Габионы своими руками пошаговая инструкция

Габионы своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

Габионы — трёхмерная конструкция, состоящая из рамы, изготовленной из железной сетки и наполнителя, в качестве которого могут использоваться разные виды камня, гальки, гравия. Абсолютно легко можно сделать габионы своими руками по пошаговой инструкции в качестве компонентов ландшафта, тем более что простая и уникальная модель изделий гарантирует колоссальное пространство для дизайнерской идеи.

Использование габионов в ландшафте
Преимущества построенных структур
Сферы применения
Технологии создания формы
Выбор и укладка камня

Использование габионов в ландшафте

Для производства габионов применяется железная сеть, как правило, двойственного кручения с антикоррозионной защитой из цинкового, поливинилхлоридного напыления.

Толщина используемой проволоки, из которой сделана сеть, колеблется от 2 до 8 миллиметров. Более популярным видом ячейки считается многоугольник, однако есть продукты с прямоугольными или квадратными конфигурациями. Кроме того, для предоставления большей жёсткости конструкции применяется оправа.

В качестве наполнителя можно применять разные виды натуральных камней:

разрушенный камень;
гальку;
сланцы;
гранит;
базальт;
булыжники;
песчаник;
кварцит.

Особых каких-то требований к использованному материалу по форме и расцветке нет, помимо одного: они обязательно должны быть на 25−40% больше, чем ячейки сетки. При применении габионов для хорошего укрепления русел речки либо берегов, то есть в случае, если они регулярно подвергаются влиянию перемещающейся воды, тогда размер камешков должен быть в 2 раза больше ячеек сетки.

Преимущества построенных структур

Благодаря своему весу габионы стабильны и не подвергаются деформации, в том числе и при присутствии существенных перемещений почвы. Со временем они садятся, сгущаются с частичками грунта, перерастают растительностью, что делает их более надёжными и долговременными.

Некоторые преимущества габионов:

Габионы значительно экономичнее, чем монолитные неподвижные плиты.
С габионами проще работать, нежели с плитой.
Габионы дают возможность показывать более творческое воображение. Так, неподвижная панель имеет любую приготовленную конфигурацию, а сеть может быть создана любого размера и вида и адаптирована к форме.
Из-за того, что железные сетки выгибаются весьма хорошо, габион принимает конфигурацию плоскости, в которой он находится. В результате даже в период ливня постройка будет стоять стабильно без опор.
Сам по себе блок весьма прочный: от влажности и скачков температуры камешки и металл почти никак не портятся.
Нет потребности в особой дренажной системе для слива воды.
Уход подобным системам также не нужен — довольно просто контролировать внешнюю чистоту.
Габионные конструкции, применяемые в качестве забора, хорошо поглощают шум и отлично удерживают пыль с дороги, что садится на пересечённой рельефной плоскости камешков.
Габионы могут хорошо закрепить основу на месте в случае, если поместить структуру по её периметру — камешки наиболее надёжны, чем текстильное волокно, песок и др. Дренаж защищён от коррозии.
Забор или конструкция из габиона на самом деле предполагают собою безопасный продукт, с экологической точки зрения: камень и металл не представляют угрозы для здоровья и не засоряют окружающую среду.

Габионы представляют собою железные сетки, которые заполнены камнями и другими импровизированными материалами. Можно самим собирать габионы, пошаговые инструкции довольно просты.

Сферы применения

Габионы широко применялись в качестве укреплённых сооружений на полях войсковых операций. На сегодняшний день благополучно используется методика габионного строительства в ландшафтном дизайне.

Конструкции используют как:

основу для предметов мебели на площадке и во дворе (формирование стульев и лавочек, столов);
обрамление разной растительности;
подпорные стены для поддержания ангаров;
строительный материал для создания газонов и садов;
основу для развития загородок, арки, крепких кроватей с вертикальным видом размещения;
укрепление построек и для укрепления грунта береговой зоны озёр и речек, находящихся возле участка либо здания;
декоративные компоненты для декорации местности (установлены у входа во двор, в области лестницы);
материал для постройки лестниц, специализированных для спускания в воду.

Технология монтажа габиона может быть результативно применена для зонирования места. Эти постройки применяются не только лишь как наружные ограждения (отделяющие прилегающую зону от дороги и соседей), но и для распределения общей площади на участки.

Габионы имеют несколько положительных сторон:

Сетчатые структуры весьма пластичные и по этой причине незаменимы в районах с неустойчивым грунтом. Там, где цемент треснут либо целиком развален, габионы останутся не повреждёнными, в крайнем случае только немного деформированными.
Со временем состав не утрачивает собственной силы. Камни становятся только крепче.
Вода легко попадает через камешки, а это значит, что система не потребует вспомогательного оборудованного дренажа.
Процесс монтажа габионов собственными руками не до такой степени трудоёмкий и менее дорогой, чем строительство бетонированной кладки.

Технологии создания формы

Прежде чем сделать блок собственными руками, не лишним будет посмотреть видеоматериал по монтажу или ознакомиться с инструкцией.

Методика формирования общей структуры включает 2 типа конструкции:

Рамка. Габионы выполнены из сетки с постоянными ячейками в виде правильных гексаэдров. Сеть зафиксирована в рамке, которая выполнена из сплава.
Сварные соединения. Проволочные либо металлические стержни переплетаются и свариваются вместе в коробку или цилиндр (в зависимости от системы).

Сварные системы более прочные, так как сваривание даёт возможность соединять стержни и сохранять их в этом состоянии, невзирая на весьма значительное натяжение пластичных камешков. Помимо этого, сварные габионы смотрятся наиболее привлекательно, и в отличие от каркасов их можно обернуть, превратив в оригинальные формы или цветники. По этой причине в ландшафтном дизайне они применяются чаще всего.

Инструменты, необходимые для работ:

Оцинкованная проволочная сеть. Для маленьких систем толщина проволоки 2−3 мм достаточна. Чем больше состав, тем толще сетка до 5−6 миллиметров. Как правило, применяют специальную сетку с гексагональными ячейками либо обыкновенную с прямоугольными ячейками. Можно испробовать сделать габион из сетки, однако эта система будет недолговечной, так как плита не предназначена для тяжёлых нагрузок.
Зажимы для крепления рамы. Они непременно должны быть оцинкованными, по-другому места крепления станут ржаветь с течением времени, и коробка развалится.
Песок, геотекстиль либо толстая плёнка для подложки.
Наполнитель — камни, галька, повреждённый кирпич. Чем больше элемент в сетке, тем больше наполнитель.
Армирование для упрочнения крупных систем, для маленьких конфигураций оно не применяется.
Рулетка, плоскогубцы, лопата.

При производстве габионов в дополнение к самой сетке необходима так называемая связывающая проволока, которая применяется для фиксации сетки в рамке, а также для объединения её стенок друг с другом. По этой причине в дополнение к правой колонке представлен другой параметр, который не введён в указанный ГОСТ. Это предлагаемый диаметр провода, какой будет связан со структурой габиона.

Пошаговая инструкция по монтажу габиона:

В ящике габион поставляется в разобранном варианте — необходимо достать его и положить в плоскую поверхность.
Все компоненты изогнуты по линии и зафиксированы с поддержкой степлера и связующего провода.
Все побочные плоскости подымаются, образуя коробку. Верхняя доля каждого угла связана с проводом, который закреплён к рамке. Он не должен отходить от краёв, иначе это будет препятствовать установке системы.
После сбора габионной коробки они должны быть объединены парами, как показано на рисунке.
После этого попарно объединённые габионы помещаются в нужное положение согласно проекту и наполняются.

Основное требование состоит в том, что камни лежат предельно вплотную. Прогиб железной сетки неприемлем — это наиболее популярная оплошность, из-за которой система утрачивает собственную силу. Затем крышка коробки прикрывается и закрепляется степлером и связующим проводом.

Выбор и укладка камня

Важным фактором в возведении габионных систем считается верный подбор и укладка камня.

Размер камня выбирают с учетом параметров ячеек, подобранных для системы сетки, так что наполняющие компоненты не выходят за границы корзинок. Наилучший размер камня — это объем, который больше размеров ячеек как минимум в 2 или максимум 5 раз, так как они дают размеренную тягу и нагрузку на дно корзинки. Не стоит наполнять корзину очень большим камнем, так как между ними возникают большие ветреные места.

В соответствии с правилами формирования габионов определены следующие условия к камню:

Для постройки конструкций на улице вес камня должен быть не меньше 17,5−18 кН/м 3 , а для поддержания берегов либо иных гидротехнических построек — 23−25 кН/м 3 .
Прочность использованного материала должна быть не меньше 400 КГС/см 2 .
Морозостойкость камня — F 350 и больше.
Камень должен быть устойчив к распаду под влиянием внешних условий (ветровая эрозия под влиянием влажности, скачки температуры и солнечные лучи). За полный промежуток работы утрата общей массы не должна быть выше 5−10%.
Материал должен иметь незначительный показатель поглощения влажности — не более 0,6%.

Недавно цветные камни стали распространёнными для габионов, применяемых в качестве компонентов ландшафта. Они смотрятся весьма эффектно в дизайне, особенно солнечным днём. Помимо этого, они просто моются водой из шланга и сохраняют собственный внешний вид в течение периода эксплуатации.

Пошаговая инструкция изготовления габионов своими руками

Строитель 4 разряда

Многие владельцы частных домов в качестве элементов ландшафтного дизайна используют габионы. Благодаря таким конструкциям можно быстро и достаточно эффективно облагородить территорию. Эти элементы украшения участка обладают высокой прочностью, устойчивостью, из них можно выполнять самые разные элементы для оформления территории. А простота технологии позволяет сделать габионы своими руками, нужно лишь чётко знать пошаговую инструкцию.

С помощью габиона можно украсить сад или внутренний дворик вашего дома

Общее описание и устройство конструкции

Габионы — это объёмные конструкции из металлической сетки. По своему виду они напоминают клетки разного размера, но в декоративных целях стали использоваться их фигурные варианты. В эти сетки засыпаются различные камни или другие материалы, которые придают конструкции интересный и привлекательный вид.

Так как габионы постоянно находятся на открытом воздухе, на них воздействуют различные неблагоприятные погодные условия, то лучше всего изготавливать их из стальной проволоки двойного кручения диаметром от 2 до 8 мм. А ещё желательно, чтобы проволока имела антикоррозийную защиту из поливинилхлоридного, цинкового или гальфанового покрытия.

Чаще всего для каркаса берётся сетка с шестигранной формой ячеек, но по желанию можно использовать и с квадратными или прямоугольными. Для наполнения такой конструкции обычно применяются следующие материалы:

щебень;
гранит;
галька;
булыжник;
песчаник;
базальт;
сланец.

Если во время заполнения конструкции крупными материалами образовались пустоты, то их можно заполнить мелкой щебёнкой. В принципе, каких-то особых требований к материалу по цвету, внешнему виду и форме нет, единственное — он должен быть примерно на 40% крупнее, чем ячейка сетки.

Сфера применения

Изначально габионы исполняли роль укрепительных конструкций на полях военных действий. В то время их изготавливали из плетёных корзин, а наполняли обычной землёй. Такие сооружения имели высокую надёжность, хорошо защищали от пуль и быстро собирались.

В наше время габионы широко используются в качестве:

декоративных ограждений;
укрепления для опор мостов;
обрамления для клумб и газонов;
защитного барьера от ветра;
опорных стен для укрепления ангаров;
организации набережных;
оформления мест отдыха;
подпорных стенок для нависающих растений.

В ландшафтном дизайне такие изделия часто используются для придания респектабельности и шика загородному участку. Они не требуют особого ухода и обходятся владельцам недорого, особенно если выполнять габионы из сетки своими руками.

В этом видео подробно рассказано о том, как собрать габион своими руками:

Пошаговая инструкция

Если изначально габионы имели только прямоугольную форму, то сейчас для декора стали использовать совершенно разные виды этого изделия. Классическим вариантом являются коробчатые конструкции. Они в основном применяются для сооружения защитных опор, ступеней и изгородей. Этот вариант изделий ещё называют Джамбо, и он является самым габаритным. А также встречаются цилиндрические, плоские и художественные конструкции.

Изделия цилиндрической формы по-другому называются габионами-мешками. Они используются в декоративных целях, а ещё с помощью них обустраиваются фундаменты, расположенные под водой. Плоские сооружения называются матрацами Рено. Их чаще всего применяют для выравнивания неровных поверхностей, укрепления участков на склонах или берегах прудов. Художественные конструкции могут быть самой разной формы. В основном они выполняют только декоративную роль.

Перед тем как начать изготавливать габионы из сварной сетки своими руками, нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

скобы;
металлические спирали:
металлическую сетку;
молоток;
пассатижи;
отвес;
лопату;
материал для наполнения конструкции;
геотекстиль;
степлер для проволоки;
стальные штыри.

В продаже можно найти уже готовые детали каркасов для создания таких изделий, но они не всегда соответствуют нужным размерам. Поэтому лучше и дешевле сделать габионовые конструкции своими руками. Даже самая небольшая конструкция будет весить достаточно внушительно, так что производить её сборку следует сразу на месте.

В строительных магазинов продаются уже готовые каркасы для постройки габионов

В первую очередь нужно подготовить основание. В зависимости от габаритов изделия такие работы выполняются по-разному. Например, для небольших конструкций будет достаточно снять верхний слой земли или просто хорошо утрамбовать её. А вот для габаритных изделий следует сделать подушки из песка толщиной примерно 20 см.

Для того чтобы готовая постройка не зарастала травой, нужно сделать по её периметру небольшую канавку, примерно 15 см глубиной. После этого её следует накрыть геотекстильным полотном или обычной чёрной плёнкой, а один край подогнуть под будущую конструкцию.

Габионы из металлической сетки нужно кроить по заранее подготовленному чертежу, но для этого следует точно высчитать размеры. Как только все будет готово, то можно приступать к процессу установки. Вначале укладывается нижняя часть конструкции, а после этого к ней уже крепятся боковые стороны с помощью проволоки или скоб. Все концы проволоки нужно хорошо закручивать или закреплять с помощью плоскогубцев.

В длинных коробах следует устанавливать дополнительные поперечные панели — они будут защищать постройку от распирания. Такие панели также оплетаются проволокой с боковыми стенками и дном. Если конструкция, наоборот, высокая, то все её внутренние углы следует скрепить стержнями арматуры.

Чтобы укрепить готовую постройку, можно также дополнительно использовать арматуру. В этом случае её сваривают между собой, а потом уже прикрепляют к сетке. Все сваренные швы следует обработать противокоррозийными средствами. Верхнюю сторону габиона нужно обязательно оставить открытой, так как через неё он будет заполняться камнями или другим материалом. Окончательное сшивание конструкции производится только после полного заполнения всего объёма и по завершении монтажных работ.

Внешний вид габиона зависит только от вашей фантазии, с помощью камней разного цвета можно создать интересные узоры

Укладывать небольшие камни одинакового размера можно россыпью, но обязательно в несколько этапов с уплотнением каждого слоя. Если для заполнения используются материалы разного размера, то крупные вкрадываются по бокам, а мелкие засыпаются в середину.

В процессе работы можно комбинировать материалы различного цвета, размера и типа, благодаря чему готовая композиция будет смотреться ещё интереснее и оригинальнее. Если для заполнения готовой конструкции не хватает материала, то можно пойти на хитрость. Для этого камни следует раскладывать вплотную к сетке, а пространство в середине можно заполнить строительным мусором или просто щебнем. Главное, чтобы внутренняя часть не была видна из-под камней.

Для изготовления таких построек не нужны какие-то определённые навыки или опыт. Главное — придерживаться общих рекомендаций и строго соблюдать параметры в разработанном чертеже.

Преимущества габионов

Габионы из сетки в ландшафтном дизайне эффективно используются для зонирования территории. С помощью таких конструкций можно, например, выделить зону отдыха или детскую площадку. Причём даже для создания высоких и крупных построек не нужно задействовать специализированную строительную технику, а можно быстро и просто выполнить всё своими руками.

Такие изделия обладают высокой прочностью и пропускной способностью. Если габионы были собраны из качественных материалов и с соблюдением всех основных правил, то тогда они будут служить долгие годы. А также эти конструкции обладают высокой гидропроницаемостью, благодаря чему не создаются условия для застоя воды.

Нестрашны таким постройкам и сезонные смещения почвы. В этом случае они могут лишь незначительно деформироваться. Со временем между камнями в сетке начинают разрастаться различные растения, но благодаря этому конструкции становятся только прочнее и надёжнее. А ещё они не требуют дополнительного обслуживания и ухода.

Если сверху прямоугольного габиона установить столешницу, то можно получить долговечный садовый стол, который не нужно заносить на зиму под крышу. Также из этих построек можно легко выполнить беседку, террасу, контейнеры для растений и даже камин.

За последнее время габионы приобретают всё большую популярность у владельцев загородных домов. Это всё из-за того, что такие возведения совмещают в себе надёжность, практичность и внешнюю привлекательность. А благодаря различным материалам, которые используются для наполнения конструкции, можно создавать интересные и необычные композиции.

Гараж моей мечты — Подъём гаражных ворот

С появлением микроавтобуса меня начал остро волновать вопрос как поднять гаражные ворота. Бус мог въехать только на спущенных колёсах, что крайне негативно сказывалось на резине, а что самое главное — на моих нервах.
Информации по данному пункту гаражных дел не так уж и много, тем более у всех по разному построен гараж. Что же имею я — гараж высотой 3м, но ворота высотой всего 1,9м, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража.

Для подъёма ворот нам понадобится:
— уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами;
— уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек;
— шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10;
— Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м;
— лист металла 1250х1000х3 мм;
— различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.

Шаг 1 — Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.

Шаг 2 — Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.

Шаг 3 — Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.

Шаг 4 — Повторяем операции из третьего пункта, только уже с внешней стороны гаража. При этом для совпадения отверстий внешнего уголка со шпильками изнутри гаража, вначале устанавливаем уголок, затем поочерёдно изнутри вынимаем шпильки и тем же буром намечаем будущие отверстия, затем снимаем уголок и сверлим отверстия чуть большего диаметра, чем шпилька и устанавливаем опять на стену. Незабываем набить деревянных распорок и затем стягиваем два уголка гайками.

Шаг 5 — Установка вертикальных уголков и их проваривание. При этом желательно уголки установить немного под углом (едва заметным) верхней частью внутрь проёма ворот, при нагрузке от верхней перекладины они начнут распирать в стороны старые стойки ворот и створки не просядут.

Шаг 6 — Приглашаем ребят с кувалдой и выбиваем ненужные кирпичи. При этом оставляем часть кирпичей по середине до того пока основательно не проварили конструкцию.

Шаг 7 — Провариваем все соединения старых и новых уголков, также отрезками полосы свариваем между собой внутренний и наружный уголки. Также в щели между горизонтальным уголком и верхним рядом кирпичей забиваем деревянные распорки, это равномерно распределит нагрузку по всей длине уголка.

Шаг 8 — Теперь можно смело выбивать оставшуюся часть кирпичей.

Шаг 9 — Теперь необходимо наварить новый каркас для недостающей части ворот. Для этого не полностью отрезаем старую перекладину, вырезая лишь там, где будут установлены новые элементы каркаса.

Закрываем створку ворот, фиксируем её прихватками к старой перекладине и навариваем новый каркас створки. В моём случае это уголки 50х50 мм. При этом дверь в дальнейшем будет максимально плотно прилегать к каркасу ворот.

Далее устанавливаем подпорки для недостающего листа, и привариваем его к створке.

После всех операций можно срезать временные прихватки и открыть уже готовую створку.

Шаг 10 — Повторяем все операции уже со второй створкой ворот, с одним отличием, т.к. она заходит в нахлёст на левую створку, то под верхний уголок створки подкладываем пластины 5мм, это можно не делать если Вам не нужен доступ в гараж или есть калитка.

Шаг 11 — Привариваем петли, этот пункт не обязателен, всё зависит от высоты подъёма ворот и старых петель.

Всё — ворота подняты.

Основная операция — это выбивание старых кирпичей и создание нового каркаса створок прошла за один день, подготовительные работы заняли, конечно, больше времени, но и никаких особых хитростей не использовалось, никаких подпорок и поддомкрачиваний крыши, всё под силу выполнить даже одному.
По деньгам:
— уголок 100х100х7 мм длиной 7м — цена 115р. (

58$)
— уголок 75х75 мм длиной 2м — цена 15р (

8$)
— лист металла 1250х1000х3 мм — цена 50р (

25$)
— профиль 40х40х2мм 6метров — цена 23р (

12$)
— профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (

18$)
— полоса 50х5мм 1 метр — цена 3р. 70коп. (

2$)
— Прочее шпильки, гайки, электроды и т.п. — приметро 60р. (

Итого примерно 300р. (

150$) довольно неплохо. Теперь бусик кажется каким-то маленьким в гараже 🙂
Финальная высота ворот теперь 2м 35см и ширина 2м 52см.

А вследующей записи я расскажу как врезать калитку в гаражные ворота и их покрасить.

Как можно своими руками поднять ворота в гараже и зачем это нужно

Гаражные ворота постоянно переносят высокие нагрузки. Из-за своего веса и ветряных порывов они подвергаются проседанию и выгибанию. Если рама ворот деформирована, закрыть гараж не получится. В таком случае многие автомобилисты задаются вопросом о том, как поднимать ворота в гараже. Кроме того, выполнить данную процедуру может понадобиться в случае смены автомобиля.

Зачем поднимать гаражные ворота

Поднятие ворот гаража может потребоваться в следующих случаях:

фундаментное основание просело вместе со стеной, следовательно, исчезла возможность открытия створок, так как их низ зацепляется за отмостку;
произошло деформирование воротных петель либо они подверглись существенному износу, створки наклонились;
величина проема гаражной двери не позволяет парковать авто с большим клиренсом либо высокой посадкой кабины («Газель», «УАЗ-Патриот»).

Существуют разные методы подъема ворот кирпичного гаража. Нужно отметить, что при использовании определенных способов может понадобиться осуществление снятия двери с петель.

Ремонтные шайбы

Если воротные створки деформированы по причине провисания пары петель, нужно следовать таким рекомендациям:

Для поднятия опущенной створки требуется установить шайбы регулировки. Толщина выбирается при учете глубины, на которую провисают петли.
Для монтажа шайбы необходимо убрать створку с петель, поставить шайбу, вернуть створку на место.
Если нет возможности использовать шайбу подходящего размера, можно установить в петлю дополнительный шарик.

Уменьшение перемычки (поднятие рамы)

Один из самых трудных методов. Тяжелая конструкция из стали закреплена бетоном, потому, перед ее поднятием, нужно демонтировать воротные створки. Если фундаментное основание просело, требуется убрать 1-2 кирпича из кладки (зависит от высоты поднятия). Посредством перфоратора либо специального молотка с зубилом нужно убрать бетон из-под расположенных сбоку стоек рамы и балки порога.

С помощью лома, просунутого под центральную часть рамы, она поднимается на маленькую высоту. Вставляется клин, затем процедура повторяется для боков рамы. Боковые клинья вбиваются с противоположной стороны балки порога. После того, как промежуток между рамой и землей увеличивается до пяти-шести сантиметров, нужно использовать подкатной домкрат, способный поднять вес до пяти тонн. Посредством домкрата осуществляется дальнейшее поднятие рамы.

Аналогично приподнимают расположенную сверху балку рамы. После того, как часть кирпичной кладки выбита, выполняется отрез вертикально размещенных стоек и верха рамы. Отрез осуществляется выше мест закрепления петель.

Масса срезанной части рамы не превышает семидесяти килограмм. Ее можно приподнять стандартным домкратом, который установлен на порог. Промеж расположенной сверху планки и домкрата устанавливают бревно/брус. После этого проводится поднятие на необходимый уровень.

Изменить уровень порога

При использовании данного метода не понадобится демонтировать ворота. Не рекомендуется использовать этот способ, если низ рамы располагается почти на уровне земли. Понадобится монтировать горизонтально размещенные распорки (для временной фиксации рамы). Воротные створки открываются, после чего низ рамы убирается.

После этого выполняется выбивание части порога. Затем низ рамы, посредством сварки, возвращается на свое место, распорки вытаскиваются. Далее необходимо залить порог раствором цемента.

Подрезать полотно

Если створки стали касаться земной поверхности, и ворота сложно открывать, можно обрезать низ посредством болгарки. Для устранения щели, которая появится после обрезки, можно закрепить в нижней части резиновый уплотнитель либо кусок шланга.

Восстановление деформированного проема

Если проем при сооружении гаража был сделан неправильно, может проявляться боковое перекручивание створки. Главная причина деформирования – расположенная сверху каркасная балка. Понадобится отыскать точку напряжения в этой балке.

Если простукать балку по всей длине, можно найти точку напряжения. В ней материал балки начинает колебаться. Разрежьте это место болгаркой, посредством сварочного аппарата поставьте шину жесткости.

Увеличить проект гаражных ворот

Данный способ используется нечасто, так как является весьма трудоемким.

По высоте

Сначала выполняется демонтаж расположенной вверху балки ворот. Поднятие плиты осуществляется посредством нескольких домкратов, устанавливаемых по ее краям. На и под домкраты нужно установить платформы, чтобы они устойчиво стояли на полу. На верхнюю платформу ставится балка из металла, служащая упором.

Плиту необходимо поднимать медленно (каждый край на десять сантиметров за раз). В появившийся зазор требуется ставить по два кирпича либо уголки из металла.

Каждая плита по очереди приподнимается на необходимый уровень. После этого под приподнятой крышей делается кладка кирпича.

В ширину

Для увеличения ширины проема понадобится монтировать горизонтально расположенную балку из 2 уголков (ширина полки – семьдесят пять миллиметров). Требуется создать разметку на передней стене над проемом.

Посредством перфоратора в стеновой поверхности создается отверстие шириной восемь миллиметров и глубиной, равняющейся ширине полки уголка. Выполняется штробление отверстия с внутренней части стены. От уголка отрезаются 3 части (по линии габарита), утапливаемые в созданное отверстие и свариваемые буквой «П».

Аналогично производятся работы с внешней стороны стеновой поверхности. Для предотвращения деформации сформированной рамы нужно повысить прочностные показатели и жесткость, наварив перемычки (поперечно).

Как поднять гаражные ворота своими руками

При строительстве гаража учитывается много нюансов. Одним из них является высота ворот, и речь идет не только о высоте проема, но и о высоте створок над уровнем грунта. В статье будут рассмотрены причины, по которым важно правильно рассчитать эту высоту. В некоторых случаях приходиться поднимать гаражные ворота выше в силу определенных обстоятельств. В статье также будут описано несколько способов, которыми это можно осуществить.

Зачем поднимать ворота

Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

износ петель;
деформация рамы;
неправильное проектирование;
нарушение целостности фундамента;
замена транспортного средства.

Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

Способы подъема ворот

В большинстве случаев работы по подъему ворот лучше не производить в одиночку. В силу большого веса можно получить серьезные травмы рук и опорно-двигательного аппарата. Есть несколько способов осуществить подъем, ниже будут рассмотрены таки:

ремонтные шайбы;
уменьшение перемычки;
уменьшение уровня порога;
подрезка ворот.

Каждый из этих способов требует своего арсенала инструментов.

Ремонтные шайбы

Этот вариант увеличения высоты створок над уровнем грунта можно считать одним из самых простых. Ремонтные шайбы помогут в том случае, когда створки плохо открываются в силу износа петель. При должной сноровке работы по установке шайб можно выполнить самостоятельно. Таким способом обычно можно поднять створки на 1 см. Для реализации идеи подбираются шайбы требуемой толщины или делается подборка из нескольких элементов. Отверстие в шайбе должно быть таким, чтобы шток петли мог свободно в него входить. Смазку шайбы необходимо выполнять только с одной стороны. Вторая должна быть неподвижно зафиксирована на петле.

Чтобы осуществить операцию, необходимо приподнять створки, но не снимать их полностью. Достаточно добиться образования щели, в которую сможет пролезть шайба. Необходимо подобрать такой домкрат, который можно будет свободно подкатить под створку. Если такого варианта нет, то можно соорудить металлическую петлю, часть которой будет находиться под створкой, а вторая четко зафиксирована на домкрате. Другим способом подкатной домкрат можно установить под створку, если приподнять ее. Для этого она открывается перпендикулярно стене и под нее вбивается несколько деревянных клиньев. Во время выполнения этих действий необходимо придерживать ворота, чтобы они не перекосились в одну из сторон.

С использованием домкрата можно провести ремонт деформированных частей ворот, из-за чего возникло провисание. В этом случае домкрат устанавливается как можно дальше от петель, и створка поднимается. По мере подъема необходимо выполнять удары кувалдой, которые будут способствовать выравниванию деформированного места. Совершать выравнивание лучше за несколько небольших проходов, тогда результат будет наиболее эффективным. Стоит понимать, что при сильной деформации идеального результата, возможно, добиться не получиться. Если производилось выравнивание рамы, тогда место изгиба дополнительно необходимо усилить уголком, который наваривается сверху.

Уменьшение перемычки

Этот вариант подъема створок можно назвать одним из самых сложных и затратных по времени и силам. Но получаемый результат можно считать самым эффективным. Этот вариант еще называется подъемом рамы. Для его реализации потребуется полностью снять створки гаражных ворот. В некоторых случаях раму можно не демонтировать, но необходимо освободить ее от фиксаторов, которые удерживают ее в стене. Это могут быть металлические куски арматуры, которые загнаны в отверстия. Проще будет выполнить подъем, если в верхней части рамы в качестве перемычки применяется кирпичная кладка. В этом случае достаточно будет убрать один или несколько рядов. Все будет зависеть от требуемой высоты подъема рамы гаражных ворот.

Если над перекладиной рамы находится бетонная перемычка, тогда придется приложить больше усилий. При использовании стандартного элемента будет возможность поднять ворота примерно на 10 см. Это связано с тем, что как раз на этом уровне находится бетон, а дальше идет армирование. Потребуется перфоратор с длинным буром. Диаметр бура подбирается в 10 или 12 мм. Болгаркой отмечается линия, по которой будет осуществляться сверление. Она должна быть горизонтальной и находится непосредственно под армированием. Подряд сверлятся отверстия без большого зазора. Следующим шагом устанавливается зубило и начинается отбивание верхней части перемычки. Как только задача завершена, необходимо убрать остатки бетона и выровнять поверхность перемычки.

Следующим шагом будет подъем рамы на необходимую высоту. Если металлические фиксаторы уже срезаны, необходимо пройтись перфоратором с зубилом в тех местах, где рама забетонирована в стене. Она должна быть полностью освобождена и свободно перемещаться. Поднять раму можно двумя способами:

клиньями снизу;
домкратом сверху.

В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.

Дальнейший подъем производится с использованием домкратов. При этом важно действовать синхронно с помощником или выполнять подъем на небольшой уровень на каждом домкрате поочередно. Не стоит пытаться сделать все быстро, т. к. раму может перекосить. Если это произошло, тогда необходимо опустить один из домкратов и постучать кувалдой по раме гаражных ворот. Операцию можно выполнить и другим образом. При невозможности поместить распорки и домкрат под порог рамы необходимо сделать это под ее верхнюю перекладину. Домкраты в этом варианте монтируются таким образом, как показано на схеме выше. Под них делаются высокие подставки из балок. Сверху на головку укладывается прокладка из доски, чтобы не было соскока. Подъем рамы ворот гаража также необходимо осуществлять равномерно.

После такой операции петли ворот переваривать в большинстве случаев не требуется, т. к. они монтируются на свое обычное место. Вопрос возникает в отношении нижней части ворот, т. к. там образуется щель, равная высоте подъема рамы. Ее можно закрыть, наварив на ворота листовой металла. Она также подойдет для образования порога, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. Последний вариант необходим, если ворота изначально находились слишком низко.

Уровень порога

Этот вариант увеличения высоты ворот своими руками не подразумевает демонтаж ворот и является одним из простых вариантов. Стоит заметить, что реализовать его можно только в том случае, если высота порога будет достаточной и есть небольшой запас. Не стоит прибегать к этому методу в том случае, когда нижняя часть рамы находится практически на уровне дороги. Для реализации задуманного потребуется установить горизонтальные распорки, которые временно зафиксируют раму. Створки ворот открываются и выполняется демонтаж нижней части рамы.

Выбрасывать его не стоит, т. к. этот элемент будет задействован на своем месте. Для следующего шага необходим отбойный молоток или мощный перфоратор. Потребуется сбить часть бетонного порога. После достижения требуемого уровня нижняя часть рамы ворот приваривается на свое место и горизонтальные распорки убираются. Можно приступить к заливке порога цементным раствором.

Подрезка ворот

Этот способ является самым простым и самым нежелательным. Реализовать его можно только в том случае, если общая высота ворот довольно большая и не планируется покупка габаритного автомобиля. Применяется способ подрезки ворот только тогда, когда необходимо понять уровень порога, чтобы вода не попадала внутрь. Для работы потребуется болгарка. Первым делом необходимо отделить листовой металл от рамы створок в нижней части. Нижняя перекладина полностью вырезается, но она понадобится позже. После этого необходимо определить, на какую высоту будет осуществлена подрезка ворот.

Чоклайном или нитью с краской отбивается линия, по которой требуется осуществить рез. Болгаркой срезается нижняя часть листового материала ворот по отмеченной линии. Это в принципе можно сделать на весу, но лучшим вариантом будет полный демонтаж створок и выполнение реза в горизонтальном положении. В этом случае меньше вероятность закусывания полотна и получения травм. После обрезки каждой створки, необходимо приварить нижнюю распорку на свое место. Далее ворота монтируются на свое место и выполняется заливка порога. Видео о трех вариантах подъема ворот есть ниже.

Резюме

Как видно, в некоторых случаях подъем ворот является необходимым в силу определенных обстоятельств. Его можно выполнить несколькими способами. Некоторые из них могут быть скомбинированы для достижения оптимального результата. Другим способом подъема ворот является замена створочного варианта на роллетный. В этом случае ворота будут подниматься, а не раздвигаться. В этом случае можно до установки ворот выполнить расширение проема до требуемых габаритов.

Как поднять ворота в гараже

Частая проблема – деформация створок и проседание коробки ворот. Как поднять ворота в гараже самостоятельно, и какие причины могут вызвать такие деформации створок и коробки ворот.

Основные причины проблем с воротами гаража

Сначала нужно выяснить причину проблемы, чтобы можно было быстро и легко ее устранить. Самые часто встречающиеся проблемы со створками и коробкой ворот:

проседание петель – проблему можно решить самостоятельно за полчаса;
деформация фундамента гаража – в этом случае нужен ремонт фундамента и восстановление геометрии конструкции;
проседание стенки – нужно поднимать одну сторону домкратом и выравнивать основание.

Остановимся на решении каждой из этих проблем подробней.

Ремонт и балансировка петель

Частая проблема – створки ворот деформируются из-за провисания одной или двух петель. Решается этот вопрос с минимальными затратами:

чтобы поднять опустившуюся створку ворот на петли надо поставить регулировочные шайбы. Толщина такой шайбы подбирается, исходя из глубины провисания полотна створки ворот гаража;
для установки такой шайбы нужно снять створку с петель, установить шайбу и опять навесить гаражные ворота;
часто трудно подобрать нужную высоту такой шайбы, тогда в петлю нужно вставить дополнительный шарик (подбираем по диаметру).

Эти методы подходят, если створка провисает на несколько сантиметров.

Совет. И шайба, и шарик для регулировки петель должны быть изготовлены из более твердого металла, чем материал петель.

Подрезка полотна ворот

Решение — как поднять ворота в гараже, если створки начали доставать до земли и трудно открывать и закрывать ворота – простая обрезка нижней части полотна створок болгаркой.

Чтобы не было щели после обрезки полотна, снизу крепится уплотнитель из резины или обычного садового шланга.

Восстановление деформированного проема

Если изначально проем был выставлен неправильно, то часто наблюдается боковое перекручивание створки. Основная причина деформации – верхняя балка каркаса. Чтобы не заниматься демонтажем и просто выровнять гаражные ворота, достаточно найти точку напряжения в верхней балке.

Если по сантиметру простукивать верхнюю балку, то легко обнаружить место напряжения, в этом месте металл начнет колебаться. Решение простое – нужно сделать в данной точке разрез болгаркой и при помощи сварки установить шину жесткости.

Как поднять гаражные ворота – проем нужно увеличить в высоту

В этом случае надо поднимать кровлю, или устанавливать несколько рядов кирпичной кладки на фундаменте (вариант подходит для решения проблемы в металлических гаражах).

В гараже из кирпича единственное решение – поднимать высоту ворот путем подъема кровли на один – два ряда кирпича или камня.

Простое решение — если нет желания поднимать кровлю

Чтобы автомобиль свободно по высоте проходил в низкие гаражные ворота нужно сделать своеобразную колею внутри гаража. Для этого в полу вам необходимо сделать канавы, ширина должна быть равна двум размерам стандартной ширины покрышек.

Таким нехитрым способом можно поднять высоту ворот на сантиметров 10 – 15, но не больше.

Подъем кровли гаража и увеличение высоты ворот

Если крыша гаража не монолитное железобетонное перекрытие, то довольно просто изготовить сварную металлическую раму для односкатной кровли, которая по периметру монтируется на винтовые крепления в стены.

Еще один вариант подъема высоты ворот – установка металлического гаража на сварную раму необходимой высоты.

Если металлический гараж поднять несложно, нужен только сварочный аппарат, металлические уголки, трубы и арматура для сварного каркаса, то с кирпичными гаражами, в которых установлены монолитные ж/б перекрытия проблема сложнее. Ведь Вам необходимо поднять тяжелую монолитную плиту перекрытия.

Предварительно необходимо демонтировать верхнюю балку гаражных ворот, потом ее нужно снова установить на цемент в рядах кирпичной кладки.

Подъем плиты можно выполнить при помощи нескольких домкратов, которые устанавливаются по краям плиты перекрытия, на которой расположены ворота. На и под домкраты выставляем площадки, чтобы они прочно стояли на земле и на площадку выставляем металлическую балку, которая упирается в перекрытие.

Теперь начинаем подъем плиты, вам надо работать аккуратно, поднимая каждый край плиты за один раз на 10 см, не больше. В образовавшийся проем сразу вставляем упорные кирпичи или металлические уголки.

Так поочередно поднимаем каждую плиту на нужную высоту, а потом выкладываем кирпичную кладку под поднятой кровлей.

Если высота гаража позволяет поднять проем гаражных ворот без подъема кровли, то нужно просто демонтировать балку верхнего перекрытия каркаса ворот и выбить несколько рядов кирпича на нужную высоту.

После опять устанавливаем верхнюю балку и добавляем боковые стойки, достаточно приварить металлический уголок на нужную высоту.

Поднимаем гаражные ворота: сложные проблемы и простые решения

Есть пословица «Сдал сопромат, сдал всё». А ещё, некоторые гаражные «знатоки», любят уверять, что они сделали «жёсткие ворота». Грамотные инженеры в курсе простой истины – «жестких металлических конструкций нет», а инженер-кораблестроитель, услышав про сопромат, усмехнётся, и скажет что «Сопромат – частный случай Строительной механики, в котором не учитывается движение». Это мы к вопросу, зачем иногда необходимо поднять гаражные ворота. Теперь немного подробнее, как это сделать.

Основные причины изменения геометрии ворот, или проёма

Общая усталость металла, просадка петель, естественные деформации по окончании монтажа, просадка проёма (рамы в которой смонтированы ворота) по разным причинам, некоторые другие факторы (например, при жаркой, безоблачной погоде пару лет назад были проблемы тепловых деформаций металлических конструкций).

Внешние причины, не зависящие от материальной части. Купили машину повыше – не проходит по габаритам, ошиблись в нижнем зазоре — зимой ворота крайне трудно открыть, одна из стен гаража просела больше, что вызвало перекос проёма, и другие, которые иногда трудно предусмотреть.

В каждом из этих случаев решение принимается индивидуально, мы же рассмотрим несколько простых способов, которые доступны при наличии нехитрого инструмента с помощником.

Способы поднятия (исправления геометрии) ворот

Проседание петель, (ворота деформировались, или что-то ещё). Чтобы поднять (например, одну створку) можно использовать проставочную шайбу. Снимаем створку с петель, на ось нижней петли надеваем шайбу нужной толщины, возвращаем створку на место. Иногда шайбу подобрать трудно, тогда в петлю, где отверстие вкладываем шарик походящего диаметра. Этот способ позволяет исправить небольшие перекосы створок, немного поднять ворота, облегчить движение на петле. Очень важно! Материал шайбы и шарика должны быть из более твёрдого сплава, чем сама петля!
Необходимость изменить расстояние от уровня земли до нижней части створок. Самый простой способ – обрезать нижнюю часть болгаркой, после чего закрепить резиновую полосу, чтобы ликвидировать щель. Применимо, если лист металла обшивки выступает за нижние балки рамы. Если ворота смонтированы так, что нижняя балка на уровне земли – потребуется сначала срезать балку, потом металл, приварить балку на место. Кстати, в нашей практике есть конструкции, где нижняя часть (примерно 10-см.) смонтирована на петлях, и при открытии ворот её можно откинуть.
Перекос створок, из-за деформации проёма. Если не трогать проём, то самый простой способ определить зону перекоса (как правило створки не смыкаются в верхней, или нижней части), на той створке, которая не даёт смычку разрезаем горизонтальную балку, спиливаем несколько мм. С усилием (возможно, понадобится домкрат) прижимаем вертикальную балку рамы — свариваем. До зазоров в 7-12 мм деформации листового металла будут незаметны. Место сварки обязательно провариваем дополнительной металлической полосой, поскольку тут будут возникать остаточные деформации! Если не усилить это место — сварочный шов просто разорвёт со временем.
Необходимость увеличения высоты проёма. Самый сложный случай, который потребует времени, умения класть кирпич, дополнительной оснастки. Как это сделать, можно найти на сайтах строительной тематики. Мы рассмотрим ситуацию, когда проблема была решена проще.

Пример простого решения в сложной ситуации

Итак, новый автомобиль не проходил по габаритам верхней части проёма гаража. 6-7 см. по ширине самого авто, 14 см. справа — слева, в местах установки рейлингов на крыше (кстати, одна из самых частых причин, когда надо поднять ворота по высоте!).

Некоторые гаражные умельцы сразу посоветовали разборку верхней части проёма, (уменьшить количество рядов кирпича – общепринятый подход), заново обварить раму, таким образом, увеличив высоту проёма. На самом деле поднять всю верхнюю часть на 14 см. (2,5 ряда кирпича) очень сложно, но этого и не требовалось. Как была решена проблема.

В полу гаража (бетонный, как и заезд с уклоном примерно 2 метра длинной) продолбили канавки шириной в 2 – 2,5 шины каждая, глубиной 10 см. Одновременно был понижен уровень въезда, чтобы избежать задевания крышей авто верхней рамы в случае манёвра при выезде. Дно колеи застелили рифленым металлом, закреплённым к полу.
На примере другой машины (гаражные кооперативы хороши тем, что всегда найдётся почти такая же машина – в данном случае без рейлингов). Учли разницу в высоте шин. Определили зазор между крышей авто и верхней рамы в максимально разгруженном состоянии – 7 см.
Слева и справа, в верхней части проёма выпилили по 60 см. швеллера (среднюю часть при этом подпёрли балками на всякий случай). Выбили несколько кирпичей, и обварили получившиеся П-образные прорези швеллером, который закрепили в кирпич.
Спокойный заезд-выезд проверили на нужной машине, убедились, что всё сделано правильно.
После этого пришлось немного поднять нужные листы, поскольку ворота перестали закрывать эти отверстия, что было сделано по месту, после того, как створки уже были поставлены на места.

На этом работы были закончены. Заняли они три дня, потребовалась помощь соседа по гаражам, мучится с задачей как поднять всю верхнюю часть рамы (одновременно нарастив ворота) не пришлось.

Надеемся, что когда перед Вами встанет похожая проблема, эта статья поможет проявить смекалку, использовать простые пути решения, а не пытаться решить задачу в лоб, как советуют знатоки из Интернета.