Как выбрать сотовый поликарбонат для теплицы

Какой поликарбонат для теплицы лучше: выбираем по 5 критериям

На многих дачных участках стоит теплица, а то и две. Здесь выращиваются ранние овощи, рассада и многое другое. Владельцу хочется, чтобы тепличное укрытие служило долго и не требовало ремонта. Это возможно при условии, что собрано оно из качественных материалов. Разберемся, какой поликарбонат лучше использовать для теплицы: толщина, структура, цвет и другие особенности.

Все о поликарбонате для возведения теплиц

Что надо знать о поликарбонате (ПК)

Полимер относится к группе термопластов. Это сложный полиэфир двухатомного фенола и угольной кислоты. В результате обработки из сырья получается прозрачная пластмасса слегка желтоватого цвета. Различают две разновидности материала. Монолитный ПК представляет собой цельный лист. Он прочный, но при этом очень тяжелый, его нельзя изгибать. Теплопроводность монолита достаточно высокая. Поэтому для изготовления теплиц эта разновидность не подходит. Она востребована в строительстве и других областях.

У сотового пластика совершенно другая структура. На разрезе видны две или три тонких пластины. Их соединяют планки-перемычки, работающие как ребра жесткости. Их внутреннее пространство наполнено воздухом. Это значительно повышает изоляционные характеристики материала. Листы бывают одно-, двухкамерным или больше. Сотовый полимер — лучший выбор для сборки теплиц.

Преимущества сотового ПК

• Небольшой вес. Точные параметры определяются толщиной панели, но в любом случае масса будет намного меньше, чем у стекла. Поэтому нагрузка на тепличный каркас значительно ниже.
• Высокая светопропускная способность. Прозрачный полимер хорошо пропускает солнечные лучи. Через бесцветное покрытие проходит порядка 92% светового излучения, через цветные меньше. Кроме того, поликарбонат мягко рассеивает свет, что благоприятно воздействует на растения.
• Прочность. Покрытие выдерживает значительную нагрузку. Оно не разбивается при ударе, как стекло, и не рвется, как пленка.
• Пластичность и гибкость. Полимер можно гнуть и придавать ему разные формы. Благодаря этому есть возможность собирать арочные тепличные конструкции.
• Устойчивость к неблагоприятным факторам. ПК легко переносит перепады температур, устойчив к биологическому воздействию. Он почти не горит, поскольку технология его изготовления предполагает внесение антипиренов.
• Хорошие теплоизоляционные характеристики. Сотовая структура делает ПК отличным изолятором. Это позволяет значительно снизить затраты на обогрев растений.
• Срок службы поликарбоната — 10-15 лет. Некоторые производители дают именно такую гарантию на свои изделия. Понятно, что такой срок эксплуатации — только у качественных сертифицированных материалов.

Недостатки

• Разрушается под воздействием ультрафиолета. Поэтому требуется специальная защита. Без нее пластмасса распадается за один-два года.
• Чувствительность к агрессивной химии. Растворители, кислоты, щелочи и подобные им вещества разрушают пластмассу. Для чистки покрытия используется только нейтральное мягкое моющее средство.

Критерии выбора материала

Определить, какой поликарбонат для теплицы лучше, можно только после знакомства с критериями его выбора. Мы собрали перечень характеристик, на которые надо обратить особое внимание.

1. Толщина

Это определяющий критерий выбора пластика. ПК-листы не должны быть чересчур тонким, иначе они не выдержат нагрузки и деформируются. Не стоит брать и очень толстые панели. Они прочные, но дают лишнюю нагрузку на каркасную раму и хуже пропускают световое излучение. При подборе толщины учитывают несколько важных факторов.

• Ветровая и снеговая нагрузка, характерная для местности, где будет стоять тепличная конструкция.
• Сезонность. Для построек, которые будут использоваться только весной-осенью, можно взять пластины тоньше. Им достаточно будет только выдержать снеговую нагрузку. Для круглогодичных сооружений требуются листы толще. Им придется еще и сохранять тепло внутри укрытия.
• Каркас. Самые прочные — металлические рамы. Они выдерживают значительный вес покрытия. Для них можно выбирать толстые пластины. Для деревянных каркасов подойдут панели потоньше, дерево не выдержит слишком большой вес.
• Шаг обрешетки. Небольшое расстояние между каркасными элементами обеспечивает системе прочность. Для сооружений такого типа можно выбирать достаточно тонкие листы.
• При подборе покрытия должна учитываться форма сооружения. Если собирается арочная конструкция, надо уточнить радиус изгиба понравившейся панели. Действует правило: чем пластинка тоньше, тем сильнее можно ее согнуть. Толстые листы гнутся намного хуже.

Исходя из этого, можно определить необходимую толщину поликарбонатной панели. В среднем, в российских условиях для сезонных построек выбирают пластины на 6 мм, а для всесезонных сооружений нужны 10-миллиметровые . Многие считают, что для арочных построек нужно тонкое покрытие, ведь снег на нем не задерживается. Это ошибка, поскольку при оттепелях на скатах нарастает лед, который удерживает снеговой покров.

Какой поликарбонат лучше выбрать для теплицы?

Краткая история

Полученный на основе полимерного сырья пластик, то есть поликарбонат, был получен в Германии и США ещё в 50-е годы прошлого столетия. Его промышленное производство началось десятилетием позже, но сотовые листы впервые появились только в 80-е годы в Израиле.

Благодаря своим уникальным характеристикам и полезным свойства поликарбонат быстро завоевал популярность и получил широкое распространение. Применяют его в самых разных сферах, если же говорить о личных хозяйствах, то этот материал стал основным при изготовлении теплиц.

Какой поликарбонат лучше для теплицы — сотовый или монолитный?

Исходя из вышеназванного, лучший вариант — сотовый поликарбонат, имеющий пустотелую структуру. Если сравнивать его с монолитным, то он, при одинаковой толщине листов, имеет меньший удельный вес. Также доводом в пользу сотового поликарбоната является его низкая теплопроводимость, обусловленная пустотелой структурой.

Сотовый поликарбонат для теплиц

Выбор сотового поликарбоната при сооружении теплиц обусловлен рядом причин, к числу которых относятся следующие:

• более дешёвая стоимость относительно монолитного листа;
• превосходная теплоизоляция;
• малый вес в сочетании с высокой прочностью;
• надёжная защита от УФ-излучения.

Из минусов можно сделать акцент на низкой сопротивляемости абразивным воздействиям и сжатие материала при температурных изменениях.

Какой толщины поликарбонат лучше использовать для теплицы?

Этот аспект имеет огромное значение, причём не только с точки зрения уровня предстоящих затрат, но и эффективности использования теплицы. Задумавшись над тем, какой толщины необходимо выбрать поликарбонат для теплицы, следует опираться на такие факторы:

• размеры шага обрешётки;
• геометрическая форма теплицы, скаты и углы в конструкции;
• снеговая нагрузка, присущая данному региону;
• температурный режим;
• какие культуры будут выращиваться в теплице.

Как довольно часто бывает, заказчик склоняется к самому дешёвому варианту, при котором листы стоят недорого и имеют минимальную толщину. Полученная выгода в этом варианте обманчива, поскольку такая конструкция будет иметь недостаточную прочность и придётся усиливать её каркас. Только так, можно компенсировать нехватку прочности при снеговой или ветровой нагрузке.

Однако, автоматически выбирать самые толстые листы также не следует, ведь в этом случае пострадает светопропускание, да и каркас снова придётся усиливать из-за большого удельного веса конструкции.

В большинстве ситуаций оптимальная толщина поликарбонатных листов находится в диапазоне от 4 до 10 миллиметров. Шаг обрешётки рекомендован в пределах 700-1015 миллиметров, это позволит снизить расход применяемого материала без потерь в качестве и надёжности.

Важно знать: Важно, учитывать в этом аспекте форму теплицы, при использовании арочных вариантов толщина листов напрямую связана с радиусом изгиба материала. Для скатных теплиц тоже всё обстоит неоднозначно, часто для их стен выбирают тонкие листы в 4 миллиметра, а вот для крыш берут уже варианты в 6 или даже 10 миллиметров.

Наконец, если в теплице будут выращивать ранние овощи, то профили толщиной в 4 миллиметра станут оптимальным решением, а вот для рассады уже следует подбирать более толстый вариант, не менее 6 миллиметров.

Значение плотности материала

Какой цвет поликарбоната лучше выбрать для теплицы?

К вниманию покупателей производители представляют либо окрашенные панели, либо полностью прозрачные. Владельцы теплиц свой выбор делают исходя из разных факторов, но главную роль должны играть два из них:

1. Светопроницаемость должна быть максимальной.
2. Освещённость внутри теплицы должна быть наиболее близкой к естественному свету.

Наиболее высокую светопроницаемость демонстрируют прозрачные панели, она составляет примерно 80%. Если же все-таки хочется использовать те или иные цвета, то следует помнить, что некоторые из них отличаются слишком большим светопоглощением. Например, панели популярного и модного бронзового оттенка могут поглотить до 60% солнечного света, что может нанести непоправимый урон выращиваемым растениям.

Поликарбонат с защитой от УФ-излучения и без него

Длительное воздействие ультрафиолета на прозрачный поликарбонат может привести к деструкции и образованию на его поверхности трещин. Сначала они появляются в микроскопическом варианте, но после разрастаются и в итоге приводят к снижению прочности панелей и их поломке. Для защиты производителями используется специальное защитное покрытие, наносимое на наружный слой панелей.

В большинстве случаев такой слой имеется только на одной стороне, но отдельные виды поликарбоната содержат его с двух сторон. Для сооружения теплиц они не используются, сфера их применения, например, наружные рекламные конструкции, подвергающиеся ультрафиолетовому воздействию с двух сторон.

Встречаются варианты и без такого слоя, но для наружных работ такой поликарбонат применять не стоит. Он нужен для внутренних работ, иначе деструктивные процессы приведут его в негодность за короткий срок, не больше года.

Сравнительные характеристики популярных производителей поликарбоната

На сегодня российский рынок отличается богатством выбора среди производителей различного уровня. Наиболее известными из них являются компании SafPlast Innovative, Bayer material science, Poligral или PlastiLux. Продукция этих производителей примерно сопоставима по уровню своего качества и цены, выбор во многом связан с предпочтениями покупателей.

Если проанализировать отзывы потребителей, купивших продукции тех или иных производителей поликарбоната, причём не только российских, можно сделать ряд выводов:

• панели популярной в нашей стране марки Sunnex служат не более 4 лет, хотя производитель заявляет о 7-8 годах эксплуатации;
• продукция компании Poligral при условии правильной установки панелей может прослужить в течение 10 лет;
• панели SafPlast Innovative немного уступают в этом плане, но и они способны прослужить не менее 8 лет;
• лучше всего себя зарекомендовали панели компании Makrolon, которые имеют самый длительный срок службы — 12 лет.

Что такое поликарбонат Light?

При выборе поликарбоната можно столкнуться с маркировкой Light или «эко». Под ней прячется продукт эконом-класса, стоящий дешевле прочих, естественно, что и на высокое качество в этом случае не стоит рассчитывать.

Такой облегчённый вариант поликарбоната получается за счёт некоторых решений, в частности, производители могут снизить толщину листов с 4 до 3,5 миллиметров, или удельную плотность. Такие решения удешевляют стоимость, но одновременно приводят к снижению прочности материала. Применять такие конструкции нельзя для зимнего строительства, поскольку срок эксплуатации будет ниже, к тому же затраты на обогрев сделают такое решение совсем неэффективным. А вот для летних теплиц или парников такой вариант подойдёт очень хорошо.

Правила монтажа своими руками

Особых сложностей в монтаже поликарбонатных панелей нет, но только в том случае, если соблюсти следующие правила:

1. Расположение листов. Панели необходимо расположить так, чтобы внутренние рёбра жёсткости оказались в вертикальном положении. Если речь идёт о скатах крыши, то эти рёбра следует расположить вдоль и под наклоном относительно ската. Благодаря такому решению конденсат будет без затруднений стекать вниз.
2. На арочных конструкциях длинная сторона панелей перебрасывается через арку и все места стыков и креплений должны быть загерметизированы.
3. Листы малой толщины можно порезать строительным ножом, для более толстых следует уже использовать ножовку по металлу или мелкозубчатую пилу. Крепёжные отверстия выполняются сверлом или коронкой на расстоянии в 40- 50 миллиметров от краёв.
4. Укладка панелей на месте их установки выполняется с помощью термошайб и обязательно защитной стороной вверх. Сильно затягивать саморезы не нужно, это повредит профили в дальнейшем. Торцы герметизируются, стыки соединяются специальным профилем, для арок используют перфоленту.

Срок службы сотового поликарбоната

Компании, занимающиеся изготовлением поликарбоната премиального уровня, гарантируют потребителям, что их продукция прослужит около 20 лет. Стоит отметить, что речь идёт о европейском производстве, в отечественных реалиях средняя продолжительность эксплуатации поликарбоната составляет примерно 10 лет. Очень много встречается китайской продукции, при изготовлении которой используют вторсырьё. Это негативно сказывается и на качестве продукта, и на сроке его службы, обычно предельной отметкой для такого материала будет 5, максимум 7 лет службы.

Практические рекомендации по выбору материала и монтажу

Качество является главным критерием, на который следует сделать акцент тому, кто собирается купить поликарбонат для сооружения теплицы. На что же следует обратить внимание в этом случае в первую очередь? Есть несколько критериев, среди которых целесообразно выделить такие:

1. Маркировка производителя. Из неё можно почерпнуть всю необходимую техническую информацию о продукте, включая размеры панелей, их толщину, дату выпуска и так далее.
2. Внешний вид поверхности. Качественный поликарбонат не должен иметь царапины, пузырьки, трещины или изломы, также не должно быть на листе тёмных или мутных участков.
3. Состояние упаковки. В процессе хранения листы на складе лежат в горизонтальном положении и если материал высокого качества, то никаких деформаций из-за этого не должно быть.
4. Сертификация. Её отсутствие означает, что никакой ответственности производителя на случай выявления товара низкого качества нет.

Немаловажное значение также будет иметь и качество монтажа панелей. Учитывая тот факт, что они под воздействием температуры меняют свои физические свойства, следует подбирать саморезы с меньшим диаметром, чем крепёжные отверстия. В противном случае придётся столкнуться с растрескиванием панелей из-за сжатий и расширений.

Внутрь листа не должна попадать влага, поэтому открытые кромки следует закрыть материалом, не пропускающим воду. Это не касается только нижней кромки, так как, с её помощью будет выводиться конденсат.

Транспортировка и хранение

Хранят листы поликарбоната в закрытом помещении, располагая их на ровной поверхности, но это идеальный вариант. Если нет возможности спрятать панели от солнца и приходится держать их на открытом пространстве, то в таком случае необходимо снять упаковочную плёнку с них и положить защитным слоем вверх.

Перевозка также выполняется в горизонтальном положении, обязательно плашмя, ставить листы на ребро категорически нельзя: это создаст угрозу деформации краёв. Если толщина панелей менее 8 миллиметров, то они не должны выступать за края бортов транспортного средства, иначе риск поломки значительно возрастёт. Панели с большей толщиной могут выступать за края не более, чем на метр.

Как отличить подделку?

Выделение серьёзного бюджета на покупку поликарбоната не может служить стопроцентной гарантией удачной покупки. Это связано с недобросовестностью некоторых продавцов, выдающих облегчённые варианты поликарбоната за полноценные, причём ведущих мировых брендов. Отличить подделку не так уж и сложно, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций:

• отдавать предпочтение стоит европейским или израильским производителям, при ограниченном бюджете стоит обратить взор на российскую продукцию, а вот от китайских вариантов лучше отказаться;
• бросовых цен на брендовую продукцию не бывает, если скидка слишком большая, это, скорее всего, подделка;
• особого внимания заслуживают рёбра жёсткости, их следует тщательно осмотреть, чтобы не было волнистости и располагались они строго параллельно друг другу;
• качественный продукт обязательно покрыт защитной плёнкой, она должна быть ровной, гладкой и не иметь пустот;
• каждый лист должен содержать маркировку производителя, все заявленные им параметры должны строго соблюдаться, малейшее расхождение может свидетельствовать о подделке;
• у каждого продавца обязательно должен быть сертификат, не стоит стесняться его требовать, чтобы сверить содержащуюся в нём информацию с реальной;
• защитный УФ-слой должен быть абсолютно целым, его отсутствие приведёт к преждевременному разрушению панелей.

Напоследок стоит ещё добавить, что все комплектующие желательно приобретать вместе с поликарбонатом и от того же производителя, это позволит избежать несовпадения размеров панелей с фурнитурой.

Видео по теме

Как сделать электростатическую коптильню своими руками

Дачные участки нередко становятся полем для разнообразных экспериментов по заготовке продуктов. Здесь впервые пробуют солить грибы, варить варенье из орехов в скорлупе и коптить рыбу. Для последнего используется электростатическая коптильня своими руками.

1. Что такое копчение в электростатическом поле
2. Устройство электрокоптильни
3. Виды и классификация
4. Самодельные электростатические коптильни
5. Развертка телевизора
6. Катушка зажигания и автомобильный аккумулятор
7. Микроволновка
8. Холодильник
9. Техника безопасности
10. Возможные проблемы копчения и пути их решения

Что такое копчение в электростатическом поле

Копчение продуктов в электростатической коптильне происходит быстрее, дым распределяется равномерно

Приготовлении копченостей – процесс довольно длительный. Представляет собой медленное проникновение дыма и некоторых продуктов сгорания в продукт. При этом происходит ряд специфических и биохимических реакций, которые приводят к денатурированию белков. Рыба, мясо, колбаса при этом приобретает специфический приятный привкус.

Копчение в электростатическом поле отличается только сроками. Ускорение обеспечивается следующим:

• дым производит генератор, а не угли;
• он проходит через сетку, к которой подсоединен анод, сила тока маленькая;
• дым ионизируется и попадает в камеру копчения;
• продукты в камере подключены к катоду;
• так как ионизированный газ и рыба и мяса имеют разноименные заряды, продукт буквально притягивает дым;
• ионизированные частицы дыма очень равномерно распределяются в толще мяса.

При электростатическом копчении мясо готовится равномерно, а не послойно.

Различают два вида копчения:

• горячее – процесс длится 2–4 часа при температуре в +120°С;
• холодное – требует от 10 часов до 2 суток и проводится при +215°С.

Холодное копчение предпочтительнее, такое мясо хранится заметно дольше.

Устройство электрокоптильни

Схема устройства электростатической коптильни

Коптильня с электростатикой своими руками сооружается по единой общей схеме. Домашние умельцы самым разным образом используют детали от других устройств, чтобы обеспечить создание той или иной части конструкции.

1. Корпус коптильной камеры представляет собой сварной короб, приваренный к основной раме. Камеру крепят на каркас винтами, а на стыках герметизируют. На его левой стене обычно ставят дымоотвод. Сверху над камерой устанавливают высоковольтный блок. Внутри на специальную вставку фиксируют скобы и крюки, на которые вешают рыбу и мясо.
2. Генератор высокого напряжения – подает ток с напряжением в 220 В на каждый ТЭН. А также может генерировать постоянный ток в 20 кВ. Генератор создает электрическое поле. Он же поддерживает постоянную температуру в камере – около +35°С.
3. При копчении важно поддерживать невысокую температуру, так как благодаря полю дым и так попадает внутрь продукта. Чтобы охлаждать дымовой поток, между генератором дыма и камерой монтируют радиатор охлаждения дыма. Простейшая схема выглядит как короб с 2 отсеками. Более эффективный вариант – змеевик.
4. Генератор дыма – блок, оборудованный ТЭНами. Опилки или специальные брикеты кладут на пластину. Они прогреваются и выделяют летучие вещества и дым.
5. Обязательно оборудуют конструкцию каким-либо вариантом влагосборника. При копчении продукт высыхает, выделяет воду и жир. Они конденсируются на холодных стенках и стекают в лоток для сбора влаги.
6. Дым в камеру проходит через дымоохладитель и подается снизу, поэтому анодную сетку монтируют внизу коптилки. К сетке подключают положительный полюс трансформатора. Подающий провод и анодную сетку изолируют.
7. Отрицательный полюс подсоединяют 2 способами. Если горизонтальный пруток для подвешивания выполнен из металла, к нему подключают питающий провод. Если перекладина деревянная, понадобится сделать несколько штыревых электродов, которые погружают в каждую заготовку.

На скорость копчения влияет множество факторов: плотность дыма, напряжение, влажность внутри камеры, за чем нужно следить особо, даже материал электродов. Рекомендуется первые пробы в статических домашних коптильнях выполнять с маленькими порциями продуктов.

Виды и классификация

Коптилка для квартиры небольшого объема загрузки

Статическое копчение своими руками проще выполнить на готовой установке. Вариант для дома выпускают в разных модификациях. Различают их по назначению и объему.

• Коптильня для квартиры имеет минимальные размеры – в нее помещается не более 3,5 кг продуктов. В моделях с собственным нагревателем допускается холодное копчение, без нагревателей – только горячее. Нагревателем выступает газовая плита.
• В модель для плиты цилиндрический корпус с дымоотводом в виде шланга устанавливают на плиту. Опилки нагреваются за счет горелок. Агрегат довольно массивен и чаще встречается в кафе и ресторанах. Здесь тоже возможно только горячее копчение.
• Цифровые модели полностью автоматизированы. Достаточно заложить продукты, опилки и задать требуемый режим. Процесс копчения корректируется автоматически. Выделяется минимум запахов, что очень удобно для домашнего пользования.

Модели также различают по размерам и функциональности.

Самодельные электростатические коптильни

Электростатическую коптильню холодного или горячего копчения своими руками отличает только электроконтур. Последний можно собрать из самых разных подручных материалов.

Развертка телевизора

Детали для электростатической коптильни

Для домашней заготовки достаточно трансформатора на 10–20 кВ. Берут трансформатор строчной развертки из старого кинескопного телевизора. Также потребуется резистор на 100 Ом, транзистор, умножитель, а также провода, сетка и эбонитовые кольца, а также подробная инструкция.

Схему собирают на базе трансформатора, к выводам 9 и 11 которого подсоединяют транзистор и резистор, а к выводу 12 – плюс от источника питания на 12–24 В. Чертеж самодельного устройства легко найти на форумах.

Катушка зажигания и автомобильный аккумулятор

В качестве генератора можно использовать аккумулятор. При этом важно следить, чтобы частота тока не превышала 1–2 кГц, а напряжение всей цепочки было не более 12 В. На выходе генератора ставят токоограничитель – резистор в 10 Ом, который предупреждает появление сильных разрядов. Важно в точности соблюсти требования безопасности, так как даже при надежном ограничении сохраняется риск удара. Поэтому пользоваться такой коптильней не рекомендуют людям с заболеваниями сердца.

Микроволновка

Достать нужные детали можно из старой микроволновки. К таковым относят высоковольтные диоды на 0,3–0,25 А. Корпус освобождают от электронной части и панели управления и используют как коптильную камеру. Потребуется частично удалить часть стенки, чтобы установить металлическую сетку.

Холодильник

Корпус старого холодильника может выполнять роль коптильного шкафа. Большой плюс – герметичность, с чем обычно возникают трудности. Размещают корпус на небольшом возвышении, чтобы можно было снизу установить сетку и подвести дымогенератор.

Так как из холодильника обычно делают уличные модели, его можно поставить на столбики и выкопать под ним яму для устройства.

Техника безопасности

Коптилку ставят на резиновый коврик

Так как установка включает электрический контур, при ее использовании соблюдают правила безопасности:

• копчение допускается при влажности в комнате не более 80%;
• продукты размещаются только в подвешенном состоянии и не соприкасаются с корпусом или сеткой;
• все детали контура изолированы от корпуса;
• коптильню ставят на диэлектрическом основании;
• загружать или вынимать продукты можно только после выключения установки.

При любых признаках неполадок – статическое поле на корпусе, проскакивание искры – агрегат немедленно выключают.

Возможные проблемы копчения и пути их решения

Проще всего покупать специальные брикеты для копчения продуктов

Даже в правильно работающем устройстве продукты могут не достигать надлежащего качества. Чаще всего встречаются следующие проблемы.

• Горьковатый вкус – обычно объясняют неправильным выбором щепок. Нельзя брать опилки сосны, ели и других хвойных пород, так как они включают слишком много смолы. Последняя и портит вкус.
• Тоже самое происходит, если используется слишком влажная щепа или слишком высокая концентрация в брикете.
• Неплотная рыхлая консистенция – связана с избытком влаги. Перед копчением мясо нужно просушить.
• Резкий запах – вяленое мясо нужно проветривать на свежем воздухе – не менее 6 часов. Процесс копчения на самом деле еще не завершен и от избытка дыма нужно избавиться.
• Низкая температура, отсутствие дыма – обусловлено неисправностью ТЭНов. Необходимо проверить или заменить элементы.

В самодельной коптилке не допускается использовать пластиковые детали. Даже при не слишком высокой температуре они деформируются.

Для копчения и вяления подходят только продукты с высоким содержанием жира. Это скумбрия, лосось, сардина, мясная вырезка, колбаса с высоким содержанием жира. Придать копченый вкус можно сосискам и морским продуктам. Допускается коптить курицу – хорошо откормленную.

Электростатическая коптильня своими руками

В этом посте я постараюсь объяснить свои взгляды на некоторые нюансы построения (конструктив) электростатической коптильни.

При конструировании коптильни помните, что дерево, фанера и т.п. материалы, проводят эл. ток (особенно при повышении влажности) , поэтому крепить к ним напрямую (без изоляторов) излучатели, трубки для подвеса продуктов (вешало) и др. токонесущие элементы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (иначе будет «утечка» тока, эл.статич. копчения не будет, а ВВ генераторы могут выйти из строя) .

При работе ВВ генератора в коптильной камере не должно быть звуков разрядов/искрения, шипения и т.п., а так же запаха озона.

После включения Высоковольтного генератора, перед тем, как поджигать щепу в дымогенераторе и подавать дым в коптильную камеру, КАЖДЫЙ раз рекомендую проверять «фонариком» наличие высокого напряжения и отсутствие утечек тока и короткого замыкания в камере. Что такое фонарик, можете посмотреть в этом видео .

Даже, если «Фонарик» скачет, он должен “отдавать предпочтение” , т.е. отклоняться/прилипать чаще/сильнее в сторону продукта!

Если это не так, то возможны следующие причины:

– толщина “струн” более 0,5 мм и/или они не параллельны вертикально висящему продукту

– высокая влажность воздуха (более 80%)

– малое количество продукта ( 1-2 рыбки)

– на выходе высоковольтного генератора недостаточное напряжение (менее 15 кВ, искра/дуга менее 1 см) или оно переменное , а не постоянное.

Это может быть так же и по причине “утечки тока” из-за:

– наличия пробоя (дуги, искры) от токонесущих конструкций до стенок коптильни (мин. расстояние должно быть не менее 3-х см при 20кВ),

– грязных изоляторов , струн (коронирующих электродов) и т.п.

После каждого копчения рекомендую мыть коптильню, т.е. очищать весь налет с изоляторов (труб) и электродов.

Полярность подключения к вешалу (с продуктом) и к коронирующим электродам обычно особой роли не играет, поэтому подключайте так, что бы “фонарик” у вас лучше притягивался к продукту.. Некоторые авторы считают, что минус надо обязательно подключать к коронирующим электродам, а плюс к продукту, т.к. из школьного курса физики они помнят, что электроны двигаются от минуса к плюсу. Но это справедливо ТОЛЬКО для ПРОВОДНИКОВ (твердых тел (металл и т.п.)., т.е. – не жидкость и не газ)! Мы же имеем дело с газом (воздушно-дымовая смесь) и здесь уже работает напряженность эл. поля, и направление движения заряженных частиц (электрического ветра), упрощенно говоря, будет направлено от более тонкого к более толстому электроду ( вне зависимости от полярности), и чем больше будет их разница, тем больше будет напряженность эл. поля и соответственно скорость “ветра”! Я же рекомендую подключать + к электродам, а минус к продукту, что бы была меньше вероятность образования озона, который в коптильне нам совершенно не нужен.

Расстояние между панелями электродов (струн, излучателей) выбирайте так, чтобы от струны до края продукта, висящего между этими панелями, было примерно 5-10 см. Расстояние между струнами в панели излучателя 5-7 см.

Так же надо стремиться к максимально возможным расстояниям от ЛЮБЫХ токонесущих частей (включая продукт) до стенок камеры, желательно не менее 5 см.

На мой взгляд, самая простая, надежная и удобная во всех отношениях (ВВ безопасности, обслуживании т.п.) электростатическая коптильня холодного копчения – это каркас из ПВХ труб (моя раскладная коптильня ) , помещенный в деревянный или пластиковый (а может даже и в металлический) корпус!

Единственное, рекомендую вешало устанавливать на 5-7 см выше струн и крепить его к трубе через клипсу с помощью винта или самореза:

Шляпку самореза / винта с внутренней стороны клипсы следует загерметизировать силиконом или термоклеем.

Так же не делайте коптильню герметичной. У нее должен быть дымоход (щели), т.е. отверстие для связи с атмосферой (диаметром 1-3 см), что бы в камере не создавалось давление, иначе дымогенератор может “захлебнуться”.

Если вы используете вот такой высоковольтный генератор с АлиЭкспресс http://got.by/410dp7 , то по выходу в параллель включите два последовательно соединенных конденсатора по 600-1000 пФ на 25-30 кВ каждый, а после них, по плюсу последовательно включите резистор 5Вт 10 мОм и с него уже провод пойдет в коптильню.

Если у вас генератор на катушке зажигания, и искра около 2-3 см, то возможно на выход поставить не умножитель, а диодный мост или даже просто выпрямитель. Диоды нужны на 25-30 кВ и ток не менее 5 мА.

Очень рекомендую постоянно контролировать ток нагрузки в ВВ цепи. Это поможет найти ошибки в конструкции, а так же вовремя увидеть паразитные утечки тока (например через загрязившиеся копотью и конденсатом изоляторы и т.п. пути), КЗ и др. проблемы. Это можно сделать обычным тестером в режиме измерения постоянного тока на переделе 200-2000 мка, или лучше иметь постоянно подключенную измерительную головку.

Микроамперметр (или тестер) включается в разрыв плюсового высоковольтного провода : плюс от ВВГ – к “+” головки, “-” головки – к коронирующим электродам (струнам).

Можно применить и такую головку измерительную DC 85C1-UA 200-500 мкА http://got.by/4qspgl

Параллельно контактам микроамперметра подключаются два встречно – параллельно включенных диода типа серии 4007 http://got.by/4bf9l4

В двухрядной ЧИСТОЙ коптильне (типа как у меня разборная из ПВХ труб https://youtu.be/cu8SakxgIeA ) рабочий ток будет порядка 20-50 мкА и по мере копчения будет увеличиваться. Показания в 150 мкА уже говорит о необходимости мытья коптильни (труб, струн и т.д.).

Статья будет пополняться информацией.

Так же рекомендую обратить внимание на дымогенераторы и сборно-разборную автономную электростатическую коптильню холодного копчения ЭВК-100 , которые изготавливает “АТФ-Сервис” (г. Королев).

Посмотреть стоимость на мои устройства для электростатики, а так же сделать заказ вы можете здесь.

Электростатическая коптильня своими руками

Процесс копчения в домашних условиях всегда был достаточно трудоемким мероприятием, особенно, если речь шла о наиболее деликатесной форме — холодной обработке дымом. Приходилось в течение долгих часов следить за температурой и качеством процесса, поддерживать исправную работу дымогенератора и, главное, контролировать, насколько точно поток дыма направлен на закладку из мяса или рыбы. Процесс можно серьезно упростить, если сделать своими руками электростатическую коптильню. Качество обработки практически не изменится, а забот и проблем заметно поубавится.

Секрет копчения под напряжением

Сразу стоит оговориться — делать электрическую коптильню своими руками имеет смысл только для холодного копчения. Несмотря на то, что энтузиасты активно экспериментируют с горячим копчением и даже пытаются готовить шашлыки с использованием электростатических аппаратов, наилучшие показатели качества все же получаются на дыму с температурой коптильни не более 45-50 о С.

В данном случае электростатический усилитель обеспечивает два дополнительных фактора, которые практически бесполезны при обработке продуктов в горячей коптильне:

• Электростатическое поле разгоняет и преимущественно заряженные молекулы воды, и имеющихся полярных органических соединений в дым, в том числе кислоты и низшие спирты. Благодаря этому процесс насыщения продуктов проходит в разы быстрее, чем при отсутствии электростатического поля;
• При работе холодной электростатической коптильни не происходит деградации и деструкции животного белка и жиров, тех основных кирпичиков, из которых состоит мясо, сало или рыба. В этом смысле процесс копчения в электростатическом поле очень сильно напоминает вяление, но с более высокой скоростью обработки.
• В горячем копчении влага интенсивно удаляется с поверхности продукта, и даже если электростатическое поле «набрасывает» водяной пар и кислоты из дыма, все это сметается потоками горячего воздуха. По сути, это процесс жарки мяса или сала в горячем воздухе с добавлением дыма.

Поклонников у обоих способов копчения, холодного и горячего, более чем предостаточно, поэтому с каждым годом появляются все новые и новые способы и конструкции электростатических коптилен. Есть даже схемы коптилен с встроенным блоком контроля температуры поверхности мяса с помощью дистанционного инфракрасного термометра и с регулируемым напряжением электростатического поля. Понятно, что подобные коптильни изготавливают в основном для обработки больших объемов продуктов, для себя можно сделать небольшую электрическую коптильню своими руками фото.

В отличие от больших камер с мощными электростатическими блоками, для которых нужен сарай, гараж или хотя бы дача, малогабаритные электрокоптильни можно использовать даже в условиях городской квартиры. Естественно, производительность электростатической коптильни меньше, но вкус и качество продукции заметно выше.

Устройство электрокоптильни

Схема аппарата для электростатического копчения очень проста и вполне доступна для сборки своими руками. Конструкция коптильни состоит из следующих частей:

• Корпуса из диэлектрического материала, можно дерева, пластика или даже бумаги;
• Электростатической «излучающей» сетки-подвески из стальной, медной или латунной проволоки;
• Дымогенерирующего блока коптильни или дымогенератора;
• Системы охлаждения дымового потока.

Основным модулем, от которого зависит качество и производительность работы коптильни, является генератор электростатического поля. Конструкций и различных схем электростатического блока существует огромное количество, но не все они одинаково успешно работают и дают высокое качество продукта.

В центре корпуса монтируется съемная подвеска из проволоки, на которую непосредственно закрепляют продукты. Излучающая сетка устанавливается на стенки электростатической коптильни, в нижней части корпуса устанавливают дымогенератор. В мощных коптильнях дымогенерирующий блок выносят вместе с охладителем в виде отдельной конструкции за пределы корпуса.

Электронный генератор на запчастях от телевизора

Большинство энтузиастов холодного копчения считают, что проще всего сделать электростатическую коптильню своими руками из развертки телевизора. Действительно, в старых транзисторных телевизорах использовалась плата развертки кадра. В современных телевизорах ее функции выполняют несколько микросхем и ключей, поэтому разжиться подобной платой будет непросто, и стоить устройство будет немало.

На самом деле применение платы не очень подходит для столь утилитарных целей, важно не только получить для коптильни электростатическое поле, но еще и управлять его мощностью. В противном случае коптильня будет работать подобно русской печи, поэтому чаще всего изготавливают отдельную схему, в которой используется только высоковольтный трансформатор.

Можно собрать электростатическую коптильню своими руками из катушки зажигания от двигателя внутреннего сгорания машины. Разницы большой нет, но если в предыдущем случае максимальный потенциал электростатического поля в коптильне составляет всего 20 кВ, то в системе с катушкой зажигания получается все 40 кВ.

Токи очень маленькие, если при нарушении изоляции транс от телевизора может ощутимо стукнуть по рукам, тогда как удар высоковольтного генератора на катушке от жигулей по силе будет равен разряду мощного электрошокера, как на видео

Поэтому, если в планах построить небольшую коптильню, то лучше всего делать ее электронную часть на трансформаторе ТДС17.

Электростатическая коптильня для себя, наиболее простой вариант

Коптить сало и мясо можно достаточно просто и в условиях городской квартиры, где нет возможности установить и запустить генератор дыма, и тем более нет способа избавляться от продуктов горения стружек. Поэтому домашние модели электростатической коптильни изготавливаются компактными и маломощными.

Основные преимущества приведенного ниже варианта электрической коптильной камеры заключаются в следующем:

• Очень простая конструкция;
• Минимальное количество материалов и деталей, требующихся для изготовления коптильни;
• Легкое обслуживание.

Основные положения и принцип работы коптильни с управляемым электростатическим полем изложены на видео

Конструкция камеры

Коптильня представляет собой корпус диаметром 300-350 мм и высотой 600-700 мм, можно использовать пластиковую или картонную трубу соответствующего диаметра. В нижней части корпуса изготавливается металлическое основание — гильза, лучше всего из алюминиевой или стальной емкости.

В данной конструкции нет отдельного выносного дымогенератора, вместо него используется встроенная модель. По сути, это лоток со всторенным электронагревателем. Так как объем электростатической камеры небольшой, то для одной сессии закладывается не более 70 мл мелкой опилки из бука или ольхи. В качестве нагревателя можно использовать китайский паяльник со снятой ручкой, вместо жала уложена согнутая спиралью медная проволока.

Основное количество дыма в коптильне образуется за счет возгонки сухой стружки при контакте с разогретой до 350-400 о С спиралью нагревателя. В результате дым для электростатического копчения получается более холодный, влажный и насыщенный, чем при термическом разложении древесины. Большая часть дыма охлаждается на конусной тарелке в нижней части коптильни.

Для того чтобы избежать утечки дыма, в верхней части крышки устанавливается патрубок тройник, на который одевается емкость для сбора конденсата и миниатюрный вентилятор. Часть воздуха и дыма из электростатической камеры откачивается через полихлорвиниловую трубку для того, чтобы создать разрежение и предотвратить утечку запахов и дыма.

Устройство электростатического блока

Электрическая часть коптильни состоит из трех частей:

• Генератора электростатического высокого напряжения;
• Подвески для мяса и рыбы;
• Направляющей сетки.

В верхней части коптильни на керамических изоляторах установлена решетка, на которую одевается подвеска с продуктами. К решетке подключается отрицательный электрод электростатического генератора. Вдоль стенок коптильни укладывается ватман с наклеенной проволокой, это положительный электрод. На проволоке припаяны заостренные отрезки из той же проволоки, они направляют поток заряженных молекул в сторону продуктов.

Схема генератора

Наиболее сложная часть электростатической коптильни — это электронная схема генератора постоянного высоковольтного напряжения. Схема генератора электростатики представлена ниже.

В основе схемы используется высоковольтный трансформатор ТДС17. Для формирования прямоугольных импульсов используется схема, собранная на NE555 из мощного полевого транзистора IRF3205, рабочая частота задающих цепей около 10кГц, но ее можно регулировать с помощью переменного резистора R5. В результате потенциал электростатического поля на сетке коптильни может изменяться в пределах 10%. Для питания схемы используют сборку ЕН 8 142 серии.

В качестве первичной обмотки используют многожильный медный провод диаметром 1 мм, десять витков наматываются непосредственно на магнитопровод. При настройке генератора высоковольтного поля, возможно, придется поменять местами подключение, чтобы на выходе получилась нужная для коптильни полярность.

Работа электростатической мини — коптильни

Перед запуском продукты вывешивают на подвес коптильни и на относительно короткое время, 5-7 мин. включают нагнетающий вентилятор. Чтобы не было пробоя электрического поля, мясо — сало необходимо подсушить, и даже промокнуть избыточную влагу салфеткой.

В коробку дымогенератора загружают опилки, вставляют «паяльник» и крепят клеммы электростатической системы. Далее коптильня закрывается крышкой, и включается нагрев, после заполнения нижней части корпуса дымом включается электрогенерирующая система. Для того чтобы дым концентрировался на мясных изделиях, необходимо подрегулировать уровень потенциала электрического поля, иначе большая часть продуктов разложения осядет на стенах коптильни.

Заключение

Приведенная схема электростатической коптильни замечательна тем, что в ней нет перенасыщения продуктов смолами и летучими веществами. Для получения среднего уровня насыщенности коптильной камере достаточно проработать 45-60 мин., тогда как в классическом варианте процесс копчения растянулся бы на несколько часов.

Как сделать электростатическую коптильню своими руками

Дачные участки нередко становятся полем для разнообразных экспериментов по заготовке продуктов. Здесь впервые пробуют солить грибы, варить варенье из орехов в скорлупе и коптить рыбу. Для последнего используется электростатическая коптильня своими руками.

1. Что такое копчение в электростатическом поле
2. Устройство электрокоптильни
3. Виды и классификация
4. Самодельные электростатические коптильни
5. Развертка телевизора
6. Катушка зажигания и автомобильный аккумулятор
7. Микроволновка
8. Холодильник
9. Техника безопасности
10. Возможные проблемы копчения и пути их решения

Что такое копчение в электростатическом поле

Копчение продуктов в электростатической коптильне происходит быстрее, дым распределяется равномерно

Приготовлении копченостей – процесс довольно длительный. Представляет собой медленное проникновение дыма и некоторых продуктов сгорания в продукт. При этом происходит ряд специфических и биохимических реакций, которые приводят к денатурированию белков. Рыба, мясо, колбаса при этом приобретает специфический приятный привкус.

Копчение в электростатическом поле отличается только сроками. Ускорение обеспечивается следующим:

• дым производит генератор, а не угли;
• он проходит через сетку, к которой подсоединен анод, сила тока маленькая;
• дым ионизируется и попадает в камеру копчения;
• продукты в камере подключены к катоду;
• так как ионизированный газ и рыба и мяса имеют разноименные заряды, продукт буквально притягивает дым;
• ионизированные частицы дыма очень равномерно распределяются в толще мяса.

При электростатическом копчении мясо готовится равномерно, а не послойно.

Различают два вида копчения:

• горячее – процесс длится 2–4 часа при температуре в +120°С;
• холодное – требует от 10 часов до 2 суток и проводится при +215°С.

Холодное копчение предпочтительнее, такое мясо хранится заметно дольше.

Устройство электрокоптильни

Схема устройства электростатической коптильни

Коптильня с электростатикой своими руками сооружается по единой общей схеме. Домашние умельцы самым разным образом используют детали от других устройств, чтобы обеспечить создание той или иной части конструкции.

1. Корпус коптильной камеры представляет собой сварной короб, приваренный к основной раме. Камеру крепят на каркас винтами, а на стыках герметизируют. На его левой стене обычно ставят дымоотвод. Сверху над камерой устанавливают высоковольтный блок. Внутри на специальную вставку фиксируют скобы и крюки, на которые вешают рыбу и мясо.
2. Генератор высокого напряжения – подает ток с напряжением в 220 В на каждый ТЭН. А также может генерировать постоянный ток в 20 кВ. Генератор создает электрическое поле. Он же поддерживает постоянную температуру в камере – около +35°С.
3. При копчении важно поддерживать невысокую температуру, так как благодаря полю дым и так попадает внутрь продукта. Чтобы охлаждать дымовой поток, между генератором дыма и камерой монтируют радиатор охлаждения дыма. Простейшая схема выглядит как короб с 2 отсеками. Более эффективный вариант – змеевик.
4. Генератор дыма – блок, оборудованный ТЭНами. Опилки или специальные брикеты кладут на пластину. Они прогреваются и выделяют летучие вещества и дым.
5. Обязательно оборудуют конструкцию каким-либо вариантом влагосборника. При копчении продукт высыхает, выделяет воду и жир. Они конденсируются на холодных стенках и стекают в лоток для сбора влаги.
6. Дым в камеру проходит через дымоохладитель и подается снизу, поэтому анодную сетку монтируют внизу коптилки. К сетке подключают положительный полюс трансформатора. Подающий провод и анодную сетку изолируют.
7. Отрицательный полюс подсоединяют 2 способами. Если горизонтальный пруток для подвешивания выполнен из металла, к нему подключают питающий провод. Если перекладина деревянная, понадобится сделать несколько штыревых электродов, которые погружают в каждую заготовку.

На скорость копчения влияет множество факторов: плотность дыма, напряжение, влажность внутри камеры, за чем нужно следить особо, даже материал электродов. Рекомендуется первые пробы в статических домашних коптильнях выполнять с маленькими порциями продуктов.

Виды и классификация

Коптилка для квартиры небольшого объема загрузки

Статическое копчение своими руками проще выполнить на готовой установке. Вариант для дома выпускают в разных модификациях. Различают их по назначению и объему.

• Коптильня для квартиры имеет минимальные размеры – в нее помещается не более 3,5 кг продуктов. В моделях с собственным нагревателем допускается холодное копчение, без нагревателей – только горячее. Нагревателем выступает газовая плита.
• В модель для плиты цилиндрический корпус с дымоотводом в виде шланга устанавливают на плиту. Опилки нагреваются за счет горелок. Агрегат довольно массивен и чаще встречается в кафе и ресторанах. Здесь тоже возможно только горячее копчение.
• Цифровые модели полностью автоматизированы. Достаточно заложить продукты, опилки и задать требуемый режим. Процесс копчения корректируется автоматически. Выделяется минимум запахов, что очень удобно для домашнего пользования.

Модели также различают по размерам и функциональности.

Самодельные электростатические коптильни

Электростатическую коптильню холодного или горячего копчения своими руками отличает только электроконтур. Последний можно собрать из самых разных подручных материалов.

Развертка телевизора

Детали для электростатической коптильни

Для домашней заготовки достаточно трансформатора на 10–20 кВ. Берут трансформатор строчной развертки из старого кинескопного телевизора. Также потребуется резистор на 100 Ом, транзистор, умножитель, а также провода, сетка и эбонитовые кольца, а также подробная инструкция.

Схему собирают на базе трансформатора, к выводам 9 и 11 которого подсоединяют транзистор и резистор, а к выводу 12 – плюс от источника питания на 12–24 В. Чертеж самодельного устройства легко найти на форумах.

Катушка зажигания и автомобильный аккумулятор

В качестве генератора можно использовать аккумулятор. При этом важно следить, чтобы частота тока не превышала 1–2 кГц, а напряжение всей цепочки было не более 12 В. На выходе генератора ставят токоограничитель – резистор в 10 Ом, который предупреждает появление сильных разрядов. Важно в точности соблюсти требования безопасности, так как даже при надежном ограничении сохраняется риск удара. Поэтому пользоваться такой коптильней не рекомендуют людям с заболеваниями сердца.

Микроволновка

Достать нужные детали можно из старой микроволновки. К таковым относят высоковольтные диоды на 0,3–0,25 А. Корпус освобождают от электронной части и панели управления и используют как коптильную камеру. Потребуется частично удалить часть стенки, чтобы установить металлическую сетку.

Холодильник

Корпус старого холодильника может выполнять роль коптильного шкафа. Большой плюс – герметичность, с чем обычно возникают трудности. Размещают корпус на небольшом возвышении, чтобы можно было снизу установить сетку и подвести дымогенератор.

Так как из холодильника обычно делают уличные модели, его можно поставить на столбики и выкопать под ним яму для устройства.

Техника безопасности

Коптилку ставят на резиновый коврик

Так как установка включает электрический контур, при ее использовании соблюдают правила безопасности:

• копчение допускается при влажности в комнате не более 80%;
• продукты размещаются только в подвешенном состоянии и не соприкасаются с корпусом или сеткой;
• все детали контура изолированы от корпуса;
• коптильню ставят на диэлектрическом основании;
• загружать или вынимать продукты можно только после выключения установки.

При любых признаках неполадок – статическое поле на корпусе, проскакивание искры – агрегат немедленно выключают.

Возможные проблемы копчения и пути их решения

Проще всего покупать специальные брикеты для копчения продуктов

Даже в правильно работающем устройстве продукты могут не достигать надлежащего качества. Чаще всего встречаются следующие проблемы.

• Горьковатый вкус – обычно объясняют неправильным выбором щепок. Нельзя брать опилки сосны, ели и других хвойных пород, так как они включают слишком много смолы. Последняя и портит вкус.
• Тоже самое происходит, если используется слишком влажная щепа или слишком высокая концентрация в брикете.
• Неплотная рыхлая консистенция – связана с избытком влаги. Перед копчением мясо нужно просушить.
• Резкий запах – вяленое мясо нужно проветривать на свежем воздухе – не менее 6 часов. Процесс копчения на самом деле еще не завершен и от избытка дыма нужно избавиться.
• Низкая температура, отсутствие дыма – обусловлено неисправностью ТЭНов. Необходимо проверить или заменить элементы.

В самодельной коптилке не допускается использовать пластиковые детали. Даже при не слишком высокой температуре они деформируются.

Для копчения и вяления подходят только продукты с высоким содержанием жира. Это скумбрия, лосось, сардина, мясная вырезка, колбаса с высоким содержанием жира. Придать копченый вкус можно сосискам и морским продуктам. Допускается коптить курицу – хорошо откормленную.

Электростатическая коптильня своими руками

Как известно, копчение – это один из способов приготовления мясных и рыбных продуктов методом тепловой обработки.

Копченые продукты обладают превосходным ароматом и, благодаря воздействию бактериостатических веществ коптильного дыма, долго хранятся.

Виды копчения

Есть два вида копчения — холодное и горячее. Горячее, исходя из названия, характеризуется температурой дыма, которым обрабатывается продукты – она составляет 45-120 градусов Цельсия. Такой способ занимает несколько часов, после чего продукты готовы к употреблению.

При холодном копчении температура дыма 19-25 градусов Цельсия и такой способ может занять до нескольких дней.

Один из способов ускорения процесса копчения – это ионизация частиц коптильного дыма при помощи электрического тока.

Электростатическое копчение доступно и в бытовых условиях. Коптилку с электростатикой можно приобрести, цена варьируется от 10 до 90 тысяч рублей, также отличаются характеристики.

А также такой агрегат можно сделать собственными руками и в этой статье мы хотели бы остановиться подробнее именно на самодельной электростатической коптильне.

Электростатическая коптильня и ее принцип работы

Для начала, давайте разберемся, как работает электростатическая коптильня, чтобы понять какие комплектующие нам потребуются для его изготовления.

В коптильне имеется коптильная камера, в которой вертикально подвешиваются продукты. Продукты подвешиваются на крюки для большего контакта с дымом.

Для получения дыма используется дымогенератор, а в качестве топлива либо специально предназначенные для этого брикеты, либо обычная древесина, реже опилки. Дым поступает в коптильную камеру. На входе в коптильную камеру, дым проходит через решетку присоединенную к положительному полюсу источника высокого напряжения. Напряжение необходимое для копчения 20 кВ при постоянном токе.

Продукты в электростатической коптильне развешены на крюках, подключенных в отрицательному полюсу того же источника. Проходя через, положительную решетку из молекул дыма высвобождаются электроны, дым подвергается ионизации. Ионы дыма устремляются к отрицательному полюсу под воздействием электростатического поля, интенсивно воздействуя на продукты, что ускоряет процесс копчения.

В камере для электростатического копчения предусмотрен дымоход для вывода избытков дыма и во избежание излишнего задымления камеры.

Таким образом, электростатическое поле ускоряет естественный процесс проникновения молекул дыма в молекулы продуктов, что в свою очередь значительно сокращает время приготовления продукта. Благодаря чему, копчение с электростатикой набирает популярность в промышленном производстве.

Схема самодельной электростатической коптильни

Компоненты устройства

1. Генератор высокого напряжения (высоковольтный блок для коптильни)
2. Коптильная камера
3. Генератор дыма
4. Радиатор охлаждения дыма
5. Влагосбоник
6. Анодная сетка
7. Катодные крюки

Генератор высокого напряжения

Так как единственным отличием от обычной коптильни, электростатическая отличается наличием того самого электрического поля, начнем именно с этого элемента.

Для того чтобы получить источник напряжение аж в 20 000 Вольт нам потребуется генератор высокого напряжения для коптильни. Для его сборки можно использовать схему, приведенную ниже.

Общая схема электростатической коптильни.

Компоненты, которые нам нужны для сборки:

1. Трансформатор ТДКС, его можно скрутить со старого телевизора с вакуумным кинескопом, для получения постоянного тока;
2. Сопротивление до 7 кОМ – выпаиваем из того же телевизора;
3. Транзистор КТ863 можно приобрести в любом магазине радиодеталей рублей за 10;
4. Кабель с изоляцией.
5. Диэлектрические кольца.
6. Металлическая сетка – анод.

Собираем генератор высокого напряжения согласно принципиальной схеме.

Такой генератор оптимален для электрокоптильни для 4-6 кг. Продукции, рыбы или мяса, при большей загрузке производительность упадет, увеличится срок копчения.

Коптильная камера

Отличие коптильной камеры электростатической коптильни от обычной заключается в том, что продукты, помещенные внутрь, должны быть надежно изолированы от стенок камеры, во избежание короткого замыкания. Поэтому перекладины, на которые будут вешаться крюки с продуктами, должны крепиться к корпусу камеры через диэлектрические прокладки. А еще лучше эти перекладины и вовсе изготовить из прочной древесины. Деревянные пруты, например, из орешника, диаметром 2 сантиметра не будут уступать по прочности металлическим, и при этом, дерево прекрасный изолятор.

На изоляторах также должен быть закреплена анодная сетка, так самая, на которую будет подаваться положительный заряд от генератора высокого напряжения. Ни в коем случае нельзя допускать короткого замыкания на корпус коптильни, так как это чревато жертвами. В качестве материала изолятора можно воспользоваться жаростойким стеклом.

Это те самые изоляторы, на которых держатся линии электропередач и которые легко найти на свалке, если хорошенько поискать. Также подойдет кирпич или керамика. Не стоит использовать изоляторы, которые расплавятся от высокой температуры. Важно помнить, что если вы вдруг захотите использовать вашу коптильню для горячего копчения, а это не исключено, то изолятору лучше делать из тугоплавких жаростойких материалов.

Камера оборудуется плотной дверцей, в которую врезаем штуцер дымоотвода и термометр для контроля над температурой процесса. Во время копчения на штуцер накидывается шланг, и выводится в форточку.

Кстати, если вы делаете коптильню исключительно для электростатического копчения, то коптильную камеру и вовсе можно сделать из диэлектрического материала, и не париться с изоляцией вообще. Это радикально, не дорого и вполне электробезопасно.

Вполне подойдет обычные доски или фанера, а вот от МДФ или пластика лучше отказаться, чтобы не провоцировать попадание в продукты опасных химических веществ.

Коптильную камеру делаем вертикальной с размерами 300x300x700 мм. С заделом на размещение продуктов в два «этажа», соответственно посередине можно сделать крепление для съемной перекладины.

Генератор дыма

Несмотря на то, что статическое копчение наиболее прогрессивный способ, оно всё еще требует дымогенератора.

Для его изготовления из подручных средств нам потребуются следующие компоненты:

1. Эмалированная кастрюля или бидончик;
2. Сантехнические металлические фитинги с резьбой (тройник, бочонок, контргайка);
3. Кусочки трубок из нержавейки того же диаметра, что и фитинги;
4. Трубка из меди диаметром 4-5 мм;
5. Электродрель со сверлом;
6. Плашка для нарезания резьбы размера резьбы наших фитингов;
7. Резиновый шланг 5-7 мм. диаметра;
8. Маленький компрессор.

В крышке кастрюли высверливаем отверстие под резьбу фитингов. Скручиваем вместе тройник и бочонок, получилось соединение буквой «Т». Длинным концом вставляем в отверстие в крышке, прикручиваем с обратной стороны контргайкой.

Вкручиваем в одну сторону тройника над крышкой патрубок для выхода дыма, а с обратной стороны вворачиваем штуцер, предварительно вставив в него медную трубочку сантиметров на 10. Этот штуцер – своего рода форсунка для подачи воздуха. На медную трубку надеваем шланг компрессора для нагнетания воздуха. У дна кастрюли делаем небольшое отверстие для поджога топлива. Все, наш импровизированный дымогенератор готов. Подключаем компрессор, насыпаем опилки в кастрюлю, и поджигаем через нижнее отверстие.

Радиатор охлаждения дыма

Для того, чтобы копчение было холодным нам нужно охладить выходящий из генератора дым. Охладитель можно сделать из обычной трубки ПВХ длинной 1-2 метра. Обмотать этой трубкой дымоход, один конец подключить к водопроводному крану, второй опустить в канализацию. Также температуру дыма можно менять изменением длины дымохода. Прекрасно подойдет для этой роли телескопическая труба от старого пылесоса.

Влагосборник

В процессе копчения из продуктов будет выделятся влага, жир и сок. Целесообразно на дне коптильной камеры соорудить влагосборник. В этом качестве можно использовать пластиковый тазик, если коптильня будет работать только по холодному и эмалированный, если периодически будет применяться для горячего копчения.

Анодная сетка

В качестве анодной сетки, то есть сетки на которую будет подаваться положительный заряд от нашего генератора высокого напряжения можно использовать любую металлическую сетку, но лучше, конечно, из цветного металла или из нержавейки. На сетку для равномерного потока ионов можно накрутить небольшие металлические штыри длинной 3-4 сантиметра на одинаковом расстоянии.

Катодные крюки

В качестве катода, то есть отрицательного полюса, можно использовать сами крюки, на которые будут крепиться продукты. Для более качественного и быстрого копчения крюки нужно втыкать в продукт на глубину 5-7 см. Если перекладина деревянная то минусовой провод присоединяем непосредственно к крюкам, если перекладина металлическая на изоляционных прокладках, то катодный провод можно присоединить в перекладине.

Из чего можно сделать электростатическую коптильню

1. Из холодильника.

Камера старого советского холодильника «Бирюза», «Юрюзань» или «Орск» прекрасно может послужить коптильной камерой. Принцип сборки тот же самый, что описан выше. Трубки холодильника, кстати, можно будет использовать как радиатор охлаждения дыма.

1. Из старой газовой плиты.

Духовой шкаф старой плиты вполне сгодится для копчения продуктов, но не забываем про электрическую изоляцию.

1. Любой старый деревянный ящик.

Как мы уже упоминали, для сугубо электростатического копчения коптильная камера из дерева – вариант идеальный и безопасный.

Процесс копчения в электростатической коптильне.

Анодная сетка устанавливается на расстоянии 10 см. от влагосборника, к ней подводится плюсовой кабель от генератора высокого напряжения. В коптильной камере на перекладину развешивается продукты – сало, птица или рыба. В продукты втыкаются крюки, соединенные с минусовым проводом. Далее, заправляется дымогенератор топливом – ольховыми или буковыми опилками, включается компрессор для создания тяги в дымогенераторе. Далее, при помощи обычной газовой зажигалки, через отверстие внизу нашего источника дыма, поджигаем топливо, патрубок вводим в коптильную камеру.

Электричество не подаем до тех пора, пока не увидим, что через наш дымоотвод, установленный на верхней крышке коптильной камере, не пошел дым. Это будет сигнализировать нам о том, что камера достаточно заполнена дымом. Далее подаем напряжение, и оставляем 2 часа, контролируя температуру в камере, через выведенный термометр. Корректируем температуру увеличением длины дымохода. Температура в камере должна быть в пределах 22-23 градусов Цельсия. После окончания копчения рекомендуется дать продукту дозреть в холодильнике еще пару дней. Через пару дней результат нашей работы можно выкладывать на стол. Приятного аппетита!

Правила техники безопасности

Так как, мы имеем дело с электричеством необходимо соблюдать правила безопасности.

Категорически нельзя касаться анодной сетки во включенном состоянии, да и касаний корпуса во время работы установки лучше избегать. Основание, на котором вы устанавливаете коптильню должно быть сухим и из диэлектрических материалов. В идеале, если вы установите ее на диэлектрический резиновый коврик. Любые манипуляции с продуктами должны производиться при отключенном напряжении.