Качели садовые из дерева своими руками

Деревянные садовые качели

Излюбленная деталь ландшафтного дизайна — садовые качели из дерева. Они в равной степени нравятся взрослым и детям. Приятно раскинуться на мягких подушках в тени деревьев, расслабиться, помечтать под мерное покачивание. А для детей это главное развлечение.

Классическая конструкция деревянных садовых качелей с использованием цепи

Виды конструкций

Производители представляют большой выбор готовых моделей из разных материалов. Они различаются:

    1. Материалом, из которого изготовлены: пластиковые, металлические, кованые, деревянные, веревочные.
    2. Размерами и формой.
    3. Бывают стационарные, переносные, разборные, подвесные.
    4. Накрытые тентом, крышей или без козырьков.

    Устройство переносных деревянных качелей под тканевым тентом

Условно разделяют качели для взрослых и детей. Большие модели диванного типа, рассчитанные на несколько человек — наиболее популярный вид. Они дополнительно комплектуют тентом, мягкими подушками.
Привлекают внимание подвесные конструкции с пружиной. Сидение делают в форме корзины–кокона из лозы, ротанга. Их подвешивают на толстые ветви деревьев.

Дизайн и конструкция плетеных садовых качелей в виде кокона

Корпусные диванчики, прикреплённые на канатах к опорам дерева, балкам дачной террасы, беседки, перголы — придадут романтическую привлекательность уголку сада.

Для развлечений, активного отдыха подойдут русские качели на несколько человек. Практичны и удобны для релаксации, отдыха конструкции с москитными сетками, шатром.

Детские меньше по размерам, сообразно росту ребёнка. Дополнительно в них устанавливают страховочные элементы, боковые опоры.

Классические русские качели, собранные из бревен, с использованием цепи

  • балансиры;
  • подвесные;
  • маятниковые;
  • карусель.

Можно выбрать модель согласно пожеланиям, представлению об отдыхе, стилю ландшафта.

Как сделать качели из дерева своими руками

Из дерева чаще всего делают качели. Оно имеет много достоинств:

    В хозяйстве есть подсобный материал, который можно использовать для этих целей. Конструкцию можно сделать из досок, распила брёвен, бруса, качели из товарного поддона.

Простые качели из поддонов, подвешенные на веранде частного дома

  • Дерево пластичный материал, хорошо поддаётся обработке.
  • Доступная цена.
  • Экологическая чистота. Оно естественно вписывается в натуральный ландшафт сада.
  • Деревянные качели — несложная конструкция, которую можно сделать самому.

    Идея оформления качелей в деревенском стиле, с использованием камышового навеса

    Такие качели легко смастерить, даже имея минимальные столярные навыки. Помните, что дерево нуждается в защите от влаги, перепадов температуры, снега, солнца, насекомых–вредителей. Поэтому все элементы конструкции пропитывают антисептиками, вскрывают влагостойким лаком.

    Выбор материала и инструменты

    Начинают работу с того, что проводят ревизию имеющегося материала, подбирают деревянные заготовки. Выбирают модель, прорисовывают её эскиз.
    Второй вариант проще. Нужно подобрать изделие, изучить чертеж и расчёты. Основываясь на них, закупить необходимый материал для заготовок.
    Подготавливают инструмент. Для работы понадобятся:

    Чертеж с оптимальными размерами качели для установки на дачном участке

    • для замеров, разметки — рулетка, строительный карандаш;
    • электролобзик, им вырезают отдельные детали;
    • ножовка, дисковая пила (кроят основные элементы);
    • строительный уголок, уровень;
    • рубанок, для обработки древесины;
    • струбцинами стягивают отдельные элементы;
    • отвертка, молоток;
    • затягивают крепление гаечными ключами;
    • электродрель, шуруповерт.

    Готовый чертеж дачного кающегося дивана под тентом

    Также нужны крепления: саморезы, шурупы, крепления для стропил (соединяют сложные узлы), рым-болты с шайбами. Зачищают, шлифуют деревянные поверхности наждачной бумагой, либо насадкой на дрель. Качели красят, вскрывают защитным лаком.

    Схема садовых качелей

    Популярная модель у дачников, садоводов — диван–качели. Их монтируют на два вида стоек, «А» и «П» образной формы. Материалом для них служит брус, брёвна.

    При длине сидения дивана 2 м (в расчёте на 200 кг) рекомендованное сечение стоек минимум 100 х 100 мм, для переносных — лучше 100 х 150; 200 мм.
    Необходимо предварительно выбрать место. Прямая площадка обеспечит устойчивость конструкции. Оптимальное расположение — в тени за домом. Затем прорисовывают схему конструкции.

    Расположение садовой качалки в тени дерева позволит отдохнуть в жаркий полдень.

    Элемент конструкцииВид материала, назначение, размеры (см)Количество материала (м)
    КаркасБрус боковой опоры
    10 х 10
    3
    ПерекладинаБрус
    8 х 8
    2,5
    Диван, боковые стяжкиОбрезная доска
    3 х 10
    6
    Подлокотники, спинка и рамы под нихБрус
    4,5 х 5,6
    12

    Вариант оформления места отдыха в виде дивана прекрасное место для релаксации

    Крепления: саморезы, шурупы, рым-гайки с болтами (для закрепления цепи), металлические уголки, карабин для крепления качели. Подвешивается диван на цепь.

    Пошаговая инструкция

    Чтобы смастерить садовые качели своими руками из дерева нужно соблюдать последовательность и столярные правила. Одно из них — соотношение ширины сидения скамейки и шага стоек, он должен быть на 50 см шире. Эта пропорция обеспечит устойчивость.

      Изготовление стоек. Распиливают заготовки нужных размеров. В форме буквы «А» соединяют основные стоевые опоры. Они должны быть жестко соединены, поэтому лучше использовать мебельные болты с шайбами.

    Процесс распилки бревна на бруски для изготовления стоевых опор
    Размечают, крепят боковые перекладины. Если это будут стационарные качели, то их необходимо заглубить в землю на глубину от 50 до 70 см. Это нужно учитывать при разметке основных стоек. Процесс заглубления и установки столбов каркаса в выкопанные ямки

    Подземную часть опоры необходимо обработать битумом, маслом, чтобы они не гнили. Конструкция будет надёжнее, если стойки зацементировать. Наземную часть делят на три пропорциональные части и монтируют перемычки (с 2 сторон основной стойки, на длинные саморезы).

    Принцип обработки деревянных столбов битумом или другими материалами
    Следующий шаг — монтаж основной перемычки. Её скрепляют со стойками металлическими уголками.

    Устройство крепления главной балки к деревянным опорам
    От верхней боковой перемычки к основной монтируют укосины (на металлические уголки), для устойчивости, прочности конструкции.

    Схема крепления боковых укосин к главной перемычке
    Делаем сидение. Для этого нужно изготовить две рамочные конструкции с дополнительными вертикальными перемычками. Сидение — длиной 2 м, шириною 0,5 м; спинка скамейки — 2 х 0,65 м. К раме прикручивают дощечки с равным интервалом, лучше крепить саморезами. Соединяют обе части металлическими уголками. Затем устанавливают подлокотники скамейки.

    Схема с размерами различных узлов конструкции сидения качели
    Монтаж подвески. 2 пары рым-болтов крепят к краям рамы спинки, другую к сидениям. В основной перекладине просверливают сквозное отверстие, в него пропускают два болта. На них надевают карабин для крепления качели. Затем вставляют звенья цепи.

    Пример монтажа деревянного кресла на специальные болты
    Заключительный этап — установка, заглубление всей конструкции в землю. Яму роют на 20–30 см глубже подземной части боковой стойки. Каждый этап установки проверяют с помощью уровня.

    Пример установленного в саду качающегося дивана с навесом

    Деревянная конструкция сохранится лучше, если её покрыть лаком, покрасить.

    Изготовление детских качелей

    Подвесные разборные конструкции — наиболее популярный вид. Их можно перемещать по участку, повесив на одну из веток дерева. Ребёнок всегда будет в поле зрения родителей. Стационарные подвесные качели устанавливают на детской площадке.

    Размещение на детской площадке качелей с горкой и лесенкой

    Последовательность монтажа конструкции не отличается от обычной схемы. Стандартный вариант — «П» образная опора с подвесным сидением. Нужно учесть возраст ребёнка. Для маленьких дополнительно устанавливают страховочные перемычки. Дети растут, поэтому лучше предусмотреть крепление, которое бы позволяло регулировать высоту сидения.

    Безопасная качающаяся сидушка с перемычкой для маленьких детей

    Для этого подойдут качельные карабины. Площадка должна быть ровной, желательно, с мягким травяным покрытием, посыпанная песком. При падении ребёнок меньше травмируется. Смотрите в видео процесс изготовления деревянных садовых качелей.

    Заключение

    Изготовление качелей не сложное, но увлекательное занятие. Деревянные конструкции — хороший вариант для садового участка. Их можно изготовить из подсобных материалов. Дерево легко поддаётся обработке, сверлению, надежно удерживает крепёж. Органично вписывается в дизайн участка с огородом.

    Как сделать садовые качели из дерева: идеи для вдохновения и инструкции по изготовлению

    Возвращаясь в беззаботное детство, мы вспоминаем солнечные деньки, тенистый сад и качели. Они дарили нам радость полета и служили укромным уголком для спокойного отдыха.

    Вернуть забытые впечатления, доставить удовольствие себе и своим близким нетрудно. Сделайте садовые качели из дерева, и они станут любимым развлечением для детей и местом спокойного отдыха для взрослых.

    Содержание статьи:

    В этой статье мы предлагаем обзор различных видов деревянных качельных конструкций. Познакомившись с ними, вы сможете выбрать наиболее интересный вариант для самостоятельного изготовления.

    Качели из дерева для домашнего мастера

    Классическая форма садовых качелей известна всем. Это две наклонные стойки, соединенные поперечной балкой, к которой подвешена скамейка. Для создания «всепогодного» варианта над сооружением делают навес. Далее открывается широкое поле для творчества и фантазии.

    Деревянные уличные качели можно сделать из очищенных от коры стволов и веток деревьев. Это придаст им очарование популярного стиля «рустик».

    Вместо двух наклонных стоек, в качестве основания можно использовать деревянную раму, состоящую из перекладины и двух вертикальных столбов. Для обеспечения устойчивости ее ставят на широкие опоры, усиленные раскосами. На фото ниже мы видим подобную инсталляцию.

    В этом примере привлекает внимание необычный способ крепления скамейки, собранной из толстых досок и веток. Она подвешена не к верхней перекладине, а к двум круглым брускам, врезанным в стойки.

    Еще один интересный вариант – качели без навеса, сделанные из оцилиндрованного бревна. Они отлично смотрятся благодаря своей простоте и эстетичности. В добавок такая конструкция оснащена лестницей, которая станет дополнительным развлечением для детей.

    Тот, кто находит красоту в строгой геометрии форм, работает с брусом и доской. На фото ниже представлена опорная конструкция, напоминающая «козлик» для резки дров. Ее удачно дополняет оригинальная скамейка на цепях.

    Для того, чтобы создать что-то красивое и необычное не обязательно делать это за счет усложнения конструкции. Достаточно немного изменить и доработать типовой проект, в итоге получив вот такую замечательную вещь, которая прекрасно разместится как на террасе так и на открытом воздухе.

    Взглянув на другое решение, вы согласитесь с тем, что навес над качелями – элемент практичный и красивый. Он сделан из досок, уложенных внахлест.

    Для сборки скамейки можно обойтись без использования сложных деталей. Она может быть очень простой и при этом удобной и красивой.

    Взяв для работы пару обрезков горбыля и аккуратно обработав его, вы получите отличный результат. Добавив в конструкцию декоративные боковые затяжки и закруглив свесы крыши, вы значительно улучшите ее внешний вид.

    Детям нравятся качели не с одним, а с двумя сиденьями-стульчиками. На них можно кататься в любом ритме, не мешая своему соседу.

    Для деревянных поддонов найдено множество интересных применений. Одно из них – удобная скамейка с высокой спинкой для качельной инсталляции. Такую сидушку с успехом можно пристроить куда угодно: и на веранду, и в беседку, и даже на ствол большого дерева.

    Поклонники стиля кантри могут реализовать его в конструкции самодельных качелей. Для этого достаточно накрыть бревенчатый каркас легким навесом из тростника или соломы.

    Красивый навес можно соорудить из сотового поликарбоната или ондулина. Эти материалы просты в работе и легко сгибаются по заданному радиусу.

    В качестве украшения подойдут ажурные решетки из тонких реек, закрепленные на боковых стойках. Гнутые элементы из древесины придадут конструкции особый шарм и очарование.

    Достойна внимания конструкция, в которой для защиты от солнца используется тент из плотной ткани. Твердое сиденье и спинка здесь накрыты большим мягким матрацем.

    Сделав такие качели самостоятельно и не желая возиться с крышей, вы можете купить или пошить на заказ тент на любой вкус и цвет.

    Классическая инсталляция из двух пар наклонных балок с перекладиной – не единственное возможное решение. Есть более комфортный вариант. Это беседка с качелью.

    Она отлично выглядит и хорошо защищает от дождя. Ее можно использовать не только летом, но и в период зимних оттепелей.

    Любителей понежиться на свежем воздухе не устраивает узкая скамейка. Они предпочитают широкую удобную «кровать», которая плавно раскачивается на цепях. На фото ниже мы видим пример такой конструкции.

    Это легкий навес без крыши (пергола). К деревянным балкам перекрытия в четырех точках подвешена широкая кровать.

    Самостоятельное изготовление

    Решив сделать качели из дерева своими руками, возьмите в качестве образца простую конструкцию. Она получится надежной и не потребует от вас профессиональных столярных навыков для стыковки деталей.

    Рассмотрим последовательность сборки садовой качалки из бревен, веток и горбыля.

    До начала работы нужно подобрать ровные стволы деревьев или бревна небольшого диаметра (до 15 см). Они пойдут на изготовление боковин. Длина материала должна быть не менее 2-х метров. После этого нужно сделать эскизный чертеж. На нем указываются все размеры и способы соединения деталей.

    Внимание! При расчете длины боковин, расстояния между ними и получающейся в результате их совмещения высоты очень полезно вспомнить школьную программу, а именно теорему Пифагора для прямоугольно треугольника.

    Наша конструкция условно состоит из двух таких прямоугольных треугольников, где есть гипотенуза (длинная сторона противоположная прямому углу) и катеты (стороны образующие прямой угол).

    Теорема звучит так: В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

    Графическое представление данной теоремы показано ниже.

    Изготовление каркаса начинают с боковин. На бревнах размечают места соединительных врубок. Затем ножовкой и стамеской выбирают древесину и сверлят отверстия для стяжных болтов.

    В нижних частях опорных ног вырезают пазы для установки боковых затяжек. Можно прикрепить их к стойкам без врубки, «внахлест». Однако, такое соединение получится не достаточно жестким.

    Следующий шаг – установка поперечины (ригеля) из бревна. Для этого боковины выставляют вертикально и закрепляют временными связями. Уложив ригель на развилки стоек, его фиксируют к ним шурупами через стальные уголки.

    Для повышения жесткости рамы, ее усиливают укосинами. Их можно сделать из толстых веток или обрезков бруса.

    Собрав раму, приступают к изготовлению скамейки. Ее несущую основу, к которой будут крепиться доски спинок и сиденья, можно сделать из профильной трубы. Без хороших столярных навыков собрать такие элементы из древесины будет сложно.

    Порезав трубу по размерам чертежа, отрезки сваривают встык и сверлят в них отверстия для крепления досок. Для подвешивания скамейки на верхнем и нижнем концах профильной трубы сваркой фиксируют стальные кольца. К ним будут крепиться цепи с карабинами.

    В ригеле сверлят сквозные отверстия под рым болты.

    Под гайку, затягивающую крепежный болт, нужно подложить стальную шайбу диаметром не менее 6 см и толщиной 3-4 мм. Для исключения откручивания на гайку следует накрутить контргайку и крепко ее затянуть.

    Для быстрого крепления и удобного регулирования длины цепей рекомендуем использовать карабины. Их поочередно заводят в кольца подвесов. После этого проверяют ровность установки скамейки. При необходимости регулируют ее положение, добавляя или уменьшая количество свободных звеньев.

    Для более надежной фиксации деревянные качели можно заглубить в грунт. Для этого следует выкопать ямки глубиной 20-30 см, установить в них концы стоек и засыпать смесью щебня и песка. Для защиты от гниения древесину, контактирующую с грунтом, нужно тщательно обработать антисептиком.

    Сверху качели можно накрыть легким навесом. Для этого к верхним торцам стоек саморезами прикручивают две толстые ветки. К ним крепят несколько досок и покрывают их шифером, тростником или металлочерепицей.

    Зонт для мангала: особенности конструирования вытяжки

    Приготовление мяса, рыбы и овощей на мангале – дело традиционное, приятное, праздничное, но имеет свои недостатки. Процесс иногда прерывает непогода, а дым, разносящийся по двору, создает определенный дискомфорт окружающим. Чтобы жарка шашлыка приносила только удовольствие, используют зонт для мангала. Элемент устанавливается над топкой и служит дымоотводом.

    Полезные функции и принцип действия

    Изготовление вытяжной части своими руками – посильная задача. Дымосборник для мангала выполняет две основные функции:

    • Отвод летучих соединений. По сути, зонт – это дымоход, поднимающий образующиеся при горении газы. Как и в системе печи-барбекю, действие основано на силе тяги. При достаточной интенсивности горения дым нагревается до такой температуры, что становится легче окружающего воздуха, и стремится вверх. Если установлен зонт, продукты горения не успевают рассеиваться, а собираются в трубу и освобождаются только в конце дымохода. Тем самым все неприятные соединения улетучиваются, не принося вред человеку.
    • Защита жарочной поверхности от осадков. Это обеспечивается благодаря наличию дымосборника, который за счет расширения накрывает весь мангал. Обычно данную функцию выполняет беседка или навес, под которой устанавливается устройство для жарки, однако зонт позволяет использовать мангал и под крышей, и на открытой территории.
  • Конструкция зонта

    Вытяжная вентиляция представляет собой простое устройство. В изготовлении важна точность, поэтому рекомендуется использовать чертеж. Зонт состоит из 3 частей, каждая из которых служит для поэтапного отвода дыма:

    1. Дымосборник, или дымник. Задача этого элемента – собрать все летучие соединения с плоскости жарки в один проход более узкого сечения. Для прямоугольных и квадратных мангалов классическая форма дымосборника – усеченная пирамида: 4 грани, сужающиеся к вершине. Для устройств с круглой топкой сборник представляет собой конус.
    2. Труба, или, собственно, дымоход. Функция этого элемента – поднять собранный дым на заданную высоту. Как правило, достаточно 3 метров над уровнем земли: это выше роста человека и не позволяет продуктам горения опуститься при ветре. Форма трубы зависит от сборника: прямоугольное сечение – для пирамидального сопла, круглое – для конуса. Главное – герметично соединить внутренний объем.
    3. Зонтик – маленький, но важный элемент. Устанавливается над трубой на высоте 10-20 см и защищает дымоход от осадков, не препятствуя отводу продуктов горения.

    Материалы

    Выбор материала для вытяжного устройства зависит от конструкции мангала. Если сооружение кирпичное, то для изготовления зонта подходит как металл, так и кирпич. Чем отличаются эти материалы:

    • Прочностью и жесткостью. Каменная кладка обладает большим механическим сопротивлением, чем металл. Конечно, в мангал никто не собирается въезжать на танке, но эти качества полезны при эксплуатации: кирпичная конструкция не нарушится от случайных ударов, сильных порывов ветра и при качественной кладке не деформируется со временем.
    • Сроком службы. Металл ржавеет, выгорает на солнце и при высокой температуре, поэтому продолжительность его эксплуатации значительно ниже, чем у кирпича.
    • Сложностью и временем изготовления. Для выполнения зонта из листа стали не нужно обладать навыками кладки, замешивать связующий раствор и таскать кирпичи. Изготовить вытяжку из металла легче.
    • Стоимостью затрат. И по этому пункту сталь выигрывает. Купить лист железа выйдет намного дешевле, чем приобретать кирпичи и раствор.

    И стальной, и кирпичный зонт отлично справляются со своими функциями. Никакой разницы в отводе продуктов горения нет.

    Металлические дымоходы для: 1) мангала, 2) барбекю

    Особенности кирпичной конструкции

    Основа купола – железный каркас, сваренный из прочного уголка. Перед началом кладки его обрабатывают грунтовкой и красят для лучшей защиты. Так как температура непосредственно над топкой достаточно высокая, сборник дыма делают из огнеупорного кирпича. Форма конструкции – ступенчатая, на сужение.

    Совет: выступающие сварные швы в металлическом каркасе стачивайте напильником, чтобы не пришлось подрезать кирпичи в кладке.

    Дымоход выполняют как из шамотного, так и из печного кирпича. Если мангал стоит на открытой территории, на стенках дымосборника делают водоотводящие скаты из термостойкого кровельного материала. Тогда во время осадков влага не будет разрушать строительную конструкцию. Зонтик над трубой – металлический.


  • Зонт из металла

    Для изготовления вытяжки используют прочную нержавеющую сталь или листовой металл с защитным покрытием толщиной 2-3 мм. Цельный лист расчерчивают. Отдельно вырезают части под сборник, трубу и элементы для зонтика. После сгибания по форме раскроенных деталей швы сваривают или скрепляют с помощью клепок или защелок.

    Установка зонта над мангалом осуществляется разными способами:

    • В землю на стойках. Это стационарный вариант вытяжной конструкции. Металлические уголки или трубы приваривают по краям дымника, вкапывают в землю и бетонируют. При изготовлении зонта важно учитывать, что площадь самой широкой части дымосборника должна быть больше мангала.
    • На стойках непосредственно к жаровне. Данный метод чаще всего используется для переносных уличных вариантов.
    • На тросах или цепях к крыше беседки.
    • Комбинирование. Наиболее сложный и редкий способ заключается в объединении мангала и зонта в одну конструкцию. Элементом крепления служат уже не стойки, а полноценные металлические стенки.

    Вытяжка для мангала в беседке из металла своими руками

    Приготовление мяса на углях становится традиционным блюдом времяпрепровождения с друзьями или родственниками. Готовить его можно по-разному, но не все способы удобные. Одним из лучших является мангал. При этом хорошо, когда он находится под навесом или в беседке. В этом случае даже непогода не станет помехой для вкусного обеда или ужина. Но есть один недостаток. В беседке приходится находиться рядом с мангалом, это приводит к неприятному соседству с дымом от углей. Чтобы избавиться от него, потребуется соорудить вытяжку. Как это можно сделать из листового металла? Об этом речь пойдет в статье.

    Нужна ли вытяжка

    Вытяжка для мангала нужна не только из-за неприятного запаха дыма, хотя эта причина является основной. Другими доводами в пользу необходимости такой конструкции служат:

    • контролируемый огонь;
    • отсутствие копоти;
    • меньшее воздействие ветра;
    • законченный внешний вид мангала.

    Благодаря наличию вытяжки у мангала можно не переживать, что огонь может выйти из-под контроля и перекинуться на предметы, которые находятся рядом. При открытом огне дым и копоть поднимаются к кровле беседки. При этом копоть оседает на всех поверхностях. Следствием этого является необходимость постоянной уборки или порча материалов. Вытяжка дает возможность выбрасывать копоть направлено, поэтому она не причиняет такого вреда. Благодаря наличию вытяжки на правильной высоте возникает направленная тяга. Она дает возможность быстрее разжечь угли, а также уменьшает степень воздействия порывов ветра. С вытяжкой мангал имеет законченную конструкцию, что очень важно для гармонии в интерьере.

    Какой материал выбрать

    Для сооружения вытяжек в беседках используется два основных типа материала:

    • металл;
    • кирпич.

    Кирпич чаще всего используется в стационарных конструкциях мангалов, которые также выполнены из кирпича. Такие вытяжки обладают приятным внешним видом, но имеют ряд недостатков, к которым можно отнести определенную сложность в очистке. В некоторых случаях добиться идеальной чистоты такого дымохода так и не удается. Конструкция такой вытяжки получается довольно громоздкой и требует определенных умений для правильного сооружения. Кроме того, стоимость такого проекта в разы выше, чем у металлической вытяжки. В силу этих минусов выбор часто падает именно на металлические вытяжки. У последних легко выделить следующие преимущества:

    • возможность самостоятельной сборки;
    • сравнительная простота монтажа;
    • небольшой вес;
    • доступность материалов;
    • гладкие внутренние стенки;
    • простота чистки;
    • возможность выбора формы.

    Вытяжку из листового металла сможет собрать каждый, кто обладает определенными навыками работы с электроинструментом и сварочным аппаратом. При этом нет ограничений по выбору формы или способа оформления. Монтаж металлической конструкции проще, чем кирпичной. При этом общая стоимость проекта выходит в несколько раз дешевле. Самое интересное, что можно использовать материал, который, возможно, стоит у пользователя без дела. Металлическая вытяжка не оказывает нагрузки на основание беседки. Чистка такого зонта проще, чем кирпичного. Это объясняется возможностью применения различных средств, которые на кирпичной кладке оставили бы высолы.

    Кроме того, стенки металла имеют гладкую поверхность. Это уменьшает вероятность налипания на них сажи, чего не скажешь о кирпичном варианте конструкции. Выкрасить металлическую вытяжку легко в любой желаемый цвет. При этом необходимо использовать специальный красящий состав, который устойчив к высоким температурам. Металлическая вытяжка может быть съемной и монтироваться только в сезон.

    Требования к конструкции

    Выше говорилось о том, что стенки металла должны быть гладкими, чтобы на них не садилась сажа. Другими требованиями для качественной вытяжки из металла являются:

    • устойчивость к коррозии;
    • достаточная площадь воронки;
    • правильная толщина металла.

    Идеальным металлом, который может стать основой такого зонта, является нержавеющая сталь. Она прекрасно переносит воздействие влаги, а также различных агрессивных веществ, которые могут попадать на поверхность вместе с дымом. В некоторых случаях для облегчения конструкции применяется оцинкованный металл, но срок его службы значительно ниже, чем у стали. Минимальная толщина металла должна составлять 2 мм. Только в этом случае можно быть уверенным в продолжительном сроке службы. Площадь широкой части вытяжки должна быть в два или более раза превышать площадь мангала, который под ней будет располагаться.

    При использовании конструкции только в летнее время нет необходимости в установке дополнительных модулей. Если в планах есть приготовление блюд в холодное время года, тогда есть смысл подумать о дополнительных вентиляторах, которые бы ускорили выброс дыма. В некоторых случаях также требуется установка фильтров. Готовые металлические вытяжки есть в продаже, поэтому в некоторых случаях есть смысл купить таковые. При самостоятельном изготовлении мангала готовый проект может не подойти по размерам.

    Сборка собственного варианта

    Для успешного завершения всего проекта понадобятся такие компоненты вытяжки:

    • листовой металл;
    • уголки с размером 25×25×2 мм;
    • заклепки и саморезы;
    • огнестойкая краска;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • дрель;
    • заклепочник.

    Первым делом потребуется собрать каркас вытяжки, чтобы впоследствии обшить ее металлом. Размеры изделия будут зависеть от размеров используемого мангала. Всего потребуется изготовить три части каркаса:

    • основание;
    • купол;
    • переход на трубу.

    Основание необходимо, чтобы вся конструкция держалась на мангале или закрывала боковые стенки от порывов ветра. Необходимо рулеткой произвести замеры мангала, чтобы правильно подобрать размер вытяжки. Следующим шагом производится подготовка уголка к обработке. Для этого он очищается от ржавчины или отмывается от заводской консервирующей смазки. Следующим шагом является нарезка заготовок вытяжки из металлического уголка.

    Первым модулем, который будет изготовлен является основание. Его основой служит прямоугольник. Меньшая его сторона равна высоте основания, а большая – длине мангала. Хорошо, если торцы заготовок этого треугольника будут иметь угол в 45 градусов. После этого они выкладываются на ровной поверхности и прихватками сварки объединяются в общую конструкцию. После прихваток необходимо проверить углы и выполнить полную проварку швов. Когда прямоугольник готов, к нему можно приварить боковые стенки. Их высота равна высоте прямоугольника, а ширина – глубине мангала. В результате должен получиться ящик без одной из стенок.

    Следующим модулем, который будет собран, является основание купола вытяжки. Он собирается по образцу предыдущего изделия, только в нем присутствуют все стенки и его высота несколько меньше, чем у опорного основания. Пример можно видеть на иллюстрации выше. Теперь необходимо изготовить основание переходника на трубу. Оно представляет собой небольшой квадрат. Он также собирается методом сварки из металлического уголка, как показано на иллюстрации ниже.

    Когда он будет готов, можно перейти к фиксации перемычек, которые будут находиться под углом. Вымеряется желаемая высота вытяжки и делается нарезка заготовок. После этого они привариваются одной стороной к основанию вытяжки, а другой к подготовленному ранее квадрату.

    Следующим шагом будет сборка параллелепипеда, который будет выполнять роль трубы. Его размеры могут отличаться в зависимости от проекта, но конструкция остается такой, как показано на картинке выше. По готовности всех элементов их можно окрасить в серый или другой цвет. Главным требованием является устойчивость краски к высоким температурам. Когда все компоненты высохли, можно приступить к их обшивке. Для этого используется оцинкованный металл или нержавеющая сталь. Для каждого модуля делается выкройка стенок, по возможности она должна быть такой, чтобы охватывать все стороны модуля и фиксироваться только с одной стороны.

    Крепится обшивка с помощью заклепок. Для этого размечаются и сверлятся отверстия как в обшивке, так и в раме. Отверстия совмещаются, и в них вставляется заклепка после чего производится фиксация заклепочником. После обшивки основание можно закрепить на мангале, а к нему зафиксировать остальные модули конструкции. Видео о сборке конструкции из оцинкованного металла без каркаса есть ниже.

    Советы по эксплуатации

    В некоторых случаях даже после установки вытяжки дым может оставаться в беседке. Обычно это не свидетельствует в пользу неправильной вытяжки или ее неверной установке. В некоторых случаях недостаток тяги в вытяжке вызван низкой температурой дыма. Обычно это происходит в начале процесса готовки. Ситуация решается прогревом воздуха и вытяжки по мере разгорания огня. Если после того как температура достигла хорошего уровня, продукты горения все равно остаются в беседке, необходимо проанализировать, правильно ли подобрана высота труб вытяжки.

    Крайняя точка труб вытяжки должна быть выше конька кровли. Рядом также не должно быть высоких предметов, которые могли бы уменьшить тягу в трубе вытяжки. Обычно для трубы вытяжки хватает высоты в три метра от уровня земли. Не всегда проблема кроется в высоте трубы для вытяжки. Она может быть в сечении. Именно поэтому при проектировании сборке необходимо учитывать, что оптимальным размером стороны для квадратной вытяжки является 26 см. Круглая труба, которая уходит за пределы кровли от вытяжки должна быть диаметром не меньше 15 см.

    Резюме

    Как видно, вытяжка для мангала является отличным дополнением, которое повышает комфорт прибывания в беседки во время готовки. Ее несложно соорудить своими руками. Недостающий инструмент можно попросить у друзей или заказать изготовление каркаса по предоставленным чертежам. Обшивка осуществляется самостоятельно. Удобным в беседке является использование разборного мангала и схемной вытяжки. В этом случае дымоход может оставаться на своем месте, а сама воронка демонтируется на зимние месяцы. При этом отдельные модули вытяжки лучше скрепить болтовым соединением. Хранить конструкцию можно в гараже или кладовке. Разборной мангал также можно изготовить своими руками или купить готовый вариант. При выборе особое внимание стоит обратить на толщину металла, чем она больше, тем дольше прослужит конструкция мангала. Если вытяжка будет храниться при постоянной температуре, тогда уменьшается вероятность коррозионных процессов.

    Самостоятельное изготовление металлической и кирпичной вытяжки для мангала

    Мангал является незаменимым атрибутом дачного отдыха. В загородном строительстве сегодня особую популярность приобрела установка барбекю в беседках или на верандах. И если уличный вариант жаровни не требует дополнительных приспособлений, то в конструкциях с крышей нужно обязательно сделать вытяжной зонт для мангала.

    Вытяжка для мангала может быть изготовлена из металла или кирпича:

      • Первый вид имеет более лёгкую конструкцию, такой дымоотвод можно легко сделать своими руками из металлических листов. Однако такой вытяжке требуется должный уход, прежде всего, регулярная чистка от копоти и ржавчины. В противном случае частицы загрязнений будут падать прямо на еду во время готовки.

    • Второй вид отличается безопасностью, привлекательным внешним видом и долговечностью. Его слабые места – сложность установки и дорогостоящий материал.

    В данной статье мы подробно расскажем о том, как правильно выбрать и изготовить вытяжку для использования мангала в помещении или на открытом воздухе.

    Металлическая вытяжка для очага

    Вытяжной зонт из металла имеет очень простую конструкцию. Его можно устанавливать над любым видом барбекю. Такую модель можно приобрести в магазине или сделать самому.

    Преимущества металлического вытяжного зонта:

    • Компактные размеры.
    • Возможность установки в любой беседке или на открытом воздухе.
    • Простая технология вывода дымохода на крышу и соединения с другими домашними коммуникациями.

    В магазинах вытяжные зонты зачастую представлены со встроенными дополнительными функциями – вентилятор для мангала, очистка воздуха и пр. Такие модели целесообразно покупать для регулярного использования в закрытых помещениях (к примеру, при установке мангала в ресторане или в доме). Для дачного отдыха вполне подойдёт и вытяжка с самой простой конфигурацией.

    Недостатки металлической вытяжки состоят в нескольких пунктах:

    • Регулярная чистка.
    • Возможно нагревание при использовании.

    Вытяжной зонт из железа своими руками

    Если вы обладаете навыками работы с металлом и имеете у себя необходимые инструменты, можно изготовить простой вариант вытяжки для мангала своими руками. Здесь мы приведём наиболее простую инструкцию по его сооружению.

    Дымосборник для мангала состоит из трёх частей: основания, купола с внутренней перемычкой и трубы. Чтобы сделать эту конструкцию своими руками, вам потребуются:

    • металлические листы толщиной 2–3 мм;
    • железные уголки 20х20, аналогичной толщины;
    • шурупы;
    • заклёпки;
    • термостойкая краска;
    • болгарка с насадками для резки металла;
    • сварочный аппарат;
    • дрель с насадками для бетона;
    • заклепочник.

    Сначала необходимо изготовить уголки и сделать из них каркас, который впоследствии будет обшит железными листами.

    1. Каркас нужно начинать с нижней части, которая будет служить опорой вытяжки и закрывать место жаровни с трёх сторон. Её размер нужно определять в соответствии с габаритами мангала. Как правило, эта часть состоит из задней и двух боковых стенок. Оптимальная высота основания – 50–60 см.
    2. Следующий элемент – купол, представляющий собой усечённую пирамиду. Его габариты нужно рассчитать таким образом, чтобы нижняя часть полностью нависала над очагом, а объем купола в несколько раз превышал объем мангала.
    3. Внутри купола, к задней части под наклоном следует приварить металлическую пластину, которая будет способствовать лучшей тяге.
    4. Труба дымохода может быть простой прямоугольной или круглой формы. Она должна быть достаточной высоты, чтобы дым не попадал в помещение, а выводился наверх.
    5. После создания каркаса, нужно обшить его металлическими листами. Затем необходимо покрыть части конструкции огнеупорной краской.
    6. Все элементы последовательно устанавливаются на основу и закрепляются заклёпками.

    С началом использования самодельного мангала с трубой, дачники могут обнаружить проблемы, вызванные недостаточной проработкой модели изделия:

    • Дым выводится слишком низко и препятствует нахождению возле очага. Во избежание этого, нужно рассчитать высоту вытяжки так, чтобы верхняя часть трубы находилась на высоте трёх метров от земли.
    • Вытяжка не втягивает дым от мангала, он витает по комнате. Для правильной работы дымохода, необходимо, чтобы температура дыма была выше, чем температура воздуха (изначально они практически равны). Стоит просто подождать, пока угли достаточно разгорятся.

    Кирпичная вытяжка

    Кирпичный мангал с дымоходом отличается эстетичным внешним видом и высоким показателем безопасности. Он нагревается не так сильно, как металлические вытяжки и полностью изолирует стены и крышу помещений от горячего воздуха.

    Преимущества кирпичного мангала очевидны:

    • Полная изоляция от дыма.
    • Совместимость с домашними коммуникациями.
    • Низкий нагрев поверхности.
    • Красивый внешний вид.

    Кирпичную вытяжку рекомендуют устанавливать вплотную к стене дома. Такой мангал может стать и самостоятельным элементом дачного ландшафта, если установить его во дворе или просторной беседке.

    К недостаткам кирпичного типа постройки можно отнести:

    • Дорогостоящий материал.
    • Сложность установки.
    • Большие габариты.

    Строим кирпичный мангал самостоятельно

    Соорудить кирпичный мангал с вытяжкой своими руками сложнее, чем сделать его металлический аналог. Однако при правильном подходе и наличии нужных материалов с такой задачей может справиться и непрофессиональный строитель.

    Конструкция кирпичного мангала подобна железному, он состоит из стенок основания, купола и трубы. Отличие заключается в наличии передней стенки с аркой над жаровней, подобно тем, что раньше делали на традиционных русских печках.

    Для возведения нужно выбрать самый огнестойкий кирпич и подготовить цементно-песочную скрепляющую смесь. И также потребуются следующие инструменты:

    1. мастерок;
    2. уровень;
    3. отвес;
    4. кирка;
    5. болгарка.

    На сайте вы можете найти несколько схем по возведению кирпичного мангала с вытяжкой. Кирпичи следует укладывать слоями, придерживаясь стандартных правил строительства — первый ряд укладывается перпендикулярно стене, второй – параллельно.

    По центру арки над барбекю следует установить замковый кирпич, который будет распределять нагрузку на боковые стенки. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию и не ошибиться в расчётах, можно сделать металлический каркас основы и обложить его кирпичом.
    Действуя по инструкции, вы получите отличный и долговечный мангал.

    Варианты размещения в интерьере или ландшафте дачи

    При строительстве мангала с вытяжкой, необходимо тщательно продумать место его установки – ведь такую конструкцию нельзя будет убрать или передвинуть. Его следует расположить так, чтобы он не мешал дачникам как во время садовых работ, так и при отдыхе.

    При этом важно учесть эстетические характеристики дымоотвода. Он должен красиво и уместно вписываться в интерьер беседки или ландшафт дачного участка.

    Встраиваемую вытяжку для мангала следует выбирать, ориентируясь на конструкцию конкретной беседки или веранды. Однако есть несколько основных правил его размещения.

    Вытяжку для мангала в беседке или на веранде можно установить только после предварительной обработки постройки огнеупорными составами. В этом отношении идеальным местом размещения станет кирпичная или металлическая беседка, однако и деревянные конструкции могут быть защищены от возгорания специальной краской или лаком.

    Железный дымоотвод обычно устанавливают в центре беседки или на открытом участке, чтобы стены и крыша постройки не нагревались. Кирпичный мангал помещают вплотную к стене, для удобства вывода трубы на крышу и в целях экономии пространства. В закрытых беседках, благодаря вытяжке, можно пользоваться мангалом и в холодное время года. Он также будет дополнительно обогревать помещение.

    Вытяжку можно установить и в том случае, если мангал располагается во дворе отдельно от других построек. Дым не будет попадать в глаза, что зачастую случается, если установлен открытый мангал. Такая конструкция позволяет сделать полноценное рабочее место для приготовления еды и устроить трапезу на открытом воздухе.

    Вытяжка для мангала своими руками из металла

    Бесспорно, вытяжной зонт просто необходим для вашего дома. Особенно, в том случае, если мангал расположен в беседке, например. Научитесь конструировать вытяжку самостоятельно, а наша статья вам поможет. Тут вы сможете узнать все тонкости изготовления, посмотреть чертежи и узнать про некоторые проблемы, которые могут у вас возникнуть в процессе.

    Вытяжка для мангала своими руками – избавьтесь от дыма уже сегодня

    Каждый владелец мангала, несомненно, знаком с таким понятием, как вытяжной зонт или же по-простому – вытяжка. Мангал с вытяжкой просто необходим в закрытых помещениях, как правило, это касается крытых беседок. Обычно, такие беседки выглядят, как финские домики: они из дерева, полностью закрытые, а окна – застеклены, могут быть, как обычного размера, так и в пол.

    Иногда мангалы в таких строениях служат не только как жаровни, но и как отопительные приборы. Хорошая вытяжка стационарная стоит не дешево, а потому вы можете попробовать изготовить конструкцию самостоятельно. Вытяжка для мангала своими руками очень проста в изготовлении, требует небольшого количества исходных материалов и немного свободного времени.

    Важно! Вытяжной зонт может исполнять не только свои основные функции, но и защитную функцию, в том числе . Она будет поглощать искры, которые возникают при сгорании топлива. Таким образом, ваша беседка будет полностью защищена от пожара.

    На что обратить внимание при выборе готового изделия?

    Конечно, не всегда у вас будет возможность сделать что-то своими руками поэтому если вам позволяют средства, вы можете приобрести готовое изделие. Когда вы будете определяться с выбором, обязательно обратите внимание на объём внутреннего дымника и объём вытяжной трубы. Так же помните о том, что зонт для мангала будет больше, чем сама жаровня: только так он сможет вытягивать все продукты горения и прочее. Если вытяжной зонт из металла будет меньше, то она просто может не справляться со всем фронтом работ.

    Если вы выбираете не самую дешёвую вытяжку, то дымник может обладать некоторыми дополнительными свойствами:

    • иметь вентиляционный канал;
    • иметь, так называемый, гаситель искр;
    • некоторые другие функции, которые помогут выводить дым из помещения.

    Вытяжной зонт своими руками

    Изготовить свой собственный металлический вытяжной зонт можно и в домашних условиях. Конечно, для этого вам потребуется затратить немало сил и энергии, но это обойдётся вам значительно дешевле, чем купить готовую вытяжку. Важно только то, что вы должны сделать точные замеры и хорошо понимать, какого размера и как именно будет выглядеть ваше изделие.

    Итак, сам колпак для дыма будет выглядеть, как куполообразная конструкция, диаметром примерно 1,5 м: она может быть круглой, конусовидной, прямоугольной, или квадратной. Как уже и писалось выше, для изготовления лучше всего взять лист из металла, толщина которого будет примерно 2 мм. Иногда можно использовать медный лист – это уже дело вкуса, так сказать. В центре купола, естественно, будет отверстие, которое должно будет соединяться с трубой. Её высота — около 2-3 метров.

    Важно! Использование асбоцементных труб – не рекомендуется. Это может быть опасно для здоровья.

    Вытяжной зонт для мангала в беседке необходимо хорошо закрепить. Таким образом, конструкция будет крепиться стойками к жаровне. Можно так же подвесить конструкцию к потолку – для этого лучше всего использовать цепи. Одно только стоит учитывать всегда – труба в любом случае должна располагаться точно по центру.

    Немного о материале

    И всё-таки, самым важным вопросом остаётся, какой материал нужно использовать для конструкции.
    Первое и самое важное – материал обязательно будет огнеупорным – ну, это и понятно. Кончено, лучше всего, чтобы у мастера, который делает вытяжной зонт из металла, был хоть какой-то опыт работы. Однако это просто упростит работу, так что даже без опыта можно создать по-настоящему хорошее изделие.

    • Небольшой совет: если вы не хотите, чтоб на вытяжке со временем появилась ржавчина, покройте изделие специальным веществом. Приобрести такое можно в строительном магазине. Такое изделие, наверняка, прослужит вам явно не один год.

    Существует несколько вариантов формы для вытяжки, увидеть их вы сможете на фото.

    Проблемы, которые могут возникнуть в процессе

    Не существует никаких изделий, которые были бы полностью идеальными – недостатки есть у всего. Отсюда выплывает несколько проблем, которые мы рассмотрим ниже:

    • Самая большая проблема – это, если дым не уходит в вытяжку, а расходится по сторонам. Так происходит только в том случае, если вы не позаботились о том, чтоб вентиляция была оснащена вентилятором. Обычно они электрические и их можно включить, как только вы начинаете работать с мангалом. Хотя, как правило, дым может оставаться в помещение ещё и потому, что он просто не успел нагреться и его плотность такая же, как и плотность воздуха. Поэтому, как только дым нагреется, он сможет самостоятельно подняться вверх и выйти через вентиляционную трубу наружу.
    • Сечение дымохода — около 25-27 см. Что будет, если это будет не так? Да ничего особенного, просто дым не сможет в полном объёме поглощаться. Кстати, так же очень важно, чтобы труба была диаметром около 16 см.
    • Так же не забудьте о том, что высота трубы должна быть не менее 3 метром от земли. Только так дым будет полностью выходить и рассеиваться.

    В остальном – всё просто. Собираете вытяжной зонт, как указано на чертеже выше и привариваете его к трубе. После – просто крепите изделие в нужном месте.

    Конечно, можно так же выстроить кирпичную вытяжку, но, во-первых, она подойдёт только для кирпичных мангалов, а, во-вторых, — эта конструкция значительно сложнее.

    Как сделать вытяжку для мангала

    Строитель 6 разряда

    Особенности и преимущества

    Многие не просто устанавливают мангал, а оборудуют под него летнюю беседку, где можно приготовить шашлыки или барбекю, и посидеть с друзьями. Именно для такой конструкции требуется вытяжка. Страшно представить, сколько гари и дыма появляется в закрытом помещении в результате приготовления мяса на мангале. Без вытяжки все это осядет на потолке беседки. Уже после первого приготовления потолок придется тщательно отмывать, а в дальнейшем ситуация только усугубится. Наличие дымохода или вытяжки позволит быстро убрать весь дым и вывести его из помещения.

    У вытяжки есть масса плюсов

    У самодельных вытяжек есть ряд неоспоримых преимуществ перед покупными:

    1. Цена. Сделать такую конструкцию самому будет куда менее затратно, чем приобрести в магазине. Готовые вытяжки стоят примерно 12–20 тысяч рублей, а делая ее самостоятельно, вы сэкономите приличную сумму денег.
    2. Конструкция. В магазинах можно приобрести вытяжки, подходящие только к определенному типу беседки или мангала. Самодельная вытяжка будет соответствовать именно вашему типу мангала.

    По форме различают несколько видов вытяжек:

    1. Пристенная. Этот тип обладает более вытянутой формой. Они неплохо замаскированы и не влияют на общий дизайн интерьера.
    2. Островная. Они шире, чем пристенные, а также находятся на видном месте. Поэтому островные вытяжки должны выглядеть более привлекательно, чем пристенные аналоги.

    Видео «Как сделать мангал своими руками»

    Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно сделать качественный мангал для дачи:

    Металлический вариант своими руками

    Конструкция из металла представляет собой вытяжной зонт, принцип действия которого крайне прост. Он собирает продукты горения и выводит их через трубу из помещения. Такой зонт должен быть очень гладким, поскольку любые шероховатости уменьшают его эффективность. Если вы предпочитаете металлический зонт, необходимо также снабдить его широким отверстием.

    Для его изготовления понадобятся лист стали, уголки (из металла), заклепочник, заклепки, шурупы, аппарат для сварки, болгарка и дрель.

    Теперь что касается того, как его сделать:

    1. Первым делом необходимо создать чертеж и нанести на него все размеры, по которым будет конструироваться вытяжка.
    2. Теперь изготавливаем каркас. Сначала из металлических уголков нарезаются заготовки необходимой длины. Поочередно свариваем нижнюю и верхнюю части каркаса, а потом соединяем их в одну конструкцию.
    3. Из уголков собирается каркас самой вытяжной трубы.
    4. Обработайте швы, оставшиеся после сварки. Их шлифуют при помощи диска, а сверху покрывают специальным лаком против коррозии металла.
    5. Приступим к обшивке готового каркаса. Раскраиваем металлические листы и делаем сгибы, предварительно уложив листы на верстак.
    6. Используем дрель и проделываем монтажные отверстия, чтобы надежно закрепить обшивку.
    7. Наконец, заклепочник поможет обшить каркас листами металла.
    8. Последний штрих – нанесение антикоррозийного покрытия, увеличивающего срок эксплуатации вашей конструкции.

    Конструкция из кирпичей

    Если ваш мангал сделан из кирпича, то и вытяжку, как правило, делают кирпичной. Это нужно, чтобы придать общей конструкции эстетичный вид. Конечно, построить вытяжку из кирпича сложнее, чем из металла, но вы можете попробовать. Для начала определимся с инструментами. Вам понадобятся огнеупорный кирпич, песок, глина, уголки из металла, шурупы, аппарат для сварки, мастерок и дрель.

    Далее придерживайтесь следующего алгоритма действий:

    1. Замесим раствор. Для этого песок и глину необходимо хорошенько перемешать в подходящей емкости в соотношении 3:7. Замешивают такой раствор на воде.
    2. Теперь приступаем к кладке опоры. Из кирпичей выкладываются стойки необходимой высоты, прямо над мангалом.
    3. По аналогии с предыдущей инструкцией изготавливаем каркас из уголков. Сначала нарезаются заготовки, верхняя и нижняя часть свариваются по отдельности, а потом привариваются друг к другу. Для вытяжной трубы также изготавливается каркас.
    4. Приступаем к обкладке. Используя шурупы и дрель каркас монтируют на опору.
    5. После этого каркас обкладывается кирпичом, и каждый последующий ряд смещается на 17 мм. Самый верхний ряд зонта должен иметь внутреннее сечение не менее 26х26 см.
    6. Последний штрих – выкладываем вытяжную трубу.

    Вытяжку для мангал можно сделать из кирпичей

    Основной нюанс этого вида конструкции – ее огромный вес. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы крепления были надежными и удерживали ее.

    Полезные опции

    Если хотите сделать вытяжку более функциональной, модифицируйте ее, добавив новые элементы. Это сделает ее эксплуатацию более комфортной, а вам нужно будет меньше времени тратить на уборку после готовки.

    Итак, что же это за дополнительные элементы:

    1. Искрогаситель. Выглядит как металлический цилиндр с мелкой сеткой, и устанавливается на выходе из дымохода. Его функция состоит в задерживании искр, которые падают в трубу вместе с дымом. Таким образом, уменьшается риск возгорания. Этот элемент можно сделать своими руками.
    2. Вентилятор. Улучшает работу вытяжки, которые устанавливаются в закрытых беседках. Его устанавливают прямо в отверстие дымохода, и при помощи провода подключают к электросети.
    3. Жироуловитель. Так как вместе с дымом в вентиляцию выходят частички жира, устанавливается данное приспособление. Оно способствует уменьшению засорения дымохода. Если будете делать его самостоятельно, делайте только на съемных рамах, которые можно снять и помыть.

    Ошибки новичков

    При конструировании вытяжки новички совершают нелепые ошибки, из-за которых потом приходится все переделывать:

    1. Узкий дымоход. Некоторые изготавливают дымоход с узким сечением, и в результате он не сможет вбирать достаточное количество дыма. Это приведет к перестройке всей вытяжки. Чтобы избежать этой проблемы, рассчитывайте размеры сечения исходя из того, что у металлической вытяжки оно составляет больше 15 см, а у кирпичной – от 26 см и более.
    2. Слишком короткая труба. Аэродинамические свойства устройства напрямую зависят от длины трубы. Чтобы она втягивала нормальное количество дыма, ее высота должна быть не менее 3 м.
    3. Использование неподходящих материалов. Так как мы имеем дело с огнем, все материалы должны быть огнеупорными. Также не забудьте дополнительно их укрепить, покрыв антикоррозийным покрытием.

    Итак, мы рассмотрели особенности вытяжки для мангала и способы ее изготовления. В заключение скажем несколько слов о правилах эксплуатации. Регулярно очищайте внешнюю (моющими средствами) и внутреннюю (жирорастворяющими средствами) части вытяжки. Не забывайте про чистку жироуловителя. Используйте ершик для прочистки дымохода. Труба дымохода должны быть защищена от дождя и снега.

    Читайте также:  Верстак слесарный своими руками
  • Ссылка на основную публикацию