Особенности штыревых, клиновых, а также рамных строительных лесов

Типы строительных лесов: как не допустить ошибку при выборе?

Наиболее популярным вспомогательным приспособлением для выполнения масштабных ремонтно-восстановительных, строительных и фасадных работ являются строительные леса. Именно они позволяют работать оперативно и безопасно. Однако купить такую конструкцию бывает непросто: каждое изделие отличается по весу, материалу изготовления, назначению, грузоподъемности, стоимости и ряду других характеристик. В этой статье мы расскажем, что нужно учитывать при выборе строительных лесов, чтобы приобрести оптимальный для вас вариант.

Основные критерии выбора

Чтобы максимально сэкономить бюджет, а также избежать моральных издержек рекомендуется заранее спланировать порядок деятельности и объединить несколько структурных типов строительных лесов.

Прежде чем остановить свой выбор на каком-либо варианте, строители учитывают:

высоту здания и конфигурацию его фасада (есть ли козырьки, балконы и др.);

наличие площадки для монтажа конструкции;

время, отведенное на сборку лесов;

требуемый срок эксплуатации;

Если вы уже определились с выбором, важно правильно рассчитать площадь строительных лесов. Она определяется как площадь проекции конструкции в вертикальной плоскости здания. Помните, что всегда есть несколько возможных вариантов монтажа.

Классификация строительных лесов

За основу классификации строительных лесов, как правило, берут материал, способ установки и соединения. Рассмотрим каждый тип подробнее.

1. По материалу

Конструкции изготавливают из металла или дерева.

В качестве преимуществ металлического типа следует отметить понятную схему и относительную легкость сборки, удобство и долговечность при условии соблюдения всех предписанных правил эксплуатации. Если вам требуется на длительное время организовать место для хранения приспособления в собранном виде, то заранее подготовьте условия. Для этого исключите соприкосновение металла с грунтом, используя непромокаемую подстилку. Только так вы убережете его от вредного конденсата.

Строительные леса, изготовленные из дерева, предполагают одноразовое применение. В этом состоит их главный недостаток в отличие от металлических аналогов. Это обусловлено тем, что в процессе монтажа, эксплуатации и демонтажа конструкция повреждается и не может гарантировать прежнюю безопасность при повторном возведении.

2. По способу установки и соединения

Данный параметр подразумевает то, каким образом производится фиксация комплектующих частей. Предлагаем узнать, в чем заключаются принципиальные различия хомутовых, рамных, клиновых и штыревых строительных лесов.

Хомутовые

По мнению опытных строителей хомутовые леса – самый универсальный тип. Они мобильны, но надежны. Могут использоваться для строительства и ремонта высоких зданий со сложной конструкцией, идеально подходят для проведения отделочных мероприятий. Кроме того, они незаменимы в том случае, если опорное основание расположено под углом.

продольные и поперечные связки.

Крепежный элемент конструкции определил ее название: трубчатые элементы фиксируются с помощью поворотных и глухих хомутов с резьбовым креплением.

Главные достоинства подобных лесов проявляются в возможности подгонять высоту яруса, форму каркаса и шаг под специфические очертания здания, располагать рабочие платформы на разных уровнях и обходить сложные выступающие детали фасада.

Нормативная грузоподъемность, свойственная хомутовым лесам, равняется 250 кг на квадратный метр. Выводить конструкцию разрешается на высоту не более 80 метров.

Рамные

Данная разновидность оборудования использует принцип монтажа «труба в трубу»: диагональные и горизонтальные связки соединяются между собой безрезьбовым способом с помощью флажковых замков.

Рамные строительные леса незаменимы при выполнении работ на объектах повышенной сложности конфигурации. Они достаточно просты в сборке и демонтаже, пропускают дневной свет, мало весят и могут использоваться внутри помещения. Предельно возможная высота — 100 м, а грузоподъемность — 200 кг на квадратный метр.

Клиновые

Клиновые строительные леса представляют собой жесткую каркасную конструкцию. Она не вызывает трудностей при монтаже или демонтаже, допускает изменение схем каркаса. Части лесов фиксируются посредством стальных клиньев. Крепления универсальны, надежны и устойчивы. Леса подобного типа востребованы в области авиа- и судостроения, при реставрации фасадов, кладочных работах, монтаже сценических площадок и др.

К виду клиновых лесов нередко относят подмостки (помосты), которые применяются для монтажных, малярных, ремонтных и других типов работ на незначительной высоте.

Штыревые

Штыревые строительные леса состоят из горизонтальных элементов (помостов), трубчатых стоек, поперечных связок и лестниц. Помосты крепятся к стойкам с помощью штырей, а к стене — посредством специальных крюков. Нижние края стоек вводятся в башмаки. Наличие диагональных раскосов придает конструкции большую жесткость и надежность.

Штыревые леса рассчитаны на солидные нагрузки, к примеру, максимальный показатель грузоподъемности — 250 кг на квадратный метр. Использование подобного рода приспособления актуально для кладочных работ и отделочных мероприятий. «Наращивать» леса можно до уровня высоты в 100 метров.

К строительным лесам зачастую относят такой вид приспособления, как вышка-тура.

Вышка-тура

Вышкой-турой называется особый вид мобильной конструкции с площадкой для рабочего и лебедкой для подъема необходимых материалов и инструментов, которая собирается из алюминиевых труб. С точки зрения технических характеристик, она компактна, однако способна достигать несколько метров в высоту. Максимальный показатель зависит от количества секций, но не превышает 20 метров. В основании вышки предусмотрены колеса, которые позволяют легко перемещать приспособление в условиях ограниченного пространства.

Тура предназначена для выполнения небольшого объема работ. Как правило, ее используют для установки наружной рекламы, монтажа осветительных приборов, кондиционеров и систем видеонаблюдения, проведения ремонта водостоков и крыш, а также отделки стен и балконов.

Зная основные виды строительных лесов, особенности их конструкции и эксплуатации, вы без труда сможете выбрать оптимальный вариант.

Строительные леса. Виды, описание и особенности использования.

Представить себе строительство индивидуального дома без строительных лесов невозможно. Мы все используем их и в других сферах хозяйственной деятельности: начиная от замены лампы в спортзале и заканчивая сложнейшими высотными работами на фасадах. Названия этих механизмов самые разные — строительные леса, вышки-туры, самоподъемные механизмы различных конструкций. Технологии позволяют оборудовать леса в самых недоступных местах, где их применяют при обычном ремонте, утеплении домов, выполнении отделки наружных стен.

Для того чтобы принять решение о применении той или иной модификации строительных лесов, нужно хорошо разбираться в особенностях их конструкций и сферах применения. Вам необходимо сделать некоторые расчеты, для чего должна быть исходная информация о состоянии основания, на которое будет устанавливаться конструкция, высота объекта, материалы стен к которым будут крепиться удерживающие элементы безопасности. От высоты конструкции зависит количество перемычек, а от них, в свое время, будет рассчитываться и цена. Стоит также учесть количество лестничных подъемов и ярусов настилов, где собираются работать люди.

Виды лесов

Ригельные строительные леса

Их также зачастую называют штыревые леса — это один и тот же вид строительных лесов. Это не самый популярный вид лесов, так как применение их в строительстве ограничено. Данная конструкция лесов была разработана еще в Советском союзе, за что их иногда называют «Советские леса«. Но при этом ригельные леса на сегодняшний день остаются самой мощной, устойчивой и грузоподъемной (до 600 кг/кв.м) конструкцией и пользуются спросом благодаря своим техническим характеристикам.

При большом количестве преимуществ у них имеется существенный недостаток – это проблемы возведения у зданий со сложным фасадом. Металлоемкий процесс производства штыревых лесов отражается на их цене. С уверенностью можно сказать, что ригельные строительные леса дороже других видов строительных лесов, таких как рамные леса, клиновые и хомутовые.

Рамные строительные леса

Представляют собой конструкции, которые соединяются горизонтальными и диагональными связями методом флажковой фиксации. Очень популярные леса. Это пространственная каркасно-ярусная система, смонтированная из трубчатых элементов: стоек, рам, продольных и диагональных связей (выполненных в виде крестовин), соединяемых между собой в процессе монтажа. Эти быстровозводимые строительные леса выгодно отличаются от других типов лесов отсутствием мелких сборочных деталей и резьбовых соединений. Сборка лесов довольно проста: в опоры вставляются стойки (вертикальные рамы), стойки стыкуются между собой с помощью патрубков по принципу «труба в трубу». Леса могут применяться для зданий сложной конфигурации. Но и они не лишены определенных недостатков, один из которых – это фиксированная высота рабочего настила, обусловленная конструкцией, что зачастую неудобно при работе бригад.

Хомутовые строительные леса

Заслуженно считаются наиболее практичными, надежными и удобными в эксплуатации среди всех аналогичных приспособлений. Они появились в числе первых разновидностей лесов, и остаются в числе самых распространенных. Эта пространственная многоярусная система каркасного типа применяется для каменных (кладочных), отделочных и реставрационных работ. Их можно использовать на фасадах практически любой конфигурации, при этом они признаны идеальным вариантом для работы с поверхностями, имеющими сложную архитектурную форму: арками, куполами, колоннами и т.п. Это основная особенность и преимущество данной системы.

Строительные леса клиночного типа

Они являются универсальными. Это специальная конструкция из стальных труб, элементы которых скрепляются деталями в виде клиньев. Металлические замки комплектуются самотормозящими клиньями – именно поэтому эти конструкции получили такое название. Строительные леса клиночного типа обладают определенными преимуществами, которых нет в лесах других типов. Одним из таких преимуществ является быстрый процесс монтажа и демонтажа, что имеет очень большое значение при современных темпах строительства. Еще один большой плюс клиновых лесов заключается в том, что они могут держать большие нагрузки при этом сохранять оптимальную устойчивость, что могут использоваться не только в строительных сферах. В процессе выбора лесов, нужно заранее знать для каких работ они будут применяться.

Подмости

Не стоит забывать о подмостях. Это вспомогательные средства, которые пригодятся во время работы на высоте в помещении. Эти конструкции отлично помогут во время проведения работ, для выполнения которых будет недостаточно человеческого роста. На подмости можно класть инструменты, что потребуются для работы.

Самоподъемные механические леса

Для использования в малоэтажном индивидуальном строительстве самоподъемные механические строительные леса вообще стоят особняком в этом списке. О них знают единицы. Как правило – это мастера и бригады, которые столкнулись с нестандартной ситуацией в производстве строительных работ. По внешнему виду это домкрат, закрепленный на деревянном столбе, который в свою очередь стоит на земле и вверху прикреплен к стене, либо кровельному свесу посредством специального упора с тягами. Эти механические леса широко известны за рубежом как jack pump scaffolding system. Производятся они за океаном более 90 лет и завоевали поистине колоссальный успех у строителей.

История механических лесов

Историю свою они начинают с начала прошлого века. Сначала это было простейшее устройство из металлических прутьев, потом вносились изменения, но принцип остался неизменным до сегодняшнего дня — он заключается в эффекте самозащемления закрытых жестких скоб, соединенных шарнирами с консолью, на которую монтируется настил.

Как и все вышеописанные строительные леса, «jack pump» также имеет свои недостатки. Это и ограничение по высоте производимых работ, и ограничения по весовой нагрузке. Но в малоэтажном индивидуальном строительстве эти недостатки не критичны. Высота использования до 12-13 метров, что соответствует высоте в коньке самых распространенных домов. Весовая нагрузка между столбами 300 кг, что вполне хватает для двух мастеров, некоторого запаса отделочных материалов на рабочем столе и мелкого инструмента. Сборка и приведение из транспортного в рабочее состояние от 20 минут. Минимальное место для хранения, возможность перевозки легковым автомобилем. Это еще не все преимущества. Ввиду легко изменяемой высоты платформы для ходьбы и рабочего стола, на отделочные, монтажные работы затрачивается меньше физических и временных ресурсов. Удобство беспрепятственного прохода вдоль рабочей стены и удобство монтажа длинномерных деталей по горизонтали по достоинству оценили зарубежные строители. Об этом свидетельствует неисчезающий спрос на покупку механических лесов-домкратов.

Производство этих простых и эффективных механических лесов организовано теперь и у нас в стране под разными марками: «Лестеп», «Футлифт», просто «Механические леса». В наших условиях применение механических лесов очень разнообразно. Это обусловлено уже сложившимся очень емким рынком строительных услуг в частном малоэтажном строительстве. Утепление наружных стен, шлифовка бревен в срубе, конопатка, покраска, монтаж винилового сайдинга — все это неполный перечень производимых работ с высокой скоростью и комфортом при помощи механических лесов-домкратов. Отдельного внимания заслуживает применение механических лесов-домкратов при устройстве кровельного покрытия, монтаже и ремонте водосточных желобов, когда применение вышки-туры неудобно в силу своих конструктивных особенностей, а штатные строительные леса нет возможности смонтировать из-за стесненных условий.

Сборно-разборное приставное оборудование для обеспечения доступа к объектам в процессе строительства пользуется огромной популярностью на современном рынке. Ежегодно спрос на строительные леса и вышки-туры возрастает на значительный процент, и конца этому не предвидится, так как расширение, обустройство, реставрация поселков, городков и мегаполисов из года в год лишь набирает обороты.

Строительные леса – размеры секции и прочность сооружения

В зависимости от целей, которые ставятся при возведении или ремонте дома, делается и выбор размеров секций строительных лесов. Великая ли это наука, нам сейчас и предстоит выяснить.

Рамные и штыревые леса – сравниваем параметры

С точки зрения дилетанта, конструкции из металлических труб и деревянных настилов одинаковы, как однояйцевые близнецы, и оказываются неудобством во время прогулок по улицам или ремонта дома, где ему приходится проживать. Тем не менее неприглядные сооружения подразделяются на несколько видов, имеющих свои особенности.

Рамные леса – это самый легкий и дешевый вид «строительного конструктора». Состоят они из уже готовых к использованию секций из сваренных между собой полых труб. За счет экономии металла, затраченного на их производство, рамные сооружения не слишком тяжеловесны, быстро собираются и разбираются. Подразделяются на четыре вида в зависимости от высоты установки, на что и указывают цифры названия: ЛРСП-30, 40, 60 и 100. Но разнятся рамные конструкции не только метражом. Так, первые два вида отличаются от последнего диаметром (42 мм против 48 мм) и толщиной стенок трубы (1,5 мм против 3 мм).

Рамные леса из сваренных между собой полых труб

Особняком стоят рамные сооружения с маркировкой ЛРСП-60, имеющие диаметр 42 мм при толщине трубы 2 мм. В остальном размеры рамных строительных лесов идентичны: высота секции – 2 м, длина – от 2 до 3 м, ширина прохода – 1 м. Использовать рамные строительные леса можно как при производстве наружных отделочных работ, так и для ремонта внутри помещения. Преимущество в весе позволяет без особого труда переставлять их во время работы, а также по необходимости изменять секционность.

Штыревые строительные леса отличаются от рамных толщиной стенок и, соответственно, большей прочностью. Секции тут отсутствуют, а сборка осуществляется путем «стыковки» штырей, имеющихся на несущих опорах, с отверстиями в трубах. Подобная разновидность лесов способна приспосабливаться под сложные формы стен и рельефов. Отсутствие крепежа дает значительное преимущество при монтаже и демонтаже.

Штыревая разновидность строительных лесов

Каждое из этих подразделений имеет собственную маркировку:

• ЛШ-50 (максимальная высота этих строительных лесов – 50 м, диаметр и толщина металла стенок труб соответственно – 48 и 3 мм, секционная высота – 2 м, длина – 1,5; 2; 2,5; 3 м, ширина прохода – 1; 1,2; 1,5; 2 м);
• ЛСПШ-2000-40 (высота лесов – 40 м, диаметр/толщина стенок труб – 48/3 мм, высота и длина секции – 2 и 2,5 м, проход шириной в 1,6 м);
• Э-507 (сооружение высотой в 60 м, диаметр трубы – 57 мм, толщина металла стенок – 3,5 мм, высота и длина секции – 2 м, ширина прохода строительных лесов – 1,6 м).

Клиновые и хомутовые леса – маркировки и размеры

Клиновые строительные леса гораздо прочнее рамных и штыревых. Все дело в клиньях, которые не только увеличивают прочность конструкции, но и позволяют изменять угол направления соединительных труб. Неровность поверхности, сложный рельеф не могут повлиять на процесс установки, и при необходимости возможно крепление к вертикальной поверхности.

Леса максимально приспособлены для работы со сложными объектами, но за все плюсы есть своя «плата»: сборка и демонтаж клиновых лесов очень сложны.

Сборка клиновой конструкции

Вариантов этого вида два: ЛСК-60 (максимальная высота лесов – 60 м, диаметр труб – 48 мм, толщина металла – 2 мм) и ЛСК-100 (100 м – предельная высота, диаметр труб/толщина стенок – 48 мм/3 мм). На этом различия заканчиваются, а остальные параметры одинаковы: высота секции – 2 м, длина секции – 2 или 3 метра, ширина прохода – 1; 1,5; 2; 3 метра.

Хомутовые строительные леса самый сложный и трудоемкий вид для сборки. Каждый элемент крепится с помощью болтов и хомутов, что, несомненно, увеличивает как прочность, так и время, затрачиваемое на манипуляции для сооружения и разборки. Преимущества подобного вида в том, что он может использоваться не только для ремонтно-строительных работ. Прочность конструкции позволяет возводить зрительские трибуны, а также применять хомутовые леса в комплексе с вышеперечисленными разновидностями.

Возведение зрительской трибуны

Виды в соответствии с маркировкой:

• ЛХ-30 (максимальная высота лесов – 30 м, диаметр и толщина металла вертикальных труб – 42 и 2 мм, горизонтальных – 42 и 3 мм, высота секции – 2 м, ее длина – 3 м, ширина прохода – 1 м);
• ЛХ-60 (предельная высота лесов – 60 м, диаметр/толщина стенок труб – вертикальных – 48/2 мм, горизонтальных – 48/3 мм, высота и длина секции – 2 м и 2,5 м соответственно, проход метровой ширины);
• ЛХ-80УС (может быть высотой до 80 м, диаметр труб – 57 мм, толщина их стенок – 3 мм, высота секции аналогична длине – 2 м, проем прохода – 1,5 м).

Леса-вышка и их особенность

Помимо вышеперечисленных видов следует еще отметить одну из разновидностей штыревых конструкций – вышка-тура. Ее «изюминка» в том, что составные элементы этого типа имеют более тонкие стенки и диаметр. Из-за отсутствия должной прочности применение ее возможно в небольших помещениях или при каких-либо работах на незначительной высоте. Размеры тоже имеют свои ограничения, и слишком большого «разгула фантазии» тут не наблюдается.

Вышка-тура для применения в небольших помещениях

• ВМА-700П/4 (в высоту от 3 до 4 м, секционный размер 2 х 0,7 м);
• ВСРП-2500 «Атлант» (высота от 4,2 до 5,2 м, размер секции 1 х 2 м);
• ВСРП-2500 «Радиан» (высота 5–5,8 м, секция размером 1,2 х 0,9 м).

Диаметр труб, которые служат основой вышки, составляет 42 мм, а сами они изготовлены из стали либо из алюминия с порошковым напылением.

Вышка из алюминиевых труб с порошковым напылением

Множество вариантов строительных лесов дает возможность их подбора в соответствии с требованиями к производимым работам, принимая во внимание не только финансовую составляющую, но и такие факторы, как особенности местности, обрабатываемой поверхности, сроки производства работ и т. п. Для каждого случая есть свой тип конструкций.

Не стоит забывать, что применяются они там, где человеку затруднительно работать при высоте собственного роста, а любая небрежность грозит печальными последствиями. Поэтому будьте внимательны при сборке и демонтаже конструкций, не пренебрегайте правилами, советами инструкций и рекомендациями по технике безопасности, а перед работой не поленитесь лишний раз проверить прочность соединений и узлов.

Бетонный погреб: подробное руководство от профессионалов

Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.

Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

• 1 С чего начинается строительство погреба
• 2 Монолитный погреб
  • 2.1 Основание
  • 2.2 Стены
• 3 Круглый погреб

С чего начинается строительство погреба

Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод.

• Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
• В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант.
  В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.

Определение уровня грунтовых вод

• Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
• Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж.
  Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.

В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

Монолитный погреб

Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную.

Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству.

• О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур.
  Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.

Основание

Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать.

Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см.

Котлован под погреб

• Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
• Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
• Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет.
  Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.

Основание, подготовленное под заливку бетона

• Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола.
  Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.

Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать – за это время из неё испарится лишняя влага.

Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки.

Стены

И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB.

• Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.

Опалубка под погреб железобетонный

• Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см.
  Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
• Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги.
  Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём – использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.

Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба. Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов, или разведения раков, и перекрытие нужно сделать капитальным.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым.

Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см.
Итак:

• Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

Погреб из стеновых колец

• Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
• Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой.

Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов.

• ← Хранение овощей в правильном погребе: пошаговое руководство
• Проект погреба на участке: увеличение полезной площади →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как сделать бетонный погреб своими руками

Для хранения домашней утвари всегда не хватает места. Если есть желание на зиму заготовить соленья, тогда без дополнительного помещения не обойтись. Использование погреба является нормальной практикой, но он не всегда оказывается практичным. Это, например, связано с выбором материала для строительства. Раньше обычным было вырыть небольшой туннель, стены которого обкладывались камнем. Но недостатком такой конструкции является подверженность смещению грунта. Поэтому при желании долгосрочной перспективы стоит смотреть на бетонный погреб. Можно ли его сделать своими руками и что для этого понадобится? Об этом речь пойдет в статье.

Чем обусловлен выбор бетонной конструкции

При строительстве дома или гаража владелец старается предусмотреть наличие погреба непосредственно под строением. Одним из плюсов такого решения является дополнительная теплоизоляция и гидроизоляция фундамента и цокольного этажа. Также в такой погреб легко зайти из помещения, что исключает переход по улице в холодное время года. Но если здание уже стоит, то под ним будет проблематично соорудить бетонный погреб. Потребуется выбрать для него отдельный участок. У погреба из бетона есть много плюсов. Среди них можно выделить:

• монолитность;
• продолжительный срок службы;
• хорошая гидроизоляция;
• возможность выбора любого объема;
• простота внутреннего обустройства.

Бетонная конструкция погреба сооружается методом заливки, поэтому она получается бесшовной. Такой подход позволяет повысить гидроизоляционные свойства. При соблюдении всех норм даже при подъеме грунтовых вод внутреннее бетонного погреба помещение будет сухим. Срок службы такого бетонного погреба достигает нескольких десятков лет, что позволит использовать его нескольким поколениям. Размер конкретного погреба зависит от пожеланий хозяина и ограничен только территорией и средствами, которые на него запланированы. Бетонная конструкция погреба является чистым листом для внутренней отделки, что дает возможность разместить столько полочек, сколько необходимо для ведения хозяйства.

Сооружение бетонного погреба

Еще до того как закупить требуемый материал, необходимо четко определиться с тем, какой размер и глубина будут у погреба из бетона. Все индивидуально и зависит от конкретных потребностей. Правильным будет создать небольшой чертеж бетонного строения в масштабе. Это можно выполнить на обычном листе бумаги. Впоследствии он будет отличным помощником во время сооружения.

Выбор места

Выбор правильного места под бетонный погреб сильно влияет на продолжительность службы конструкции, а также на сохранность всего, что в нем будет храниться. Лучшим вариантом для бетонного погреба будет возвышенное место во дворе. Это необязательно должен быть природный холм. Его можно насыпать самостоятельно, но это дополнительные расходы. Еще одним вариантом является не возвышенность, а участок, на котором наименьшая вероятность появления грунтовых вод. Одним из методов определения такой территории являются растения. Чем они ниже и чем их меньше, тем суше участок. Правильнее будет обратиться в соответствующую службу, которая сделает геологическое исследование и укажет на глубину залегания грунтовых вод и водоносных горизонтов.

В определении глубины нахождения грунтовых вод может помочь колодец. Если он есть на территории, которая относится к дому или у соседей, то можно измерить ее с помощью веревки. При отсутствии колодца и возможности заказать исследования можно воспользоваться садовым буром. Достаточно пробурить скважину на глубину до трех метров. Если воды на дне не оказалось, тогда можно смело углублять погреб на 2 метра. Для бурения важно подобрать правильное время. Это должен быть период, когда грунт особенно насыщен влагой. К таким периодам относится весенний промежуток, когда начинает таять снег или осенний, когда выпадают обильные дожди.

В зависимости от того, на какой глубине находятся воды, может быть сооружено три вида бетонного погреба:

• заглубленный;
• полузаглубленный;
• надземный.

Последний скорее относится к обычным кладовкам, ее придется соорудить в том случае, если уровень грунтовых вод находится на глубине менее 70 см. При нахождении грунтовых вод на глубине в 80 см можно делать бетонный погреб с половинным заглублением. Если уровень находится ниже 1,5 метра, тогда можно спокойно сооружать заглубленный вариант бетонного погреба. Важно понимать, что для полузаглубленного и незаглубленного варианта потребуется дополнительное утепление.

Необходимые материалы

Даже при правильном выборе места бетонный погреб может прослужить недолго, если закуплены некачественные материалы. Кроме того, есть определенная технология, которая требует наличия дополнительных компонентов. Бетон после набора прочности становится пористым материалом, который способен отлично впитывать влагу и поднимать ее по принципу капилляров. Чтобы этого не происходило, потребуется предусмотреть дополнительную гидроизоляцию. Ее можно сделать комплексной и использовать для этого:

• присадки;
• вибрационная трамбовка;
• мастика;
• внешняя гидроизоляция;
• резиновая краска.

На этапе подготовки бетона к сооружению погреба могут использоваться различного рода добавки. Они не только придают бетону эластичности, но и повышают его плотность. Это, в свою очередь, сказывается на количестве и размерах пор, которые в нем могут присутствовать. Обязательным будет использование глубинного вибратора при сооружении бетонного погреба. Его целью является обеспечение проникновения раствора во все полости. Если этого не сделать, то со временем они могут быть заполнены грунтовыми водами. Отличным решением является использование битумной мастики. По возможности она наносится на внешнюю сторону стенки бетонного погреба. Но нет ограничений и в отношении внутреннего применения.

Примерно такой же эффект дает и резиновая краска. Отдельные виды красок после полимеризации становятся прочным пластиком, который обеспечивает стенке дополнительную прочность. Внешнюю гидроизоляцию бетонного погреба можно выполнить с использованием рубероида. При этом потребуется обеспечить дополнительный зазор для беспрепятственного его монтажа.

Перед покупкой цемента и других компонентов для строительных работ необходимо убедиться в том, что они хранились на складе с допустимыми показателями влажности. Кроме того, стоит обратить внимание на дату изготовления. Каждый строительный материал имеет свой срок годности, после которого он теряет часть или все характеристики.

Подготовительные работы

После заготовки всех материалов можно приступать к обработке участка, который будет использован под погреб. Согласно составленному чертежу, необходимо перенести размеры на территорию. Предварительная разметка может не отличаться высокой точностью. Она потребуется для того, чтобы знать, какую площадь дерна необходимо убрать. Верхний слой убирается примерно на глубину одного штыка лопаты. После этого можно более точно разметить участок под бетонный погреб. Для этих целей по четырем углам будущего строения забиваются колья. Между ними натягивается леска или бечевка.

Все углы должны быть прямыми, если планируется прямоугольный или квадратный бетонный погреб. Их можно соблюсти с помощью угольника, но проще это сделать методом измерения диагоналей. Если они имеют одинаковую длину, тогда все углы будут ровными. Разметку такого рода можно производить только для небольших погребов, копка которых планируется вручную. Чаще задействуется экскаватор, который попросту разрушит эти метки. Когда котлован готов, важно выровнять его стенки и днище. Так будет значительно удобнее проводить остальные этапы работы.

Сооружение каркаса и опалубки

Чтобы строительство бетонного погреба проходило как можно проще, необходимо заранее предусмотреть, чтобы котлован под погреб был на 50 см шире с каждой стороны. Первым этапом перед заливкой бетонной конструкции является монтаж гидроизоляционного материала для погреба. В его роли может выступать плотная полиэтиленовая пленка или рулонный материал, о котором говорилось выше. При этом пленку необходимо уложить таким образом, чтобы она выступала за края котлована. Внешней гранью опалубки для бетонного погреба выступает земляная стена, поэтому ее не требуется монтировать из досок. Главным требованием является качественное соединение отдельных элементов гидроизоляции. Это исключит вытекание бетона.

Следующим шагом будет сооружение металлического каркаса для погреба, который и будет удерживать весь залитый бетон. Для каркаса под монолитный погреб потребуется использовать арматуру с диаметром не меньше 12 мм. При этом она скрепляется между собой в решетку с ячейкой в 25 см. Решетки на стенках соединяются между собой посредством загнутых частей арматуры. Обрешетка для погреба укладывается с расстоянием в 10 см от земляной стены. Это необходимо для того чтобы обеспечить достаточную удаленность от источника влаги. Ее также необходимо приподнять от пола на 5 см, чтобы бетон заполнил пространство под ней.

Следующим шагом производится сборка опалубки для бетонной конструкции. Не стоит пытаться собрать щиты на поверхности и потом опустить их в котлован. С большой вероятностью не получиться точно угадать с размерами. Поэтому сооружается она на месте. Первым делом закрепляется основа из досок. По периметру на расстоянии от земляной стены в толщину будущей бетонной стены укладывается доска. Она крепится к полу посредством отрезков арматуры, которые забиваются в землю. К этим доскам фиксируются вертикальные стойки. Стойки для опалубки погреба делаются из бруса размером 5×10 см. Их необходимо расположить на расстоянии в 60 см. Верхняя часть фиксируется распорками. Доски прибиваются со стороны, которая ближе к стене. После этого можно производить заливку. Пол заливается позже по схожему принципу.

Если есть необходимость в обеспечении большей герметичности погреба, тогда устанавливается двойная опалубка. Вначале монтируется та, что располагается впритык к деревянной стене. На нее закрепляется гидроизоляция, после этого укладывается металлическая обрешетка и монтируется вторая часть опалубки. Также важно правильно рассчитать толщину бетонной стены. Она должна выдерживать не только боковую нагрузку, но и давление сверху. Потолок погреба может быть изготовлен из плит перекрытия или также быть монолитным. Для обеспечения беспрепятственного входа делается люк в верхнем перекрытии. Наглядно увидеть процесс сооружения такого погреба можно в видео ниже.

Резюме

Как видно, строительство бетонного погреба требует серьезного и взвешенного подхода. От этого будет зависеть прочность конструкции. Погреб должен быть довольно прочным, чтобы в нем было безопасно находиться, когда это требуется для его обслуживания.

Как сделать бетонный погреб своими руками

Погреб – полезное хозяйственное сооружение на приусадебном или дачном участке. В нем хранят свежие овощи и фрукты, а также различную консервацию. Там же можно складировать сельскохозяйственный инвентарь и разного рода инструмент. Чтобы такая постройка была комфортной в эксплуатации, необходимо правильно подобрать материалы и в точности соблюсти технологию ее строительства.

1. Особенности подвалов из бетона
2. Достоинства и недостатки бетонных погребов
3. Виды бетонных погребов
4. Кессон-погреб
5. Технология возведения погреба своими руками
6. Котлован
7. Заливка дна
8. Заливка монолитных стен
9. Использование бетонных блоков при возведении стен сборного погреба
10. Монтаж перекрытия
11. Гидроизоляция
12. Установка готового погреба из бетона

Особенности подвалов из бетона

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов

Погреб из бетона бывает надземным или подземным. Лучше всего выполняет свои функции последний вариант. Однако его строительство требует чрезмерных затрат времени, физических сил и материальных средств. Поэтому чаще всего погреб своими руками в земле из бетона возводят, углубив их в грунт на половину своей высоты. Этого вполне достаточно для защиты помещений от промерзания.

Пол в бетонном погребе часто оставляют земляным. Однако это имеет смысл, когда грунтовые воды залегают значительно ниже его уровня.

При полностью заглубленном в землю погребе кровлю делают плоской. В противном случае она имеет вид арки.

Утепляют бетонные погреба грунтом, извлеченным во время рытья котлована.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Главные плюсы постройки — прочность, длительный срок службы, гигиеничность

Основными достоинствами бетонных погребов считаются:

• длительный срок службы;
• устойчивость к морозу при надлежащем уровне гидроизоляции;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• прочность;
• гигиеничность.

Строение имеет сравнительно невысокую стоимость и просто в изготовлении. Его может возвести даже один человек.

• высокая теплопроводность, что требует проведения тщательной гидро- и теплоизоляции;
• наличие трещин, появляющихся во время проведения работ.

Однако этих дефектов можно избежать, если строго соблюдать порядок и технологию проведения работ.

Виды бетонных погребов

Погреб под домом делают в самом начале строительства

Железобетонный погреб может быть построен под каким-либо строением (дом, гараж, сарай и пр.) или отдельно.

Погреб внутри постройки делают в самом начале строительства сооружения, а отдельно стоящий возводят в любое удобное время.

Погреба можно строить, используя готовые армированные блоки или заливая бетонную смесь в предварительно установленную опалубку. В этом случае дополнительно используется армирование стальными прутьями.

При использовании любой технологии строительства пол погреба изначально оборудуют системами дренажа и гидроизоляции. Поверхность армируют стальной сеткой и заливают бетоном, слой которого должен быть не менее 20 см.

Армирование позволит избежать разрушения пола в погребе под действием изменяющегося уровня грунтовых вод.

Кессон-погреб

Кессон-погреб изготавливают из гидробетона

Готовый кессон-погреб изготовлен из специального влагозащитного гидробетона. Конструктивно он состоит из нескольких монолитных коробов, соединяющихся между собой специальным клеем. Они дополнительно армированы стальным пространственным каркасом

Готовый бетонный погреб поставляется вместе техническим колодцем, входным тамбуром и системой вентиляции.

Конструкция не деформируется, не конденсирует влагу и надежно защищена от грунтовых вод.

Технология возведения погреба своими руками

Чтобы узнать глубину залегания грунтовых вод, бурят шурф и устанавливают в него деревянную планку

Уровень заглубления погреба определяется глубиной залегания грунтовых вод. Чтобы хотя бы ориентировочно это выяснить, бурят весной или осенью шурф глубиной не менее 3-х метров, устанавливают в него деревянную планку и оставляют там на несколько часов. Если планка остается сухой, грунтовые воды залегают значительно ниже, если мокрой, строить погреб в этом месте нецелесообразно.

Не рекомендуется возводить погреб у подножия возвышенности – стекающая дождевая вода будет периодически его подтапливать. Оборудовать подвал лучше всего на вершине холма.

Для обустройства подземного или полуподземного погреба необходим котлован, нижняя точка которого находится на расстоянии не ближе 0,5 м от мокрого грунта.

Котлован

Котлован для погреба

Перед тем как начать работы по обустройству бетонного погреба своими руками, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• расчистка территории участка;
• удаление дерна и верхнего слоя грунта;
• разметка границ котлована.

Затем начинают копать котлован. Около трети объема можно выкопать вручную, а дальше лучше прибегнуть к помощи экскаватора.

Чтобы избежать затопления, рекомендуется выполнить дренажный сток – отдельно от ямы делают бетонную скважину глубиной до 80 см ниже уровня дна котлована. Дренажным насосом выкачивают воду, стены и дно выравнивают, а потом засыпают несколько слоев щебня, последовательно их уплотняя.

Заливка дна

Дно котлована необходимо тщательно утрамбовать

Любой вариант подвала требует подготовки надежного основания.

1. Дно котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают.
2. На дно насыпают и разравнивают слой щебня толщина которого должна быть не менее 20 см.
3. Поверх щебня укладывают смесь глины и воды, формируя таким образом гидрозатвор.
4. Гидрозатвор сверху накрывают слоем битумного материала и бетонируют.

Такая конструкция гарантирует, что пол погреба всегда будет сухим.

Процесс заливки дна:

1. Устанавливают опалубку, для изготовления которой используют доски толщиной 3-4 см.
2. На дно укладывают сетку, связанную из арматурных прутьев. Если в дальнейшем предполагается сооружение монолитного погреба, дополнительно по периметру котлована монтируют вертикально установленные металлические прутья.
3. Заливают бетонный раствор.
4. Слегка подсохший бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут, пока пол полностью не высохнет.

Чтобы бетон набрал необходимую прочность, понадобится около 30-ти дней.

Заливка монолитных стен

Между стенами котлована и опалубкой устанавливают армосетку и заливают бетон

Монолитные стены возводятся в следующем порядке:

1. По периметру стен монтируют опалубку. Ее укрепляют внутренними подпорками. Нужно учесть места расположения дверей и вентиляционных отверстий.
2. Вертикальную арматуру, установленную при обустройстве пола, связывают поперечными прутьями.
3. Бетон заливают между стенками котлована и опалубкой. Делают это поочередно с каждой стороны. Заливку стен рекомендуется осуществить за один подход.
4. Опалубку снимают после полного засыхания бетона.

После того как стены наберут необходимую прочность, торцы выравнивают. Режут бетон с помощью алмазных кругов.

Использование бетонных блоков при возведении стен сборного погреба

Погреб из бетонных блоков сооружается аналогично кирпичной кладке

Так как при сборке стен из бетонных блоков нет необходимости ждать, пока застынет бетон, сам процесс их возведения занимает намного меньше времени. Блоки устанавливаются аналогично кирпичной кладке и соединяются между собой цементным раствором.

Нельзя строить подвалы из газоблоков, так как они хорошо впитывают влагу, которая способствует их быстрому разрушению, несмотря даже на несколько слоев уложенной гидроизоляции.

Монтаж перекрытия

Наиболее простой способ, позволяющий смонтировать перекрытие погреба – использование готовых плит из железобетона. Однако можно сделать его своими руками. Для этого монтируют деревянную опалубку из плит ДСП, которые закрепляют специальными опорами. Она монтируется как в вертикальном так и в горизонтальном направлении. Затем на опалубку устанавливают армирующую сетку и заполняют все бетонным раствором.

Гидроизоляция

Битумную мастику используют для гидроизоляции изнутри и снаружи

Возведение бетонного погреба завершают процессом его гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют битумную мастику, которой обрабатывают все поверхности сооружения изнутри и снаружи.

Завершив обработку стен снаружи, все пустоты между стенами котлована и погреба заполняют грунтом. При этом важно проконтролировать, чтобы в грунте не было камней, способных повредить сой гидроизоляции.

Установка готового погреба из бетона

Кессон-погреб устанавливают с помощью грузоподъемного оборудования

Готовый кессон-погреб ставится в три этапа:

1. Выкапывают котлован, размеры которого должны на 0,15-0,20 м превышать габаритные размеры изделия.
2. При помощи грузоподъемного оборудования кессон-погреб устанавливают в него.
3. Между стенками погреба и котлована засыпают и тщательно утрамбовывают грунт.

При необходимости стенки погреба могут быть утеплены.

Как построить погреб из бетона?

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба. Ведь он как нельзя лучше справляется с сохранением урожая и различной консервации, к тому же там можно хранить садовый инвентарь и инструменты. Но дабы данное строение соответствовало всем нужным запросам, а также было комфортным в использовании, требуется весьма точно определить перечень строительных материалов. Также важно соблюдение технологии монтажа строения. В данном вопросе поможет статья, после прочтения, которой, построить бетонный погреб своими руками не составит никакого труда.

Для чего предназначается

С помощью бетонного погреба можно сохранить абсолютно все. Главным его достоинством перед чуланами можно назвать то, что в нем можно хранить не только консервацию либо инвентарь, но даже свежие продукты. Если при возведении строения не нарушать технологию монтажа, то температурный режим внутри всегда будет равен примерно 6-8 градусов. Примерно такая температура обычно в холодильнике.

Бетонные погреба могут быть самыми разными, но все же имеется определенная классификация:

• Расположенные под строениями. Такой тип строения всегда возводят, под каким либо зданием – дом, сарай, гараж и многие другие. Устанавливают еще в начале строительства здания.
• Построенные отдельно. Данный тип погреба возводят возле жилья, причем можно это сделать уже после постройки дома.

Вернуться к оглавлению

Строительство

Возведение погреба происходит в несколько этапов. Данные этапы одинаковы, не зависимо от выбранного строительного материала. К тому же, изначально следует сделать выбор типа возводимых бетонных погребов. Ведь, как мы уже знаем, это может быть как отдельно расположенное строение, так и находящееся под каким-либо сооружением. Если выбран второй тип, то фундамент дома будет одновременно и стенами в погребах. А в таком случае к таким стенам предъявляют особые требования.

Подготовка инструментов и материалов

При строительстве данной бетонной постройки необходим определенный список инструментов и материалов. В качестве материалов можно использовать:

• Бетон. Таким погребом можно будет гордиться, ведь он получится весьма прочным и надежным. Зачастую такой материал используют при строительстве сооружений, расположенных под зданиями, ведь стены будут отличаться высокими несущими свойствами.
• Блоки из железобетона. Неплохой способ замены обыкновенного бетона. В случае применения таких изделий, отпадает надобность в изготовлении большого количества бетона. К тому же и возведение погреба будет выполняться намного быстрее. Но необходимо помнить о большом весе блоков, из чего следует, что работа с ними не будет комфортной, а порой понадобится использование специализированной техники. Еще одним минусом является более высокая стоимость строительства, в отличии от заливки бетоном своими руками.
• Блоки из керамзита. Неплохой выбор, если принято решение возводить сооружение, построенное отдельно от дома. Его основным достоинством принято считать высокий показатель теплоэфективности. На этом можно существенно сэкономить, ведь такое строение не требует дополнительного утепления.
• Кольца из бетона. Подобный материал пользуется спросом ввиду того, что монтаж получается простым и быстрым. Но необходимо знать, что в таком бетонном погребе будет весьма тесно, ведь он выходит некомфортным и небольшого размера. Такой материал не подойдет, если планируется хранение большого количества консерваций либо продуктов.

Также нельзя забывать и о подготовке необходимых инструментов:

• совковая лопата;
• бак для замешивания бетонного раствора;
• сварочный аппарат.

Если нет сварочного аппарата, то понадобятся:

• дрель;
• болты;
• гайки.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать объем материала?

Прежде чем приступить к монтажу погреба своими руками, нужно определить необходимое количество материалов. Дабы все рассчитать, возьмем условную высоту стенок сооружения – 3 метра.

Опалубка

Во внимание необходимо принять протяженность щитов, стену пристройки, а также периметр, как внутренний, так и внешний, с запасом в 10%.

• внутренний периметр 13 м.п.;
• внешний периметр 15 м.п.;
• стена пристройки 2 м.п.;
• протяженность щитов 27 м.п;
• толщина щита 0,7 м;
• толщина доски 5см.

Площадь опалубки узнается, исходя из умножения протяженности щитов на толщину одного щита: 28*0,7=19,6 м2.

Объем определяем посредством умножения площади на ширину доски: 19,6*0,05=0,98 10% запаса

Бетон

Чтобы выяснить объем необходимого количества бетона, нужно объем основания добавить к объему стен, после к объему лестницы и объему перекрытия. Например:

• толщина стен и цоколя равна, значит, соединяются высоты 3 0,4=3,4 м;
• объем стенок (5,7*2 3,4*2 1)*3,4*0,3=20,6, то есть примерно 21м3;
• объем перекрытия 4,7*3,4 15%=24,3м3;
• площадь пристроечной крышки (3,4 0,5)*(2,2 0,4) 20%=12,15м2;
• общая площадь перекрытий 24,3 12,15=36,45м2;
• необходимый объем бетонного раствора для перекрытия 36,45*0,2=7,29м3;
• объем раствора на лестницу 0,37 0,3=0,67м3;
• объем раствора для пола в пристройке 0,2м3.

Вернуться к оглавлению

Выбор места

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения. Естественно, важно, чтобы он располагался рядом с жильем. Ведь летом расположение постройки не особо важно, но вот зимой лишний десяток метров будет доставлять массу неудобств. Особенно если зима будет очень снежной.

Также нельзя забывать и о том, что постройка должна быть расположена на некой возвышенной местности. Это предотвратит попадание внутрь сооружения влажности от почвы, а также различных атмосферных осадков. Обязательно проконтролировать уровень грунтовых вод, погреб должен быть расположен выше них. Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен. Можно выбрать любую глубину, все зависит от личных нужд и предпочтений.

Подготовка котлована

Подобные строительные работы начинаются, прежде всего, с рытья котлована. Существует некая последовательность выполнения работ:

• Изначально происходит разметка будущего котлована. Разметка необходима продолговатой формы, ведь нельзя забывать о расположении спуска в погреб.
• Далее происходит рытье ямы. Если нужно сэкономить, то можно выполнить вручную, либо можно сделать все с помощью экскаватора. Но стоит помнить, что второй способ повлечет денежные траты.
• После того, как котлован вырыли, стоит укрепить стены. Это предотвратит их осыпание.

Желательно производить рытье ямы летом, именно в эту пору года грунтовые воды пролегают ниже всего.

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

• Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
• После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
• Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

• Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
• После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
• После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
• Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Строительство монолитных стен

Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

• Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
• Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
• После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
• Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
• По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Монтаж перекрытия

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать – установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ – это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

• Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
• После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
• Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Последним пунктом строительного процесса является гидроизоляция погреба. Способов это сделать большое количество. Чаще всего для таких целей используют битумную мастику. Битумной мастикой обрабатывают все поверхности сооружения как внутри, так и снаружи. После данной операции можно заполнить яму грунтом. Однако обязательно нужно проконтролировать, чтобы в грунте отсутствовали камни, иначе они повредят гидроизоляцию.

Заключение

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками. В данном вопросе важно лишь точно следовать рекомендациям и технологиям. В случае их нарушения, строение не будет функциональным.

Однако в итоге вы будете счастливым обладателем замечательного хранилища, которое можно будет эксплуатировать не один десяток лет.