Как сделать клей из пенопласта своими руками

Как сделать клей из пенопласта

Случаются ситуации, когда требуется что-либо склеить, а нужного средства дома нет. Покупать клеевой состав необязательно. Всегда можно изготовить его своими руками, если найдутся простейшие материалы. «Народные умельцы» делают клей из пенопласта и растворителя. На выходе получается средство не хуже магазинного, пригодное для разнообразных целей.

Клеящее средство на пенопласте — применение

Пенопластовый клей, несмотря на самодельный состав, обладает мощными прочностными характеристиками. Он имеет неплохой показатель адгезии к разным поверхностям. Вот основные сферы его применения:

  • герметизация трещин кровли, стыков шифера и рубероида;
  • склеивание предметов интерьера, утвари, бытовых изделий, мебели;
  • фиксация потолочных карнизов, плинтусов;
  • соединение плит, отдельных кусков из экструдированного пенополистирола.

Срок службы средства длительный – волноваться об отсоединении скрепленных деталей не придется. Есть лишь один нюанс в использовании домашнего клея. Он годится для твердых материалов, а на резине и прочем мягком сырье его лучше не применять. Средство вызовет ненужное затвердение и может испортить изделие.

Виды пенопластов

Если ограничить тему применения изделий из пенопласта сферой строительства и ремонта своей квартиры или дома, то основными из применяемых являются следующие виды:

  1. Пенополистирольный — самый распространенный, дешевый и простой в применении. Именно он известен всем по торговой упаковке и именно ему населением присвоено общее название всей группы. Хороший утеплитель и звукоизолятор, поэтому широко применяется для теплоизоляции строительных конструкций — стеновых, потолочных, фасадных, цокольных, но в основном в качестве среднего слоя по причине повышенной пожароопасности. Еще одна область применения пенополистирола — декоративно-оформительская, к ней относятся изготовление багет и карнизов для интерьера помещений, оформление фасадов и витрин, декоративные элементы мебели и игрушки.
  2. Пенополиуретановый по сравнению с пенополистирольным имеет более широкую область применения. Область теплоизоляции, кроме строительства, включает трубопроводы и оборудование, причем не только готовыми плитами и скорлупами, но и пенообразующими материалами на месте работ. Известными всем образцами полиуретана являются монтажная пена и поролон, а для многих автовладельцев будет интересно узнать, что многие детали облицовки — панели, бампера, разнообразные накладки — именно полиуретан.
  3. Пенополихлорвиниловая теплоизоляция, плинтуса, багеты, декоративная плитка, мебель — общее для всех пенопластов направление применения. Специфическими по сравнению с остальными видами являются сигнальные и спасательные средства (поплавки, буйки, плоты, жилеты), элементы устройств амортизации, демпфирования, шумо- и виброгашения (например, виброгасительный коврик или защитный шлем для производств с соответствующими факторами).

Материалы для приготовления пенопластового клея

Обойдется изготовление самодельной клеевой массы буквально в копейки, но при одном условии — нужно знать, какими материалами пользоваться, и главное – понимать, как сделать клей из пенопласта безопасно для собственного здоровья.

Для изготовления клея на основе вспененного полистирола потребуются следующие материалы и оборудование:

  • Емкость для приготовления клея, для больших количеств лучше всего использовать чистую металлическую канистру. Пробную порцию клея можно приготовить даже в пол-литровой банке;
  • Пенопласт, можно использовать остатки упаковки от новой бытовой техники, листовой утеплитель или даже остатки теплоизоляции от старого холодильника. Еще десять лет назад пенопласт широко использовался для всевозможных одноразовых стаканчиков, тарелок и подносов, сегодня лучшим вариантом будут обрезки ЭППС или пенопластовая крошка;
  • Растворитель. Кроме того, потребуются перчатки и обычный домашний вентилятор. Перчатки для защиты рук, а вентилятор позволит не угореть, если придется растворять большое количество пенопласта.

К сведению! Наилучшим растворителем для пенопласта считается бензол или толуол. Но из-за высокой токсичности ароматических углеводородов клей из пенопласта получится ядовитым.

Не используйте эти оба углеводорода для любых клеев и красок. Приятный запах зачастую сбивает с толку, но стоит поработать с клеем из бензола и пенопласта в течение получаса в закрытом помещении, и легкая степень отравления будет обеспечена.

Чем растворить пенопласт

Растворитель можно использовать любой. Лучше всего разбавитель для нитрокрасок, Р646, ацетон или чистый бензин, например, «Калоша» или обычный автомобильный А-95.

Бензин выбирают без топливных добавок, лучше всего купить в строительном салоне чистый материал для чистки и мойки кисточек. Не стоит использовать этилированные сорта или биобензины с большим содержанием топливного спирта. Мало того, что в такие бензины льют воду и керосин, вдыхание присадок в процессе приготовления клея явно здоровья не добавит.

Если найдете так называемый вьетнамский бензин – берите, не пожалеете. На сегодня это один из наиболее удачных и безопасных растворителей для приготовления клея. Для автомобилей он не очень подходит, так как состоит наполовину из бензина прямой гонки и ацетона, а для растворения пенопласта – в самый раз.

На втором месте по растворимости пенопласта находятся дихлорэтан и ацетон. Первый ядовит, клей на его основе способен склеить практически любой пластик. Клей из ацетона и пенопласта получается немножко мягче, но клеевая смесь намного более текучей и легкой в работе.

Какой пенопласт лучше

Для приготовления клея потребуется значительное количество пенопласта, так как 95% от объема вспененного полимера составляет газ.

Требования, предъявляемые к пенопласту, используемому в качестве сырья для приготовления клеевой массы:

  • Материал должен быть абсолютно чистым, без загрязнений краской, грунтом или строительными материалами;
  • Нельзя использовать для приготовления клея материалы утепления подземных коммуникаций, с противопожарными добавками или специфическим запахом.

Для изготовления вспененного полимера используются фреоны. Некоторые марки пенопласта насыщают солями тяжелых металлов, снижающими воспламеняемость пенополистирола.

К сведению! Газы, в том числе фреон и стирол, остаются законсервированными в пузырьках пенопластовой массы, и в процессе приготовления клея активно выделяются на поверхность. На качество клея это не влияет, но лучше не вдыхать подобные смеси.

Для клея на основе пенопласта можно использовать любые детали из полистирола, но их потребуется предварительно измельчить до состояния порошка и растворить в небольшом количестве ацетона. Пенопласт и бензин добавляются в последнюю очередь.

Инструкция по приготовлению клея

Как сделать клей дома, чем растворить пенопласт, чтобы получить качественное средство? Приготовление несложное, но соблюдать пошаговую инструкцию надо четко:

  1. Раздобыть растворитель. Делают клеевой состав из бензина и ацетона, подойдет и иной растворитель (толуол, ксилол), но они обладают сильными токсичными свойствами. Проще всего растворять пенопласт бензином.
  2. Подготовить пенополистирол. Чем больше кусочки, тем гуще будет получаться клеевая масса.
  3. Влить растворитель в банку небольшого объема. Постепенно добавлять пенопласт, поломанный на крошки.

Полистирол начнет растворяться в жидкости практически сразу, от него останется только вязкая масса. Можно продолжать добавлять крошки, чтобы изготовить большой объем клея. Также из раствора разрешается взять вязкую массу и использовать ее по назначению.

Приклеивать изделия рекомендуется без промедления. Состав наносят на поверхность кисточкой, разравнивают, детали плотно прижимают друг к другу. Оставляют до полного высыхания (процесс длится 24 часа). Излишки вылезшего клея надо убирать сразу – после сушки получаются въевшиеся потеки, которые трудно удалить.

Есть еще один метод приготовления клея. Пенопласт следует раскрошить непосредственно там, где предполагается склеивать дефекты. Далее на кусочки аккуратно льют растворитель. Материал плавится, становится похожим на мед и начинает клеить. Он заполняет трещины, стыки, служит отличным герметиком. Чем лучше промешано готовое средство, тем прочнее, надежнее будет клеевой шов.

Клей для пенополистирола

При устройстве теплоизоляции пенополистирол прост как в обработке и подгонке, так и в монтаже. Рекомендуется комбинированный способ крепления — установленные на клей плиты дополнительно закрепить дюбелями. Так как различного рода растворители (бензин, ацетон, эфиры) растворяют сам пенополистирол, клеи на их основе применять нельзя.

Существуют специально разработанные для пенополистирола мастики на основе битума и цементно-полимерные смеси. Эти составы обеспечивают надежное соединение практически с любым основанием — бетоном, кирпичом, блоками различных типов, гипсокартоном и выполняют функцию дополнительной гидроизоляции.

Если нет специальных требований к технологии установки, а также в зависимости от объема работ, можно использовать многие из доступных клеящих материалов — силиконовый герметик, жидкие гвозди, плиточный клей. При установке потолочных плинтусов или багет достаточно точечного или ниточного нанесения клея, поэтому тюбика герметика или жидких гвоздей с лихвой хватает на их установку в стандартной квартире. Технология нанесения плиточного клея такая же, как при установке плитки — нанесение по всей поверхности и снятие излишка гребенчатым шпателем.

Особенности клеевого состава

Применение растворителей всегда создает угрозу безопасности, поэтому важно соблюсти все меры осторожности. Бензин, ацетон – горючие материалы, они легко воспламеняются. Работы проводят вдали от источников огня, курить рядом строго воспрещено! Желательно трудиться на свежем воздухе или в помещении с хорошим проветриванием. В противном случае есть риск надышаться парами растворителя.

Также можно использовать клей в качестве защитной пленки на изделиях из дерева, прочих материалов. Придется сделать раствор более жидким, не добавлять в него слишком много пенопласта. Готовить большую порцию средства не стоит, оно моментально застывает и теряет свойства. От толщины клеевого слоя зависит скорость высыхания: для быстрой склейки наносят массу тонким мазком.

Чем заменить пенопласт в составе, если его нет в наличии? Годится любое пластиковое изделие, например, нарезанный кусочками теннисный шарик. Техника приготовления клея аналогична.

Клей для пенополиуретана

Наилучшее качество приклеивания пенополиуретана обеспечивают клеящие составы на его же основе. Их свойством является высокая адгезия к любым типам поверхностей — бетонным, кирпичным, пластику, металлу при условии качественной подготовки поверхности — выравнивании, устранении пустот и трещин, удалении пыли перед нанесением клея.

К этим клеям относится и монтажная пена, на которую можно устанавливать теплоизоляционные панели с учетом ее расширения и времени полимеризации. Производители предлагают также специальные виды полиуретанового клея для пенопласта любого из типов: вспенивающиеся в баллончиках с распылителем или под монтажный пистолет, жидкие или пастообразных в тюбиках или тубах различной емкости.

Отдельно можно отметить полиуретановый столярный клей — кроме склеивания собственно дерева, он надежно приклеит к дереву или между собой и другие материалы, в том числе перечисленные в предыдущем разделе пенопласты. Вообще многие пенополиуретановые клеи заявлены производителями как универсальные.

Вернувшись к приклеиванию пенополиуретана, добавим к перечню клеящих средств разнообразные силиконовые и акриловые герметики и фасадный клей на цементной основе, применение в соответствии с указаниями производителя, без особых указаний.

Какой пенопласт нужен – особенности приготовления клея

Существует несколько разновидностей пенополистирола. Беспрессовый (гранулированный) на вид – это множество соединенных шариков, которые сильно крошатся. Именно он лучше всего подходит для приготовления клея. Беспрессовый пенопласт быстро растворяется в ацетоне или бензине, становясь клейкой массой.

Прессованный пенополистирол покрошить не так-то просто. Он тоже может растворяться, но из-за сложности в приготовлении клеевых составов не используется. Экструдированный полистирол прочный, однородный, с гладкой поверхностью. Для изготовления клейкой массы материал не годится.

Пользоваться пенопластовым клеем можно на постоянной основе – он служит длительно, не боится морозов и жары. С помощью средства возможно сэкономить на ремонте, если соблюдать советы и правила.

Клей для пенополивинилхлорида

В отличие от предыдущих пенопластов, ПВХ более избирателен при выборе клея. Не стоит экспериментировать с различными универсальными клеями, герметиками, мастиками и прочим. Средствами для склеивания деталей из ПВХ между собой и с другими материалами являются клеи на основе сополимеров ПВХ, немногие из которых являются универсальными для этого пенопласта. Растворителями для приготовления клея служат многие (но далеко не все) органические вещества и их комплексы, например, дихлорэтан, трихлорэтан, нитропарафин, бензол, различные эфиры. В каждом случае получается состав специфичного назначения — для ПВХ, кожи, металла, оргстекла, различных полимеров.

Инструкция по приготовлению клея из линолеума

Линолеум – не только красивое, практичное напольное покрытие. Существует рецепт универсального клея, он готовится из остатков старого настила. Сделать такое домашнее средство быстро и просто, никаких специальных компонентов не потребуется. Клей из линолеума своими руками – это надежный, крепкий состав, который подходит для соединения таких материалов:

  • керамика;
  • металл;
  • древесина;
  • пластик;
  • стекло;
  • резина;
  • картон;
  • бумага;
  • фарфор.

Компоненты для изготовления клея – это обрезки линолеума и ацетон. Также потребуется стеклянная банка объемом 1 литр или больше с плотно закрывающейся крышкой. Есть важное условие: если настил без подложки, его применяют в исходном виде. При наличии утепляющего слоя его надо оторвать.

Пошаговая техника изготовления:

  1. Кусок напольного покрытия промыть, можно мылом. Материал должен быть полностью чистым.
  2. Высушить линолеум, протерев тряпкой. Нарезать на мелкие кусочки (по несколько миллиметров) острым ножом или ножницами.
  3. Взять сухую, чистую банку. Сложить нарезанные кусочки.
  4. Залить материал ацетоном так, чтобы он полностью покрывал обрезки.
  5. Поставить закрытую банку в темное, не холодное место.

Линолеум начинает постепенно расходиться в растворителе, весь процесс длится около 24 часов. Чем чаще встряхивать содержимое банки, тем быстрее будет готов состав. Уже через сутки им можно склеивать любые поверхности, детали. Для этого наносят на основание немного средства, распределяют тонким слоем, прижимают изделие и фиксируют.

Пользоваться таким клеем легко – он сохнет по мере испарения ацетона, за несколько секунд. Добавив равное количество древесной стружки, вы получите качественную шпаклевку для дерева или оконную замазку. Введение мела (1:1) позволит приготовить отличную мастику для укладки кафельной плитки. Стоимость такого клея очень низка, а качество не уступает магазинному, поэтому можно применять его повсеместно.

Читайте также:  Расчет системы утепления дома

Деревянные дома: виды и технологии

Длительное время деревянные дома рубили только из бревна, но с совершенствованием технологий обработки появилась альтернатива. Современный деревянный дом может быть как рустикальным срубом, так и стильным коттеджем, в зависимости от предпочтений владельцев. Благо, выбор материалов позволяет удовлетворить любой вкус и кошелек и реализовать даже сложные, нетипичные проекты. Рассмотрим самые популярные виды деревянных домов и специфику древесины как строительного материала.

Содержание

  • Преимущества деревянных домов
  • Специфичные характеристики древесины
  • Виды деревянных домов

Преимущества деревянных домов

Древесину в качестве строительного материала для загородного дома зачастую выбирают в противовес «каменным джунглям», устав жить в бетонных, панельных или кирпичных коробках. Независимо от вида, благодаря хорошей паропроницаемости материала, все деревянные дома объединяет характерный микроклимат и неповторимая, присущая только им, атмосфера. И если для кого-то, это не более чем красивые слова, другие убедились в благоприятном влиянии «деревянного» воздуха на собственном опыте.

Я пока ничего не строю, но буду – из лафета. И никто не переубедит меня, что можно обшить деревом каркас или газобетон и получить то же самое. Нет, не получится. Я в съемном домике из оцилиндрованного бревна за неделю избавилась от трехгодичной заложенности носа (можете смеяться, но это очень сложно, когда ты без назального спрея никуда не можешь пойти). Просто воздухом деревянного дома вылечила – уже пять лет ни разу не капала в нос и насморка ни разу не было.

Низкая теплопроводность древесины позволяет строить капитальные дома для круглогодичного проживания, в которых тепло зимой и прохладно летом. При этом поддержание комфортного температурного режима не требует увеличенных расходов на отопление (при правильно подобранном сечении).

По моему мнению, для дома под ПМЖ в Московской области для стен достаточно взять профилированный брус толщиной 190-195 мм. Если брать обычный брус, толщиной 150 мм, то потребуется дополнительное утепление по фасаду в 50 мм. А оцилиндрованное бревно должно быть диаметром не менее 260 мм. Наиболее часто распространен клееный брус, толщиной 212 мм, который перекрывает любой температурный скачок.

Не менее важна и презентабельная визуальная составляющая, недаром, одним из самых популярных отделочных материалов для загородных домов является вагонка, а также различные имитации бруса или бревна. Здесь же ничего имитировать не нужно, конструкционный материал является одновременно и отделочным. Хотя и внутри и снаружи деревянные стены нуждаются в обработке, но она включает минимум операций и не предусматривает ни выравнивания плитами или штукатуркой, ни декоративной облицовки.

Специфичные характеристики древесины

Есть у древесины и недостатки, или, скорее, специфичные свойства.

Усадка

Даже сухой, профилированный и клееный брус подвержен усадке, разница только в масштабе, если сруб из бревна по мере высыхания потеряет от 3 до 12 %, в зависимости от исходной влажности, то коробка из «клеенки», всего 1-2 %, но и этот показатель важен и должен быть заложен в проект. В среднем, усадка бревенчатого дома под временной крышей занимает год и более, брусового, естественной влажности – от полугода до года, в дом из клееного бруса можно въезжать сразу, но для вертикальных элементов необходимы компенсаторы.

Растрескивание

…Нужно понимать – не бывает деревянного дома без трещин, из любого материала. Так же нужно понимать, что массивное бревно, прошедшее глубокую станочную обработку и профилирование (оцилиндровка, профилированный брус), наиболее подвержено растрескиванию и короблению. Клееный брус не исключение в плане появления трещин. Да, они меньше, но они есть и в светлых, а особенно покрытых укрывными ЛКМ интерьерах, они хорошо заметны и могут раздражать перфекционистов. Ничего страшного нет, это ликвидируется герметиками на пластях и средствами от растрескивания на торцах материала. Просто щепетильным надо понимать – это дополнительные деньги на отделку.

Необходимость комплексной защиты

Древесина подвержена негативному влиянию всех внешних факторов: это и влага, и ультрафиолет, и патогенная микрофлора, и вредители, и огонь. Поэтому для сохранения эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида, ее необходимо обрабатывать и антисептиками, и антипиренами, и защитно-декоративными составами. Как вариант – универсальные средства, обладающие комплексным действием от основных угроз.

Чтобы покрытие сработало максимально эффективно, рекомендуется предварительная шлифовка. Если речь о бревенчатых срубах, то в большинстве случаев не обойтись и без конопатки или применения специализированного герметика (теплый шов). Особое внимание уделяется заделке торцов, так как тепло сквозь стены выходит поперек волокон, а влага – вдоль. А так как «ничто не вечно под Луной» и самые стойкие проникающие составы постепенно вымываются с поверхности, защиту придется периодически подновлять на протяжении всей эксплуатации дома.

Виды деревянных домов

Деревянные дома возводят преимущественно из хвойных пород: если говорить о среднем ценовом сегменте – это сосна, если о люксовом – кедр. Из лиственницы делают подкладные доски, так как она отличается повышенной плотностью и минимальной гигроскопичьностью, благодаря чему не гниет даже при прямом контакте с водой. Ель, хотя и обладает меньшей теплопроводностью чем сосна, обычно используется для изготовления балок перекрытия, подшива черновых потолков и пола. По стеновому же материалу деревянные дома подразделяются на два основных вида – из бревна и из бруса, но внутри каждого несколько подкатегорий со своими особенностями.

Срубы из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно, сокращенно, ОЦБ или оцилиндровка, это обработанный заводским способом ствол – не только ошкуренный, но и доведенный по всей длине до заданного диаметра. На выходе получаются ровные, гладкие заготовки с отличной геометрией, в которых под конкретный проект на станках же выбирают чаши.

Достоинств у этого материала несколько.

  • Простота и скорость сборки – сруб монтируется по типу конструктора.
  • Ввиду отличной геометрии при достаточной квалификации мастеров между венцами практически не образуется зазоров, сруб получается герметичным. В процессе усадки хоть и появятся расхождения, но они будут минимальными, при желании можно обойтись без конопатки, достаточно современных герметиков.
  • Относительная доступность, по сравнению с другими типами бревенчатых домов.

Недостатком же оцилиндровки является усиленная восприимчивость к внешним воздействиям – в процессе обработки со ствола снимается не только кора, но и самый твердый слой, являющийся естественной защитой. Сруб из «мягкой» древесины придется обрабатывать интенсивнее, специализированными средствами, с учетом высокой впитывающей способности. Кроме того, ОЦБ при высыхании и усадке сильнее подвержено продольному растрескиванию.

Срубы из бревна ручной рубки

В отличие от ОЦБ, цельное окоренное бревно обрабатывается вручную (топором) – снимается только кора, целостность защитного слоя не повреждается. Как и обработка, выборка чаш также ручным способом, на месте сборки сруба, обычно это производственная база, реже непосредственно на стройплощадке.

  • Классика деревянного домостроения – самобытность и индивидуальность.
  • Повышенная устойчивость к отрицательному воздействию природных факторов.
  • Повышенная долговечность.
  • Продольные трещины при усадке образуются, но в меньшей степени.

Не столько к недостаткам, сколько к характерным особенностям срубов из рубленого бревна можно отнести трудоемкость и сложность сборки, а также повышенную требовательность к мастерству исполнителей. Ввиду чего стоимость этого вида деревянных домов на треть выше, чем из ОЦБ.

Дома из профилированного бруса

Профилированный брус характеризуется наличием на верхней и нижней гранях замкового соединения шип-паз, которое обеспечивает надежную фиксацию венцов между собой. Материалу присуща хорошая геометрия и гладкая поверхность, что вкупе со скошенными фасками дает высокую декоративность фасада. Профилированный брус может быть естественной влажности или сухой, во втором случае этапу калибровки предшествует камерная сушка. Дома из бруса естественной влажности в большей степени подвержены усадке, но за счет пазовой фиксации вероятность коробления и деформации венцов минимальна.

  • Простота и скорость сборки – еще один тип «конструктора».
  • Герметичность – за счет шипа и паза стыки максимально плотные, без щелей, после усадки швы заделывают герметиком.
  • Доступность – материал средней ценовой категории.

К минусам относится трещинообразование, особенно, если коробка из бруса естественной влажности, могут образоваться значительные продольные трещины. Как и ОЦБ, профилированный брус более подвержен всем патологическим процессам и нуждается в усиленной защите.

Дома из клееного бруса

Если приведенные выше материалы относятся к массиву, клееный брус – наборной, что только повышает его технические и эксплуатационные характеристики. Его склеивают из нескольких, предварительно высушенных и обработанных ламелей, благодаря чему снимается напряжение волокон. Именно из клееного бруса в перспективе возможно возведение многоэтажных жилых домов в нашей стране.

  • Отсутствие усадки – она есть, но минимальна, в дом из клееного бруса можно заселяться сразу, после сборки.
  • Простота и скорость сборки.
  • Повышенная прочность.
  • Герметичность – не требуется никакой доводки.

Недостатком клееного бруса является высокая стоимость, связанная со сложным технологическим циклом. Озвученные достоинства присущи только качественному материалу.

Малейшие нарушения технологии обработки или замена сертифицированной клеевой системы бюджетным аналогом, и расслоение станет самой меньшей из проблем владельцев.

В любом виде, древесина – материал с «характером», который необходимо учитывать, но если этот выбор сделан осознанно, она не разочарует.

Два года круглогодично живем в доме из профилированного бруса. Утепления стен нет, но мы ни разу не замерзали. Проблемы с усадкой возникали сразу после отделки (только потому, что мы поспешили, и поручили отделку случайным людям), но в течение полугода как-то решили почти все без особых затрат. Трещин много, но они нас не смущают, как и пара выкрученных брусков. Мы про них знали при выборе дома. Если бы мне пришлось строить еще один дом, опять выбрала бы деревянный из ПБ. Особенно, если учесть, что я теперь знаю, где грабли лежат.

Дома из бруса для постоянного проживания

  • Площадь: 108 м 2
  • Размеры: 9х12 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 81 м 2
  • Размеры: 9х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 76 м 2
  • Размеры: 6х10 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 96 м 2
  • Размеры: 8х12 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 64 м 2
  • Размеры: 8х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 64 м 2
  • Размеры: 8х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 54 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 49 м 2
  • Размеры: 7х7 м
  • Комнаты: 1 шт.

  • Площадь: 32 м 2
  • Размеры: 4х6 м
  • Комнаты: 1 шт.

  • Площадь: 49 м 2
  • Размеры: 7х7 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 108 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 5х7 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х7 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 91 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 48 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 1 шт.

  • Площадь: 54 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 94 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 77 м 2
  • Размеры: 7х7 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 98 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 94 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х7 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 115 м 2
  • Размеры: 8х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 88 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 96 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 5 шт.

  • Площадь: 108 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х7 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 112 м 2
  • Размеры: 8х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 112 м 2
  • Размеры: 8х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 87 м 2
  • Размеры: 7х7 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 87 м 2
  • Размеры: 7х7 м
  • Комнаты: шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 5 шт.

  • Площадь: 108 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 80 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 75 м 2
  • Размеры: 6х6 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 63 м 2
  • Размеры: 6х6 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 95 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 113 м 2
  • Размеры: 7х9 м
  • Комнаты: 6 шт.

  • Площадь: 78 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 72 м 2
  • Размеры: 8х6 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 74 м 2
  • Размеры: 6х7 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 63 м 2
  • Размеры: 5,5х6 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 96 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 5 шт.

  • Площадь: 72 м 2
  • Размеры: 6х8,5 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 108 м 2
  • Размеры: 7х8 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 128 м 2
  • Размеры: 8х8 м
  • Комнаты: 5 шт.

  • Площадь: 70 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 94 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 81 м 2
  • Размеры: 6х9 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 94 м 2
  • Размеры: 7х9 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 78 м 2
  • Размеры: 7х8 м
  • Комнаты: 4 шт.

  • Площадь: 72 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 90 м 2
  • Размеры: 7,5х7,5 м
  • Комнаты: 3 шт.
Читайте также:  Что такое алюминий анодированный

  • Площадь: 72 м 2
  • Размеры: 8х6 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 67 м 2
  • Размеры: 6х7 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 84 м 2
  • Размеры: 6х8 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 67 м 2
  • Размеры: 6х6 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 52 м 2
  • Размеры: 6х6 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 63 м 2
  • Размеры: 6х6 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 54 м 2
  • Размеры: 6х4 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 60 м 2
  • Размеры: 6х6 м
  • Комнаты: 3 шт.

  • Площадь: 32 м 2
  • Размеры: 5х4 м
  • Комнаты: 2 шт.

  • Площадь: 40 м 2
  • Размеры: 6х4 м
  • Комнаты: 3 шт.

На этой странице сайта мы собрали недорогие деревянные дома и коттеджи для ПМЖ. Вы можете заказать звонок и получить консультацию о комплектации и брусовой технологии строительства дома для круглогодичного проживания.

Спасти урожай от жары +40. Советы дачникам

Жаркая погода уже пришла в российские регионы. С каждым днем температура будет только расти, и в некоторых федеральных округах она превысит +40 градусов. Падение до комфортных температур начнется только после 12 июня. Больше всего от зноя могут пострадать посадки огородников и садоводов. Обеспечить хороший урожай поможет правильный уход.

Ночной полив и мульчирование

Во время жаркой погоды уход за огородом нужно начинать с позднего вечера и продолжать всю ночь. Прежде всего нужно поливать растения. Днем это делать нельзя, потому что вода начнет испаряться и обожжет листья. Об этом «360» рассказала телеведущая и автор книг по садоводству Октябрина Ганичкина.

«Поливать можно только ночью. Начинать можно часов с восьми вечера. До этого момента еще достаточно опасно — солнце еще сильно печет», — рассказала она и пояснила, что воду нужно разливать на все грядки. Днем это делать бесполезно: через 20 минут вода уже вся испарится.

Источник фото: YouTube

После того, как все растения полили, нужно провести мульчирование почвы. Это покрытие земли специальными измельченными материалами. Дачники называют их мульчей. В основном это сухая трава, сено, солома, опилки хвоя. Такое покрытие позволяет сохранить влагу в корнях растений и не даст ей испариться.

Нежные растения — огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны — нужно окружить дугами, как у теплиц, и накрыть специальным тонким укрывным материалом.

«Нужно, чтобы они могли дышать, но при этом не получали горячих лучей. Не жара губит растения, а пронзительные солнечные лучи. Если они рассеиваются при укрывании сеткой или другим материалом, то ожогов растения не получают», — пояснила Октябрина Ганичкина.

Она отметила, что на участках, которые последние дни сильно поливал дождь, достаточно провести только мульчирование и накрыть растения сеткой или другим легким материалом. Воды в земле уже достаточно, и нужно ее сохранить, чтобы корневая система работала. Укрытия не позволят лучам погубить листья.

«У меня весь сад был затоплен водой так, что ходить нельзя. Грядки даже смыло. Поэтому я в ближайшую неделю не боюсь никакой жары. Даже если будет плюс 40 градусов, я только накрою, а воды в земле навалом», — пояснила главная дачница России.

Открытые теплицы и укрытые газоны

Окна и форточки во всех теплицах на время жаркой погоды нужно открывать. И самое главное — смотреть за помидорами. Они уже начали цвести, а при температуре выше +30 градусов пыльца становится стерильной.

«Если первая кисть уже завязывается, то это все, она не даст плод и отпадет. Плодов от первой кисти в такой жаре не будет. В теплицах крону помидоров можно опрыскивать известковым молоком», — пояснила способ спасения урожая Октябрина Ганичкина.

Источник фото: РИА «Новости»

Эту суспензию можно купить или сделать самому при смешивании гашеной извести с водой. Главное — ее процедить, чтобы избавиться от взвеси.

Главная дачница России отметила, что ее жара не страшит. Она уже приготовила весь необходимый материал для укрытия. Специальный материал она положит даже на газон, чтобы он не выгорел от солнечных лучей. Это нужно делать, если его перед жаркой погодой скосили.

Спасение садов

У многих на участках растут хвойные и декоративные деревья. Для них жаркая погода достаточно опасна. Для того, чтобы иголки от солнца не осыпались, их опрыскивают специальным препаратом. Он так и называется: средство для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов.

Источник фото: РИА «Новости»

«Он покрывает все таким тонким слоем, и солнечные лучи не проникают. Я прыснула все туи, чтобы они не сгорели, еще весной», — поделилась Октябрина Ганичкина. А вот любителей яблок из собственного сада специалист расстроила. В этом году большого урожая ждать не стоит.

«Некоторые яблони даже не цвели, слабые листочки были, цветочки не завязались, потому что урожай был огромный в прошлом году. Не знали, куда яблоки деть. А в этом году из-за того, что сухая почва и в прошлом году было много плодов, деревья цветут плохо», — пояснила дачница.

Сохранить свое здоровье

Если вечером провести работы по спасению растений огородники не успели, то можно выйти утром. Но лучше это делать до 10:00. Потом начнется пекло, в которое работать нельзя.

«Главное, чтобы огородники сохранили свое здоровье и не начинали работать с полудня до 18:00. Особенно те, у кого гипертония. Все может закончиться инфарктом или инсультом», — отметила Октябрина Ганичкина.

Если уж так хочется поработать в жару, то для этого нужно надевать белую шляпу с широкими полями и белый халат. Темная одежда притягивает больше солнечного света. Но лучше всего выходить на дачные работы вечером, после того, как зной окончательно спадет.

Как помочь растениям в жару

Странные мы существа, люди. Холодно и мокро — нам не нравится. Жарко — тоже не то. Но, оказывается, не одни мы такие. Растения в этом на нас похожи. Длительная жара без дождей для них не менее неприятна, чем изобилие влаги и заморозки.

Она может негативно сказаться на их здоровье не только в этом, но и в следующем сезоне. А для самых нежных экземпляров засуха может быть просто смертельно опасна. Как же грамотно распределить силы и помочь саду, особенно, если вы бываете на даче только на выходных?

В жару важнее всего обеспечить растениям влагу и сохранить ее, чтобы хватило не только для выживания, но и успешного роста. Существуют правила полива, особенно актуальные в засушливую погоду.

1) В первую очередь внимание самым уязвимым:
– Растениям с признаками обезвоживания (вялые листья и бутоны, листья повисают);

– Контейнерным (маленький объем почвы пересыхает быстрее). Если есть возможность, то для полива их следует составлять в емкость с водой;

– Всходам на грядках, а также недавно высажанной рассаде и саженцам;
– Растениям в теплицах и парниках. В жару они могут пострадать не только от недостатка влаги, но и от перегрева. — Поэтому важно не забывать о своевременном проветривании;
– Газону, особенно свежеуложенному, рулонному.

2) Поливать растения лучше всего вечером. При утреннем поливе вода испаряется быстрее и растениям достается меньше влаги.

3) Поливать лучше под корень, в лунки, в траншеи или в междурядья. При поливе дождеванием вода испаряется быстрее.

Что такое полив в лунки? По периметру приствольного круга или вдоль ряда растений, на расстоянии “чтоб корни едва дотягивались”, выкапывают небольшие ямки. При поливе из лейки или шланга двигаются вдоль них, как следует несколько раз проливая водой. Когда вода впитается, лунки желательно чем-нибудь замульчировать (скошенной травой, например) или присыпать рыхлой землей. Так влага сохранится дольше.

Кустарники и саженцы плодовых деревьев можно обкопать по периметру приствольного круга траншеей.

Грядки удобно поливать в междурядья. Слегка пролить междурядья, срубить сорняки тяпкой, если руки не дошли до них раньше, затем промочить землю уже как следует. А только что выполотые сорняки и разрыхленная земля выступят мульчей, которая сохранит влагу для растений на несколько дней.

4) Оставляя растения на неделю без присмотра, вокруг самых требовательных можно расставить пятилитровые бутыли с водой, перевернутые вверх дном. Если сделать в крышке дырочку, то вода будет выливаться постепенно, что может растениям дождаться вашего возвращения в сад.

5) Производя питательные подкормки удобрениями в такие периоды, не забывайте, что полив должен быть обильным. Лучше всего поливать растения и перед, и после внесения удобрений.

Как и в любой другой ситуации, в засухе можно найти свои плюсы. Например, в такую погоду легче очистить от дерна те места, которые вы собирались окультурить, перкопав их, например, под грядки. Обычно “целину” перекапывают весной или осенью. И самое трудное при этом – избавиться от корневищ буйных дикорастущих сорняков. Они рвутся на мелкие кусочки, которые очень трудно выбрать, а потом массово прорастают по новой при первом же удобном случае. Если в жару обработать такой участок тяпкой, срезав дерн “лоскутами”, и так оставить, то большая часть корневищ высохнет и погибнет. И при последующей перекопке их будет совсем немного.

И еще следует помнить, что большинство проблем, возникающих, если жаркая и сухая погода держится долго, можно предупредить заранее. Для этого, планируя сад, желательно:

Отдать предпочтение засуховыносливым неприхотливым растениям.

Позаботиться об автоматической системе полива.

Правильно распределить посадки. Например, на выставке “Челси-2006”, темой которой выступали как раз засухоустойчивые сады, был представлен Африканский сад (Garden Africa). Его “изюминкой” стали грядки в центре сада, расположенные по спирали под небольшим уклоном. При поливе грядок вода стекала сверху вниз, собираясь в середине, где были высажены наиболее влаголюбивые растения. Подобные идеи помогут не только оптимальному размещению влаголюбивых растений, но и превратят огород в настоящее украшение участка.

Высаживая растения, правильно заполнить посадочные ямы, добавляя в них перегной или компост. Это улучшает структуру и состав почвы, позволяя влаге свободно проникать к корням и дольше там задерживаться.

Подумать об использовании при посадках специального влагоудерживающего геля (“гидрогеля”). Его гранулы впитывают влагу при поливе, а потом по мере необходимости отдают ее растениям. Огурцы, например, высаженные в почву с добавлением таких влагоудерживающих гранул, не горчат от недостатка влаги, даже если сухая погода держится несколько недель.

Не забывать о мульче. В природе голой земли не существует. Слой мульчи, разложенной возле растений хотя бы островками, уберегает почву от пересыхания, поскольку влага легко впитывается, а испаряется медленнее. Использовать в качестве мульчи можно как специальные синтетические материалы, во множестве предлагаемые садовыми центрами, так и гравий, древесную кору, опилки, стружки, хвою, компост или торф. Помните, что кора, опилки и хвоя подкисляют землю, поэтому такая мульча лучше всего подойдет для растений, предпочитающих кислые почвы – гортензиям и представителям семейства вересковые (например, рододендронам).

Защита растений от жары

Глобальное потепление и следующие за ним климатические изменения в средних широтах делают климат нашей страны всё более континентальным — с холодными зимами и жарким летом. Чуть ли не ежедневно мы слышим сообщения о том, что достигнут температурный рекорд, продержавшийся 50 или 70 лет. Но если люди, как существа разумные, могут совершить те или иные действия по спасению себя от жары, то растения лишены такой возможности и тут уже задача садовода и владельца участка принять меры, чтобы культурные и декоративные растения не выгорали под немилосердным солнцем.


Рядная посадка защищает молодые растения от солнечных лучей

Предотвращение перегрева растений — особая часть аграрной науки, и она располагает весьма существенными знаниями и мерами воздействия на ситуацию в вопросах защиты растений от жары и засухи. При этом в распоряжении аграриев для защиты растений есть как дедовские, так и вполне современные средства, способные повлиять на ситуацию. Понятно, что для успешной защиты растения от жары и засухи одной лейки недостаточно. Необходимо знать индивидуальные свойства каждого растения, а так же соотношение ряда принципиальных условий и их изменений, а именно: характер почв, температуру воздуха и его влажность, уровень освещенности, особенности минеральной подкормки, характерные особенности газового состава воздуха в конкретной местности.

При выращивании сельскохозяйственных и декоративных растений в открытом грунте люди научились достаточно хорошо регулировать влажность почвы путем орошения и дренажа, а также вносить по мере необходимости те или иные удобрения. Регулировать же температуру воздуха, с целью защиты растений, пока не в нашей власти. Единственное, что можно сделать в этом плане, это создать искусственную тень, но этого не всегда бывает достаточно.

Влияние жары на растения

В сильную жару перепад температуры на поверхности почвы может достигать 30-40°C — от 15-16°C ночью до 50-60°C днем. Такие перепады температуры критические для большинства нетропических растений. Существует мнение, что на каждый градус среднесуточной плюсовой температуры должно приходиться 2 мм осадков. Не трудно подсчитать, что при среднесуточной температуре в +25°C это 50 мм или 5 см воды — пол литра воды на квадратный дециметр. В природе такое соотношение бывает не часто. В основном в период летних гроз это соотношение не выдерживается, и можно говорить о наступлении засухи. Листья растений высыхают и сворачиваются, плоды (если таковые имеются), получают солнечные ожоги. Фотосинтез в такие жаркие дни, пишет портал 2proraba.com, происходит не весь световой день, а только в утренние и вечерние часы. Глюкоза, образующаяся в листьях, используется растением на дыхание и испарение влаги. Это снижает общую урожайность сельхозкультур и влияет на количество глюкозы в плодах.

Читайте также:  Ремонт квартир в новостройке


Защита растений от жары — тень от забора или стены дома

Даже у южных бахчевых культур могут появиться солнечные ожоги. Как показывает практика метеорологических наблюдений в наших широтах, такая ситуация часто приходится на август с его палящим солнцем и безоблачным небом. Ослабленные жарой растения становятся легкой добычей вредителей и бактериологических заболеваний таких как: бактериоз, фитофтороз, пероноспороз, а так же вирусная мучнистая роса.

Методы защиты растений

Один из традиционных, точнее сказать превентивных, методов защиты растений — это создание на участке затененных зон путем высадки деревьев с мощной кроной. Высаживаются они с подсолнечного стороны с таким расчетом, чтобы падающая тень перекрывала значительную часть участка. Этот прием защиты растений, кстати, широко используется в тропических странах. Например, низкорослые и влаголюбивые растения выращиваются между рядами высокорослого кукурузы, причем посаженной рядами, расположенными поперечно по отношению к солнечному свету — ориентированы с востока на запад. Именно по такой методике выращивается кофе.

Наши предки славяне для защиты растений выстраивали поперек огорода плоты, свитые из лозы или камыша. В их тени прекрасно созревали кабачки и тыквы.


Полив растений должен производится только в утренние и вечерние часы

Кроме естественного можно использовать и искусственное затенение для защиты растений от жары. Например, в местах посадки культурных или декоративных растений можно рядами или квадратно-гнездовым методом расположить колья, на которых закрепить пучки сена, камыша, прошлогодней травы, а то и вовсе натянуть между кольями полоски ткани. Для затенения растений выпускаются и специальные сетки, которые дают рассеянную тень. Такие сетки закрепляются за рассадой или высадкой декоративных растений на высоте 1-1,5 метра над землей.

С температурным перепадом на почве, о котором писалось выше, можно достаточно успешно бороться мульчированием. Для защиты растений используется слой мульчи в 5-6 см из мелко раздробленной сосновой коры. Это позволит сделать суточный перепад температуры на почве не более 15-20°C в сутки и снизит уровень испарений из поверхностного слоя почвы. Кроме того, мульчирование не даст вольготно разрастаться сорнякам.

Мнение агротехника Татьяны Шелест по защите растений от жары:

В случаях, когда речь идет о спасении урожая на десятках гектаров, эффективным средством защиты растений от засухи может быть добавление в почву гидрогеля. Гранулы гидрогеля отличаются способностью впитывать в себя значительное количество влаги в момент полива, увеличиваясь при этом в размерах. При высыхании же почвы, гранулы высыхают значительно медленнее, отдавая абсорбированный влагу корневой системе растения. Гранулы гидрогеля можно добавлять в почву уже в процессе высадки. Особенно эффективен этот метод защиты растений от жары при высадке в грунт цветущих растений.

Защита белой глиной

Еще один довольно экзотический способ защиты растений был взят на вооружение нашими агротехниками у своих коллег из средней Азии. Там в период наибольшей жары растения, которые необходимо защитить от прямых солнечных лучей, опрыскивают водным раствором белой глины — каолина. Распыляют этот раствор с южной стороны, обращенной к солнцу. Под лучами солнца вода из раствора быстро испаряется, и на листьях растений остается белый налет, который хорошо отражает солнечный свет. При этом с нижней стороны листьев испарение влаги продолжается в нормальном режиме.

Данный метод был опробован в степных зонах Самарской и Саратовской областей, как на полях, так и на приусадебных участках. Раствор белой глины для защиты растений от жары применялся из соотношения 1 кг на 10 литров воды с незначительным добавлением крахмала. Обработка повторялась каждые 10-15 дней с помощью садового опрыскивателя, поскольку каолин, прилипший к листьям, слабо устойчив к дождям. Как показал опыт, данный метод защиты растений эффективно сохраняет от выгорания бахчевые культуры, помидоры, картофель, огурцы и кабачки. Количество пятен от солнечных ожогов уменьшилось в несколько раз.

Полив растений

Наконец, стоит сказать и пару слов о таком традиционном и несколько банальном методе защиты растений от жары, как полив. Некоторые производят полив растений по-старинке, при помощи шланга или садовой лейки. Более продвинутые землепользователи применяют автоматические системы полива, которые могут управляться компьютеризированной системой. При этом меняются циклы полива в зависимости от температуры воздуха и времени суток. Однако в конечном счете всё сводится к количеству воды, попадающей в почву. В жаркое время года важно, чтобы полив осуществлялся в такое время суток, когда растения на участке не подвержены воздействию прямых солнечных лучей, особенно если растения не затеняются кронами деревьев, сооружениями или другими объектами. Это важно соблюдать потому, что крупные капли воды, попадающие на листья могут работать как линзы и фокусировать и без того яркий свет на плоскости листа. Это приводит к перегреву растения и его отмиранию.

Капиллярная система полива лишена этого недостатка. В данном случае вода поступает к корням растений непосредственно под землей по проложенной капиллярной системе. Эта система перспективна и имеет ряд преимуществ перед дождевой системой. Она существенно экономнее в плане расхода воды, обеспечивает быстрый рост и развитие растений, и что характерно — при точечной системе полива вода не достается сорнякам. Кстати, в последнее время в продаже появились такие конструкции, при которых форсунка выдает в грунт определенное количество воды даже при падении давления в системе.

Однако, в 80-85% случаев на участках для защиты растений от жары применяется именно дождевидная система, ввиду относительно низкой стоимости. Капиллярная система в несколько раз дороже и по отпускной стоимости, и по стоимости монтажа, точнее установки. Поэтому применяют ее избирательно, например, для живых изгородей или альпийских горок. Для сельскохозяйственных посадок это пока непозволительная роскошь.

Как и чем укрыть грядки от солнца

С наступлением жаркого лета перед огородниками нередко встаёт проблема защиты растений от перегрева. Под палящими лучами солнца на овощных и ягодных грядках вянет и засыхает листва, стерилизуется пыльца, что приводит к снижению урожайности. Уберечь растения от губительного действия летнего зноя помогут простые защитные меры.

Шаг первый: мульчирование почвы для защиты грядок от солнца

Слой мульчи из скошенной травы, соломы, сена позволяет предотвратить перегрев почвы и препятствует испарению влаги. В результате корневая система меньше страдает от высоких температур и растениям обеспечивается необходимый воздушно-водный баланс.

Мульчирование не только спасёт растения от перегрева, но и обеспечит их питанием

Чем притенить грядки сверху

Уберечь растения от палящего солнца поможет затенение, созданное грамотным чередованием растений разной высоты или с помощью укрывного материала.

Видео: защита растений от солнца

Защитные кулисы

Часто располагают грядки в саду так, чтобы в полуденный зной они находились в лёгкой тени от фруктовых деревьев. Но не под самой кроной, иначе затенение листвой будет слишком сильным, а корни деревьев истощат почву, вытянув из неё влагу и питательные вещества.

Чтобы грядки не находились под густой тенью от листвы, их следует располагать в небольшом отдалении от кроны

Можно создать также искусственное затенение, грамотно рассадив высокорослые и низкорослые растения в огороде. В качестве высокой кулисы используют кукурузу, виноград, вьющуюся фасоль, которые сажают рядами, а между ними высаживают овощи.

Для притенения овощных посадок используют кулисы из кукурузы

Кулисные культуры легко переносят жару и притеняют низкорослые насаждения. Только необходимо оставлять широкие проходы между основной культурой и защитной: для кукурузы — 40 см, для винограда — 1 м 20 см.

Виноград на шпалере выполняет функцию шторы, заслоняющей грядки от палящих солнечных лучей

Искусственные укрытия

Небольшую тень легко сделать с помощью сухих пучков кукурузы, стеблей подсолнечника, которые прикрепляют к колышкам, вбитым на грядках через каждые полметра. Однако после дождя весь защитный материал придётся заменить. Спасут растения от изнуряющей жары и листы бумаги, закреплённые с южной стороны на рейки. Но в ветреную погоду такой способ защиты неэффективен.

Благодаря укрытию такими ящиками растения выживают даже в сильную жару

Надёжнее использовать специальные защитные материалы.

Светостабилизированная плёнка

В качестве затенителя грядок может служить полиэтиленовая плёнка, но не обычная, а светостабилизированная. Она выпускается жёлтого цвета, имеет специальное покрытие, защищающее от разрушительного воздействия ультрафиолета. Плёнка рассеивает свет, как бы срезая часть его спектра, исключая тем самым солнечные ожоги растений.

Светостабилизированная полиэтиленовая плёнка имеет специальное покрытие, рассеивающее солнечные лучи

Однако герметичный полиэтилен не пропускает воздух и влагу, поэтому его необходимо снимать для проветривания и полива или делать в нём вентиляционные отверстия. Конденсат, который скапливается на поверхности плёнки, может спровоцировать развитие болезней. Срок службы 3 года.

Светостабилизированные плёнки бывают разные по цвету и свойствам, их часто называют «стабилизированными плёнками для теплиц»

Белый агротекстиль — спанбонд

Белое агроволокно прослужит дольше, 5–6 лет. Лёгкий «дышащий» материал создаёт растениям надёжную защиту от летнего зноя, отражая видимую часть спектра солнечного света и поглощая вредные инфракрасные лучи. Свободная циркуляция воздуха и влаги, рассеянный свет под таким укрытием обеспечивают растениям благоприятный микроклимат, а, следовательно, и хорошую урожайность. Спанбондом прикрывают каркасы грядок, парник, теплицу. У агротекстиля есть недостаток — при сильных ветрах он сильно парусит, хлопает и может даже порваться. И стоит он недёшево.

Спанбонд закрепляют на опорах или набрасывают прямо на растения

Светозащитная сетка (аграрная сетка)

Идеальное укрытие грядок от летнего зноя — затеняющая сетка. Сделанная из синтетической нити, в состав которой входит алюминиевая фольга, она рассеивает солнечные лучи и отражает их, тем самым снижая температуру окружающей среды. У сетки разная степень защиты от солнца. Стандартный процент, который позволит растениям интенсивно развиваться, 45–60%. Затеняющую сетку используют в теплицах, натянув её под крышей или уложив снаружи на покрытие парника.

Затеняющая сетка не только защищает грядки от палящего солнца, но и от птиц и повреждения градом

Для затенения растений в открытом грунте на грядке устанавливают металлический каркас, на который стяжками крепят сетку. Такой светозащитный материал довольно дорогой, но при правильной эксплуатации может прослужит около 10 лет.

Видео: затеняющая сетка

Отзывы огородников

А мы притеняли такой специальной сеткой, я не знаю, как она называется, обычно из неё мешки для фруктов и овощей делают, и мочалки даже… Она синтетическая, в несколько раз между забором и сараем натягивали, вроде помогало, но, конечно, без потерь не обошлось. Зато рулон большой и дешёвый, на большую площадь хватает!

romashka

https://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?start=120&t=4762

Заранее набейте колышков по всему огороду, промеж которых потом будете натягивать затеняющие бортики. Их можно делать из любой бросовой тряпки. На низкорослые растения можно опрокинуть любой неплотный ящик (хоть из-под той же картошки). Если есть возможность нарубить больших пышных веток, то ими можно просто обложить растения в виде решётки или вкопать вроде как деревья. В общем, готовьтесь создать больше тени и мульчируйте влагоёмкими материалами. Ту же тряпку или бумагу, смятую комочками, можно под растения набросать.

Antoniya

http://www.lynix.biz/forum/kak-spasti-urozhai-ot-zhary

Конечно, иногда приходится прямо в буквальном смысле спасать свой огород от жары и увядания, на открытом грунте я обычно ставлю зонты или импровизированные палатки, которые укрывают огород от сильного солнца, также можно прибить по краям огорода палки и натянуть брезент.

Master key 111 [72.3K]

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1510300-kakie-varianty-zaschity-rassady-v-ogorode-ot-zhary.htm

В теплице можно на стенки натянуть ткань — защиту от солнца, если есть к чему привязать. Можно ткань сверху на крышу теплицы положить и сверху рыболовной сетью закрепить — между двух этих слоёв ткань никуда не денется. Можно лёгкий укрывной материал, типа Лутрасила сверху на растения прямо разложить. В открытом грунте сложнее тем, что рассада на разных грядках находится. Крупную и низкую, как кабачки, тыква, капуста, огурцы можно и пластиковыми сетчатыми ящиками прикрыть. Труднее с высокой: или также Лутрасилом обматывать, или сшивать бока у газеты (чтоб получился мешок без дна) и надевать этот мешок на четыре колышка вокруг растения.

Татьяна100 [112K]

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1510300-kakie-varianty-zaschity-rassady-v-ogorode-ot-zhary.html

В летнее время очень важно защитить растения от перегрева под ярким палящим солнцем. Для этого необходимо создать затенение грядок с помощью зелёного ограждения, подручных материалов — сухих веток, бумаги, мешковины. Или использовать для спасения от жары более эффективные средства — нетканое полотно и светозащитную сетку.

Ссылка на основную публикацию