины.

Скептики не верили в прочность подобных построек, да еще вблизи слякотного Санкт-Петербурга. Самые недоверчивые палашами пытались рубить стены, но кроме зазубрин на оружии следов повреждений не было. В итоге Львов получил подряд на возведение Приоратского дворца в Гатчине, который сохранился и в наши дни. Более 200 лет строение простояло во влажном климате как символ высокого мастерства и надежности землебитной технологии.

В чем достоинства землебита? Прежде всего, в дешевизне основного строительного материала – земле. Чаще всего земля, вынутая из траншей фундамента, полностью используется при возведении стен. Землебитные стены прекрасно аккумулируют тепло, при постоянном проживании в таком доме в летние жаркие месяцы кондиционирование практически не нужно. Мелкопористая структура стен сглаживает перепады влажности в помещениях. Землебитные постройки пожаробезопасны, что немаловажно и в наши дни.

Удивительной особенностью землебита является значительное увеличение прочности со временем. Если начальное значение прочности на сжатие лежит в диапазоне 15-20 кг/см2, то примерно через 20 лет она возрастает до 120-150 кг/см2, что сравнимо с прочностью бетона и превышает прочность обожженного кирпича.

Строительство землебитного дома

К недостаткам можно отнести необходимость в прочном фундаменте и тщательной гидроизоляции. Ведь основной враг землебитных стен – это грунтовая влага. К недостаткам относится и высокая трудоемкость возведения построек из землебита. Работы необходимо выполнять в теплый (летний) период года для хорошего просушивания стен. Но и эти недостатки можно обойти.

Традиционная технология возведения стен предусматривает строительство со «скользящей» опалубкой, которая по мере возведения стены постепенно поднимается. Земляная масса естественной влажности закладывается в опалубку слоем до 15 см, трамбуется, а затем заливается слоем известкового раствора. Это способ возведения монолитных стен.

Но, по аналогии с саманом, возможно изготовление землебитных блоков, которые можно заготовить в течение одного сезона и выполнить кладку в следующем. Такие блоки, изготовленные из земляного теста с добавлением портландцемента и высушенные на открытом воздухе, имеют прочность около 45 кг/см2.

Рецептура смесей для землебитных стен разнообразна и зависит от свойств местных грунтов. «Жирные» и «тощие» грунты непосредственно применять нельзя, но после корректировки различными добавками они вполне пригодны для строительства стен. Зная тип грунта в своем регионе, конкретную рецептуру смесей и особенности технологии строительства можно найти в сети.

В руководствах по землебитному возведению стен, датированных 19 веком, подробно описаны составы смесей, конструкция опалубок, приемы и особенности строительства в разных регионах. Поэтому, с учетом возможностей использования современных материалов, например цемента, можно построить прочное, сравнительно дешевое и экологически чистое жилье.

Землебитный дворец в Гатчине

Уровень доходов населения в странах СНГ заметно уступает доходам в развитых странах, а потребность в жилье огромная. Поэтому возможность постройки своего дома по низкой цене очень актуальна. Сравнительная оценка затрат на дом, построенный с применением землебитной технологии, показывает, что его цена ниже деревянных домов приблизительно в семь раз, а каменных – на порядок.

Стоимость кирпичных и бетонных домов, которые чаще всего возводятся сегодня, выше землебитных приблизительно в 5 раз. Но нужно помнить, что речь идет о малоэтажных (1-2 этажа) постройках. Многоэтажные постройки из землебита невозможны вследствие малой начальной его прочности.

Проект землебитного дома

Информация для тех, кто считает возврат к архаичной технологии чудачеством одиночек. В США и Европе землебитная и близкая к ней технология саманных стен получила широкое распространение. Например, с помощью технологии Rammed Earth Tire создаются стены, прочность которых позволяет отказаться от фундамента.

Конечно, призывы вернуться к забытой технологии вызывают определенные сомнения, опасения или даже насмешки. Хотя и во времена Львова их хватало. Единственным арбитром в подобных случаях может служить только практика. С учетом современных возможностей малой механизации можно снизить трудоемкость работ, применить современные материалы. Все зависит от желания застройщика и его возможностей, в том числе и финансовых.

–>К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ И ЗНАНИЕМ –>

Одним из методов альтернативных энергосберегающих технологий является землебитное строительство.

Землебитные стены исключительно прочны и долговечны. Они дают небольшую усадку, мало набухают от сырости, почти не образуют трещин и имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Их возводят в жилых домах высотой не свыше двух этажей. Самое главное – умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, посредине Приоратского парка, на перемычке между двумя озерами стоит уникальное здание, построенное в технике “землебита”- набойки земли в опалубку с проливкой известью. Это единственное подобное сооружение, сохранившееся в стране. Дворец был построен в 1797-1799 г.г. архитектором А.Н.Львовым по приказу императора Павла I, ставшего приором Мальтийских рыцарей. Приор здесь никогда не жил, дворец использовался как запасной. Его стены были возведены всего за два месяца. Из камня выполнена только башня дворца и его цоколь. За свою долгую жизнь дворец ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. А.Н. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен на уровне подоконника первого этажа – 78 см, на уровне подоконника второго – 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему:

  • гравий (3. 7 мм) – 4;
  • песок – 58;
  • пыль (мелкая земля) – 20;
  • глина – 18.

Органические примеси не добавлялись. Прочность землебита через 20 лет после возведения здания составила 10. 12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился
Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную передвижную опалубку слоями по 12-15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20. 30 лет землебит повышает свою прочность с 1.5 до 10. 12 МПа.

Общая информация о землебите

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором. Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы, имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

Фундамент делается из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается. Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3—7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля) — 20; глина — 18. Органические примеси не добавляют. Грунтомасса имеет естественную влажность. Подготовленную массу закладывают в прочную опалубку слоями по 12—15 см, трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100—120 кг/см3.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа — 30—40, второго — 25—30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему), костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте. Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала. Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70—90 кг на 1 метр кубический грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют не позднее 1 часа с момента приготовления. Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал. Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая. Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном. Засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8— 12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см3, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям. Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 20 см выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух—трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 3—5 см.

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 50 см и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 64 см длина их не должна превышать 10 м, при толщине 51 см — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 25—30 см по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 25—50 см, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 3 до б см продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 30—100 см. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Читайте также:  Лестница на чердак. Виды конструкций

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно. Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью.

Слой грунтомассы толщиной 8—12 см укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены. Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Рлдзг в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Землебит – Строительство дома из земли

Вопрос о строительстве индивидуаль­ных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооруже­нию своих домов из утрамбованной зем­ли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены кото­рого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом земле­битного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

Грунт, идущий на землебитное строи­тельство, содержит 50—70% песка, ос­тальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Пригодность грунта можно отличить , по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супе­си или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. До­бавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непос­редственно перед подведением стен. Обычно используют землю, остающуюся от рытья водосточных каналов вокруг участка и траншей фундамента. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала в такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, даст большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщя-тельно укрывают от высыхания.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн использу­ют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубо­ком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис.1). На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фун­дамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Траншею под малозаглубленный фун­дамент роют глубиной 60 см и шириной 50—70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6—8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в пере­мычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диамет|Х1м около 10 мм (рис.2). По углам фундамен­та и в местах примыкания перемычки и высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают 2 стоики из арматурного прутка диаметром около 10 мм. Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамен­та нал уровнем земли должна быть не ме­нее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундамен­том делают фундамент под печь (камин). По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубе­роида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

Поболтаем .

Популярные статьи

Технология землебитного строительства.

По материалам книги “Школа деревенской архитектуры или наставление, как строить прочные дома о многих этажах из одной только земли, или других обыкновенных и дешевых материалов, сочиненная Франциском Коантеро в исправной и полной перечни (перевод Александра Барсова)”, изданной в Москве в 1794 году.

По-французски землебит называется le Pise (из умятой земли). Плиний сообщает, что технологию землебита уже в древности использовали в нынешних Африке и Испании. Во Франции в XVIII веке из умятой земли строили крестьяне вокруг города Лиона.

Для работы необходимы обтесанные деревянные доски длинной 10 футов/3 м 4 см (мягкое дерево, лучше сосновое и еловое), высотой 2 фута 9 или 10 дюймов/ ок. 83 см. Из них изготавливают опалубку. В один щит для опалубки сшиваются вместе 3 доски. Для переноски щитов прибивают ручки. Используется особая доска для угловых щитов (для стыка).

I способ землебития

1. фундамент толщиной 18 дюймов
2. тиски
3. боковые доски
4. брусья
5. распорка
6. клинья, вколачиваемые в тиски для прижатия брусьев и боковых досок к стене.

Трамбовка (колотушка) делается из твердого дерева (дуб, ясень или бук). Наиболее удобен пень или корень (из-за жилистости). Делается чурбан длинной 10 дюймов/25 см, шириной 6 дюймов и толщиной 5 дюймов.

Строительство

Вначале создается основание, возвышающееся над землей на 2 фута (для предотвращения всасывания влаги). Тиски устанавливаются в определенных местах. Длину досок в 10 футов делят на три части, и посередине каждой части ставят тиски. Ко всякой опалубке используют 4 человека.

Перед началом набивки поверхность станка изнутри обливается известью, затем засыпают землю. Один слой земли не более 3 – 4 дюймов/7.5 – 10 см. Уминают землю вначале вокруг, затем середину, после поперек. Слой умятой земли становится толщиной в 2.5 дюйма/6.4 см, т.е. в 1.5 раза тоньше первоначально засыпанного слоя. После того, как работа закончена, станок можно снимать и двигать дальше.

Тиски всегда упираются в нижележащий умятый слой.

Куантеро утверждает, что у Лиона землебитные дома стоят по 165 лет. Для обработки оконных и дверных проемов лучше подходит камень, так как он хорошо связывается с землей. Так же пригоден и кирпич.

II способ землебития

Как сообщает Куантеро, этот способ употреблялся в Савойе и на отдельных территориях Бюже (Бургонии).
Способ намного проще. Основание устраивается такое же, как и вся остальная конструкция, только тиски делают очень длинные и упирают их в землю (то есть в грунт).

При изготовлении части стены зажим разбирают, а боковые доски просто подвигают дальше.

В этом способе стена получается однородной из-за отсутствия известковой прослойки. При таком способе высота домов ограничивается высотой тисков. Автор отмечает, что в Бюже дома из землебита не так высоки, как в Лионе, так как трудно закрепить в земле большие деревья.

Последний способ хорош для хозяйственных сооружений, в то время как первый подходит для больших сооружений (домов, больниц, фабрик, храмов и тому подобного).

Ограды

«Забором из умятой земли можно скоро и без большого иждивения обнести дворы и сады в хуторах, целые загородные домы, парки, рощи, сады, словом, всякие сельские места».

При высоте стены в 10 футов ее толщина у основания равна 18 дюймов, а под крышей 14 дюймов. 6 футов высотой 14 дюймов внизу и 13 дюймов вверху. Необтесанные доски используются для связи стен. Они вмуровываются внутрь. Доски подкладываются и под балки перекрытий.


Кровля покрывается гонтом.

Требования к земле

Все роды земли бывают хороши, ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны.
1) все земли, которые происходят из царства растений.
2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною.
3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

“Еще другие признаки, суть следующие: ежели при раскатывании цельного куска земли не распадаются, ежели глыбы на пашнях должно разбирать, есть ли земля во время великого жару получает щели где мыши делают гнезда, где земля весит почти перпендикулярно на стенах, где трудно растереть землю, и где колеса делают глубокие и крепкие полосы”.

Если используют разные виды земли, то их смешивают вместе. В смесь можно добавлять мелкие минеральные частицы (известь, песчинки), но не растения. Чем жирнее земля, тем больше в нее нужно добавить земли «тощей», легко рассыпающейся, т.е. песчаной. Порцию узнают на опыте.

Делают подобие «куличиков», которые не должны рассыпаться.
«Впрочем, можно употреблять для исследования и увеличительные стекла, тереть землю на бумаге и на полотне; ежели она красит, то хороша. Так же можно ее завязать в плотную тряпицу и опустить на 24 часа в стакан, наполненный водой; ежели клейкость отсядет на дно стакана, то такая земля удобна к употреблению».

Для работы берется грунт с глубины до нескольких футов. Отсеиваются крупные камни, корни и тому подобное. Зубцы у граблей для отсеивания друг от друга отстоят на расстояние 15 линий, что бы оставляли камни величиной с орех. В сырую погоду землю укрывать. Земля не должна быть ни слишком суха, ни слишком влажна. В первом случае она не соединяется, во втором делается как тесто. Она должна иметь свою натуральную влагу. Допустимо смачивание.

Время работы

6 работников за 16 дней или три недели могут построить дом 288 квадратных футов, если основание уже готово.

Обмазывают стены или известью, или смесью извести с песком, или алебастром, или смесью извести, глины и шерсти. Перед обмазкой стены нужно просушить. Просушивание длится несколько месяцев. Для обмазки стены надсекаются сверху вниз. Рецепт «хряща» (раствор для обмазки): 4 или 5 лопаток извести и 8 -10 лопаток с песком. Перед обмазкой стена смачивается водой, а потом обмазывается веничком. Это самая дешевая, хотя и не самая красивая штукатурка. Можно наносить штукатурку обычным способом, то есть мастерком. Затем стены белятся известью. Под обмазку алебастром нужно вколачивать в стену гвозди. Алебастр идет на внутреннюю штукатурку.

Расписывать стены лучше фреской.

Куантеро изобрел способ изготовления земляных кирпичей. Их оптимальный размер 12 дюймов длиной Х 9 дюймов высотой Х 9 дюймов шириной. «Помощию таких кирпичей господин Куантеро намерен делать своды, коих прочность и доброта должна однакож сперва быть изведана опытом», – пишет Барсов.

Сведения о землебите в Германии

Способ давно употребляется в Саксонии (см.: Практическое сочинение о Деревенской архитектуре господина Г…, Берлин, 1778). Технологию так же описывали Кеферштейн, Ланге, Мангер и другие.

В Германии мокрую землю смешивали с соломой и строили хозяйственные сооружения. А после разрушения сооружений хозяин мог использовать их вместо навоза для удобрения полей.

Стены таких сооружений некрасивы и неаккуратны, антисанитарны. Многие немецкие специалисты рекомендовали земляной кирпич, в который добавляется изрезанная солома, мелкие стружки.

Если дом выстроен весной, то штукатурят его осенью, а внутренняя отделка оставляется до нового года.

Один из возведенных домов использовался не под жилье, а как сарай и хранилище трав (на втором этаже). Тысяча земляных кирпичей стоила от 1 (одного) до 5 (пяти) рейхсталеров.

Барсов считает способ Куантеро намного лучше, так как он не требует примесей. Строителем домов в Майнце называется полковник фон Нейман.

Главное достоинство землебитных домов – это их пожаробезопасность. Но если не горят стены, то горят деревянные перекрытия и конструкции кровли. Поэтому многими немецкими умельцами проводились опыты и по сооружению пожаробезопасных конструкций для кровли и огнеупорных покрытий крыш. Так в Бреслау обер ландшафтерендантом Фредериком Герцбергом в 1774 году было предложено испробовать для противопожарной крыши доски, обмазанные алебастром и положенные в соломенную крышу. Солома и конструкции горели полчаса, а доски только немного нагрелись, но, казалось, стали прочнее. Они выдержали испытание огнем, но не смогли противостоять дождю и снегу, так что пришлось использовать обычную, но дорогую черепицу.

Для тех, кто в теме, хочу сообщить, что Великая китайская стена построена именно по технологии землебита . И стоит! И сколько времени.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию