Какой глубины нужно бурить скважину питьевой воды

Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину

Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.

Про документы

Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.

Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.

Про глубину

Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.

  1. На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
  2. До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
  3. На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
  4. От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.

Про безопасность

Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:

  • крупные автомагистрали,
  • промышленное производство,
  • свалки и мусорные полигоны,
  • скотомогильники,
  • кладбища и т.д.

Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.

По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.

Про выбор места

Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.

Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.

Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.

И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.

Про поиск

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.

  1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» – их очевидно больше, и они качественно лучше.
  2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
  3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
  4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
  5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
  6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Про время года

По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.

Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.

Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.

А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.

На какую глубину производить бурение скважины для воды

При создании системы водоснабжения загородного дома, встает вопрос – на какую глубину производить бурение скважины для воды? От этого зависит стоимость работы, цена за метр бурение в Москве может доходить до 10 тысяч рублей. Точную оценку залегания водоносного слоя может дать только геологический анализ. Однако с некоторыми моментами следует познакомиться.

Содержание

  • Разновидности скважин
  • Бюрократические моменты
  • Что такое разведывательное бурение
  • От чего зависит глубина залегания
  • Где должен располагаться колодец
  • В какое время года лучше бурить
  • Чем глубже тем лучше вода?
  • Заключение

Разновидности скважин

Существуют разные виды скважин, которые отличаются глубиной залегания, производительностью и качеством воды.

  • Абиссинский колодец. Располагается в верхнем водоносном горизонте (его еще называют «верховодка»). Глубина залегания в среднем 10 – 15 метров. Стенки скважины обкладываются водонепроницаемым материалом, чтобы в неё не попадали верхние слои грунта с примесями. Вода из такого типа скважины является технической, т.е. не питьевой, даже после очистки. Особенность абиссинских колодцев в том, что в некоторых регионах их можно пробурить своими силами.
  • Скважина на песок. Оптимальная глубина грунтовых вод: 20 – 25 м. Песчаная скважина дает среднее качество воды, ее можно использовать как питьевую, если установить на дно колодца фильтры. Как говорят специалисты, песок – лучший естественный фильтр. Поэтому, несмотря на небольшую глубину расположения водоносных слоев, такой тип скважины имеет неплохое качество воды. Главное попасть в песчаный слой. Создаются такие колодцы преимущественно шнековым способом с установкой обсадных труб.
  • Артезианская скважина. Дает лучшее качество воды, которую можно использовать для питья даже без применения фильтров. В некоторых районах в артезианских источниках могут быть полезные вещества и минералы. Единственный недостаток – придется бурить скважину на глубину 80 или более метров. В Москве за такую работу владельцу участка придется заплатить внушительную сумму (от 300 тысяч рублей). В регионах, расположенных значительно выше уровня моря, глубина может быть максимальной, т.е. 150-200 метров. К тому же, за использование артезианской воды придется заплатить госпошлину (об этом далее).

Бюрократические моменты

Собираясь бурить скважину для питьевой воды, необходимо ознакомиться с некоторыми законодательным актами РФ. Государство регулирует создание колодцев и может потребовать документальное оформление. Так, если скважина располагается на глубине 30 метров или более, ее необходимо занести в реестр через органы местной власти. Можно обратиться в МФЦ, за небольшую плату сотрудники центра заполнят и отправят все необходимые документы.

Грунтовые воды, которые пригодны для питья являются ценными ресурсами, поэтому условно принадлежат государству. Об этом сказано в законе «О недрах», который был обновлен в 2019 году. Чтобы использовать грунтовые воды, необходимо заплатить государственную пошлину. На 2021 год она составляет 7500 рублей. Оплатить ее можно через Сбербанк или терминалы.

Государство разрешает использовать скважины без уплаты пошлин и оформления, которые соответствуют следующим характеристикам:

  • Прорыты на глубину, не затрагивающую уникальных природных недр. В зависимости от конкретного региона и рельефа местности это 20-30 метров.
  • Воду из источника используют только для частных нужд. Если скважина будет использоваться для обеспечения коммерческих организаций, потребуется оформить специальное разрешение.
  • Дебит источника (объем поступающей воды) не превышает 100 кубических метров в сутки.

В большинстве случаев, стандартные частные колодцы соответствуют этим параметрам.

Планируя бурение, необходимо учитывать, что нельзя располагать колодец рядом с: автомобильными трассами, крупными промышленными предприятиями, городскими свалкам и кладбищами. Определяя место на участке для скважин, следует сохранять расстояние 20 метров от выгребных ям.

Что такое разведывательное бурение

Не всегда есть возможность взять геологическую карту местности. В таких ситуациях проводится разведочное или пробное бурение. С помощью него определяется месторасположения источников воды (или других ценных ресурсов). Проведение процесса может осуществляться двумя способами:

  • Колонковое долото погружается в почву, захватывая ее в колонну цилиндрической формы, после чего из трубы она поднимается вверх. Плюс такой технологии в том, что она позволяет бурить не только в вертикальной плоскости, но и под наклоном. Колонковый метод применятся в горнодобывающей промышленности, т.к. позволяет провести подробный анализ грунта.
  • Бескерновый метод. Работа осуществляется обычным долотом. Извлечение керна в процессе работы не производится. Поэтому такая технология не позволяет сделать анализ грунта. При бурении долото разбивает породы, образуя шлам – измельченную смесь грунтов. Такую технологию используют только для определения наличия воды. Для горнодобывающей отрасли она слишком примитивна.

При обращении в крупные гидрогеологические компании, пробное бурение иногда производится бесплатно. В противном случае придется заплатить 500-1000 рублей за метр. Не стоит пренебрегать разведкой, т.к. она позволяет точно определить характеристики будущей скважины и спланировать грядущие расходы.

От чего зависит глубина залегания

Глубина бурения скважины для питьевой воды зависит от различных факторов, а именно: назначение источника, рельеф участка, уровень водоносного слоя и требуемый дебит.

Один из важнейших параметров – для каких целей будет использоваться вода. Для технических нужд достаточно будет дойти до первого слоя (до 20 метров). Абиссинский колодец в данном случае оптимальный вариант. Организация питьевых источников требует большей глубины. Поэтому бурение производится минимум на 50-60 метров.

Производительность источника

В геологии это называется дебит, т.е. объем воды, который дает источник. В данном случае следует руководствоваться количеством проживающих человек. Для небольшой семьи достаточный дебит – 100 кубических метров в сутки. Если не перейти за этот объем, за регистрацию источника можно не платить.

Если семья состоит из 4-5 человек или на участке будет установлен бассейн, требуется больший дебит. Производительность источника напрямую зависит от его глубины. Это связано с объем пласта и давлением – чем оно выше, тем сильнее напор.

Рельеф местности

Многое зависит от ландшафта и высоты над уровнем моря. В низменностях (т.е. на территориях находящихся на уровне море или ниже) водоносные пласты располагаются в среднем на 20-30 метрах. На холмистой местности придется преодолеть отметку в 60-70 метров и более. К тому же, в таких регионах в почве могут быть горные породы, что значительно повышает сложность и соответственно стоимость работ.

Читайте также:  Звукоизоляция стен своими руками: снижаем уровень шума в квартире

Уровень водоносного слоя

Наиболее важный параметр – расположение водоносных слоев. Он в большей степени влияет на процесс бурения. Узнать самостоятельно, где находятся ближайшие пласты невозможно. Для этого проводится геологическая оценка. Можно запросить карту расположения водоносных слоев в региональном отделении министерства государственной геологии. Также некоторые фирмы, занимающиеся бурением, предоставляют такую информацию. На картах подробно расписаны все слои и глубина их расположения. При отсутствии таких организаций требуется обратиться в фирму за геологической экспертизой. В целях экономии, можно скооперироваться с соседями по участку.

Где должен располагаться колодец

В нормативно акте СанПин №2 прописаны требования по расположению водозаборных сооружений. В первых пунктах сказано, что колодец должен быть на расстоянии минимум 30 метров от жилых домов. Однако на участках 5-6 соток соблюсти такие требования не всегда возможно.

Некоторые люди в целях экономии труб и греющего кабеля решают возвести скважину рядом с домом. Они рассчитывают на то, что компетентные органы редко проверяют загородные участки. Однако если это произойдет, владельца участка заставят демонтировать колодец. Стоимость нескольких десятков труб несопоставима с ценой на бурение новой скважины. Поэтому не стоит рисковать.

Также в нормативном акте прописаны минимальные расстояния от других объектов:

  • Хозяйственные объекты – 4 метра.
  • Крупные автодороги, промышленные предприятия, кладбища, скотомогильники – 300 м.
  • Выгребные ямы, компостные кучи, канализационные септики – 8 м.

Не рекомендуется располагать колодцы близко к грядкам с сельскохозяйственными культурами. При поливе многих культур применяются химические удобрения, которые могут попасть в грунтовые воды.

Если участок с уклоном, колодец лучше располагать в его средней части. Если произвести бурение в нижней точке, скважину может затопить, а территория рядом с ней будет всегда в лужах. Верхнюю часть участка тоже не стоит использовать, т.к. придется бурить лишние метры. Для обустройства скважины потребуется электроэнергия (для подключения насоса). Поэтому необходимо заранее позаботиться о подведении электропроводки.

В какое время года лучше бурить

Каждый владелец участка должен понимать, что уровень грунтовых вод меняется в разное время года. Однако это относится преимущественно к верхним слоям. Залегание артезианских источников практически не меняется. Поэтому сезон важен только при поиске технической воды. Распределим времена года в порядке возрастание целесообразности буровых работ.

1. Весна самое неподходящее время. В этот сезон уровень грунтовых вод значительно повышается из-за таяния снега. Может быть ситуация, когда с наступлением лета он опустится ниже уровня созданного колодца. К тому же ранней весной буровая установка может угробить участок, т.к. грунт мягкий. После этого придется производить вспашку.

2. Зимой слишком много проблем. В большинстве регионов России лежит снег, а грунт промерзлый. Перед вызовом бригады потребуется освободить выбранное место от снега. Единственный плюс – зимой стоимость услуг по бурению ниже на 20-30%, что позволяет немного сэкономить.

3. Осень – относительно комфортное время. В сентябре и первой половине октября грунт достаточно сухой, что позволяет спокойно проводить работы.

4. Лето – наиболее оптимальный вариант. Грунтовые воды располагаются на оптимальной глубине, а условия работы комфортные (сухо, тепло). Единственный нюанс – в начале лета цены на бурение обычно максимальные.

Чем глубже тем лучше вода?

Если очень условно – то да. Артезианские источники, которые располагаются на глубине 100-120 метров, обеспечат дом чистейшей водой, которая не нуждается в дополнительной фильтрации. Однако планируя пробурить скважину необходимо учитывать некоторые нюансы:

  • Владелец участка не может знать точно, насколько глубокой будет его скважина. Точные данные определяются только в ходе разведывательного бурения.
  • Максимальная глубина водного горизонта может быть более 150м. За такое бурение придется заплатить немалую сумму.
  • В будущем времени государство может установить дополнительные налоги на использование чистых пресных источников.

Заключение

Несмотря на описанные факторы, от которых зависит залегание водоносных пластов, не нужно гадать. Определить глубину под силу только специалистам, имеющим соответствующее оборудование. В процессе бурения вода может вовсе не обнаружиться. Поэтому лучше предварительно заказать геологическую оценку. За сравнительно небольшую плату, хозяин дома узнает глубину, необходимую для достижения высокого качества воды. С помощью полученных данных проще спланировать предстоящие расходы.

Какой глубины бурить скважину для питьевой воды

Собственная скважина позволяет пользоваться водой независимо от наличия центрального водоснабжения и условий его работы. Важным показателем при бурении является глубина скважины для питьевой воды. Какая она должна быть и как определить нужный параметр, рассмотрим подробно.

Глубина скважины на воду: от чего зависит

Перед разработкой проекта скважины и началом буровых работ важно определиться с глубиной. Существует несколько критериев, от которых зависит, на какую глубину придется бурить:

  • Уровень расположения водоносных пластов. Выяснить показатель поможет пробное бурение или анализ местности с учетом геологического строения.
  • Рельеф участка. На ровной поверхности вода может располагаться на небольшой глубине, холмистый участок рекомендуется бурить в низине.
  • Назначение скважины. Качество воды на верхнем горизонте не всегда отвечает нормативам, установленным для категории питьевой воды, поэтому бурить понадобится на большую глубину. Если источник предназначен исключительно для полива участка, можно обустроить абиссинский колодец.
  • Требуемый дебет скважины. Помимо качества, для потребителей имеет значение объем получаемой воды за единицу времени. Этот параметр является производительностью источника, или дебетом. В абиссинских колодцах показатель составляет 0,5 м 3 /ч, в песчаной скважине объем увеличивается до 1,5 м 3 /ч, наибольшей производительностью обладает артезианский источник, где поступление воды достигает 3-4 м 3 /ч.

Примерная стоимость разведывательного бурения скважины на воду составляет 400-600 рублей.

Глубина бурения, как определить

Перед тем как бурить скважину, необходимо выяснить структуру расположения водоносных горизонтов. Показатели разнятся даже на небольшой площади, поэтому ориентирование на соседний участок не всегда оправдано. Так как приборов, точно устанавливающих на какой глубине находится вода, не существует, работу организовывают с учетом данных пробных бурений в конкретном регионе.

Одним из способов определения уровня залегания воды является анализ растительности участка. Растения выступают своеобразным индикатором наличия влаги.

Согласно Закону РФ «О недрах» бурить скважину и пользоваться источником с первого водоносного горизонта можно без специальной регистрации. Под эту категорию попадают песчаная скважина и абиссинский колодец. В зависимости от гидрогеологии грунта, в отдельных регионах максимальная глубина без разрешительной документации останавливается на 35 метрах.

Колонковое пробное бурение относят к наиболее надежным способам определения глубины скважины на воду. Появление увлаженного песка является сигналом для прекращения бурения. Перерыв необходим для заполнения канала водой. Затем ее откачивают и определяют дебет. При достаточных показателях переходят к обустройству источника. Если производительность недостаточная, продолжают бурить до следующего водоносного слоя.

Характеристика жидкости зависит от слоя, из которого она поступает в систему водопровода. Далеко не вся вода пригодна для питья, чтобы определить состав, после бурения проводят экспертизу в лаборатории. Выбранный для бурения горизонт в дальнейшем определяет размер налога на воду.

Водоносные слои

Прежде чем получить ответ на животрепещущий вопрос, какой глубины бурить скважину, разбираются с разнообразием и особенностями водоносных горизонтов. Пласты, которые обеспечивают поступление воды для хозяйственных нужд, делят на 3 группы:

  • Верхний именуют верховодкой, глубина залегания варьируется от 4 до 7 м. Стойкий водоупорный слой здесь отсутствует, поэтому вода из скважины используется преимущественно для полива и других технических нужд. Жидкость зачастую идет мутная, за счет присутствия песка и других примесей.
  • Второй слой располагается на глубине от 10 до 18 метров. Обычно питьевая вода поступает в скважину именно из этого пласта.

Наглядная схема залегания водоносных горизонтов представлена на фото:

Виды скважин

Автономные источники воды делят на три типа:

  • Использование верховодки идет за счет абиссинского колодца.
  • Бурение до глубины грунтовых вод позволяет оборудовать скважину на песок.
  • Артезианский источник характеризуется максимальной глубиной.

Первый тип достигает глубины 8-13 метров. Воду из колодца используют для бытовых нужд, включая приготовление пищи. Особенностью конструкции является защита от попадания воды из верховодки внутрь источника.

Обустройство источника на песок проводится шнековым способом бурения. Глубина залегания ниже поверхности грунта и составляет порядка 15-20 метров. Прохождение воды через песок обуславливает ее чистоту, позволяя использовать для питья. Эксплуатация скважины возможна периодически и круглогодично.

Идеальной по чистоте считается вода при бурении артезианской скважины. Частные источники оборудуются на глубине от 15 до 50 м, при использовании в производственных целях глубина бурения достигает 200 метров.

Глубина бурения для получения питьевой воды высокого качества индивидуальна для каждого конкретного случая и зависит от гидрогеологии участка. Одно правило остается незыблемым: чем глубже бурить, тем выше вероятность получить воду, предназначенную для питья.

Этапы обустройства

Оформление скважины лучше доверить профильным специалистам, однако простые конструкции можно обустроить своими силами. Основные этапы процесса:

  • Определить тип бурения в соответствии с характеристикой грунта.
  • Подготовить соответствующую технику и оборудование.
  • Если проектом предусмотрена установка кессона, вырыть котлован соответствующих размеров. Высота зависит от параметров оборудования.
  • Пробурить первый участок будущего источника воды, провести монтаж обсадной колонны. Важно правильно подобрать материал, чтобы его прочности хватило выдержать давление грунта.
  • Перейти к бурению второго участка скважины, который впоследствии закрепляется трубами.
  • При достижении глинистого или песчаного пласта, скорость бурения снижается. Рекомендуется организовать прокачку и провести очистку заполненного отверстия.
  • Приемлемые показатели качества воды и производительности источника позволяют перейти к монтажу донных фильтров.
  • Если характеристики воды или дебет источника неудовлетворительны, продолжают бурить до следующего водоносного горизонта, которые может располагаться на 1-4 м ниже предыдущего.
  • По окончании бурения фиксируют обсадную трубу, проверяют герметичность и проводят монтаж крышки.

На заключительном этапе занимаются прокладкой трубопровода к местам потребления воды.

Глубину скважины, необходимой для получения питьевой воды, определяют по совокупности факторов. Сюда входит рельеф участка, гидрогеологические характеристики грунта, требуемый дебет источника. Анализ всех характеристик и разведывательное бурение дадут конкретный ответ на интересующий вопрос.

Укладка кафеля на мастику: как правильно выполнить?


Монтаж кафеля в некоторых случаях осуществляется не на плиточный клей, который имеет в своей основе цементно-песчаную смесь и требует для своего приготовления добавления определенного количества воды, а на специальные мастики. Они представляют собой составы, готовые к дальнейшему применению и имеющие в своей основе водорастворимые полимерные материалы или битум.

Мастика для напольной плитки: как использовать?

Для укладки напольной керамической плитки специалисты часто отказываются от применения цементных растворов или сухих клеев в пользу специальных мастик, поскольку считают их более надежным средством. Мастика для напольной плитки представляет собой вязкую однородную массу, обладающую хорошей адгезией.
По составу современные мастики делятся на:

  • битумные и битумно-полимерные;
  • дегтевые и дегте-полимерные.

Преимущество битумных и битумно-полимерных мастик – они весьма стойкие к агрессивным кислотным растворам и щелочам. Однако при этом для них нежелательно воздействие органических растворителей, таких, как скипидар, бензин, или уайт-спирит.

Мастики состоят из двух основных составляющих: вяжущего материала и сухого наполнителя. В качестве вяжущих средств могут использоваться битум, деготь, или песок. А в качестве сухого наполнителя применяются молотый шлак, мелкий асбест, древесная мука, торфяная крошка, мел.

В зависимости от состава мастики могут быть:

  1. Готовыми к применению. Это так называемые однокомпонентные мастики, в состав которых входит растворитель. Он улетучивается после нанесения, и мастика таким образом затвердевает. Срок хранения таких мастик небольшой – всего несколько месяцев.
  2. Двухкомпонентные мастики. Перед использованием таких мастик необходимо смешать два разных состава, которые хранятся отдельно. Их преимущество в том, что можно приготовить необходимое количество мастики, без боязни затвердевания после вскрытия тары. Однако стоит учитывать, что приготовленную двухкомпонентную мастику необходимо использовать в течение определенного времени, которое обычно не превышает полутора часов.

Различают мастики и по способу применения:

  1. Горячий, при котором необходим предварительный разогрев перед нанесением;
  2. Холодный (не требующий подогрева).

Большой недостаток мастик с горячим способом применения – довольно высокая температура. Для работы с ней требуются не только особые навыки, но и соблюдение техники безопасности во избежание получения ожогов.

Поэтому «холодные» мастики применяются гораздо чаще.

Порядок применения мастики для плитки

Порядок использования мастик, независимо от их вида, примерно одинаков:

  • поверхность предварительно выравнивают (способ выравнивания зависит от типа поверхности, бетонная или деревянная);
  • после выравнивания поверхность желательно загрунтовать. Особенно это актуально для пористых поверхностей. Обычно грунтовка – это 15% раствор самой мастики;
  • на выровненную и загрунтованную поверхность мастику наносят тонким слоем, обычно не превышающим 2-3 мм.
  • при укладывании плитки на мастику ее слегка постукивают (или надавливают) для качественного прилегания;
  • межплиточные швы оставляют минимальные;
  • излишки мастики удаляют стальным шпателем, а ее остатки смывают соответствующим растворителем.

Расход мастики обычно не превышает 0,9 кг на 1 кв метр. Пользоваться готовым покрытием рекомендуются не ранее, чем через двое суток.

Для придания требуемого цвета мастикам (если есть такая необходимость) применяют различные безводные красители. Причем сделать это можно непосредственно перед их применением.

В помещениях с повышенной влажностью стены и пол целесообразно декорировать кафельной плиткой. У нее очень разнообразный выбор фактур, размеров, расцветок, что позволяет осуществить любые дизайнерские фантазии. К тому же плитка хорошо моется, долговечна, предохраняет покрытые ею поверхности от воздействия температур и влажности, также при соблюдении технологии и выборе качественных материалов (плиточного клея и затирки) предохраняет от появления плесени и грибков. К тому же выполнить покрытие поверхности стен или пола большинством видов керамической плитки под силу даже начинающему мастеру, благо в наше время найти информацию и мастер-классы в интернете не составляет труда. Важно перед началом работ хорошо подготовиться, изучить инструкции, посетить тематические сайты, посвященные ремонту и отделке, запастись необходимыми инструментами и приспособлениями и приступать к делу.

Мастика для укладки плитки

Для укладки плитки на поверхность можно использовать плиточный клей на основе песчано-цементной смеси с различными примесями — пластификаторами. Такие составы выпускаются в сухом виде и разводятся водой или жидким латексом. Существуют также модифицтрованные смеси, в которые уже на заводе-производителе были добавлены эпоксидные смолы или акриловые примеси. Они имеют хорошую силу сцепления, высокую сопротивляемость к сжатию и другие прочностные характеристики; способны выдерживать высоки нагрузки, которые дают им преимущество в применении с напольной плиткой.

Так же существует такая разновидность связующего материала, как кафельные мастики. Они подходят для большинства видов плитки и других отделочных работ, но есть существенное ограничение к их использованию. Поверхность должна быть очень ровной, т.к. слой мастики, необходимый для закрепления плитки очень тонкий и малейшие неточности в подготовке поверхности для плитки могут отразиться на ее внешнем виде.

Обычно мастики изготавливаются на основе резины или каучука. Продаются они уже в готовом виде и предназначены для эксплуатации в основном в помещениях с высокой влажностью. Если же плитка будет подвергаться воздействию повышенных температур, то лучше остановить выбор на цементном клее. Мастика препятствует сползанию плитки, в отличие от цементного клея более удобна и проста в применении, но срок эксплуатации кафеля, прикрепленного к поверхности с ее помощью невелик по сравнению с укладкой на разведенный водой клей.

Битумная

На самом деле, эта клеящая мастика универсальна в применении. Ее практикуют не только для поклейки линолеума и плитки. Она широко используется в гидроизоляционных и кровельных работах.

По структуре материал представляет собой черное вязкое вещество с запахом смолы. Производят данные составы на базе нефтяных битумных композиций. В составе имеется небольшой процент авиационного керосина. В этих мастиках сочетаются качества холодной и горячей смолы, чем и можно объяснить широкий диапазон использования.

Кафельная мастика

Для кафельной плитки, в свою очередь, применяется специальный вид мастики. Такая смесь состоит из латекса или же различных продуктов нефтепереработки, а также связывающих агентов и других добавок. Как видим, во всех сортах клея имеются добавки. Они необходимы для того, чтоб придать смеси определенных свойств, которые, безусловно, улучшат свойства клея. Некоторые добавки улетучиваются по мере того, как испаряется клей, а некоторые так и остаются в его составе. Мастики, основанные на нефтепродуктах, в своем составе имеют растворители, а смеси из латекса имеют воду. Примерами последней является Гумилакс, Акрилакс и другие.

Данные мастики являются самыми бюджетными на рынке, пусть и не намного. Ввиду того, что мастикам не нужно времени на подготовку или смешивание, они являются более удобными и простыми в применении, нежели клеящие смеси, изготовленные на цементной основе. Более того, кафельные мастики способствуют хорошему зацепу плитке к стене, и препятствует ее сползанию (как это можно наблюдать в цементных мастиках). Скорее всего, именно поэтому органические мастики получили большее распространение и применения, нежели другие клеящие смеси, даже, невзирая на то, что качество таких смесей (опять-таки в сравнении с цементными смесями) гораздо хуже остальных. После просыхания, у них нет таких сцепляющих свойств и прочности, как у цементных мастик. К тому же, у них практически нет эластичности, как у тонкослойных клеев.

Стоит отметить, что вне зависимости от того, на какой основе приготовлена мастика, она используется, в первую очередь, дл того, чтоб укладывать плитку на гипсокартонные или фанерные плиты. Также, такие смеси можно использовать при укладке плитки на бетонные плиты, или же цементную стяжку. Если же вы знаете, что в ходе эксплуатации плитка вместе с клеем будет подвергаться воздействию воды, то в таких случаях нужно пользоваться мастиками, которые конкретно предназначены для эксплуатации именно в такой среде. Избегайте применения клеящей мастики в местах, которые часто подвергаются нагреву. Примером таких мест может быть облицовка камина или же близкий контакт с нагревающими элементами (обогреватель, печь и т.д.). Как правило, на каждой упаковке с кафельной мастикой имеется инструкция по применению, в которой сказано, для какой среды предназначен клей.

Основание, на которое будет укладываться мастика, должно быть максимально ровным, без каких либо изъян, сколов или углублений (к слову, для цементных мастик такое условие является не обязательным). К примеру, в углубления категорически не рекомендуется класть мастику, потому как толстый слой в этом месте не сможет крепко схватиться, от чего будет оставаться мягким, а значит, затвердение и удерживание плитки на одном месте будет очень сомнительным. Поэтому, в случае, когда имеют место углубления, их лучше выровнять шпаклевкой, а уж потом пользоваться клеем.

Реставрация старого паркета: инструкция

Шаг 1. Итак, первым делом нужно провести первичную циклевку паркета. Для этого используется специальное оборудование, которое можно взять в аренду. Также можно пригласить и фирму, которая специализируется на циклевке паркета – ее специалисты проведут все необходимые работы сами. Процедура циклевки производится для удаления старого лака. Также она позволит сгладить все мелкие повреждения покрытия.

Шаг 2. Труднодоступные места – например, поверхность пола вдоль стен – нужно обработать небольшой углошлифовальной машинки.

В труднодоступных местах требуется применение углошлифовальной машинки

Шаг 3. Далее для достижения идеальной гладкости поверхности паркетного пола требуется обработать его вторично при помощи дисковой шлифовальной машины. Полы можно не очищать от пыли.

Вторичная обработка основания

Шаг 4. После этого нужно зашпаклевать все швы. Для этого применяется специальная шпаклевка, достаточно жидкая, которую нужно наносить на полы при помощи шпателя. Она смешивается с образовавшейся на предыдущем этапе пылью и позволяет добиться того, что цвет швов будет соответствовать цвету пола. Шпаклевку нужно налить на пол и равномерно распределить шпателем.

Шпаклевка выливается на пол

Распределение шпаклевки шпателем

Шаг 5. Далее, когда шпаклевка просохнет, паркет снова нужно обработать дисковой шлифовальной машиной с установленными мелкозернистыми дисками.

Обработка паркета после высыхания шпаклевки

Шаг 6. После этого паркет нужно очистить от мусора, используя хороший мощный пылесос.

Очистка паркета от мусора

Шаг 7. Далее паркет требуется покрыть специальной грунтовкой. Для этого применяется валик на длинной ручке. Грунтовку нужно использовать, чтобы паркет стал идеально ровным перед нанесением слоя лака.

Далее нужно нанести грунтовку

Нанесение грунтовки валиком на длинной ручке

Шаг 8. Следующий этап – снова полировка. Полы требуется обработать в очередной раз шлифмашиной.

Очередная шлифовка пола

Шаг 9. Далее нужно наносить на паркет специальный паркетный гель. Он придает полам блеск и красоту, создает на нем защитное покрытие и дополнительно помогает избавиться от мелких неровностей.

Нанесение паркетного геля

Еще одно фото процесса

Шаг 10. После этого паркет нужно покрыть лаком или мастикой, которые придадут блеск полам. Нанесение также производится при помощи валика.

Для нанесения также используется валик

Видео – Восстанавливаем старый паркет

Цементный клей, смешиваемый с водой

Такие тонкослойные клеящиеся вещества, которые нужно смешивать с водой, приготавливаются из цента и песка, с добавлением пластификаторов и специальных замедлителей (они способствуют постепенному процессу затвердения), после чего смешиваются с обычной водой перед использованием.

Смеси, приготовленные по такому рецепту, имеют очень высокие связывающие свойства, а также хорошую способность сжатия. С наступлением момента, когда смесь созревает, полученный раствор уже нельзя будет разбавлять водой, а только применять в качестве влажной или же сухой укладки. Как правило, смеси данного типа укладываются на основания, приготовленные из толстых слоев цементных стяжек или бетонных плит. Также, некоторые цементные смеси дозволяется использовать даже с фанерными материалами, однако в этом случае на этикетке клея должна быть указана такая возможность. В магазинах можно найти смеси различных объемов. Так, они пакуются в пакетики от 2-х килограммов, а могут продаваться и в мешках, с объемом до 20-ти кг. Их стоимость несколько выше обычных мастик, и глядя на свойства материала, становиться понятно почему.

Защита от влаги

Поскольку укладка гидроизолирующего слоя является обязательным условием устройства любого типа, мастика может быть с успехом использована для этих целей, как на поверхности, так и в основе покрытия.

Гидроизоляционный слой может быть:

  • рулонным;
  • склеечным;
  • жидким;
  • проникающим.

В частности, мастика классифицируется как склеечный тип гидроизоляции. Ее можно наносить на оштукатуренные поверхности, кирпич, бетонную стяжку, деревянные поверхности и во многих других случаях. Мастика отлично защищает поверхность от влаги, а также служит в качестве антисептического средства.

Полимерцементные сухие смеси

Не так давно, укладчики плитки считали, что наиболее лучшим способом увеличить эластичность клея для плитки, можно путем добавления жидкого латекса или же акриловой добавки вместо воды. И таким способом пользуются и сейчас, но далеко не все знают, что производители стали вводить добавки самостоятельно, тем самым облегчив процессы смешивания и так далее. Поэтому, сейчас для работы с подобными цементными клеями далеко не обязательно возиться с большим количеством ведер, коробок и мешков, чтоб сделать нужную смесь. Достаточно лишь растворить ее в обыкновенной воде, так как добавки уже имеются в составе.

Сравнивая самые обычные цементные смеси с латексными или акриловыми (неважно, в сухом или же диком виде), то мы имеем тот факт, что именно латексные (и акриловые) имеют лучшую способность к связыванию и сжатию. Это обуславливается тем, что частицы цемента с песком связываются при помощи эластичной основы, отчего они еще более эластичны, чем ранее обычные тонкослойные цементные мастики.

Проще говоря, полимерцементные смеси и растворы, в целом, могут применяться в контакте с любым основанием, хоть и некоторые из них недопустимы для использования с фанерными материалами (опять-таки необходимо проверять, что написано на упаковке). И хоть такие растворы являются не совсем водопроницаемыми, но из-за наличия полимерной основы они гораздо лучше устойчивы к влаге, нежели обыкновенные цементные смеси. И если вы хотите наверняка обезопасить свою плитку от влаги, в полимерцементную мастику можно добавлять водонепроницаемые основания, за счет которых клей становиться идеально подходящим при любой агрессивной среде.

Для полимерцементных смесей изготавливаются специальные жидкие добавки, которые на заводах разливают в тару разного объема (как правило, от 1 литра до 250). Эти добавки нужно смешивать с сухой смесью, причем обратить внимание на то, чтоб производитель смеси совпадал с производителем добавки. Именно в этом случае можно достичь идеальной консистенции клея, так как материалы одной марки рассчитаны на то, чтоб хорошо взаимодействовать. В таких составах применяются вещества, которые безупречно входят в реакцию, в отличие от веществ, другой компании, которые могут и вовсе не взаимодействовать. Естественно, что такие добавки придется покупать отдельно. Цена полимерцементных клеев всего на немного выше, чем на органические мастики, поэтому покупать его, в целом, очень даже выгодно.

Виды керамогранита

Прежде чем разобраться с вопросом о том, чем мыть керамогранитную плитку на полу, давайте узнаем, какими видами она бывает представлена в продаже:

Мастика для напольной плитки

Мастика для нaпoльнoй плитки — жидкo-вязкaя oднoрoднaя мaссa, кoтoрaя пoслe нaнeсeния нa поверхность и oтвeрдeния прeврaщaeтся в мoнoлитнoe покрытие.

Пo сoстaву мастики дeлят нa

— битумные;
— битумно-пoлимeрныe;
— пoлимeрныe;
— дeгтeвыe;
— дeгтe-пoлимeрныe.

Пo спoсoбу примeнeния мастика для нaпoльныx плитoк бывaют:

— гoрячeй (с прeдвaритeльным пoлoгрeвoм пeрeд примeнeниeм);
— xoлoднoй (бeз пoлoгрeвa).

Xoлoднa мастика пo виду рoзбaвитeля дeлится нa:

— сoдeржaщую вoду;
— сoдeржaщую oргaничeскиe рaствoритeли.

В сoстaв мастика для плитки мoжeт вxoдить рaствoритeль, нaпoлнитeли и рaзличныe дoбaвки.

Сoврeмeнным мастикам для плитки мoжeт быть придaн нужный цвeт . Для этoгo в ниx дoбaвляют крaситeли, чтo мoжнo дeлaть кaк в зaвoдскиx, тaк и в пoстрoeчныx услoвияx пeрeд примeнeниeм мастики. Пoтрeбитeль мoжeт сaм сдeлaть мастику цвeтнoй, испoльзуя бeзвoдныe крaситeли, с кaк мoжнo бoльшим сoдeржaниeм пигмeнтa.

Сoврeмeнныe мастики нe трeбуют прeдвaритeльнoгo рaзoгрeвa (тaк нaзывaeмыe “xoлoдныe мастики” ) и, рaзличaясь пo сoстaву, дeлятся нa:

Oднoкoмпoнeнтнaя мастика для плитки (нa рaствoритeляx) — этo мастика, кoтoрaя пoстaвляeтся в гoтoвoм для примeнeния видe, и oтвeрдeниe ee сoстaвa прoисxoдит при улeтучивaнии рaствoритeля, чeму прeпятствуeт гeрмeтичнaя тaрa. Пoэтoму срoк ee xрaнeния рeдкo прeвышaeт три мeсяцa. Исключeниe сoстaвляeт пoлиурeтaнoвaя мастика, oтвeрдeниe кoтoрoй, пишeт Инфoбуд, прoисxoдит пoд дeйствиeм пaрoв вoды, всeгдa сoдeржaщиxся в вoздуxe. В oтсутствиe рaствoритeля, пoлиурeтaнoвaя мастика oтвeрждaeтся (пoлимeризуeтся) бeз усaдки. Срoк xрaнeния тaкoй мастики в гeрмeтичнoй тaрe 12 мeсяцeв.

Двуxкoмпoнeнтныe мастики для нaпoльнoй плитки xрaнятся дoльшe oднoкoмпoнeнтныx зa счeт тoгo, чтo прeдстaвлeны в видe двуx xимичeски мaлoaктивныx сoстaвoв, кoтoрыe пoрoзнь xрaнятся oт 12 мeсяцeв и бoлee.

Мастики изгoтaвливaют из вяжущиx нaпoлнитeлeй – битума, дёгтя, пeскa, a тaкжe из суxиx – тoрфянoй крoшки, мeлa, мeлкoгo aсбeстa № 6 или № 7, мoлoтoгo шлaкa или извeстнякa дрeвeснoй муки, прoсeянныx чeрeз мeлкoe ситo. Мастики для плитки спoсoбствуют снижeнию xрупкoсти мастики при низкиx тeмпeрaтурax, пoвышeнию eё тeплoстoйкoсти, умeньшeнию рaсxoдa битума. Лучшe испoльзoвaть вoлoкнистыe нaпoлнитeли — aсбeст и дрeвeсную муку.

К прeимущeствaм мaстичныx покрытий мoжнo oтнeсти oтсутствиe мeст стыкoв и швoв в крoвeльнoм кoврe. Тexнoлoгичнoсть нaнeсeния мастик мexaнизирoвaнным (вoздушным рaспылитeлeм) или ручным спoсoбoм (кистями, вaликaми) пoзвoляeт прoстo и нaдeжнo выпoлнять рaбoты нa поверхности прaктичeски любыx фoрм и уклoнoв. Крoмe тoгo, примeнeниe цвeтныx мастик пoзвoляeт сущeствeннo улучшить aрxитeктурную вырaзитeльнoсть поверхности, oсoбeннo слoжнoй фoрмы.

Oпрeдeлeнныe мaрки сoврeмeнныx мастик мoжнo нaнoсить нa влaжную или дaжe мoкрую поверхность. При этoм сoxрaняeтся высoкaя aдгeзия кo всeм видaм мaтeриaлoв, чтo пoзвoляeт прoдлить сeзoн выпoлнeния стрoитeльныx рaбoт. Нaнoсятся oни и нa ржaвую мeтaлличeскую поверхность бeз прeдвaритeльнoй мexaничeскoй зaчистки.

Нeдoстaтoк мaстичнoгo покрытия сoстoит в тoм, чтo труднo дoбиться гaрaнтирoвaннoй тoлщины изoлирующeй плeнки, oсoбeннo при бoльшиx уклoнax и нe рoвныx поверхностях. Пoэтoму нeoбxoдимo, либo тщaтeльнo гoтoвить поверхность, либo увeличивaть рaсxoд мaтeриaлa. И тo и другoe привoдит к рoсту стoимoсти покрытия.

Нo нa сeгoдняшний дeнь рaзрaбoтaны мастики, кoтoрыe пoзвoляют кoнтрoлирoвaть кaчeствo и тoлщину покрытия, a тaкжe минимизирoвaть рaсxoд мaтeриaлa блaгoдaря примeнeнию oригинaльнoгo мeтoдa — нaнeсeнию мастики в двa слoя. Снaчaлa нaнoситься пeрвый слoй oднoгo цвeтa, a зaтeм втoрoй — кoнтрaстнoгo цвeтa. Причeм, тoлщинa нaнoсимoгo покрытия втoрoгo слoя дoлжнa быть тaкoвa, чтoбы пeрвый слoй нe прoсвeчивaл.

Битумные мастики для плитки

Связующим в битумных мастиках для плитки служит нeфтянoй стрoитeльный битум, кoтoрый прeдстaвляeт сoбoй слoжныe смeси высoкoмoлeкулярныx углeвoдoрoдoв. Битумы стoйки пo oтнoшeнию к вoдным рaствoрaм мнoгиx кислoт, щeлoчeй, сoлeй и бoльшинству aгрeссивныx гaзoв, нo рaствoряются чaстичнo или пoлнoстью в рaзличныx oргaничeскиx рaствoритeляx (скипидaрe, уaйтс-пиритe, бeнзинe, бeнзoлe). Мaрку битума oпрeдeляют пo тeмпeрaтурe рaзмягчeния прибoрoм «кoльцo и шaр» (пeрвaя цифрa), пo твeрдoсти — пo глубинe прoникнoвeния стaндaртнoй иглы (втoрaя цифрa). Для пригoтoвлeния мастик чaщe испoльзуют нeфтянoй стрoитeльный битум БН 70/30. Для тeрмoстoйкoй мастики, примeняют битум БН 90/10. Нa oснoвe нeфтяныx стрoитeльныx битумов пригoтoвляют гoрячиe и xoлoдныe мастики, примeняeмыe для крeплeния oблицoвoчныx мaтeриaлoв и покрытий пoлoв.

Гoрячую битумную мастику примeняют для крeплeния прeссoвaнныx пoливинилxлoридныx плитoк, линoлeумa нa ткaнeвoй oснoвe, дрeвeснoвoлoкнистыx плит и другиx мaтeриaлoв. Сoстaв мастики (% пo мaссe): битум БН 70/30 — 80; aсбeст 7-гo сoртa — 10; крeмнийфтoристый нaтрий (aнтисeптик) — 10.

a — бaчoк,
б — элeктрoтeрмoс.

Битум пoстaвляют в oбeрнутыx бумaгoй кускax цилиндричeскoй фoрмы мaссoй 30-32 кг. Для eгo рaзмягчeния в битумоварочный кoтeл зaгружaют битум и нaгрeвaют лeтoм дo тeмпeрaтуры 180 — 200 °С, зимoй — дo 220 °С.

В oбeзвoжeнный и рaсплaвлeнный битум при нeпрeрывнoм пeрeмeшивaнии ввoдят aсбeст и крeмнийфтoристый нaтрий. Гoтoвую мастику рaзнoсят к мeсту прoизвoдствa рaбoт в спeциaльныx бaчкax (рис. 1).

Нeдoстaтoкoм гoрячeй мастики для плитки являeтся высoкaя тeмпeрaтурa, кoтoрaя знaчитeльнo oслoжняeт прoизвoдствo рaбoт, трeбуя oсoбыx прaвил тexники бeзoпaснoсти.

Мастики нaнoсят нa поверхность плитки тoнким слoeм — нe бoлee 2-3 мм. Плитку уклaдывaют нa мастику, пoстукивaя пo иx поверхности для лучшeгo прилeгaния тaким oбрaзoм, чтoбы швы мeжду плитками были минимaльными (нe бoлee 2 мм). Выдaвлeнныe плитками излишки мастики снимaют стaльным шпaтeлeм, a oстaтки мастики смывaют рaствoритeлeм. Рaсxoд всex пeрeчислeнныx клeeв и мастик нa покрытии 1 м2 пoлa сoстaвляeт oт 0,5 дo 0,9. Xoдить пo пoлу мoжнo чeрeз двoe-трoe сутoк.

Клеи, мастики и затирки для кафельной плитки

Соотечественников всегда отличало стремление все сделать своими руками, будь то ремонт пылесосов, вязание шерстяных носков или укладка кафельной плитки. Поэтому вдогонку за обзором московского рынка плитки мы расскажем читателям журнала о сопутствующих материалах для ее укладки.

Эластичный материал затирки позволяет оставлять между плитами широкие швы, так как не дает усадки и трещинУкладка кафельной плитки требует определенных навыков, и этим объясняется наличие соответствующего рынка услуг. Устоявшиеся к настоящему времени цены составляют от $ 3 и выше за 1 м 2 , при этом стоимость укладки прямо пропорциональна стоимости плитки. Это следует иметь в виду, поскольку бытует ошибочное мнение, что мастер за работу с дешевой, некалиброванной плиткой берет дороже. На самом деле такая работа не столь ответственна и, следовательно, не так драматична проблема, возникающая в случае загубленного по той или иной причине материала.

Рисунок, образуемый плиткой при укладке, может быть как фигурным, так и регулярным. Если говорить о первом, когда варьируют цвета, делают мозаичные и зеркальные вставки, вырезают из квадратных и прямоугольных пластин треугольники и т. д., трудно представить то разнообразие композиций, которое рождает фантазия дизайнера. Регулярная же укладка имеет ограниченное число рисунков и предполагает наличие одного, двух или трех типов плитки, различающейся размерами и, возможно, цветом.

Клеи и мастики

При внутренней отделке помещений и наружной отделке зданий наши специалисты до настоящего времени традиционно используют раствор, состоящий из 1 части цемента марки М 400 и просеянного (через сито, диаметр ячеек которого 3 мм) речного песка. Употребление непросеянного песка ведет к образованию неровностей. Широкое применение находит и “раствор на клею” (в этом случае возможно использование и более низкосортного цемента), представляющий собой прообраз современной мастики. Он состоит из ПВА-дисперсии (или бустилата), 16 частей цементно-песчаной смеси и воды в объеме, позволяющем получить консистенцию «густой сметаны». Несоблюдение технологии при подготовке раствора или укладке может привести как к выпадению фрагментов связующего материала из межплиточных швов, так и к отслоению плитки.

Клеи и мастики наносят на предварительно очищенную поверхность с помощью шпателя слоем от одного до нескольких миллиметровСовременные иностранные производители предлагают специальные клеевые смеси или мастики, продающиеся уже в готовом к употреблению виде либо в виде порошков, требующих затворения водой. Большая их часть имеет в основе различные марки Portland или белого цемента и клеевую составляющую. В зависимости от того, какой клей используется в качестве добавки (водно-дисперсионный, акриловый или эпоксидный), смеси различают по скорости, прочности схватывания и предназначению: для внутренней отделки стен на кухне и в санузле, укладки напольной плитки, внешней отделки цоколя, покрытия плиткой водосодержащих емкостей и бассейнов. Фирмы далеко не всегда указывают состав и даже клеевую основу смесей, поэтому ориентироваться часто приходится на не слишком информативное “для наружных работ”, “быстросхватывающийся” и т. д. Приставки вроде «супер» вообще остаются на совести авторов, а под универсальными клеями понимают преимущественно смеси на основе эпоксидной смолы, пригодные для любых видов работ и стоящие в несколько раз дороже.

Мастики наносят на поверхности (сухие или предварительно смоченные, а также очищенные от грязи, жиров, воска) с помощью зубчатых шпателей слоем от одного до нескольких миллиметров. Минимальная толщина слоя, указанная в инструкции, позволяет значительно экономить материал и предотвращает скольжение плитки. Не рекомендуется наносить клеи сразу на большую площадь, поскольку многие из них сохраняют свои свойства сравнительно недолго. Различают по крайней мере три временных периода его затвердевания: потеря подвижности соединений, готовность к началу эксплуатации и полное отвердение. Первый из них может быть довольно скорый – это время, в течение которого можно накладывать плитку или исправлять ее положение.

Для покрытия большой площади целесообразно использовать клеи или мастики, которые долго не теряют клеющую способностьПотом уже ничего невозможно будет изменить. Решение вопроса о том, насколько продолжителен этот этап, находится в обратной зависимости от опытности мастера: с быстросхватывающимися клеями может работать только профессионал. Готовность к эксплуатации (когда по покрытию пола можно уже ходить) совпадает с моментом начала работ по затирке швов и для большинства клеев соответствует 24 часам. А время полного отвердения наступает обычно через несколько суток.

Для тех, кто собирается проводить наружные или иные специальные работы с укладкой плитки, целесообразно иметь в виду еще и такие параметры, как температура подготовки клея (для подавляющего большинства – не ниже +50 С) и его термостойкость, которые указываются в инструкции.

Мастика для плитки

*** Доставка товара по звонку во все регионы РФ любой транспортной службой, подъем на этаж, оплата на месте!

28 марта, 2018 г.

Для укладки напольной керамической плитки специалисты часто отказываются от применения цементных растворов или сухих клеев в пользу специальных мастик, поскольку считают их более надежным средством. Мастика для напольной плитки представляет собой вязкую однородную массу, обладающую хорошей адгезией.

По составу современные мастики делятся на:

  • битумные и битумно-полимерные;
  • дегтевые и дегте-полимерные.

Преимущество битумных и битумно-полимерных мастик – они весьма стойкие к агрессивным кислотным растворам и щелочам. Однако при этом для них нежелательно воздействие органических растворителей, таких, как скипидар, бензин, или уайт-спирит.

Мастики состоят из двух основных составляющих: вяжущего материала и сухого наполнителя. В качестве вяжущих средств могут использоваться битум, деготь, или песок. А в качестве сухого наполнителя применяются молотый шлак, мелкий асбест, древесная мука, торфяная крошка, мел.

В зависимости от состава мастики могут быть:

  1. Готовыми к применению. Это так называемые однокомпонентные мастики, в состав которых входит растворитель. Он улетучивается после нанесения, и мастика таким образом затвердевает. Срок хранения таких мастик небольшой – всего несколько месяцев.
  2. Двухкомпонентные мастики. Перед использованием таких мастик необходимо смешать два разных состава, которые хранятся отдельно. Их преимущество в том, что можно приготовить необходимое количество мастики, без боязни затвердевания после вскрытия тары. Однако стоит учитывать, что приготовленную двухкомпонентную мастику необходимо использовать в течение определенного времени, которое обычно не превышает полутора часов.

Различают мастики и по способу применения:

  1. Горячий, при котором необходим предварительный разогрев перед нанесением;
  2. Холодный (не требующий подогрева).

Большой недостаток мастик с горячим способом применения — довольно высокая температура. Для работы с ней требуются не только особые навыки, но и соблюдение техники безопасности во избежание получения ожогов.

Поэтому «холодные» мастики применяются гораздо чаще.

Порядок применения мастики для плитки

Порядок использования мастик, независимо от их вида, примерно одинаков:

  • поверхность предварительно выравнивают (способ выравнивания зависит от типа поверхности, бетонная или деревянная);
  • после выравнивания поверхность желательно загрунтовать. Особенно это актуально для пористых поверхностей. Обычно грунтовка – это 15% раствор самой мастики;
  • на выровненную и загрунтованную поверхность мастику наносят тонким слоем, обычно не превышающим 2-3 мм.
  • при укладывании плитки на мастику ее слегка постукивают (или надавливают) для качественного прилегания;
  • межплиточные швы оставляют минимальные;
  • излишки мастики удаляют стальным шпателем, а ее остатки смывают соответствующим растворителем.

Расход мастики обычно не превышает 0,9 кг на 1 кв метр. Пользоваться готовым покрытием рекомендуются не ранее, чем через двое суток.

Для придания требуемого цвета мастикам (если есть такая необходимость) применяют различные безводные красители. Причем сделать это можно непосредственно перед их применением.

Ссылка на основную публикацию