Как сделать бетонный погреб своими руками

Бетонный погреб: монолитные конструкции, сооружения из железобетонных блоков, колец, газобетонных и керамзитобетонных материалов

Погреб является необходимой постройкой для каждого дачного участка, так как он позволяет сберечь урожай и консервацию, а также хранить необходимый инвентарь. Однако, чтобы погреб отвечал всем необходимым требованиям и был удобным в эксплуатации, необходимо правильно подобрать для него строительные материалы и соблюдать технологию строительства. Поможет в этом данная статья, в которой мы рассмотрим, как построить погреб из бетона своими руками.

Бетон для строительства погреба

Достоинства

Наиболее распространенным материалом для строительства погреба является бетон.

Это объясняется рядом его положительных моментов, среди которых можно выделить:

  • Относительно низкая стоимость материала, благодаря чему строительство получается вполне доступным.
  • Высокая прочность – бетон является одним из наиболее прочных материалов из всех существующих вариантов.
  • Долговечность – погреб из ЖБИ может служить на протяжении многих лет, не требуя капительного ремонта. Соответственно, на содержание бетонного сооружения требуются минимальные расходы.
  • Стойкость к атмосферным воздействиям, в том числе бетон устойчив к перепадам температуры. Благодаря этому, его можно использовать в любых климатических условиях.
  • Бетон является экологически чистым материалом.
  • Пожаробезопасность.

Недостатки

Прежде чем приступить к строительству, следует для объективности ознакомиться и с некоторыми недостатками этого материала:

  • Большая плотность, вследствие чего конструкция получается тяжелой.
  • Высокая тепло- и звукопроводность, поэтому необходимо выполнять теплоизоляцию помещения.
  • В результате силовых воздействий и усадки строения, возможно появление трещин.
  • Трудоемкость переделок бетонной конструкции.

Виды бетонных материалов

Для возведения бетонного погреба можно использовать различные строительные материалы, выполненные на основе бетона.

Наиболее распространенные варианты:

  • Строительство железобетонной монолитной конструкции.
  • Строительство погреба из бетонных блоков.
  • Использование железобетонных колец.
  • Строительство из газобетона и прочих облегченных материалов.

Далее рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Общие принципы и этапы строительства

Существуют некоторые этапы строительства погреба, которые выполняются одинаково, вне зависимости от того, из какого материала он будет возводиться. В частности, необходимо заранее определиться, каким будет погреб – отдельно стоящим зданием либо расположенным под домом, гаражом или другой надворной постройкой.

Во втором случае, стены погреба будут выполнять функцию фундамента основного строения, поэтому к его возведению предъявляются особые требования.

Грунтовые воды и глубина погреба

В первую очередь необходимо хотя бы приблизительно узнать, на каком уровне под участком расположены грунтовые воды.

При этом следует учитывать, что воды, протекающие в грунте, бывают нескольких типов:

  • Верховодка – временная или сезонная вода, которая образуется в результате таяния снега или продолжительного выпадения осадков. Верховодка не имеет постоянного питания.
  • Грунтовые воды, которые образуются атмосферными осадками, а также водами из других водоносных слоев.

Обратите внимание!
При выборе глубины будущего строения, следует иметь в виду, что грунтовые воды должны быть глубже уровня пола погреба как минимум на полметра.
К примеру, если грунтовые воды расположены на глубине 2,5 метра, то погреб можно выкопать на глубину не более двух метров.

Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке. Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Место для погреба

Если погреб будет возводиться как отдельное помещение, то прежде чем начать строительство своими руками, необходимо определиться с местом его расположения. Наилучшее расположение погреба – небольшое возвышение, в таком случае грунтовые воды будут находиться далеко от поверхности почвы, а также не будут застаиваться сточные воды.

Кроме того, такое место заранее защищено от негативного воздействия влаги, поэтому понадобятся меньшие затраты на гидроизоляцию подвального помещения.

Котлован

Строительство любого погреба, вне зависимости от его конструкции, начинается с копки котлована.

Обратите внимание!
Если погреб строится на участке с высоким расположением грунтовых вод, то котлован следует выкопать больше по размеру, чем сам погреб, что позволит выполнить его гидроизоляцию снаружи.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от дерна и верхнего слоя почвы.
  • Затем на подготовленную площадку наносится разметка. При этом следует обратить внимание, чтобы диагонали прямоугольника были равны.
  • Если котлован копается в рыхлом грунте, то необходимо сделать откосы стен, чтобы предотвратить осыпание грунта.

Совет!
При выкапывании котлована, имеет смысл сортировать грунт – плодородный слой можно использовать для огорода, глина пригодится для обратной засыпки.

Строительство железобетонного монолитного погреба

Итак, котлован готов. Предположим, что погреб возводится на участке с близким расположением грунтовых вод, чтобы рассмотреть полный спектр работ.

Следует сказать, что железобетонная конструкция является наиболее прочной. Поэтому такой капитальный погреб имеет смысл выполнять при строительстве домов и других зданий, так как его стены обладают высокой несущей способностью.

Изготовление пола

Обустройство котлована начинается с выполнение напольной плиты, которая будет служить основанием для всей конструкции.

Инструкция по ее возведению выглядит следующим образом:

  • В первую очередь котлован засыпается подушкой из щебня и затем песка. Толщина каждого слоя должна составлять около 15 см. При засыпке каждого слоя, его нужно хорошо утрамбовать.
  • Затем, поверх подушки настилается слой гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида.
  • Следующим этапом является возведение опалубки плиты из досок или щитов.
  • Перед тем, как залить погреб бетоном, крайне важно выполнить армировку металлическими прутами или армировочной сеткой. Кроме того, по периметру плиты необходимо установить вертикальные прутья арматуры, предназначенные для армирования стен.
  • Затем плита заливается бетоном марки М300, после чего все работы прекращаются до полного его застывания.

Заливка стен

Спустя 28-30 дней можно приступать к возведению стен подвала.

Работа выполняется по тому же принципу, что и изготовление напольной плиты:

  • По периметру плиты устанавливается опалубка, которая укрепляется распорками и брусьями. Опалубку следует устанавливать в соответствии с проектом строения, в частности, необходимо выполнить дверной проем, если он имеется, а также вентиляционные отверстия на высоте не менее 15 см над землей.
  • Следующим шагом является продольное армирование, которое необходимо выполнить как минимум в трех местах. Продольные прутья связываются с вертикальными прутьями.
  • Заливка погреба бетоном выполняется за один раз, без перерывов. Если, выполнить это условие не получается, то новые слои следует заливать до застывания старых. В противном случае, продолжать заливку можно только спустя три дня после схватывания бетона.

Дальнейшее строительство выполняется в зависимости от проекта – возводится цоколь и укладывается перекрытие первого этажа, либо выполняется вход в погреб.

Гидроизоляция

После возведения коробки, необходимо выполнить гидроизоляционные работы. Проще всего нанести на стены и пол битумную мастику, поверх которой клеится рубероид. Обрабатывать поверхность стен таким способом следует как изнутри, так и снаружи помещения.

После выполнения наружных работ, погреб нужно засыпать грунтом и хорошо его утрамбовать. При этом обратите внимание, чтобы в нем не было камней, которые могут повредить гидроизоляционный слой.

Строительство погреба из железобетонных блоков

Еще одним распространенным и надежным способом строительства подвала, является использование ЖБ блоков. Такой железобетонный погреб тоже может служить основанием капитального дома.

К достоинствам этого материала относится то, что бетон уже готовый, поэтому не придется возводить опалубку, выполнять заливку и ожидать застывание бетона. Соответственно, построить погреб из бетонных блоков можно в разы быстрее, чем при самостоятельной заливке.

Однако существуют и некоторые минусы такого решения – чаще всего блоки имеют довольно большие габариты, поэтому строительство выполняется с привлечением специальной техники, что увеличивает затраты. Кроме того, стена, выложенная из блоков, представляет собой тот же самый монолит, но разрезанный на части, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Технология строительства практически такая же, как и при самостоятельной заливке:

  • В первую очередь выполняется бетонная плита по вышеописанной технологии.
  • Затем возводятся стены из блоков, которые скрепляются между собой цементным раствором.
  • Поверх блоков следует выполнить монолитный пояс, который позволит связать блоки, а также выровнять поверхность под укладку перекрытия.

Строительство погреба из железобетонных колец

Наиболее простой конструкцией является погреб из железобетонных колец заводского изготовления. Достоинства такого решения заключаются в небольших затратах финансов, времени и сил на изготовление погреба. Кроме того, цилиндрическая форма обеспечивает достаточный объем помещению при небольшой площади стен.

Погреб из бетонных колец является отличным вариантом для строительства на садово-огородном участке. Стенами такого колодца служат кольца, которые просто вкапываются в землю. Расположить их лучше горизонтально, иначе у вас получится просто колодец, хотя встречается и такой способ строительства.

Строительство погреба из газобетонных блоков

В последнее время большую популярность в строительстве получили газобетонные блоки.

Этот материал обладает целым рядом достоинств, среди которых можно выделить следующие моменты:

  • Небольшой вес;
  • Достаточно высокая прочность;
  • Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • Стойкость к плесени и грибкам;
  • Морозостойкость;
  • Низкая цена и пр.

Однако, наряду с этими достоинствами, газобетон имеет довольно много недостатков:

  • Высокий уровень водопоглощения;
  • Блоки с небольшой плотностью отличаются хрупкостью;
  • Более прочные марки газобетона имеют высокую теплопроводность, вследствие чего строение необходимо утеплять.

Конечно, газобетон не следует использовать в качестве основания дома или другого здания, однако, для обустройства отдельно стоящего погреба, его вполне можно использовать. Единственное, погреб из газобетона требует тщательной теплоизоляции.

Стены из газобетона возводятся по принципу кирпичной кладки, но благодаря большим габаритам материала, кладка выполняется проще и быстрее. В качестве основания для погреба можно использовать ленточный фундамент или бетонную плиту. На этом особенности строительства заканчиваются.

Строительство погреба из керамзитобетонных блоков

Данный материал своими свойствами во многом напоминает газобетон – это тоже легкий блок, который отличается от обычного бетона меньшей теплопроводностью и меньшей прочностью. Поэтому погреб из керамзитобетонных блоков, как и в случае с газобетоном, лучше возводить как отдельно стоящее здание.

Что касается строительства, то процесс не отличается от возведения конструкции из газобетона.

Обратите внимание!
При покупке керамзитобетонных блоков, необходимо уделить внимание их качеству, так как материал с чересчур высокой пористостью гораздо менее надежный и может привести к обрушению стен.

Вывод

Бетон и другие материалы, выполненные на его основе, на сегодняшний день являются самыми распространенными при строительстве погребов и других подземных помещений, что связано с их высокими характеристиками. В зависимости от поставленных задач, можно подобрать наиболее оптимальный вариант материала.

К примеру, для капитальных строений подойдут железобетонные блоки, а для небольших погребов целесообразней использовать газобетон или другой облегченный материал.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Как сделать бетонный погреб своими руками

Для хранения домашней утвари всегда не хватает места. Если есть желание на зиму заготовить соленья, тогда без дополнительного помещения не обойтись. Использование погреба является нормальной практикой, но он не всегда оказывается практичным. Это, например, связано с выбором материала для строительства. Раньше обычным было вырыть небольшой туннель, стены которого обкладывались камнем. Но недостатком такой конструкции является подверженность смещению грунта. Поэтому при желании долгосрочной перспективы стоит смотреть на бетонный погреб. Можно ли его сделать своими руками и что для этого понадобится? Об этом речь пойдет в статье.

Чем обусловлен выбор бетонной конструкции

При строительстве дома или гаража владелец старается предусмотреть наличие погреба непосредственно под строением. Одним из плюсов такого решения является дополнительная теплоизоляция и гидроизоляция фундамента и цокольного этажа. Также в такой погреб легко зайти из помещения, что исключает переход по улице в холодное время года. Но если здание уже стоит, то под ним будет проблематично соорудить бетонный погреб. Потребуется выбрать для него отдельный участок. У погреба из бетона есть много плюсов. Среди них можно выделить:

  • монолитность;
  • продолжительный срок службы;
  • хорошая гидроизоляция;
  • возможность выбора любого объема;
  • простота внутреннего обустройства.
Читайте также:  Обои или декоративная штукатурка для стен

Бетонная конструкция погреба сооружается методом заливки, поэтому она получается бесшовной. Такой подход позволяет повысить гидроизоляционные свойства. При соблюдении всех норм даже при подъеме грунтовых вод внутреннее бетонного погреба помещение будет сухим. Срок службы такого бетонного погреба достигает нескольких десятков лет, что позволит использовать его нескольким поколениям. Размер конкретного погреба зависит от пожеланий хозяина и ограничен только территорией и средствами, которые на него запланированы. Бетонная конструкция погреба является чистым листом для внутренней отделки, что дает возможность разместить столько полочек, сколько необходимо для ведения хозяйства.

Сооружение бетонного погреба

Еще до того как закупить требуемый материал, необходимо четко определиться с тем, какой размер и глубина будут у погреба из бетона. Все индивидуально и зависит от конкретных потребностей. Правильным будет создать небольшой чертеж бетонного строения в масштабе. Это можно выполнить на обычном листе бумаги. Впоследствии он будет отличным помощником во время сооружения.

Выбор места

Выбор правильного места под бетонный погреб сильно влияет на продолжительность службы конструкции, а также на сохранность всего, что в нем будет храниться. Лучшим вариантом для бетонного погреба будет возвышенное место во дворе. Это необязательно должен быть природный холм. Его можно насыпать самостоятельно, но это дополнительные расходы. Еще одним вариантом является не возвышенность, а участок, на котором наименьшая вероятность появления грунтовых вод. Одним из методов определения такой территории являются растения. Чем они ниже и чем их меньше, тем суше участок. Правильнее будет обратиться в соответствующую службу, которая сделает геологическое исследование и укажет на глубину залегания грунтовых вод и водоносных горизонтов.

В определении глубины нахождения грунтовых вод может помочь колодец. Если он есть на территории, которая относится к дому или у соседей, то можно измерить ее с помощью веревки. При отсутствии колодца и возможности заказать исследования можно воспользоваться садовым буром. Достаточно пробурить скважину на глубину до трех метров. Если воды на дне не оказалось, тогда можно смело углублять погреб на 2 метра. Для бурения важно подобрать правильное время. Это должен быть период, когда грунт особенно насыщен влагой. К таким периодам относится весенний промежуток, когда начинает таять снег или осенний, когда выпадают обильные дожди.

В зависимости от того, на какой глубине находятся воды, может быть сооружено три вида бетонного погреба:

  • заглубленный;
  • полузаглубленный;
  • надземный.

Последний скорее относится к обычным кладовкам, ее придется соорудить в том случае, если уровень грунтовых вод находится на глубине менее 70 см. При нахождении грунтовых вод на глубине в 80 см можно делать бетонный погреб с половинным заглублением. Если уровень находится ниже 1,5 метра, тогда можно спокойно сооружать заглубленный вариант бетонного погреба. Важно понимать, что для полузаглубленного и незаглубленного варианта потребуется дополнительное утепление.

Необходимые материалы

Даже при правильном выборе места бетонный погреб может прослужить недолго, если закуплены некачественные материалы. Кроме того, есть определенная технология, которая требует наличия дополнительных компонентов. Бетон после набора прочности становится пористым материалом, который способен отлично впитывать влагу и поднимать ее по принципу капилляров. Чтобы этого не происходило, потребуется предусмотреть дополнительную гидроизоляцию. Ее можно сделать комплексной и использовать для этого:

  • присадки;
  • вибрационная трамбовка;
  • мастика;
  • внешняя гидроизоляция;
  • резиновая краска.

На этапе подготовки бетона к сооружению погреба могут использоваться различного рода добавки. Они не только придают бетону эластичности, но и повышают его плотность. Это, в свою очередь, сказывается на количестве и размерах пор, которые в нем могут присутствовать. Обязательным будет использование глубинного вибратора при сооружении бетонного погреба. Его целью является обеспечение проникновения раствора во все полости. Если этого не сделать, то со временем они могут быть заполнены грунтовыми водами. Отличным решением является использование битумной мастики. По возможности она наносится на внешнюю сторону стенки бетонного погреба. Но нет ограничений и в отношении внутреннего применения.

Примерно такой же эффект дает и резиновая краска. Отдельные виды красок после полимеризации становятся прочным пластиком, который обеспечивает стенке дополнительную прочность. Внешнюю гидроизоляцию бетонного погреба можно выполнить с использованием рубероида. При этом потребуется обеспечить дополнительный зазор для беспрепятственного его монтажа.

Перед покупкой цемента и других компонентов для строительных работ необходимо убедиться в том, что они хранились на складе с допустимыми показателями влажности. Кроме того, стоит обратить внимание на дату изготовления. Каждый строительный материал имеет свой срок годности, после которого он теряет часть или все характеристики.

Подготовительные работы

После заготовки всех материалов можно приступать к обработке участка, который будет использован под погреб. Согласно составленному чертежу, необходимо перенести размеры на территорию. Предварительная разметка может не отличаться высокой точностью. Она потребуется для того, чтобы знать, какую площадь дерна необходимо убрать. Верхний слой убирается примерно на глубину одного штыка лопаты. После этого можно более точно разметить участок под бетонный погреб. Для этих целей по четырем углам будущего строения забиваются колья. Между ними натягивается леска или бечевка.

Все углы должны быть прямыми, если планируется прямоугольный или квадратный бетонный погреб. Их можно соблюсти с помощью угольника, но проще это сделать методом измерения диагоналей. Если они имеют одинаковую длину, тогда все углы будут ровными. Разметку такого рода можно производить только для небольших погребов, копка которых планируется вручную. Чаще задействуется экскаватор, который попросту разрушит эти метки. Когда котлован готов, важно выровнять его стенки и днище. Так будет значительно удобнее проводить остальные этапы работы.

Сооружение каркаса и опалубки

Чтобы строительство бетонного погреба проходило как можно проще, необходимо заранее предусмотреть, чтобы котлован под погреб был на 50 см шире с каждой стороны. Первым этапом перед заливкой бетонной конструкции является монтаж гидроизоляционного материала для погреба. В его роли может выступать плотная полиэтиленовая пленка или рулонный материал, о котором говорилось выше. При этом пленку необходимо уложить таким образом, чтобы она выступала за края котлована. Внешней гранью опалубки для бетонного погреба выступает земляная стена, поэтому ее не требуется монтировать из досок. Главным требованием является качественное соединение отдельных элементов гидроизоляции. Это исключит вытекание бетона.

Следующим шагом будет сооружение металлического каркаса для погреба, который и будет удерживать весь залитый бетон. Для каркаса под монолитный погреб потребуется использовать арматуру с диаметром не меньше 12 мм. При этом она скрепляется между собой в решетку с ячейкой в 25 см. Решетки на стенках соединяются между собой посредством загнутых частей арматуры. Обрешетка для погреба укладывается с расстоянием в 10 см от земляной стены. Это необходимо для того чтобы обеспечить достаточную удаленность от источника влаги. Ее также необходимо приподнять от пола на 5 см, чтобы бетон заполнил пространство под ней.

Следующим шагом производится сборка опалубки для бетонной конструкции. Не стоит пытаться собрать щиты на поверхности и потом опустить их в котлован. С большой вероятностью не получиться точно угадать с размерами. Поэтому сооружается она на месте. Первым делом закрепляется основа из досок. По периметру на расстоянии от земляной стены в толщину будущей бетонной стены укладывается доска. Она крепится к полу посредством отрезков арматуры, которые забиваются в землю. К этим доскам фиксируются вертикальные стойки. Стойки для опалубки погреба делаются из бруса размером 5×10 см. Их необходимо расположить на расстоянии в 60 см. Верхняя часть фиксируется распорками. Доски прибиваются со стороны, которая ближе к стене. После этого можно производить заливку. Пол заливается позже по схожему принципу.

Если есть необходимость в обеспечении большей герметичности погреба, тогда устанавливается двойная опалубка. Вначале монтируется та, что располагается впритык к деревянной стене. На нее закрепляется гидроизоляция, после этого укладывается металлическая обрешетка и монтируется вторая часть опалубки. Также важно правильно рассчитать толщину бетонной стены. Она должна выдерживать не только боковую нагрузку, но и давление сверху. Потолок погреба может быть изготовлен из плит перекрытия или также быть монолитным. Для обеспечения беспрепятственного входа делается люк в верхнем перекрытии. Наглядно увидеть процесс сооружения такого погреба можно в видео ниже.

Резюме

Как видно, строительство бетонного погреба требует серьезного и взвешенного подхода. От этого будет зависеть прочность конструкции. Погреб должен быть довольно прочным, чтобы в нем было безопасно находиться, когда это требуется для его обслуживания.

Погреб из бетона: как залить, сделать своими руками, пошагово, фото

Осень радует дачников богатым урожаем. Но возникает проблема зимнего хранения. Чтобы не пропал напрасно труд по выращиванию овощей, строят подвал. Соблюдая технологию строительства, построенный бетонный погреб своими руками будет удерживать постоянную температуру на уровне + 6-10 0С и влажность 80-90% зимой и летом.

Сооружение сохраняет свежие овощи до весны, а консервацию круглый год

  1. Виды и размеры бетонных погребов
  2. Толщина стен погреба из бетона
  3. Какие инструменты и материалы потребуются
  4. Какой бетон нужен для погреба
  5. Как рассчитать необходимое количество раствора
  6. Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками
  7. Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками
  8. Выбор места
  9. Подготовка котлована
  10. Изготовление пола
  11. Опалубка для фундамента будущих стен.
  12. Возведение стен
  13. Гидроизоляция
  14. Потолочное перекрытие
  15. Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками
  16. Как залить крышу погреба бетоном своими руками
  17. Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками
  18. Заключение

Виды и размеры бетонных погребов

Перед строительством подвала выбирают тип сооружения и заготавливают материал. Бетонный погреб размещают под домом и как отдельно стоящее здание. На стадии проектирования первого варианта закладывают в виде подвала, при строительстве второго – соблюдают требования размещения и отдаленности от приусадебных построек и деревьев.

Благодаря заглублению погреба всесезонно поддерживается постоянная температура, как в холодильнике

Подвал делают как полностью подземным, так и частично заглубленным. Строительство первого варианта, по мнению специалистов, дороже, чем второго.

Толщина стен погреба из бетона

Строительство любого приусадебного здания начинают с проектирования. Поэтому предварительно изучают государственные стандарты. Чтобы погреб из бетона подземного типа поддерживал необходимую температуру и влажность, выполняют следующие технические требования:

  • расстояние между полом и грунтовыми водами выдерживают не менее 50 см;
  • высота строения не более 2,5 м;
  • толщина стен 10-20 см, чем ниже сооружение, том толще короба, чтобы не деформировалось строение во время весенних паводков и пучения грунта;
  • крышу делают арочного типа, чтобы осадки не задерживались;
  • на строение подсыпают слой почвы 50 см, чтобы зимой и летом поддерживалась одинаковая температура;
  • если грунтовые воды располагаются высоко, вокруг сооружения делают дренажный отвод по периметру.

Для определения высоты залегания грунтовых вод весной делают скважину на глубину 3 м или до появления жидкости. В скважину забивают рейку и оставляют на 24 часа. По истечении времени вынимают доску и отмеряют промокший слой. Полученная величина и является искомым значением.

Дренажную систему углубляют на 50 см ниже погреба по периметру и выводят под уклоном в сточную яму

Какие инструменты и материалы потребуются

После выбора типа постройки и изготовления проекта производят подсчет материалов и готовят инструмент.

Читайте также:  Утепление дома из бруса: предупрежден – значит, вооружен

Для строительства бетонного погреба потребуются:

  • цемент, песок, щебень для бетона;
  • рубероид и битумная мастика для гидроизоляции;
  • доски для опалубки;
  • арматура для обвязки;
  • лопата;
  • уровень;
  • сварочный аппарат;
  • вязальная стальная проволока;
  • дрель;
  • шурупы;
  • шуруповерт;
  • емкость для замешивания цементного раствора;
  • бечевка и колья для разметки.

Какой бетон нужен для погреба

Материал для возведения стен и пола может быть разным. В ход идут и фундаментные блоки, и шлакоблок, и бетонные кольца. Материалы для строительства погреба следующие:

  • монолитный бетон ;
    Бетон обладает прочностью и надежностью, повышенные несущие свойства позволяют обустраивать подвал под домом или гаражом
  • железобетонные блоки или кольца ;
    Блоки экономят время возведения стен и пола, однако потребуется помощь крановщика, т. к. материал очень тяжелый
  • керамзитные блоки .
    Керамзитные блоки подходят для возведения отдельно стоящего погреба, обладают высокой теплоэффективностью

Как рассчитать необходимое количество раствора

Чтобы приступить к строительству погреба своими руками, сначала просчитывают количество необходимого материала. Пропорции бетона марки М 500 для стен погреба следующие: цемент, песок, щебень в соотношении 1:2:3. Для возведения опалубки погреба принимают во внимание следующие параметры:

  • внутренний периметр (например, 13 п. м);
  • внешняя опалубка (например, 15 п. м);
  • тамбур (например, 2 п. м);
  • длина щита (например, 27 п. м);
  • толщина щита 0,7 м;
  • толщина доски 5 см.

При расчете принимают во внимание полученные величины. Складывают их и производят увеличение на 10% для непредвиденных ситуаций в запас. Площадь рассчитывают путем умножения общей продолжительности на толщину щита. Т. е. получают: 28*07=19,6 м2. Объем рассчитывают, умножая толщину доски на площадь, т. е. 0,05*19,6=0,98 м3 и добавляют 10% запаса.

В качестве гидроизолятора и одновременно утеплителя применят пенополиуретан

Для определения количества бетона к объему стен прибавить объем пола и лестницы. Для примера берут следующие параметры:

  • толщина стен 3,4 м;
  • объем стен 21 м3;
  • объем перекрытия потолка 24,3 м3;
  • общая площадь перекрытий 36,45 м2.

Исходя из полученных величин, получают объем раствора для перекрытий: 36,45*0,5=7,29 м3. Объем бетона для лестницы 0,37*0,3=0,67 м3. Объем смеси для заливки пола 0,2 м3. Всего потребуется 7,29 + 0,67 + 0,2 = 8,16 м3.

Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками

После подготовки необходимого материала приступают к работам. Погреб из блоков бетона своими руками строят по пошаговой инструкции:

  1. При помощи кольев и бечевки по периметру делают разметку. Выкапывают котлован и тщательно выравнивают по уровню стены и пол. Если уровень грунтовых вод залегает высоко, делают дренажные канавы для отведения жидкости и засыпают щебнем, Проверяют уровень правилом.
    Рыхлый грунт снимают и укрепляют щебнем
  2. На землю укладывают арматуру, скрепляют вязальной проволокой. Пол заливают бетоном. Раствор делают из цемента марки 400-500, песка и щебня в пропорции 1:2:3. Оставляют сохнуть на 14 дней.
    Чтобы бетон приобрел крепость, его ежедневно поливают водой
  3. Бетонные блоки укладывают в шахматном порядке. После выгонки первого ряда проверяют уровень по диагоналям. Значение длин должно совпадать.
    Блоки укладывают на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3
  4. Сооружают опалубку для потолочного перекрытия. Для армирования на опалубку устанавливают металлическую сварную сетку, толщиной 0,4-0,5 см. Заливают бетоном.
    Раствор бетона делают из цемента марки М 500, песка и щебня в пропорции 1:2:3

Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками

Перед строительством обычно изучают мастер-класс. Бетонный погреб своими руками делают в следующем порядке:

  1. На выбранном участке выкапывают котлован по размерам, указанным в чертежах.
  2. Производят гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки или рулонного рубероида.
  3. Выполняют каркас из арматуры.
  4. Устанавливают опалубку.
  5. Заливают бетон на пол. Через некоторое время делают монолит стен.
  6. Устанавливают опалубку для лестницы и тамбура.
  7. Заливают бетоном.
  8. Делают опалубку для потолочного перекрытия.
  9. Устанавливают каркас из арматуры.
  10. Заливают бетон.
  11. Покрывают гидроизоляционным составом.
  12. Засыпают грунтом.

Расстояние между полом и грунтовыми водами выдерживают от 50 см, если УГВ высокий, делают дренаж по периметру

Выбор места

Участок для строительства подбирают согласно рельефу, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Размеры определяют, исходя из количества продуктов, которые требуют хранения.

Место выбирают на возвышенности, ближе к дому. Проверяют уровень грунтовых вод и поднимают пол на 50 см выше его значения. При необходимости проводят дренажный отвод. Погреб можно заглублять на 50% от общей высоты вглубь.

Подготовка котлована

На выбранном участке делают разметку и выкапывают котлован. Яму защищают гидроизоляционным материалом. Покрывают плотной полиэтиленовой пленкой, геотекстилем или рубероидом. Гидроизоляцию крепят при помощи стальной скобы.

Чтобы через стыки не проникала влага, их заклеивают скотчем. Полиэтиленовую пленку натягивают в 2-3 слоя. Швы между рулонами рубероида проклеивают битумным скотчем.

Из стальной проволоки нарезают отрезки по 20 см и загибают П-образную скобу для фиксации гидроизола к грунту

Изготовление пола

На пол укладывают обрешетку из арматуры. Лучше, если усилитель будет монолитным. Для этого стальную арматуру укладывают клеткой, выравнивают по уровню и при помощи сварочного аппарата сваривают в единую конструкцию.

Пол заливают бетоном и оставляют крепнуть на две недели, ежедневно увлажняя

Опалубка для фундамента будущих стен.

Стены укрепляют арматурной сеткой. Отступают от грунта 20 см и воздвигают каркас для опалубки. Фанеру или листы ОСБ оборачивают полиэтиленовой пленкой и фиксируют скобами, прикручивают к подготовленному каркасу изнутри.

Снизу и вверху проделывают отверстия для вентиляции. При помощи канализационной трубы диаметром 10 см делают отвод.

Чтобы опалубка выдержала вес бетона, стенки подпирают досками под углом к основанию

Возведение стен

Монолитные стены делают из бетона. Для этого цемент марки 500, песок и щебень смешивают в пропорции 1:2:3. Постепенно приступают к заливке каркаса раствором.

Постепенно заливают бетон. Через каждые 20-30 см раствор трамбуют при помощи вибрации. Для этого перфоратором давят на стенки опалубки.

Монолитная стена набирает крепость в течение 28 дней, с ежедневным увлажнением

Гидроизоляция

Заключительный этап строительства погреба — покрытие стен, потолка и пола влагоотталкивающим средством. Наружные и внутренние поверхности обрабатывают битумной мастикой. Если уровень грунтовых вод низкий, достаточно выполнить только внешнюю гидроизоляцию.

После выполнения наружной обработки стен гидроизолятором яму котлована засыпают грунтом

Потолочное перекрытие

Перед заливкой потолка погреба бетоном своими руками делают опалубку. Сначала устанавливают горизонтальное перекрытие из досок. Их подпирают снизу деревянным брусом. На перекрытие крепят листы фанеры или ДСП, придают арочную форму.

Поверх укладывают пруты арматуры сеткой и крепят их между собой при помощи сварки. Заливают бетоном марки М 500.

Перед заливкой потолка проводят вентиляционные трубы, чтобы плотно их зафиксировать

Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками

Монтаж бетонного погреба начинают с заливки пола. Работы проводят поэтапно:

  1. Чтобы влага не просачивалась во время весенних паводков внутрь подвала, к грунту котлована крепят рубероид. Он создаст гидроизоляцию.
  2. Сверху укладывают слой арматуры. Делают из прута ячейки квадратной формы. Соединяют при помощи сварки или вязальной стальной проволоки. Заливают бетон марки М 500.

Чтобы упростить процесс заливки, устанавливают маяки и выравнивают правилом по уровню раствор

Как залить крышу погреба бетоном своими руками

Перед возведением крыши проводят вентиляционную систему. Заливают потолок в погребе бетоном по следующим пошаговым рекомендациям:

  1. Изготавливают арочные перекрытия из досок. Устанавливают на стены.
  2. Крепят опалубку. Укрепляют арматурой.
  3. Чтобы конструкция не рухнула, укрепляют балками из дерева снизу.
  4. Заливают бетон. Утрамбовывают. Ежедневно поливают водой.
  5. Через 28 дней снимают опалубку.
  6. Верхний слой покрывают битумной мастикой.
  7. Сверху производят штукатурку. Засыпают грунтовый слой 50 см.

Глубинным вибратором утрамбовывают бетон

Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками

В заливной погреб из бетона своими руками обустраивают маршевую лестницу. Для этого выполняют работы в следующем порядке:

  1. Делают опалубку из досок.
  2. Сначала устилают доски под наклоном. Чтобы конструкция держалась прочно, опалубку подпирают снизу деревянным брусом. Затем делают опалубку для ступеней и поочередно крепят к основанию.
  3. Чтобы усилить конструкцию из арматуры, сваривают решетку. Заливают бетоном и оставляют крепнуть на 28 дней. Аккуратно снимают опалубку.

Минимальный срок схватывания бетона — 3-7 дней

Заключение

Бетонный погреб своими руками, следуя пошаговым рекомендациям специалистов, может сделать каждый дачник. При соблюдении технологических норм температура и влажность будут поддерживаться на единых отметках круглый год. Это позволит хранить не только консервацию, но и овощи.

Дома с мансардой

Общая площадь 124.51 м 2

Габариты 8х10.5 м

Общая площадь 141.12 м 2

Габариты 10,5х10,7 м

Общая площадь 152 м 2

Габариты 12,75х10 м

Общая площадь 153 м 2

Габариты 9х9,5 м

Общая площадь 39.94 м 2

Габариты 5,4х5,4 м

Общая площадь 136.05 м 2

Габариты 10,5х11,4 м

Общая площадь 190.92 м 2

Габариты 12х9 м

Общая площадь 74.37 м 2

Общая площадь 80.4 м 2

Габариты 7х8,7 м

Общая площадь 150.3 м 2

Габариты 10,4х10,4 м

Общая площадь 85.84 м 2

Габариты 9х11,5 м

Общая площадь 130.53 м 2

Габариты 12х8 м

Общая площадь 131.37 м 2

Габариты 10х10,5 м

Общая площадь 131.31 м 2

Габариты 9х9,6 м

Общая площадь 100.8 м 2

Габариты 11х10,6 м

Общая площадь 106.51 м 2

Общая площадь 97.37 м 2

Габариты 7,5х9,5 м

Общая площадь 87.14 м 2

Общая площадь 132.52 м 2

Габариты 10,5х8,7 м

Общая площадь 123.05 м 2

Габариты 10х8 м

Общая площадь 126.36 м 2

Габариты 11,4х9,5 м

Общая площадь 130.34 м 2

Габариты 10,5х8 м

Общая площадь 133.7 м 2

Габариты 12х8 м

Общая площадь 138.5 м 2

Габариты 8,65х7,8 м

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Не нашли подходящий проект дома? Мы с радостью построим дом по вашим параметрам!

Дома с мансардой

Проекты домов-срубов с мансардным этажом – одни из самых популярных вариантов в нашей галерее. Мансарда – это, по сути, чердачное помещение. А от чердака ее отличает обустроенное внутреннее пространство, пригодное для жилья. Это решение выбирают люди, которые при умеренных затратах хотят получить максимальную полезную площадь дома.

Как правило, первый этаж строений отводится под гостиную, столовую и кухню. Также дополнительный квадратные метры под крышей часто используются под кабинет, детскую комнату, гардероб. Детали определяет типовой или индивидуальный проект, заказать который вы можете в строительной компании «Сказка».

Когда выбирают проекты дома с мансардой?

Строительство коттеджей с мансардой – решение для небольших участков, когда важно сохранить свободное пространство придомового участка под хозяйственные постройки, игровую площадку, парковку. В этом случае приветствуется возведение жилья «вверх». При этом мансарда, в отличие от полноценного второго этажа, не повышает требований к фундаменту объекта.

В нашей коллекции вы найдете успешные, эффективные проекты домов жилых домов. Это решения, которые мы неоднократно реализовывали в Москве и Подмосковье. Предлагаем услугу строительства коттеджа с мансардным этажом «под ключ»: от доработки типовой проектной документации с учетом ваших потребностей и оцилиндровки бревен в собственных цехах до возведения дома, его введения в эксплуатацию. Цена строительства рассчитывается для каждого клиента при заключении договора.

Двухэтажная баня из бревна

Стоимость строительства 1 080 000 р.

Проект деревянного дома 6×9

Стоимость строительства 1 265 692 р.

Деревянный 2-х этажный дом 8×8

Стоимость строительства 1 269 836 р.

Дом из оцилиндрованного бревна 10×10

Стоимость строительства 1 157 480 р.

Проект дома с террасой 10×7

Стоимость строительства 1 361 066 р.

Деревянный коттедж 2 этажа 12,7×8,0

Стоимость строительства 1 231 597 р.

Проект 1 этажного деревянного дома 11,4×13,45

Стоимость строительства 1 634 538 р.

Стоимость строительства 1 707 093 р.

Коттедж из дерева 12,7×9,0

Читайте также:  Особенности и применение хомутовых строительных лесов

Стоимость строительства 1 294 485 р.

Коттедж из бревна 13×12,75

Стоимость строительства 2 000 606 р.

Двухэтажный деревянный коттедж 10,6×9,0

Стоимость строительства 1 433 740 р.

Проект коттеджа из бревна 9×12

Стоимость строительства 1 361 159 р.

Проект дома 14,2×8,0

Стоимость строительства 1 588 020 р.

Стоимость строительства 1 406 007 р.

Двухэтажный дом 13,1×9,0

Стоимость строительства 1 629 299 р.

Проект 2-х этажного дома 10×9

Стоимость строительства 1 727 564 р.

Проект коттеджа 10×15

Стоимость строительства 1 698 979 р.

Стоимость строительства 1 513 005 р.

Стоимость строительства 1 604 104 р.

Стоимость строительства 1 747 618 р.

Размеры: 12,8 x 13,3

Стоимость строительства 1 892 500 р.

Стоимость строительства 1 842 909 р.

Стоимость строительства 1 902 819 р.

Стоимость строительства 1 792 254 р.

Стоимость строительства 1 928 584 р.

Стоимость строительства 2 020 934 р.

Стоимость строительства 2 130 873 р.

Стоимость строительства 2 184 000 р.

Дом из бревна 14,2×14,2

Стоимость строительства 3 211 481 р.

Типовые проекты домов из бревна с мансардой в Москве и Московской области

Почему нам доверяют

1. Без предоплаты.

Поэтапная оплата за результат.

2. Делаем в срок или бесплатно.

Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

3. Нет скрытых платежей.

Цена окончательная на этапе договора.

4. “Под ключ”.

Все работы делает одна компания.

Частые вопросы по строительству домов из бревна

Как и множество других компаний мы используем оцилиндрованные бревна диаметром от 200 мм до 300 мм. Стоит учитывать характер жилья – если жилье предназначено для круглогодичного проживания, а количество дней в году с отрицательными температурами велико, то следует задуматься об увеличении диаметра бревна хотя бы до 240 мм. В противном случае экономия будет очень быстро сведена на нет затратами на отопление дома.

  1. Разделение строительства на этапы обусловлено технологическими особенностями строительства деревянных домов из бревна “естественной влажности”. Такая технология является оптимальной и единственно правильной.
  2. Конечно эти сроки могут быть существенно сокращены при использовании оцилиндрованного бревна камерной сушки влажностью около 20%.
  • Наиболее оптимальным выбором будет ленточный фундамент. Достоинством таких фундаментов является повышенная прочность и возможность сформировать фундамент практически любой формы.
  • При высоких нагрузках и/или недостаточной несущей способности грунта для усиления данных фундаментов могут использоваться буронабивные сваи, так называемый ленточно-свайный фундамент.
  • При строительстве небольших зданий на подверженных просадке и вспучивающихся грунтах можно порекомендовать плитный фундамент. Плитный фундамент за счет своей жесткости и монолитности способен выдержать все уровневые изменения почвы и перемещаться вместе с грунтом.
  • Для строительства в местах со сложным рельефом и сложным характером грунта можно рекомендовать свайно-винтовой фундамент. Характерной особенностью данного вида фундамента является то, что при его монтаже не разрушается ранее существовавший ландшафт. Его устройство не требует специально подготовленной монтажной площадки, установка с легкостью осуществляется и в оврагах, и на местности со сложным профилем.

Бревна скрепляются между собой деревянными нагелями диаметром 20-25 мм, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии не более 1.5-2 метров друг от друга. Это позволяет предотвратить коробление бревен по мере снижения их влажности до равновесной, но не препятствует усадке сруба.

Мы готовы рассмотреть ваш проект дома или эскизы для оценки их реализуемости. После их оценки нашими проектировщиками и согласования всех деталей с вами, мы сделаем рабочий проект для последующей реализации.

  • Балки – используются в строительстве для перекрытий.
  • Лаги – бревна и брусья, расположенные горизонтально и являющиеся опорой для полов.
  • Обрешетка – бруски и доски расположенные поперек стропил для настила по ним кровельного материала.
  • Стропила – поперечные балки, поддерживающие скаты кровель.
  • Решетник – материал для обрешетки крыши – тонкие брусья, прибиваемые к стропилам для настила на них кровельного материала.
  • Черновой пол – настил по балкам перекрытия, на который укладывается утеплитель.
  • Конек – верхний стык скатов кровли.
  • Брус – обтесанное двух или четырех сторон бревно.
  • Вагона – материал для внутренней и наружной отделки.
  • Заболонь – верхний слой дерева, выполняющий защитную функцию. Сохранение этого слоя снижает образование трещин и позволяет избежать дефектов древесины.
  • Кровля – верхняя часть крыши, состоящая из деревянной обрешетки и наружного покрытия.
  • Лас – стеска круглой части бревен на внутренних стенах сруба.
  • Матица – массивная балка, несущая деревянный потолок.
  • Протес – протесанное на один кант с внутренней стороны бревно.
  • Окорка – очистка бревна от коры, выполняется без применения механизированного инструмента.
  • Острожка – очистка бревна от коры, выполняется при помощи электрических рубанков.
  • Оцилиндрованное бревно – одинаковые по диаметру по всей длине бревна.
  • Пролет – расстояние между смежными опорами, перекрываемое балкой.
  • Сруб – конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены.
  • Венец – ряд бревен в срубе.
  • Фасад – наружная сторона здания или сооружения.
  • Чашка – выемка в бревне, вырубленная по форме укладываемого в него другого бревна.
  • Переруб – внутренняя бревенчатая стена, выполненная с основным срубом, врубленные с остатком.
  1. Оцилиндрованное бревно – наименее трудоемкое, поверхность гладкая и ровная, брёвна имеют одинаковый вид.
  2. Строганное – обрабатывается электорорубанком, при этом у бревна сохраняется сбежистость, но сама поверхность ровная, как у станочной работы.
  3. Окоренное – самое трудоемкое. Обрабатывается в два этапа. Первый непосредственно окорка, подгонка пазов и чаш, а второй во время монтажа – отшлифовка: черновая и чистовая. Этот стиль требует самого высокого мастерства, так как на поверхности этих бревен сохраняются все “”изъяны”” дерева, превращаясь эффектную поверхность, которые требуют в свою очередь наиболее тщательной подгонки чаш и пазов.

Лапа, рубка “в лапу” – способ соединения бревен на углах, при котором концы бревен не выходят за пределы стены.

Красота какого-то из видов – это сугубо личное мнение каждого. Расход материала на рубку в лапу меньше на 10-15%, а по трудоёмкости – рубка в лапу требует меньше трудозатрат. Но она обладает одним довольно весомым недостатком – угловое соединение самое уязвимое место для мороза, т.е. в углу отсутствует тепловой замок, который, напротив, является основой методики рубки в чашу. А также в методике рубки “в лапу” стык бревен вдоль стены осуществлять довольно сложно, что не скажешь о рубке в чашу, в которой длина стен никогда не ограничивается длиной бревна, а стык практически всегда скрыт и не подвержен промерзанию. На наш взгляд рубка в чашу является наиболее правильным выбором.

  1. Термин «ручная рубка» говорит о том, что бревно обработано вручную. Чашку и отесывание каждого бревна выполняет работник, с помощью инструментов. Важно, что у бревна снимается только кора, а сама древесина при этом не тревожится. Дерево – живой материал, оно отзывается на всякое вторжение в свою структуру, что приводит к активизации многих процессов, постоянно происходящих в древесине, таких как кручение, усадка и пр. Ручная рубка меньше всего травмирует бревно – это большой плюс.
  2. Чашку и отесывание каждого бревна выполняет работник, с помощью самых обычных инструментов, и, естественно, производительность его труда невысока. Оцилиндрованное бревно изготавливается на станке, а потому получается более дешевым.

Рекомендуется покрыть дом защитно-декоративным составом для защиты от воздействия ультрафиолетовой составляющей солнечного излучения, которое приводит не только к изменению цвета древесины, но и вызывает растрескивание бревен, создает благоприятную среду для развития микроорганизмов.

Дома из бревна с мансардой

Проекты и цены

Артикул проекта: ДБР-1.

Цена: от 3 100 000 руб. 2 418 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-2.

Цена: от 3 913 000 руб. 3 052 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-6.

Цена: от 3 060 000 руб. 2 387 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-8.

Цена: от 2 963 000 руб. 2 311 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-9.

Цена: от 3 946 000 руб. 3 078 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-11.

Цена: от 3 455 000 руб. 2 695 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-12.

Цена: от 3 245 000 руб. 2 531 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-13.

Цена: от 3 455 000 руб. 2 695 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-14.

Цена: от 3 043 000 руб. 2 374 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-15.

Цена: от 3 212 000 руб. 2 506 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-16.

Цена: от 3 672 000 руб. 2 864 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-17.

Цена: от 3 430 000 руб. 2 675 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-18.

Цена: от 3 428 000 руб. 2 674 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-19.

Цена: от 3 012 000 руб. 2 349 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-20.

Цена: от 2 930 000 руб. 2 286 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-21.

Цена: от 2 633 000 руб. 2 054 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-22.

Цена: от 2 858 000 руб. 2 230 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-23.

Цена: от 3 174 000 руб. 2 476 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-24.

Цена: от 3 354 000 руб. 2 616 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-25.

Цена: от 3 236 000 руб. 2 524 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-26.

Цена: от 2 725 000 руб. 2 126 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-27.

Цена: от 2 459 000 руб. 1 918 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-28.

Цена: от 2 585 000 руб. 2 016 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-29.

Цена: от 3 404 000 руб. 2 655 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-30.

Цена: от 3 349 000 руб. 2 612 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-31.

Цена: от 3 197 000 руб. 2 494 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-32.

Цена: от 3 373 000 руб. 2 631 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-33.

Цена: от 3 136 000 руб. 2 446 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-34.

Цена: от 3 361 000 руб. 2 622 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-35.

Цена: от 3 446 000 руб. 2 688 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-36.

Цена: от 3 422 000 руб. 2 669 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-37.

Цена: от 3 296 000 руб. 2 571 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-38.

Цена: от 3 353 000 руб. 2 615 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-39.

Цена: от 3 373 000 руб. 2 631 000 руб.

Артикул проекта: ДБР-40.

Цена: от 3 229 000 руб. 2 519 000 руб.

Более 20 лучших проектов домов из оцилиндрованного бревна с мансардой.

Как мы работаем

  • 1 Согласуем проект. Поможем выбрать комплектацию и сделаем перепланировку, если потребуется.
  • 2 Заключим договор. В офисе или удаленно. Возможен выезд менеджера на ваш участок.
  • 3 Доставим материалы. Только после доставки вы вносите первый платёж в размере 65% от договора.
  • 4 Построим. Соблюдая технологию и сроки. Русские плотники с опытом в деревянном строительстве.
  • 5 Cдадим готовый объект. При подписании акта сдачи вы вносите второй платёж в размере 35%.

Заказать дом из оцилиндрованного бревна

  • Проекты домов
  • Дома из бревна
  • Одноэтажные дома из бревна
  • Двухэтажные дома из бревна
  • Дачные дома из бревна

Наши офисы

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе 63, офис №21.

Адрес: г. Москва, 65 км МКАД, ТЦ «СИНДИКА», офис №16/02.

  • Дома из сухого профилированного бруса
  • Каркасные дома под ключ
  • Бани под усадку из бруса
  • Бани из оцилиндрованного бревна
  • Дома из оцилиндрованного бревна
  • Каркасно-щитовые дома
  • Быстровозводимые дома

  • Доставка и оплата
  • Рассчитать проект
  • Технология строительства
  • Политика конфиденциальности
  • Договор
  • Ответы на вопросы

г. Москва , 65 км МКАД,
ТК «Синдика», офис 16/02 .
Ближайшая станция метро: м. Строгино.

г. Москва , Каширское шоссе вл. 63,
офис №21 .
Ближайшая станция метро: м. Домодедовская.

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 19:00
Телефон: +7(495)-204-29-83
Пишите нам: info@stroymir53.ru

ООО «СТРОЙМИР»
ИНН 5313014674
ОГРН 1175321003010

Ссылка на основную публикацию