Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке

Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке

Гипсокартон – едва ли не самый популярный вариант для отделки потолка. Материал отличается большой легкостью и гибкостью, не горит и обладает широчайшими декоративными возможностями. Однако высокой механической прочностью он не отличается. Немалое число пользователей сталкивается с необходимостью заделать дырку в гипсокартоне на потолке.

Размеры трещин и повреждений на потолке из гипсокартона

Гипсокартонный лист, хотя и не отличается большой прочностью, довольно гибкий. При механическом воздействии на потолок материал в некоторой степени деформируется, но не образует трещин. В большинство случаев причины появлений дырок и трещин связаны не с характеристиками гипсокартона, а с ошибками в монтаже.

К главным из них относятся следующие просчеты:

  • слишком большой шаг крепления – как правило, при установке потолка рекомендуется закреплять гипсокартон на рейки с шагом в 60 см, если шаг будет больше, материал будет провисать под собственной тяжестью, а на месте крепления – деформироваться, появившиеся повреждения невелики в размерах;
  • нельзя фиксировать подвесы за проушины при монтаже потолка, так как последние деформируются со временем, в этом случае на поверхность из гипсокартона оказывается сильная деформирующая нагрузка, это приводит к появлению складок и трещин длиной более 10 см;
  • хотя гипсокартон и обладает малым весом, комплектующие каркаса следует подбирать с учетом массы сооружаемой конструкции, в противном случае каркас начинает неравномерно провисать, а гипсокартон образует трещины;
  • трещины и дырки могут возникать даже в тех случаях, когда гипсокартон монтируют непосредственно на базовый ровный потолок, в этом случае очень важно подобрать подходящий клей, например, популярный гипсовой клей наносят точечно, если имеются перепады влажности и температуры, на стыках возникает избыточное напряжение и гипсокартонный лист трескается;
  • усадка или подвижные стены – даже при самом грамотном монтаже появление трещин неизбежно, компенсировать подвижность можно, соорудив двухуровневый каркас, но и он не гарантирует 100% успеха;
  • стыки листов гипсокартона при установке следует проклеивать армирующей лентой, если этого не сделать, на местах соединения листов появляются трещины, порой более 30–40 см длины, однако с этой бедой относительно легко справиться, так как трещина следует в направлении стыка;
  • в таких помещениях как кухня, ванная, туалет следует использовать влагостойкий гипсокартон, в противном случае попавшая в стыки влага приводит к разбуханию и деформации материала, соответственно, на стыках формируются длинные трещины.

Дырки на потолке появляются значительно реже. Как правило, приходится иметь дело с отверстиями, которые делали для подвесной люстры, например, или точечного светильника. Иногда дырки образуются как раз в результате ремонта, например, проводки.

Как заделать трещины на потолке из гипсокартона

Технология заделки определяется размерами и характером трещины или дырки. В некоторых случаях достаточно замаскировать повреждение. В других приходится прибегать к демонтажу потолка и частичной замене деталей.

  1. Проще всего решается проблема с трещинами на стыках. Во-первых, такое повреждение даже при большой длине имеет одно направление. Во-вторых, не требуется демонтаж потолка. Стыки между листами вскрывают, очищают от остатков клея или поврежденного материала и армируют малярной лентой. Затем швы заделывают шпатлевкой для стыков. Это специальный состав: он не крошится со временем и более долговечен, чем обычная шпатлевка. Если трещины невелики, то можно использовать только шпатлевку.
  2. Такую же технологию применяют при заделке трещин на самом гипсокартоне. Обычно это происходит при усадке. Трещину любой формы очищают от пыли и грязи, проклеивают армирующей лентой и заделывают обычной шпатлевкой. Повторять процедуру приходится несколько раз в зависимости от глубины и ширины трещины. После заделки самой трещины необходимо оштукатурить весь лист с тем, чтобы выровнять поверхность. Рекомендуется заново окрасить весь потолок или оклеить обоями.

Заделка дырок диаметром более 3 см требует более основательной технологии и подготовки.

Что необходимо для ремонта потолка из гипсокартона

Чтобы удалить трещины и дырки в гипсокартоне, необходимы некоторые инструменты и материалы. В зависимости от размеров повреждения потребуется:

  • острый нож – необходим для очищения дефектов и выравнивания краев;
  • герметик или клей ПВА – водостойкий;
  • наждачная бумага мелкой зернистости;
  • армирующая лента;
  • грунтовка и шпатлевка соответствующего вида, монтажная пена;
  • картон, гипсокартон, деревянный брус или рейка;
  • из инструментов в обязательном порядке требуется шпатель;
  • может понадобиться шуруповерт или дрель для повреждений больших размеров.

Технология ремонта гипсокартонного потолка

Довольно крупные дыры – диаметром более 3 см, трещины в гипсокартоне шириной более 3 см заделывают по более сложной технологии. Существует несколько вариантов.

Если диаметр дырки не превышает 4 см, порядок действий следующий.

  1. Края дырки или трещины зачищают с тем, чтобы не осталось кусочков бумаги или крошек.
  2. Края отверстия обрабатывают грунтовкой. Также грунтуют лист вокруг повреждения на расстоянии в 5–10 см.
  3. В отверстие вставляют кусок пенопласта или картона, предварительно смазав его клеем. При этом края пробки должны находиться на одном уровне с краями потолка.
  4. После высыхания клея отверстие заделывают шпатлевкой. При необходимости можно проклеить серпянкой.

Дырки с размерами до 6 см заделывают иначе: здесь потребуется заплатка из гипсокартона.

  1. Сначала дыре придают правильную форму. Используют для этого нож либо дрель с насадкой «коронка» и делают круглое отверстие. Оно должно быть больше диаметра самой дыры хотя бы на 2–3 см.
  2. Изготавливают заплатку. Для этого из листа гипсокартона вырезают квадрат размером на 4–5 см больше, чем диаметр дырки. С изнаночной стороны заплатки коронкой высверливают круглое отверстие, размерами точно совпадающее с размерами дырки. Сверлят до лицевого бумажного листа. Затем ножом удаляют гипс с тем, чтобы получить круглый вкладыш с квадратной бумажной основой.
  3. Заплатку и края отверстия грунтуют. После высыхания на края отверстия в потолке накладывают гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие. Излишки шпатлевки разравнивают по поверхности гипсокартона и прижимают квадратную часть к листу.

Дыры в гипсокартоне более 10 см или трещины шириной более 5 см – редкость. Но порой приходится сталкиваться и с такими повреждениями.

  1. Вначале вырезают заплатку из гипсокартона, размерами несколько больше диаметра повреждения. Затем прикладывают будущую пробку к потолку и намечают контуры отверстия.
  2. Ножом вырезают отверстие по отметке. Края следует зачистить под 45 градусов, чтобы в дальнейшем избежать деформации материала.
  3. Изготавливают деревянный каркас под заплатку. Для этого нарезают рейки длиной на 5–6 см длиннее стороны отверстия. Бруски закрепляют с внутренней стороны потолка и прикручивают саморезами к гипсокартону: так формируется деревянная основа для заплатки. Реек должно быть столько, чтобы обеспечить полную неподвижность пробки. При большом размере дырки понадобится поперечная дополнительная рейка. При большой длине трещины бруски монтируют поперек трещины в нужном количестве.
  4. Заплатку устанавливают в отверстие и прикручивают саморезами к деревянной основе, а не к гипсокартону. Затем швы грунтуют, заклеивают серпянкой и обрабатывают шпатлевкой.
  5. После полного высыхания обрабатывают стыки финишной шпатлевкой и отшлифовывают наждачной бумагой.

При таком ремонте необходимо полностью воспроизводить декоративную отделку. Если речь идет о покраске, рекомендуется выполнить окрашивание всего потолка. Если поверхность оштукатуривается, то отделку выполняют только на поврежденном участке потолка, при этом добиваются полной идентичности внешнего вида. При оклейке обоями следует подобрать фрагмент с нужным рисунком.

Ремонт потолка из гипсокартона своими руками: видео

Как заделать дыру или трещину в гипсокартоне, демонстрируется на предложенном видео:

Заключение

Заделать дырку в гипсокартоне на потолке довольно просто, процесс зависит от размеров повреждения и его характера. Небольшие дефекты – до 10 см в диаметре можно устранить самостоятельно. Если размеры трещины или дырки превышают 1/3 листа, проще снять поврежденный гипсокартон и заменить новым листом.

Как заделать дырку в гипсокартоне: этапы, нюансы и рекомендации

Перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне, подбирают технологию монтажа. Различается 2 типа ремонта повреждений плит из гипса – с использованием обрешетки, без нее.

Такие виды монтажа отличаются нюансами работы, которые связаны с характеристиками повреждений – размерами, причинами возникновения, такими как ошибка при перестановке мебели, вмятина от ручки двери, неправильно сделанное отверстие при подключении коммуникаций или электропроводки и другими факторами.

Подготовительные работы и инструмент

Независимо от применяемого метода для выполнения работ по заделке проводят ряд идентичных подготовительных работ, к которым относится:

  • Осмотр и анализ отверстия;
  • Устранение причин его возникновения, если лист повредился от намокания, устраняют очаг протечки и ждут пока гипсокартон полностью высохнет;
  • Замер поврежденного участка с учетом всех сколов, царапин и трещин;
  • Подготовка материалов и инструментов для его ликвидации.

В качестве строительного инструмента и дополнительных материалов применяются:

  • Линейка или строительный уровень и карандаш;
  • Пила для резки гипсокартона или канцелярский нож;
  • Шуруповерт и саморезы;
  • Шпатель и шпаклевка (штукатурка);
  • Емкость для приготовления штукатурки;
  • Деревянные бруски и ножовка по дереву;
  • Клей ПВА и лента-серпянка;
  • Лист гипсокартона.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Коронка по гипсокартону 68 мм

Заделка отверстий без обрешетки

Если отверстие отличается небольшим размером и площадь поверхности листа гипсокартона при этом остается максимально гладкой и без растрескиваний, то его зашкуривают и зашпаклевывают поверх армирующей ленты в несколько слоев. Такая обработка позволит убрать неровности быстро с минимальной затратой усилий, материалов и инструментов.

Если диаметр отверстия составляет более 5 см предпочтительнее использовать заплатку из того же листа гипсокартона, из которого изготовлена поврежденная поверхность, той же маркировки и толщины.

Заплатка круглая.

  • Обработать неровные и выступающие края отверстия ножовкой для гипсокартона;
  • Вырезать поврежденную часть, придав отверстию строгую геометрическую форму – прямоугольник, квадрат, реже треугольник;
  • Замерить получившееся отверстие;
  • С его краев сныть ножом лицевой слой картона (по 2 см с каждой стороны), при этом стараясь не зацепить массу из гипсоволокна;
  • Из отдельного куска гипсокартона, который на 5 см больше отверстия в стене, заготовить заплатку, для чего с тыльной стороны листа по контуру (по 2 см с каждой стороны) снять лишний слой гипса и картона, оставив только внешний слой из картонной бумаги;
  • приложить заплатку к отверстию для определения соответствия параметров заготовки;
  • На края отверстия в стене нанести штукатурную смесь;
  • Приложить заплатку, плотно прижать;
  • Обработать сверху штукатурной и шпаклевочной смесью для выравнивания поверхности, после высыхания тщательно отшлифовать.

Также возможен вариант, когда края заготовок и отверстий подрезаются под углом 45 градусов: у заготовки обрабатывается внутренний контур, у отверстия – внешний.

Обрезка контура под углом 45 градусов.

Монтаж заплатки с обрешеткой

Когда размеры отверстия составляют более 15 см и отличаются более серьезными повреждениями внешней части листа, применяется специальная обрешетка, которая позволяет предотвратить попадание заплатки через отверстие в пространство между несущей стеной и плитой гипсокартона.

  • С помощью линейки или рулетки измерить поврежденный участок;
  • Перенести замеры на лист формата А4 с отступом в 2 см с каждой стороны (для запаса);
  • Получившийся шаблон использовать для изготовления заплатки из гипсокартона;
  • Готовую заплатку приложить к поврежденной стене и обвести контуры, после чего по сделанной маркировке увеличить отверстие, придав ему более комфортную форму и соответствующие размеры для проведения дальнейших работ;
  • Из 2-х деревянных брусочков, размеры которых должны быть больше имеющегося отверстия на 4 см, изготовить планки;
  • Закрепить их с обратной стороны гипсокартонного листа саморезами по центру отверстия или по его бокам;
  • Установить заплатку на готовую обрешетку, зафиксировать ее саморезами (по 1 шт. в каждом углу);
  • Обработать швы и поверхность заплатки отделочными материалами.

Установка заплатки поверх деревянной планки.

Если же повреждения составляют большую часть гипсокартонного листа, заменять рекомендуется всю плиту полностью. Узнать, как ликвидировать отверстие посредством наложения заплатки на плиту из гипса в области потолка, можно на видео ниже.

Советы и рекомендации

Одними из важных аспектов для проведения качественной заделки образовавшихся отверстий является изготовление подходящей заплатки и ее аккуратная финишная отделка. При обрезке гипсокартона главное стараться не нажимать сильно на нож в процессе резки, чтобы не повредить края материала, а также использовать строительный карандаш, который позволит соблюсти все выверенные пропорции.

Внешняя отделка стыков.

В качестве внешней отделки заплатки и для ее приклеивания используется гипсовая штукатурка, которая отличается оптимальной адгезией с плитами гипсокартона. Размешивать ее необходимо в точности как указано на упаковке с инструкцией по применению, не забывая, что насыпать сухую смесь необходимо в уже подготовленную емкость с водой, а не наоборот. В местах образования стыков между листом и заплаткой рекомендуется использовать ленту-серпянку, которую можно приклеить с помощью ПВА.

Как заделать дыру в гипсокартоне

Гипсокартон – хрупкий материал, поэтому механические повреждения частая проблема для него. Даже двухслойная укладка не даёт гарантированной защиты от случайных ударов. Также дефекты на гипсокартоне могут появляться из-за температурных деформаций, это означает, что была нарушена технология производства работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся

  • Строительный нож необходим для раскройки листов. Он потребуется, чтобы вырезать недостающие фрагменты.

  • Карандаш или маркер нужны для разметки, так как на глаз бывает сложно сделать верный рез.
  • Рулетка или линейка для измерения поврежденных участков.
  • Электролобзик – может помочь отрезать большие куски материала, правда во время работы инструмента появляется большое количество пыли.
  • Ножовка для гипсокартона необходима при выпиливании кусков в центре стены. Удобно работать инструментом с заостренным концом, он позволяет делать отверстия для запила.
  • Дрель для отверстий, от которых пойдет линия реза.
  • Кромочный рубанок потребуется, если повреждения велики или попадают на стык листов.
  • Строительный пылесос – при большом масштабе работ желательно иметь оборудование для уборки. Пылесос можно присоединять к специальному патрубку у некоторых инструментов. Это позволит сразу убрать пыль.
  • Пистолет для герметика нужен для выдавливания состава из баллона.
  • Широкая кисть для нанесения грунтующих составов.
  • Шуруповерт для прикручивания обрешетки к листам, если дефект больше 5 – 6 см.

Пошаговая инструкция

Как правильно разрезать гипсокартон?

Чтобы понять, как заделать дырки, нужно разобраться с тем, как правильно резать материал. Основным инструментом в этом деле будет строительный нож, в качестве вспомогательных подойдут ножовка для гипсокартона и дрель.

Если есть возможность использовать только строительный нож, то лучше пользоваться только им, так как такой способ дает наименьшее количество пыли и позволяет сделать ровную кромку.

Рассмотрим несколько способа отрезать кусок от листа гипсокартона.

  • Обычный рез по одной стороне. На обратную сторону изделия наносят разметку карандашом или маркером. Затем по линии разрезают картон. На обратной стороне слой самый плотный, поэтому начинать лучше с нее. Затем о край стола или любую жесткую поверхность надламывают гипсовый сердечник. Срезают картон с лицевой стороны, чтобы отделить фрагмент.

  • Прямоугольный фрагмент с края листа. Наносим разметку, линии от кромки к центру выпиливаем пилой. Рез параллельно краю делаем строительным ножом, затем действуем по схеме, как в прошлом случае.

  • Прямоугольный рез в центре листа. Размечаем форму фрагмента, на углах просверливаем отверстия, от которых пойдет линия реза. Если ножовка имеет заостренный конец, то можно обойтись без дрели.

Как приготовить шпаклевку?

Шпаклевки поставляются готовыми или в виде сухой смеси. В первом случае можно сразу приступать к работе. Сухую смесь нужно предварительно развести водой.

  • Для замешивания используется небольшая емкость и шпатель. Все инструменты должны быть чистыми, чтобы в вяжущее не попадали сухие частички. Не стоит делать большое количества шпаклевки, так как раствор будет быстро схватываться и его не удастся использовать в будущем.

  • Емкость наполняют водой, затем засыпают смесь. Большая часть материала должна оказаться в воде, на поверхности останутся только небольшие сухие участки.

Иногда воду начинают добавлять смесь, это приводит к появлению комков.

  • Состав перемешивают шпателем, затем оставляют на 10 – 15 минут.
  • После ожидания шпаклевку перемешивают еще раз до консистенции сметаны.

Способы ремонта повреждений в гипсокартоне

Все способы ремонта можно разделить на две разновидности: с помощью обрешетки и без обрешетки. Выбор метода зависит от размеров дефекта и места его расположения.

Метод с обрешеткой предполагает устройство жесткой подкладки из деревяшки или стального профиля под вставляемый фрагмент материала.

Заделка отверстий без обрешетки

  • Трещина. С помощью строительного ножа расширяем повреждение, щеткой выметаем гипсовую взвесь и заполняем углубление шпаклевкой. Сверху наклеиваем серпянку, затем перекрываем ее еще одним слоем раствора.

Если трещина появилась из-за нарушения технологии,
то без устранения причин новые повреждения могут появиться в других местах.

  • Отверстие от самореза. Такой дефект можно заделать с помощью шпаклевки. Если саморез был закручен ошибочно (например, не попал в профиль), то имеет смысл его вообще не выкручивать, а просто замазать, как это делают со всеми другими шляпками метизов.
  • Отверстие от сверла. В этом случае потребуется акриловый герметик. Его выдавливают в отверстие, излишки удаляют шпателем. Когда он высыхает, поверхность шкурят и зашпаклевывают.

Не стоит применять силикон, так как его невозможно покрасить.

  • Отверстия до 3 см. По кромке дефекта делается фаска. Затем нужно зачистить её от пыли и обработать грунтовкой. Отверстие надо заполнить шпаклевкой и дождаться ее высыхания. После этого поверхность обрабатывают шкуркой и снимают верхний слой бумаги с картона. Для этого ножом надо сделать надрезы вокруг повреждения. Поверхность снова грунтуется, затем на неё наклеивают прямоугольный кусок серпянки и закрывают все шпаклевкой.

Таким способом можно устранить только небольшой дефект размером с монету.
Обратите внимание, что если удар привел к вмятинам и трещинам,
то лучше избавиться от всего поврежденного участка целиком.

Монтаж заплатки с обрешеткой

Этот способ монтажа используют, если дефект больше 5-6 см.

  • В этом случае не имеет смысла зачищать кромки – фрагмент с дефектом просто вырезается из стены. Сначала с помощью карандаша наносим разметку. Из листа кусок проще выпиливать ножовкой по гипсокартону с острым окончанием. Если такого инструмента нет, то сверлим отверстия в углах прямоугольника.

Иногда можно встретить рекомендации, что проще выпиливать не прямоугольник с повреждением,
а треугольник, так как это фигура с наименьшим количеством углов.
На деле при использовании шаблона будет сложно сохранить конфигурацию неизменной.
А прямые углы значительно проще отмерить.

  • Прикладываем вырезанный фрагмент к новому листу и обводим его. Затем по разметке делаем рез, как описывалось в прошлом разделе.
  • На ребрах кромок делаем фаски с помощью кромочного рубанка или строительного ножа.

Фаски нужны, чтобы шпаклевка не выдавливалась из шва
при температурных деформациях гипсокартона.

  • В качестве обрешетки прикручиваем кусок деревянного бруска или профиль для крепления гипсокартона. Обрешетку можно располагать по диагонали или с краев отверстия. Размер этого элемента должен быть больше вырезанной части.
  • Заплатку прикручиваем к обрешетке саморезами, а затем заполняем стыки шпаклевкой. Перед нанесением раствора кромки нужно загрунтовать и дождаться высыхания.
  • На шпаклевку приклеивают серпянку, затем сверху закрывают сетку еще одним слоем раствора. Надо дождаться, когда смесь высохнет, а затем зашкурить место повреждения.

Подробнее про использование деревянной обрешетки смотрите в видеоролике.


Описание фото: Использование профиля для гипсокартона для формирования обрешетки.

Замазать шпаклевкой надо не только сам стык, но и шляпки саморезов.

Как заделать дырку в гипсокартоне – 2 классических способа плюс нестандартные решения

Гипсокартон, на данный момент, безусловно, является одним из самых лучших материалов по части внутренней отделки. Красивые линии, совершенные формы и возможность реализовать практически любые дизайнерские решения снискали ему общенародное признание. Но, к сожалению, этот материал довольно хрупкий и проломить его может даже ребенок. Эта статья посвящена насущной для многих из нас проблеме, а именно как заделать дыру в гипсокартоне своими руками.

Хорошая подготовка залог успеха

Не столь важно, каким образом в вашей шикарной отделке появилось «несанкционированное» отверстие. Шалили дети, вам самим нужно было прорезать технологическое отверстие или затопили соседи. Проблема уже есть и теперь нужно срочно решать как, а главное чем заделать дырку в гипсокартоне.

Не пугайтесь, никаких эксклюзивных материалов, экстра дорогого инструмента или заоблачных профессиональных навыков от вас не потребуется, все довольно просто и доступно.

Неожиданные «подарки» от соседей.

  • Коль мы имеем дело с гипсокартоном, несложно предположить, что его придется резать и как-то обрабатывать. Для резки обычно используется стандартный строительный нож и ножовка. С ножом все просто, цена у него копеечная и его лучше купить. Ножовка подойдет любая, но я обычно в таких случаях использую полотно от ножовки по металлу, у него мелкий зуб и рез получается чище;
  • Для обработки и зачистки краев можно, конечно, использовать тот же строительный нож, но хороший результат здесь не гарантирован. Поэтому желательно иметь под рукой рубанок;

Стандартный набор штукатура.

  • Хотя для тонкой обработки и подгонки больше подойдет напильник с крупным зубом, хорошо если есть «дрочовый» (напильник для грубой обработки), потому как мелкие натфеля стразу забиваются гипсовой пылью;
  • Вам обязательно понадобится пара металлических (широкий и узкий) и хотя бы один резиновый шпатель;
  • Можно конечно обойтись и обычной отверткой, но все же удобнее работать шуруповертом;

Но перед тем как заделать дырку, нужно еще решить, чем вы ее будете заделывать. Естественно для гипсокартона лучше всего подойдет такой же материал. Вот здесь вы можете пожалеть, что выбросили обрезки после ремонта.

Хотя не унывайте, небольшой кусочек листа всегда можно найти в любом строительном супермаркете, причем зачастую даром, ведь для них это просто строительный мусор. Заодно купите штукатурную сетку серпянку, лучше брать самоклеящуюся, но если такой не найдется, тогда возьмите простую и клей ПВА.

Естественно после заделки дыры вам нужно будет шпаклевать неровности. Многие из экономии покупают обычный гипс. Так вот, о такой экономии вы потом точно пожалеете, гипс при высыхании сильно усаживается и хуже того, трескается. Лучше брать специализированную финишную шпаклевку под гипсокартон, лично мне нравится « Фугенфюллер», хотя есть и много других, подобных ей.

Пробоина от дверной ручки.

Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

В списке необходимого могут оказаться саморезы по дереву, деревянные планки толщиной 10 – 15 мм, универсальный строительный клей, к примеру, «Жидкие гвозди» и штукатурная сетка для затирки с колодкой (держатель для фиксации сетки) или набор наждака.

Способы заделки гипсокартона

С подготовкой закончили, теперь можно переходить к главному вопросу, как заделать отверстие в гипсокартоне. Выбор способа зависит от размеров повреждения и в некоторых случаях, от того при каких обстоятельствах все случилось.

Ведь одно дело ремонтировать маленький пролом от дверной ручки и совсем другое заделывать дыру на потолке, после того как затопили соседи.

Способ №1: ремонт мелких повреждений

В данном случае речь не идет о заделке небольших вмятин диаметром 2 – 3 см, такая мелочевка просто грунтуется, замазывается шпаклевкой для гипсокартона и шлифуется. Мы говорим о полноценных сквозных проломах в стене из гипсокартона размером до 100 мм.

Окультуривание пролома в стене.

Сколько я сталкивался, очень редко встречаются случаи, когда такие проломы имеют какую-либо геометрически правильную форму. Зачастую это рваные выбоины, которые вначале следует «окультурить». Не нужно пытаться выровнять пролом при помощи строительного ножа, только хуже сделаете. Для этого у нас есть ножовка.

Вообще, каким бы ни был размер отверстия, заделать его можно только двумя способами. Первый предусматривает заполнение выбоины ремонтным составом, а второй установку заплатки.

Так вот, небольшие отверстия можно довольно быстро заштукатурить, в этом случае вам даже не придется искать обломки гипсокартона. Для начала, приводим в порядок сам пролом, то есть при помощи ножовки делаем аккуратный, квадратный вырез.

Подготовка штукатурной смеси.

Дальше вырезаете небольшую прямоугольную деревянную дощечку. Ширина этой дощечки должна быть на несколько миллиметров уже диагонали нашего квадрата.

Инструкция примерно такая. Нужно взять дощечку, завести ее под гипсокартон, закрепить с обратной стороны и дальше можно приступать к заделке пролома штукатуркой. Но в этом процессе много мелочей:

  • Лучше брать натуральную деревянную планку, тонкая фанера также подойдет, но саморезы в нее вкручивать тяжелее;
  • Зазор между листом и стеной далеко не всегда позволяет свободно завести планку в отверстие. В этом случае края листа нужно будет подточить напильником с внутренней стороны. Вы получите острый угол, и планка войдет свободней;
  • Саму планку также следует подготовить. Шпаклевка на древесину берется плохо, плюс дерево от влаги, пусть и не сильно, но деформируется. И дабы потом не думать, чем заделать соединение между гипсокартоном и деревом, я изначально закрепляю на планке кусочек плотного картона и на него накладываю слой сетки серпянки. Все это можно приклеить на ПВА или прикрепить степлером.

Оштукатуривание после накладки серпянки.

  • По центру нашей планки нужно будет вкрутить саморез. Но вкручивать следует не до конца, потому как он нам нужен в качестве своеобразной ручки;
  • Теперь заводим планку под лист, поворачиваем ее и держась за саморез, прижимаем планку к тыльной стороне листа;
  • Мы примерно знаем, как лежит наша планка под листом. И для того чтобы ее жестко зафиксировать, вкручиваем в край листа несколько саморезов. Эти саморезы должны войти в планку и притянуть ее к листу. Тяжелее всего с первым саморезом: одной рукой приходится держать планку, а другой закручивать саморез, и в этой ситуации удобней работать шуруповертом.

Самый сложный этап пройден. Теперь замешиваем шпаклевку и шпателем заполняем пролом.

Схема установки и крепления деревянной планки под гипсокартоном.

Но и здесь есть свои тонкости:

  • изначально, пролом заполняется не полностью, а примерно на две трети. Дальше по периметру пролома нужно срезать на 20 – 30 мм картон, до гипсового наполнителя;
  • Теперь приклеиваем сверху, с заходом на плоскость листа по периметру, армирующую сетку серпянку. Причем сетка монтируется свободно без натяжки, а ее центральная часть, слегка погружается в сырую штукатурку;
  • Теперь доводим дело до конца, то есть берем широкий металлический шпатель и заштукатуриваем все под плоскость листа. После чего оставляем сохнуть;

Затирка штукатурки наждаком, натянутым на пластиковую колодку.

  • Полностью в уровень листа зашпаклевать не получится, так как у нас там лежит серпянка. Поэтому дальше берем затирочную сетку или наждак, крепим его на колодку и монотонно затираем все лишнее. Помните, что вы имеете дело с гипсокартоном и сильно давить не нужно, иначе придется все начинать заново.

Способ №2: накладываем заплатку

Теперь поговорим о том, как заделать дырку при помощи заплатки. Отчасти этот способ напоминает предыдущий вариант. Их объединяет необходимость крепления жесткой основы на тыльную сторону листа.

Фиксация заплатки на небольшом отверстии.

Но он считается более универсальным, так как в данном случае не столь важен размер самого пролома, таким образом можно с успехом «лечить» как большие дыры, так и маленькие отверстия.

Если в гипсокартоне величина пролома превышает полметра или от дыры идут широкие трещины со смещением по плоскости, то никакие заплатки, шпаклевки и прочие ухищрения здесь уже не помогут, лист нужно полностью менять.

Нанесение штукатурного слоя.

  • Как и в предыдущем случае, начинается работа с придания отверстию правильной формы;
  • Дальше нам нужно будет обработать края нашего квадрата или прямоугольника. Для этого ножом или лучше крупным напильником, срезаем наружную кромку листа под углом примерно 45º. Идеально конечно не получиться, но нужно стараться;
  • Теперь беремся за изготовление заплатки. Заплатка, как вы видимо уже поняли, также вырезается из куска гипсокартона. Размеры ее должны быть чуть больше, чем наружная кромка нашего отверстия. Меряем по границе запила;

Разметка стены по заплатке.

  • Кромка стенового листа у нас запилена под углом. Соответственно, «крышку» нам нужно запилить также, только под противоположным углом. Замысел в том, чтобы заплатка плотно совместилась с отверстием, не проваливаясь в него;
  • Конечно, можно не возиться с запиливанием, а постараться вырезать заплатку четко по размерам отверстия, что в принципе не сложно и закрепить ее так. Вариант приемлемый, но соединение получается менее прочным. Плюс он подходит только в том случае, если заплатка и основа четко соответствуют друг другу по толщине. Если же вы нашли тонкую или наоборот, толстую «крышку», то без запиливания не обойтись;

Крепление планок на большом проеме и последующая заделка.

Если вы нашли крышку немного толще основы, то в качестве выхода, можно сорвать наружный картонный слой. Только зачищенная сторона должна быть направлена вовнутрь. И не вздумайте пытаться сорвать оба слоя, гипсу нужно на чем-то держаться.

Схема крепления большой вставки.

  • Следующим номером у нас идет монтаж изнутри деревянных планок. Естественно, на маленькое отверстие ставится одна планка. Если отверстие большое, то я ставлю пару планок на примерно одинаковом расстоянии. Кстати, когда отверстие большое, то есть в него свободно входит рука, установка планок не составит большого труда;
  • Если «крышка» и основа запилены под углом, то их нужно сразу посадить на клей. В качестве клеящего состава у нас будет использоваться все та же шпаклевка под гипсокартон. Накладываем ее шпателем на края по периметру крышки и вставляем в проем. Когда листы одной толщины, то их сразу можно прикручивать саморезами к деревянным планкам.

Крышка, вставленная без запилов под углом.

  • Теперь можно приступать к «окультуриванию» швов. Дело это несложное, швы заделываются так же, как и при стандартной облицовке гипсокартоном;
  • Сначала нужно вырезать треугольную канавку, аккуратно подрезая ножом обе смежные части. Глубина нашей канавки должна составлять примерно треть от общей толщины листа;
  • Дальше приклеиваем на стык полосу армирующей сетки серпянки и заполняем его шпаклевкой;

Затертый пролом после ремонта.

  • Когда все засохнет, нам останется только зашлифовать стык до идеального состояния.

Важные моменты и нестандартные решения

Часто возникают проблемы с ликвидацией дефектов на потолке после затопления соседей. Запомните, сначала нужно дождаться пока все высохнет. Тогда станут понятны размеры бедствия.

Дело в том, что единожды намоченный гипсокартон становится рыхлым и не нужно даже пытаться его восстановить. Данный сектор нужно только вырезать и ставить заплатку, а если он сильно большой, то менять следует весь лист.

Грамотно подобранная краска скроет следы заделанной дыры.

Если вам посчастливилось поймать момент, когда вас начали топить, не паникуйте. Лучшим выходом будет сразу взять дрель и относительно толстым сверлом сделать несколько отверстий в нижних точках каркаса. Обычно сверла диаметром 10 мм вполне хватает.

После того, как вода полностью сойдет, и гипсокартонный каркас подсохнет, вы эти небольшие отверстия зашпаклюете при помощи резинового шпателя в течение 10 – 15 минут. Согласитесь, это гораздо легче, чем потом менять целый сектор.

На десерт я оставил еще один довольно интересный и нестандартный способ заделки небольших отверстий в гипсокартоне. Один мой знакомый обшивал стены не при помощи традиционного металлического каркаса из UD и CD профилей, а монтировал гипсокартон на тонкую, порядка 20 мм деревянную обрешетку.

Вырезание технологического отверстия сабельной пилой.

Как вы понимаете, зазор там был слишком маленьким, чтобы завести в него деревянную планку, но слишком большим, чтобы просто заштукатурить дырку. Человек нашел нестандартное решение своей проблемы:

  • Он, по выше описанной технологии, аккуратно расширил и привел в порядок пролом, после чего он слегка смочил стену под листом и брызнул в центр монтажной пены, а дабы эта пена сразу не сползла вниз, заткнул зазор снизу тряпкой;
  • Естественно, пена расширилась и заполнив собой весь пролом, вылезла наружу. Когда она застыла, человек просто взял острый длинный нож, приложил его к стене и аккуратно срезал излишки. Дальше оставалось только оштукатурить пену. Но учтите, пена, ни в коем случае не должна попадать в проем между стеной и листом, иначе лист может распереть.

Накладка серпянки на зачищенный шов.

Заделка дыр в гипсокартоне процесс творческий. Так у меня как-то не оказалось под рукой тонких деревянных планок, а специально ехать и искать их, не было никакого желания. OSB, толстая фанера, а тем более металлические пластинки слишком тяжелы для такой задачи.

Порывшись в кладовке, я нашел квадратную пенопластовую потолочную панель толщиной около 10 мм. Вырезав из нее подходящий кусочек, я намазал его жидкими гвоздями и, протиснув сквозь отверстие, приклеил с обратной стороны листа.

Когда клей хорошо схватился, я сверху на пенопласт этим же клеем приклеил заплатку. Только края пришлось хорошо подгонять. Ведь пенопласт это не дерево, и надеяться на его прочность не приходится. Дальше все делается по выше описанной технологии №2.

Оборудование для задувания монтажной пены.

Вывод

Я рассказал, как заделать дыру в гипсокартоне известными мне способами. На фото и видео в этой статье показаны главные моменты этого процесса. Если же вам известны другие, не стандартные решения или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене?

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Хрупкость и невысокая прочность – основные недостатки гипсокартонных листов, которые являются причиной частых повреждений стен, обшитых этим материалом. В связи с этим многие задаются вопросом о том, как заделать дыру в гипсокартоне на стене. Здесь главное не паниковать, ведь даже большой сквозной дефект можно вполне устранить своими руками. Именно это мы и обсудим в нашей очередной статье.

Инструменты и материалы

Для работ нужен минимальный набор инструментов, которые есть у каждого уважающего себя домашнего мастера:

  • дрель с насадкой «миксер» для приготовления смеси;
  • строительный нож для резки гипсокартона;
  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • карандаш и линейка для замеров и разметки.

Из материалов вам понадобятся гипсокартон, деревянный брусок, саморезы и шпаклевка. Здесь важно учесть, что для работ в помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать влагостойкий ГКЛ и соответствующую шпаклевку.

Подготовка к работе

Перед непосредственной заделкой дыры нужно устранить источник повреждения, чтобы после ликвидации дефекта исключить вероятность его повторного образования. Также важно обрезать все лишнее по краям отверстия, что позволит качественно заделать пробоину.

Фото 1. Вырезание поврежденного участка вручную

Также на этом этапе готовятся шпаклевка и гипсовый раствор при необходимости. Технология их приготовления и пропорции сухой смеси и воды указываются производителем на упаковке, их важно строго соблюдать:

  • В емкость наливается жидкость, а затем ссыпается состав. Последовательность должна быть именно такой, в противном случае в растворе будет много мелких комков.
  • Размешивание смеси дрелью с насадкой.

После этого можно приступать к ремонтным работам.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

Техника устранения дефекта в виде сквозной дырки может быть выполнена 2-мя способами. А конкретный из них выбирается по факту в зависимости от размеров отверстия.

Заделка небольших дыр

Заделывать дыру в гипсокартоне на стене можно несколькими материалами. Небольшие пробоины, диаметр которых менее 10 мм (от саморезов, анкеров и т.д.) можно заполнить даже герметиком на основе акрила, который разравнивается вровень с поверхностью.

Дыры диаметром до 30 мм заделываются следующим образом:

  • Грунтуются внутренние края отверстия и область вокруг него.
  • Подготавливается самодельная пробка из любого подручного материала (бумага, пенопласт), края которой промазываются клеем, и вставляется в пробоину.
  • Шпатлевание отремонтированного участка после застывания клея и финишная отделка.

Еще один вариант ликвидации малого повреждения рассмотрен в следующем видео:

Сквозные повреждения диаметром от 30 до 100 мм целесообразнее ремонтировать с помощью заплат. Для этого дрелью с коронкой диаметром, который немного больше (на 5-10 мм) размера пробоины, расширяют отверстие. При отсутствии таких насадок отверстие можно сделать квадратным вручную.

Далее из гипсокартонного листа вырезают квадрат с размерами на 40-50 мм больше дыры. С помощью все той же коронки с тыльной стороны квадрата аккуратно, чтобы не повредить лицевой картонный слой, высверливают заплатку.

Фото 2. Процесс изготовления квадратного вкладыша

Оставшийся по периметру круглой заплатки торчащий после резки картон аккуратно удаляют – должен получиться округлый вкладыш с ровными кромками. Место посадки и сам заплаточный элемент грунтуют. После высыхания края отверстия промазывают шпаклевкой, в него вставляется подготовленный вкладыш, поверхность которого выравнивается по стене. Излишки шпатлевки распределяют шпателем по ремонтируемой поверхности.

Еще один, но менее надежный способ заделки небольших дырок:

  • Поверх сквозного повреждения наклеивается серпянка.
  • Затем выполняется шпатлевание.
  • После застывания слоя шпаклевки, наклеивается еще один отрезок серпянки с последующим шпатлеванием.
  • После застывания 2-го слоя наносится еще один слой шпатлевки.
  • Выполняется шлифование отремонтированного участка.

Фото 3. Ремонт повреждения без использования заплатки

Заделка больших дыр

Заделать отверстия диаметром более 100 мм можно только с помощью заплатки. Но технология ремонта таких пробоин несколько отличается от техники устранения меньших дыр, которая была рассмотрена выше.

Правильная технология ремонта большой дыры показа в следующем видео:

  1. Изготовление вкладыша из гипсокартона и расширение отверстия выполняются по аналогичной технологии с предыдущим способом.
  2. Края заплатки и отверстия зачищают под углом 45° – в результате после установки получится канавка, которая при шпатлевании заполнится гипсовой смесью. Это предупредит растрескивание отремонтированного участка по стыку в процессе эксплуатации.
  3. Затем нужно подготовить несколько брусков (чем больше пробоина, тем большее количество деревянных штакетников нужно). Их длина должна быть больше диаметра сквозного повреждения.
  4. Бруски просовывают в простеночное пространство и прикручивают с лицевой стороны, создавая таким способом каркас для монтажа заплатки.
  5. После крепления вкладыша ремонтируемый участок грунтуется, по стыкам наклеивается армирующая сетка и выполняется шпатлевание.

Рисунок 4. Последовательность ликвидации пробоины в гипсокартонной стене

Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке?

Дело в том, что это второй по популярности вопрос. Единственное, что действительно важно здесь отметить – это то, что технологии ремонта сквозных повреждений на потолочных и стеновых конструкциях не отличаются.

Для заделки используются те же материалы и инструменты, единственное, что может дополнительно понадобиться для работ на потолке – это хорошая устойчивая стремянка либо небольшие леса, подмости (можно даже самодельные).

Фото 5. Заделка дыры на гипсокартонном потолке

Помимо всех вышеописанных способов заделки дыр, пробоину на потолке можно устранить с помощью монтажной пены. Хорошо получается ремонтировать дефекты диаметром до 150 мм при условии небольшого расстояния до чернового потолка. Для этого нужно хорошо обеспылить кромки гипсокартона (непосредственно в отверстии), немного смочить их водой и задуть пеной. После застывания излишки материала срезаются острым строительным ножом, а место ремонта шпатлюется.

Финишная отделка

Технология финишной отделки зависит от выбранного декоративного материала. Стены можно оклеить обоями, покрасить, облицевать плиткой. Если выполняется локальный, а не капитальный ремонт, то выбирается тот отделочный материал, которым облицована остальная поверхность.

Это наиболее популярные среди профессионалов и домашних мастеров способы заделки дыр в гипсокартоне, но они не являются единственными. Вы можете самостоятельно продумать технологию ремонта сквозной пробоины, ведь ГКЛ – универсальный материал, который способен работать в комбинации с разными смесями и составами.

Хрупкость и невысокая прочность – основные недостатки гипсокартонных листов, которые являются причиной частых повреждений стен, обшитых этим материалом. В связи с этим многие задаются вопросом о том, как заделать дыру в гипсокартоне на стене. Здесь главное не паниковать, ведь даже большой сквозной дефект можно вполне устранить своими руками. Именно это мы и обсудим в нашей очередной статье.

Инструменты и материалы

Для работ нужен минимальный набор инструментов, которые есть у каждого уважающего себя домашнего мастера:

  • дрель с насадкой «миксер» для приготовления смеси;
  • строительный нож для резки гипсокартона;
  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • карандаш и линейка для замеров и разметки.

Из материалов вам понадобятся гипсокартон, деревянный брусок, саморезы и шпаклевка. Здесь важно учесть, что для работ в помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать влагостойкий ГКЛ и соответствующую шпаклевку.

Подготовка к работе

Перед непосредственной заделкой дыры нужно устранить источник повреждения, чтобы после ликвидации дефекта исключить вероятность его повторного образования. Также важно обрезать все лишнее по краям отверстия, что позволит качественно заделать пробоину.

Фото 1. Вырезание поврежденного участка вручную

Также на этом этапе готовятся шпаклевка и гипсовый раствор при необходимости. Технология их приготовления и пропорции сухой смеси и воды указываются производителем на упаковке, их важно строго соблюдать:

  • В емкость наливается жидкость, а затем ссыпается состав. Последовательность должна быть именно такой, в противном случае в растворе будет много мелких комков.
  • Размешивание смеси дрелью с насадкой.

После этого можно приступать к ремонтным работам.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

Техника устранения дефекта в виде сквозной дырки может быть выполнена 2-мя способами. А конкретный из них выбирается по факту в зависимости от размеров отверстия.

Заделка небольших дыр

Заделывать дыру в гипсокартоне на стене можно несколькими материалами. Небольшие пробоины, диаметр которых менее 10 мм (от саморезов, анкеров и т.д.) можно заполнить даже герметиком на основе акрила, который разравнивается вровень с поверхностью.

Дыры диаметром до 30 мм заделываются следующим образом:

  • Грунтуются внутренние края отверстия и область вокруг него.
  • Подготавливается самодельная пробка из любого подручного материала (бумага, пенопласт), края которой промазываются клеем, и вставляется в пробоину.
  • Шпатлевание отремонтированного участка после застывания клея и финишная отделка.

Еще один вариант ликвидации малого повреждения рассмотрен в следующем видео:

Сквозные повреждения диаметром от 30 до 100 мм целесообразнее ремонтировать с помощью заплат. Для этого дрелью с коронкой диаметром, который немного больше (на 5-10 мм) размера пробоины, расширяют отверстие. При отсутствии таких насадок отверстие можно сделать квадратным вручную.

Далее из гипсокартонного листа вырезают квадрат с размерами на 40-50 мм больше дыры. С помощью все той же коронки с тыльной стороны квадрата аккуратно, чтобы не повредить лицевой картонный слой, высверливают заплатку.

Фото 2. Процесс изготовления квадратного вкладыша

Оставшийся по периметру круглой заплатки торчащий после резки картон аккуратно удаляют – должен получиться округлый вкладыш с ровными кромками. Место посадки и сам заплаточный элемент грунтуют. После высыхания края отверстия промазывают шпаклевкой, в него вставляется подготовленный вкладыш, поверхность которого выравнивается по стене. Излишки шпатлевки распределяют шпателем по ремонтируемой поверхности.

Еще один, но менее надежный способ заделки небольших дырок:

  • Поверх сквозного повреждения наклеивается серпянка.
  • Затем выполняется шпатлевание.
  • После застывания слоя шпаклевки, наклеивается еще один отрезок серпянки с последующим шпатлеванием.
  • После застывания 2-го слоя наносится еще один слой шпатлевки.
  • Выполняется шлифование отремонтированного участка.

Фото 3. Ремонт повреждения без использования заплатки

Заделка больших дыр

Заделать отверстия диаметром более 100 мм можно только с помощью заплатки. Но технология ремонта таких пробоин несколько отличается от техники устранения меньших дыр, которая была рассмотрена выше.

Правильная технология ремонта большой дыры показа в следующем видео:

  1. Изготовление вкладыша из гипсокартона и расширение отверстия выполняются по аналогичной технологии с предыдущим способом.
  2. Края заплатки и отверстия зачищают под углом 45° – в результате после установки получится канавка, которая при шпатлевании заполнится гипсовой смесью. Это предупредит растрескивание отремонтированного участка по стыку в процессе эксплуатации.
  3. Затем нужно подготовить несколько брусков (чем больше пробоина, тем большее количество деревянных штакетников нужно). Их длина должна быть больше диаметра сквозного повреждения.
  4. Бруски просовывают в простеночное пространство и прикручивают с лицевой стороны, создавая таким способом каркас для монтажа заплатки.
  5. После крепления вкладыша ремонтируемый участок грунтуется, по стыкам наклеивается армирующая сетка и выполняется шпатлевание.

Рисунок 4. Последовательность ликвидации пробоины в гипсокартонной стене

Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке?

Дело в том, что это второй по популярности вопрос. Единственное, что действительно важно здесь отметить – это то, что технологии ремонта сквозных повреждений на потолочных и стеновых конструкциях не отличаются.

Для заделки используются те же материалы и инструменты, единственное, что может дополнительно понадобиться для работ на потолке – это хорошая устойчивая стремянка либо небольшие леса, подмости (можно даже самодельные).

Фото 5. Заделка дыры на гипсокартонном потолке

Помимо всех вышеописанных способов заделки дыр, пробоину на потолке можно устранить с помощью монтажной пены. Хорошо получается ремонтировать дефекты диаметром до 150 мм при условии небольшого расстояния до чернового потолка. Для этого нужно хорошо обеспылить кромки гипсокартона (непосредственно в отверстии), немного смочить их водой и задуть пеной. После застывания излишки материала срезаются острым строительным ножом, а место ремонта шпатлюется.

Финишная отделка

Технология финишной отделки зависит от выбранного декоративного материала. Стены можно оклеить обоями, покрасить, облицевать плиткой. Если выполняется локальный, а не капитальный ремонт, то выбирается тот отделочный материал, которым облицована остальная поверхность.

Это наиболее популярные среди профессионалов и домашних мастеров способы заделки дыр в гипсокартоне, но они не являются единственными. Вы можете самостоятельно продумать технологию ремонта сквозной пробоины, ведь ГКЛ – универсальный материал, который способен работать в комбинации с разными смесями и составами.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

На складе! Применяются для внутренней отделки стен, устройства подвесных потолков и создан.

Потолочная плита Байкал, Оазис

Среди множества вариантов потолочной облицовки для систем Армстронг потолок Байкал и его ближайший «родственник» – Оазис пользуются особой популярностью среди знатоков и ценителей подвесных конструкций. В причинах попробуем разобраться более подробно.

Плиты укладываются на боковую полку профиля

Декоративные потолочные панели тип Аrmstrong: Baikal и Oasis

Для того чтобы понять причины популярности, достаточно взять Байкал или Оазис в руки и тщательно осмотреть панели. По внешнему виду потолочная плита Байкал – Армстронг представляет собой панель квадратной формы с матовой шероховатой поверхностью, испещренной точками перфорации.

Специалист в области подвесных потолков сразу укажет на самое ценное, что есть в декоративной облицовочной плитке:

  • Небольшой вес, что существенно упрощает нагрузку на подвесную систему потолка;
  • Волоконная структура. Плита получается легкой и прочной, это значит, что даже при падении с высоты потолка Байкал или Оазис, скорее всего, не будут повреждены.

Возможно, в декоративном плане Байкал и Оазис уступают более яркому дизайну реечных или кассетных потолков, но в этом есть определенный смысл. Основное предназначение панелей — это защита от огня и неблагоприятного воздействия сильного шума. И лишь потом можно говорить о декоративных качествах материала.

Технические характеристики потолочных панелей Байкал

В общем и целом это полноценный подвесной потолок эконом класса, недорогой, примерно по 1,4 долл. за одну плиту, и в то же время долговечный. К преимуществам Байкала причисляют белый цвет лицевой поверхности, что обеспечивает светоотражающую способность подвесного потолка на уровне 82-83%.

Панель Байкала легко отличить по своеобразной текстуре и перфорации

Более детально разобраться в том, что собой представляет потолочная отделка Байкал, можно, лишь ознакомившись с основными техническими характеристиками:

  • Размер панели для подвесного потолка 600х600 мм, толщина всего 12 мм. Именно из-за незначительной толщины изделия Байкал не делают в формате 1200х600 мм. Собственной прочности и несущей способности потолка Армстронг не хватает, поэтому стандартный формат ограничен 60 см;
  • Прессованное волокно, из которого нарезают плиты для потолка, выдерживает увлажнение до 90%. Это означает, что Байкал может устанавливаться на потолки в кухонных и хозяйственных помещениях с естественным уровнем влажности, даже без наличия отопления.

На поверхности декоративной отделки Baikal выполнена перфорация и нанесено защитное антибактериальное покрытие. Благодаря этому можно не опасаться появления эффекта хлопанья в условиях сильных сквозняков, а пропитка защитным реагентом избавляет от развития патогенной микрофлоры.

Технические характеристики потолочных плит Оазис

Панели для отделки потолков марки Oasis можно было бы считать копией Байкала. Технические характеристики Оазиса практически идентичны тем, что заявлены в документации на Baikal. Можно добавить, что в обоих случаях:

  • Цвет панели — белый;
  • Вес одной секции 60х60 см составляет 2,54 кг;
  • Кромка плиты обрезана по типу «Борт».

И все же отличия существуют, но они относятся к внешнему виду декоративной отделки. Например, поверхность Байкала покрыта микро бороздами, напоминающими текстуру декоративной штукатурки короед, кроме того, есть точки перфорации, по которым безошибочно можно отличить байкальскую плитку от Оазиса.

У Оазиса фактура похожа на штукатурный набрызг

Лицевая поверхность последней очень похожа на набрызг декоративной штукатурки, ее еще называют «барашковой». По внешнему виду текстура напоминает мелкие крупинки, плотно напрессованные на ровную поверхность потолка. Кроме того, у Оазиса нет перфорации, ее можно встретить только в модификации потолочной отделки «Оазис Плюс».

Область применения потолков Армстронг Байкал и Оазис

Можно без большого преувеличения сказать, что потолочная декоративная отделка Байкал и Оазис на основе подвесной системы Armstrong разрабатывалась для больших помещений, прежде всего торговых центров, офисов, частных фирм, банков, государственных учреждений.

Потолки на основе плит из прессованного минерального волокна прекрасно выдерживают динамическую и статическую нагрузку, Армстронг идеально подойдет для высоких потолков и огромных помещений. Длина каркаса может быть неограниченной, а высокая стойкость Байкала и Оазиса позволяет обустраивать потолочную отделку любой протяженности.

Кроме того, специфическая система монтажа панелей обеспечивает беспрепятственный доступ к запотолочному пространству. Зачастую Оазис выбирают именно по этой причине. Если под потолком проложена вентиляционная система, трубы, коммуникации, проводка, приборы управления кондиционированием воздуха, то Армстронг подойдет лучше всего. Для того чтобы получить доступ к технике, достаточно подняться на стремянке к потолку и аккуратно руками снять любое количество панелей, но не более двух штук в одном ряду подряд.

Кроме этого, матовая поверхность и специфическая текстура материала делают незаметными пыль и отложение микрочастиц и загрязнений, летающих в воздухе. В среднем уборка панелей Байкала выполняется два раза в году, в случае Оазиса и того меньше. Для сравнения: любые другие потолки, например, натяжной декор или МДФ-панели в аналогичных условиях потребуют обслуживания не реже одного раза в месяц.

Конструкция и монтаж подвесного потолка Байкал

При всех своих очевидных преимуществах установка потолочной отделки Байкал или Оазис считается достаточно хлопотным делом, требующим внимания и аккуратности. При этом есть и очевидные плюсы: каркас, на котором укладываются панели, изготавливается и поставляется производителем в продажу в готовом, укомплектованном виде. На месте нужно лишь правильно измерить расход материала, выполнить разметку и собственно собрать каркас из алюминиевого и оцинкованного профиля.

Основу потолка составляет несущий каркас из профилей, собираемых на замках

Первым делом на потолке различают положение будущих подвесов. Каждый крепеж представляет собой две металлические спицы, затянутые в пружинный зажим. Такая конструкция позволяет легко регулировать длину подвеса, что сильно упрощает выравнивание потолка по горизонтали.

Следующим этапом на стены помещения монтируется направляющий профиль 19х24 мм. Далее через каждые 60 см на уже готовые спицевые подвесы крепятся длинные несущие рейки. После того как были выставлены все элементы главного профиля, между ними крепятся перемычки 24-38 или 15-38.

Спица-подвес позволяет с большой точностью регулировать высоту

Такой подход существенно упрощает работу и ускоряет процесс сборки каркаса Армстронга. Остается лишь отрегулировать каркас в горизонтальной плоскости, и можно укладывать панели Байкал или Оазис на потолочную обрешетку.

Особенности монтажа потолка Армстронг Оазис

В целом систему сборного каркаса под установку Байкала или Оазиса можно считать очень удачной, простой и удобной в эксплуатации. В отличие от конструкций, используемых в гипсокартонных потолках, каркас Armstrong остается подвижным и гибким благодаря пружинным скобам-замкам. С одной стороны, это дает большое преимущество, так как система сама выравнивается под нагрузкой, а если возникает давление, параллельное плитам потолка, то вся конструкция как бы подстраивается и саморегулируется.

Поперечная жесткость Armstrong без уложенных плит Байкал или Оазис получается небольшой, поэтому на этапе выполнения сборочных работ можно легко повредить или сломать подвешенные профили. Поэтому приходится прибегать к дополнительным мерам:

  • Спицевые подвесы монтируют на несущий профиль попарно и обязательно под углом к горизонту. В результате получается система парной растяжки, увеличивающей жесткость уложенного потолка почти вдвое;
  • Плиты, Байкал или Оазис, неважно, укладывают сразу после установки первых поперечин между парой несущего профиля. Несмотря на небольшую прочность в поперечном направлении, плита из прессованного волокна оказывается достаточно жесткой, поэтому после укладки металлический каркас обеспечивает расчетную прочность всей конструкции.

Ещё один нюанс, на который нужно обратить внимание. Плиты Байкал и Оазис выполняют с прямоугольной торцевой поверхностью, нет никаких пазов или полок по периметру панели, как в других моделях. Поэтому при установке Байкала на каркас необходимо соблюдать повышенную аккуратность, чтобы уложить декоративную отделку потолка на полки профиля без нажима и перекосов.

Заключение

Потолок Байкал относят к бюджетным вариантам декоративной отделки, но, помимо невысоких затрат на установку и монтаж панелей, к очевидным достоинствам можно отнести безопасность, экологическую нейтральность, высокие противопожарные качества и долговечность материала. При этом панели обладают достаточно стильным, хотя и простым дизайном.

Плиты потолочные Armstrong Байкал в Москве

Плита потолочная Armstrong “Retail” 600х600х12мм

Плита потолочная Armstrong Байкал Board 600х600х12 мм

Подвесной потолок Армстронг Байкал (Bajkal) Armstrong

Плита потолочная Армстронг – Байкал – 600х600х12мм

Плита потолочная Armstrong Байкал 600x600x12 мм

Подвесной потолок Armstrong плита Байкал

Подвесной потолок Armstrong (Армстронг) Байкал

Армстронг плита потолочная байкал 600х600х12мм (уп.20шт=7,2м2) кромка борд, 098872

Подвесной потолок Армстронг Байкал 90RH Board 600x600x12 мм

Плита к подвесному потолку 600х600х6 мм Corsa Deco Board

Плита потолочная Armstrong “Dune Supreme” Board 600х600х15мм

Армстронг Плита потолочная Байкал 600х600х12 мм (уп.20 шт=7,2 м2)

Потолок Байкал 600х600х12мм

Подвесной потолок Armstrong Байкал Board 600*600*12

Подвесной потолок Армстронг Байкал (Bajkal) Board 600x600x12

Подвесной потолок Армстронг – типа Байкал ( Armstrong )

Потолочная плита Armstrong Эверест 595х595х6мм

Подвесной потолок Плита Armstrong BAJKAL Board (Байкал Боард)

Подвесной потолок Армстронг “Байкал” 600 х 600 х 12 мм / 1 м2

Потолочная плита Armstrong Оазис 595х595х12мм Германия

Плита потолочная Armstrong Retail BP3841M3

Плита потолочная Armstrong “Dune Supreme” MicroLook 600х600х15мм

Плита потолочная “Берлин”

Плита потолочная Armstrong Altay 600х600х6 мм

Потолочная панель BAJKAL Board (байкал Борд) 600x600x12 BP 9842 M3 C

Плита для подвесного потолка Bajkal (Байкал)

Плита потолочная солид экструдированная 50х50см 2 кв.м. 8шт белая, арт.С2007

Плита потолочная Армстронг – Скала – 600х600х12мм

Плита потолочная солид экструдированная 50х50см 2 кв.м. 8шт изумрудная, арт.С2067

Плита потолочная “Классик”

Потолочная плита “эверест” 600х600мм

Плита потолочная Armstrong “Dune Supreme” Tegular 600х600х15мм

Потолочная плита типа Armstrong Эльбрус 600х600х6мм

Плита потолочная Armstrong “Plain” Board 600х600х15мм

Подвесной потолок Армстронг Retail Tegular 600x600x14 мм

Armstrong Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Байкал “BAIKAL” Board

Подвесной потолок Armstrong (Армстронг) Оазис

Плита потолочная филигран SK (AMF-Knauf) 600x600x13мм

Подвесной потолок Армстронг Retail 90RH Board 600x600x12 мм

Подвесной потолок Армстронг Прима Плейн (Prima Plain) Board 600x600x15

Подвесной потолок Armstrong плита Retail 14 мм

Плита потолочная Rockfon® Hygienic™ A15/24 600x600x20

Армстронг Байкал плита 600х600х12мм (20шт=7,2м2) кромка Борд / ARMSTRONG Байкал плита потолочная 600х600х12мм (упак. 20шт=7,2 кв.м.) кромка Board

Читайте также:  Отделка потолка ПВХ панелями
Ссылка на основную публикацию