Полка навесная настенная своими руками + фото

Как сделать полку своими руками – 4 крутых способа для новичков

• Универсальная подвесная полка
• Полка из ящика
• Полка-вешалка из… спинки стула
• Полка для обуви из поддона
• Фотогалерея идей

Настенные полки могут открыть новые возможности хранения или стать симпатичным фоном для домашнего декора. Маленькие и большие, книжные и кухонные, со скрытым креплением и консольные – практически любые полки можно сделать своими руками, а не покупать в магазине. В этом материале мы представили 3 простых и бюджетных способа изготовления полок и полочек разного назначения, а также 70 фото-идей для вдохновения.

Универсальная подвесная полка

Подвесные полки на канатах не зря приобрели большую популярность. Выглядят они намного эффектнее, чем обычные полки, и при этом они действительно функциональны и универсальны. Их можно приспособить как для хранения тяжелых вещей вроде посуды или горшков с цветами, так и легких аксессуаров. А благодаря боковым держателям, полку можно использовать и для хранения книг.

Подвесная кухонная полка, сделанная своими руками из деревянных досок и канатов

Эта полка-тумба подвешена на потолок на канаты толщиной 2 см. Сделать такую полку вы можете с помощью нашей инструкции с той лишь разницей, что крюки в данном случае крепятся в потолок, а не на стену

Такая самодельная полка из грубой древесины и канатов будет здорово смотреться в интерьере в скандинавском стиле, в стиле эко и кантри, лофт и рустик

А теперь предлагаем перейти к практике и своими руками сделать вот такую универсальную полку.

• 4 деревянные доски (толщиной в 2,5 см и любой желаемой длины, например, длиной 1 м как в нашем мастер-классе);
• Канатная веревка толщиной около 8 мм и длиной 4 м;
• Дрель и перьевое сверло диаметром 10 мм (сверло должно быть чуть толще веревки);
• 2 стальных крюка и дюбели для бетона диаметром 8 мм;
• Перфоратор и сверло по бетону 8 мм;
• Карандаш.

Основные материалы, необходимые для изготовления полки

1. Дрелью и перьевым сверлом просверлите по отверстию в каждом углу доски (предварительно карандашом нарисуйте разметку). Помните, что отверстия не должны быть расположены слишком близко к краям.

1. Покрасьте вашу доску краской/морилкой, а затем, когда покрытие высохнет, обработайте матовым лаком или воском (это не обязательно, но желательно — если вы хотите защитить полку от влажной уборки и царапин).

• Если вам хочется сохранить естественный цвет и текстуру дерева, то просто отшлифуйте доску со всех сторон наждачной бумагой крупной зернистости или шлифмашинкой.

1. Установите стальные крюки на стену: сначала при помощи уровня сделайте отметки, затем перфоратором со сверлом по бетону 8 мм просверлите отверстия, вставьте в отверстия дюбели 8 мм и, наконец, ввинтите в них крюки.

1. Порежьте вашу 4-метровую веревку на 4 одинаковых отрезка длиной 1 м. Пропустите веревки через отверстия в доске, а затем их концы с обратной стороны доски завяжите узлом как показано на фото ниже.

1. Теперь, когда на каждой короткой стороне доски образовалось по паре верёвок, свяжите концы каждой пары узлом и повесьте на крюки. Убедитесь, что полка висит ровно и при необходимости отрегулируйте верхние узлы. Кстати, в будущем вы сможете регулировать длину верёвок за счет верхних узлов.

Вы можете немного поэкспериментировать со способами крепления веревок и своими руками сделать не только полки, но даже подвесные стеллажи.

Полка из ящика

Если у вас есть ненужный ящик из комода, то вы можете сделать из него вот такую красивую полку с разделителями. В ней можно хранить что-то, что должно быть всегда под рукой или на виду.

• Ящик;
• Краска желаемого цвета и кисть;
• Воск или матовый лак;
• Деревянная доска или фанера небольшой толщины;
• Столярный клей или жидкие гвозди;
• Петли для полки;
• Два дюбеля 8 мм и шурупы к ним;
• Перфоратор и сверло по бетону 8 мм;
• Отвертка крестовая;
• Лобзик;
• Наждачная бумага средней зернистости;
• Кусок обоев для декора задней стенки;
• Шпатлевка для дерева.

1. Вырежьте из фанеры/деревянной доски разделители нужных размеров при помощи лобзика, затем отшлифуйте их со всех сторон наждачной бумагой.
2. Если у ящика есть ручки, снимите их, а отверстия заделайте шпатлевкой.
3. Покрасьте ящик в 2-3 слоя, дав каждому слою высохнуть полностью. Если вы хотите добиться эффекта потертости, потрите ящик в некоторых местах наждачной бумагой.
4. На заднюю стенку полки приклейте кусок обоев, вырезанный точно по ее размеру. Приклеить обои можно на обойный клей или любой универсальный клей.

1. Установите разделители при помощи столярного клея или жидких гвоздей.

1. Далее покройте ящик воском или матовым лаком, чтобы защитить верхнее покрытие от повреждений и влаги.
2. С обратной стороны полки прибейте гвоздем или прикрутите на саморезы две металлические петли.
3. Сделайте на стене два отверстия, предварительно сделав разметку при помощи уровня, вставьте в отверстия дюбели, а в них вкрутите саморезы, но не до конца, а оставив примерно 5 мм. Ну вот и все, теперь можно повесить полку на стену.

Полка-вешалка из… спинки стула

Если у вас есть старый деревянный стул, а точнее спинка стула, то вы можете сделать из нее симпатичную полку с крючками. Ее можно повесить и на кухне, чтобы использовать для хранения кухонных полотенец и фартуков, и в ванной комнате, и в прихожей.

Такой спинка стула была до переделки…

… а такой стала после!

• Спинка деревянного стула;
• Небольшая дощечка из дерева или фанеры;
• Три металлических крючка;
• Маятниковая пила по дереву, болгарка или лобзик;
• 5 или более саморезов по дереву и шуруповерт/отвёртка;
• Дрель и сверло 3 мм;
• Наждачная бумага средней зернистости (для снятия старого лака/краски со спинки стула) и крупной зернистости (для шлифования полки из дерева);
• Краска черного цвета (если хотите создать эффект потертости), краска белого или любого другого желаемого цвета, кисть;
• Воск или матовый лак;
• Шпатлёвка по дереву;
• Столярный клей.

1. Обрежьте спинку стула до желаемого размера, предварительно сделав разметку.

1. В данном проекте для изготовления верхней полки удачно подошла деревянная основа бывшей вешалки. Вы же можете использовать доску из дерева или фанеры – ее необходимо обрезать до нужных размеров, а затем зашлифовать все торцы. Если есть возможность, желательно оформить края заготовки фрезером.

1. Шкуркой средней зернистости (например, 220 мкм) снимите старое покрытие со спинки стула, затем покрасьте обе детали черной краской и оставьте сохнуть. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем черный слой проступал через потертости верхнего покрытия.
2. Пора прикрепить дощечку к спинке стула. Для этого с каждого ее края просверлите по небольшому отверстию (с внешней стороны, там где вы хотите скрепить детали), затем вкрутите саморезы, утопив их заподлицо. Если в вашей спинке стула имеются вертикальные перекладины как в этом проекте, то их желательно так же скрепить с полкой столярным клеем.

1. Замаскируйте места крепления шпатлевкой по дереву, следуя инструкции производителя.

1. Теперь прикрутите крючки к нижней перекладине вашей полки, предварительно сделав разметку. При необходимости крючки можно покрасить (до крепления к поделке).

1. При желании над каждым крючком прикрутите по табличке. Саму табличку также можно украсить цифрами при помощи трафарета, маленькой кисти и черной акриловой краски. Впрочем, вы можете придумать свой способ декора полки.
2. Покрасьте всю поделку в белый цвет (или в тот цвет, что вы выбрали сами), а затем потрите шкуркой некоторые места, чтобы обнажить черный слой краски.
3. Наконец, покройте полку матовым лаком, а лучше обработайте воском, чтобы защитить верхнее покрытие от сколов, влаги и царапин.

На самом деле из стульев можно сделать полки самых разных конфигураций. Вот еще несколько фото-идей для вашего вдохновения.

Полка для ванной из спинки стула

Полка для обуви из поддона

Хотите сделать полку для обуви, не используя ни лобзика, ни дрели? Это возможно, нужно только найти/приобрести деревянный поддон (паллету) и немного его видоизменить.

• Б/у паллеты часто отдают бесплатно или продают за 100-200 рублей на сайтах-барахолках типа Авито. Также вы можете поспрашивать б/у поддоны на местных стройках, складах и оптовых магазинах. Новые поддоны можно заказать в специализированных интернет-магазинах всего за 200-250 рублей.

Как же своими руками превратить старый поддон в вот такую симпатичную полку для обуви в стиле кантри? Выделите немного свободного времени и следуйте следующей пошаговой инструкции.

Полка для обуви из поддона

• Деревянный поддон;
• Ручной/электрический шлифовальный станок с треугольной и стандартной насадкой или шлифовальная машинка. Если станка нет, используйте небольшой деревянный брусок и оберните его наждачной бумагой;
• Наждачная бумага с зернистостью, 40, 80 и 120;
• Щетка;
• Перчатки;
• Мягкая ветошь;
• Защитная маска от пыли;
• Влагозащитная грунтовка для дерева (лучше с антисептиком);
• Краска/морилка и кисть;
• Воск или матовый лак.

1. Отшлифуйте ваш поддон со всех сторон или только ту часть, что будет на виду: сначала используйте наждачную бумагу с крупной зернистостью, чтобы убрать самые грубые неровности, сучки и грязь. Затем продолжите шлифовку шкуркой средней и мелкой зернистости. Далее удалите пыль щеткой, пропылесосьте всю паллету и, наконец, протрите ее влажной тряпкой.

Вот так будет выглядеть ваша паллета после шлифовки

Если вы новичок, рекомендуем посмотреть этот видео-урок по шлифовке поддона.

1. Нанесите на всю (!) паллету водоотталкивающую грунтовку. Она защитит дерево от гниения и воздействия влаги, которая будет стекать с обуви, и подготовит поверхность к покраске.
2. Когда грунтовка высохнет, приступайте к покраске полки. Вы можете покрасить всю паллету или только ее «лицевую» часть как в этом проекте.

1. Когда краска высохнет, покройте поддон матовым лаком или воском. Если вы хотите сохранить текстуру и рисунок дерева, обработайте паллету морилкой желаемого тона или вовсе покройте полку лишь матовым лаком/воском.
2. С помощью трафарета, акриловой краски и кисти напишите в центре верхней части полки надпись «Shoes!» как в этом проекте или любое другое слово/рисунок.

1. Верхнюю часть полки можно декорировать комнатными растениями, например, суккулентами в контейнерах и ведерках для выпекания хлеба.

1. Вы можете усовершенствовать вашу стойку для обуви, встроив в средний и верхний ярусы дно из деревянных планок (их нужно только вырезать в нужном размере и приколотить гвоздями).

Вот еще несколько фото-идей изготовления полки для обуви своими руками.

Как сделать полку и какой инструмент понадобится

Содержание

Содержание

Хороший инструмент и знание технологий компенсируют недостаток практических навыков при изготовлении простой мебели. Каждый желающий может ощутить себя непревзойденным мастером-краснодеревщиком и укрепить свой авторитет в семье. Начинать восхождение к вершинам мебельных технологий лучше всего с изготовления полок. Материала для приобретения базовых навыков нужно немного, сложные расчеты при вычислении размеров не требуются, а любой изъян можно назвать смелым дизайнерским решением.

Материалы для изготовления полок

Для изготовления полок пригодны ЛДСП, фанера или деревянные бруски и дощечки. Иногда список дополняют OSB-плитами, но они — не лучший вариант. Изготовленные из них полки годятся для гаража, мастерской или склада, но не жилых или офисных помещений. При работе с деревом нужно быть готовым к выполнению дополнительных работ: шлифовке, покраске, вскрытию лаком. Трудоемкость процесса делает его непривлекательным для начинающих мебельщиков.

Самый популярный и подходящий для новичков материал — ЛДСП. После установки мебели на заказ мастера часто оставляют клиентам небольшие обрезки. Со временем они накапливаются в достаточном количестве для изготовления простых изделий. В большинстве случаев их размеры позволяют вырезать детали, необходимые для дальнейшей сборки небольшой полки. Дополнительный плюс использования ЛДСП — полное совпадение декоров у полки и всей остальной мебели в комнате.

Какие полки проще всего сделать из ЛДСП

Область применения этой мебели не ограничена и зависит от их размеров, конструкции, формы. Своими руками можно быстро сделать полку для размещения на ней:

• ключей;
• книг и учебных принадлежностей;
• микроволной печи;
• цветов;
• парфюмерии и прочих косметических принадлежностей.

Теоретически и практически полки пригодны для хранения любых предметов, которые подходят по размерам и не скатываются с горизонтальной плоскости. Они выдержат даже гантели.

Общая методика изготовления полок

Независимо от дизайна, размеров и области применения полок алгоритм изготовления одинаков:

1. Рассчитать количество и размеры составных элементов полки.
2. Вырезать детали из остатков ЛДСП.
3. Облицевать торцы декоративной кромкой.
4. Отметить на деталях места входа крепежных элементов.
5. Просверлить отверстия нужного диаметра.
6. Собрать полку.
7. Повесить на вертикальной плоскости: стене, боковой стойке шкафа, дверном полотне, обшивке балкона.

Общий принцип изготовления подразумевает использование разных методик при подготовке деталей к сверлению. Заготовки из ЛДСП можно раскроить и облицевать кромкой разными способами.

Подготовка деталей

Оптимальный вариант — сразу при заказе раскроя комплектующих для сборки кухни, шкафа-купе, детской и любой другой мебели включить в список детали для полки. Если этот момент упущен, придется действовать своими силами.

Раскрой электролобзиком

Почти каждый матерый мебельщик на заре своей карьеры пробовал электролобзиком заменить форматно-раскроечный станок. Вначале получалось так себе, но с каждой испорченной деталью становилась тверже рука и улучшалось качество. Для мастера-любителя электролобзик — идеальный вариант, но сначала нужно «потренироваться на кошечках».

Понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к инструменту. Для этого рекомендуется вырезать несколько небольших деталей из ненужных обрезков ЛДСП. После тренировки можно приступать к основному раскрою:

1. Начертите простым карандашом или тонким маркером на обрезках точные контуры будущих деталей. За базу примите ровные стороны заготовок. Помимо рулетки, для разметки потребуется измерительный уголок.
2. Выпилите лобзиком очерченные детали, предварительно зафиксировав заготовки струбцинами на крышке стола.
3. Уберите неровности и заусенцы. В идеале это лучше всего делать шлифовальной машинкой, но можно использовать закрепленную на бруске наждачную бумагу.

Для раскроя лобзиком целесообразно выбрать так называемые прогрессивные пилочки. Их зубья на сужающемся полотне заточены по японской технологии, обеспечивающей максимально тонкий рез и чистое пиление без сколов на ламинате.

Оклейка кромкой: технологии, материалы и инструмент

ПВХ-кромку разной толщины наносят на торцы деталей в условиях цеха. Облицовку по этой технологии можно заказать одновременно с раскроем деталей на распиловочном станке. В домашних условиях используют другие способы.

Облицовка меламиновой кромкой

Несмотря на шагнувшие вперед технологии этот простой метод до сих пор используют профессионалы. Он позволяет при помощи промышленного фена или обычного утюга быстро оклеить торцы деталей, нарезанных на форматно-раскроечном станке. В магазинах мебельных комплектующих продается бумажная кромка с древоподобными, фантазийными и однотонными декорами, поэтому проблем с подбором ленты не возникает. Помимо утюга, понадобятся линолеумный нож с новым лезвием и брусочек из плотного войлока. Алгоритм облицовки следующий:

Оторвите кусок кромки, который должен быть примерно на 25 мм длиннее оклеиваемого торца.

Поставьте деталь на противоположный торец и приложите кромку так, чтобы она со всех сторон чуть-чуть выступала за оклеиваемую поверхность.

Проведите с усилием разогретым утюгом по приложенной к торцу кромке.

Быстро отставьте утюг и прижмите войлоком кромку по всей длине детали.

Дайте клею застыть (это произойдет в течение минуты), положите деталь плашмя и обрежьте линолеумным ножом выступающие края кромки.

Зашлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой и войлоком все грани по периметру оклеенного торца.

Убедитесь, что кромка хорошо приклеилась по всей длине, и при необходимости устраните дефекты при помощи утюга и войлока.

В такой последовательности необходимо облицевать все видимые стороны. Рекомендуется также оклеить и тыльные торцы, но это необязательное условие. После проверки качества оклейки деталей необходимо удалить с поверхности ламината остатки расплавленного клея. Это проще всего сделать тряпочкой, смоченной в растворителе, ацетоне или жидкости для снятия лака.

Облицовка деталей пластиковым С-профилем

Эта технология идеально подходит для оклейки деталей после раскроя электролобзиком. Края С-образного профиля заходят на ламинированную поверхность и маскируют незначительные сколы. Дополнительный плюс технологии — возможность быстро и без видимых изъянов оклеивать криволинейные поверхности.

Для оклейки этим видом пластиковой кромки понадобятся жидкие гвозди (в картридже или тюбике), малярный скотч, резиновая киянка и линолеумный нож. Облицовку нужно выполнять в такой последовательности:

Отрежьте С-профиль, чтобы он был на 25 мм длиннее оклеиваемой стороны.

Для лучшей адгезии с древесностружечной массой внутреннюю сторону пластиковой кромки рекомендуется поцарапать шилом или гвоздем. Достаточно нанести таким способом волнистую линию.

Разметка, сверление и сборка полок

Подготовка деталей занимает больше времени, чем сверление и сборка полки. Финишный этап начинающий мастер завершит максимум за 2 часа. Рассмотрим последовательность сборки универсальной полки, которая подойдет для цветов, книг, различных мелочей. Конкретная модель предназначена для эксплуатации на остекленной лоджии. Для ее сборки были использованы уже готовые детали (заранее выполнен раскрой), оклеенные ПВХ-кромкой на профессиональном станке.

Разметка деталей

Чтобы поставить отметки для будущего сверления на деталях, понадобятся рулетка, уголок, простой карандаш и шило. Размечать все детали необходимо с одной и той же стороны. То есть в начале этого этапа потребуется сразу определиться с базовыми точками отсчета. Обычно их отмечают от тыльной стороны деталей.

При разметке торцов рекомендуется не только отмечать карандашом места входа сверла, но и накалывать эти точки шилом. На лицевой поверхности ламината необходимо поступать точно так же. Накалывание шилом исключит соскальзывание сверла и обеспечит точное совпадение торцевых и лицевых отверстий во время сборки.

Сверление

Соседние детали проще всего соединить друг с другом при помощи конфирматов. Эти крепежные элементы специально предназначены для сборки мебели.

Отверстия под них необходимо сверлить конфирматной фрезой, которая способна делать углубления под шляпки крепежных элементов.

Конфирматная фреза похожа на обычное сверло и совместима как с дрелями, так и шуруповертами. То есть для сверления подойдет любой из упомянутых инструментов.

Сборка

Соединять детали конфирматами можно вручную при помощи обычного шестигранного ключика либо шуруповертом или дрелью. Во втором случае понадобятся:

• магнитный держатель;
• шестигранная насадка под конфирматы.

Полку удобнее всего собирать шуруповертом, у которого можно переключить в нужное положение редуктор и исключить чрезмерное вдавливание конфирматов в ЛДСП.

Однако работа с конфирматным ключом обеспечит такой же результат. Просто понадобится больше времени.

Достаточно утопить шляпки так, чтобы они были заподлицо с ламинированным покрытием.

После сборки все места входа конфирматов нужно закрыть декоративными заглушками или наклейками.

Если в качестве декоративных элементов выбраны наклейки, необходимо очистить и обезжирить поверхность ЛДСП. Сделать это можно смоченным в спирте ватным диском.

Полки своими руками: разновидности конструкций и интересные идеи применения (115 фото)

Отличным украшением любого интерьера станут легкие, аккуратные, интересные настенные полки, являющиеся отличной альтернативой громоздкой корпусной мебели. Собранные из специально купленных готовых блоков, либо изготовленные из имеющихся в каждом доме подручных материалов, эти изделия внесут уют и оригинальность в любое помещение.

• Общие рекомендации
• Разновидности полок
• Приступаем к конструированию
• Интересные идеи
• Фото полок своими руками

Общие рекомендации

Красивые полки найдут своё применение в любой из комнат квартиры, будь то кухня, гостиная, спальня, прихожая или ванная. С их помощью помещение будет выглядеть более обжитым, интересным, появится дополнительное место для хранения любых полезных вещиц.

В начале определитесь, для каких целей будет использоваться настенная конструкция, это поможет вам не ошибиться с необходимыми размерами и прочностью устройства.

Полка для тяжелых предметов, например, книг, аквариума, коллекционной посуды, горшечных растений, должна быть максимально надежной, выполненной из основательных материалов.

Большой ассортимент настенных полок по привлекательным ценам вы можете найти в магазине Первый Мебельный.

Полочка в ванную комнату для хранения различных косметических средств и банных принадлежностей может быть не такой крепкой, но обязательно учитывайте, что материалы для её изготовления, должны быть влагостойкими.

Если настенная полка будет использоваться только как оригинальный арт-объект декорирования интерьера, исполнять функцию украшения комнаты, на неё не предполагается выставление предметов и вещей, то для её конструирования позволительно применять любые, даже самые хрупкие материалы.

Поэтому перед началом процесса конструирования полочки, обязательно продумайте следующие детали:

• полную нагрузку на конструкцию;
• способ крепежа;
• соответствие применяемых материалов назначению помещения, в котором планируется установка;
• стиль и дизайн изделия;
• функционал.

Разновидности полок

Задавшись вопросом, как сделать настенную полку своими руками, для начала определитесь, какой вид будущей конструкции будет более подходящим для выбранного помещения, в полной мере будет соответствовать возлагаемым функциям и вашим предпочтениям.

Исходя из конструктивных особенностей, полки бывают:

• закрывающиеся и полностью открытые;
• линейные и г-образные;
• с боковыми ограждающими элементами или без них;
• сквозные, либо с задним ограничителем;
• одноярусные или имеющие несколько уровней;
• округлые и прямоугольные;
• необычной формы, круто наклоненные, ромбовидные;
• ограниченные со всех сторон либо состоящие из одного основания и т.д.

Если обращать внимание на материалы, применяемые для изготовления, то настенные полочки могут быть:

• стеклянные;
• с элементами зеркальной поверхности;
• деревянные;
• выполненные из МДФ, ДСП, фанеры;
• полимерные и пластиковые;
• комбинированные – с использованием нескольких видов сырья.

Подумайте, какие материалы станут наиболее предпочтительными для самостоятельного конструирования полочки, более износостойкими и надежными, и выберете вариант, который устроит вас всеми своими характеристиками.

Изучив многочисленные фото полок, сделанные своими руками, можно подобрать более всего пришедшийся вам по вкусу вариант и принять его за образец, постараться изготовить максимально похожую конструкцию, адаптированную именно к вашей квартире.

Приступаем к конструированию

После того, как вы определились с моделью настенной полочки, разыскали и подготовили все необходимые материалы, самое время перейти к процессу творчества, то есть созданию изделия.

Лучше всего придерживаться следующего алгоритма действий:

Нарисуйте примерный набросок на бумаге, указав на неё планируемые размеры полки, а ещё лучше – полноценный эскиз, как будущая полка будет смотреться на стене, обозначить её габариты.

Определитесь с типом крепления, будут ли это строительные дюбеля, анкеры, кронштейны, способные выдержать большую нагрузку, либо полка будет крепиться на гибкую основу, например, жгутики, плетеные веревки, ремни – данные крепежи подойдут только для легких, используемых преимущественно в качестве элемента декора, полок.

Осуществите раскройку материалов по нужным размерам, либо, в случае использования магазинных заготовок, подготовьте их к сборке. Приступите к непосредственной сборке всех деталей и комплектующих, прикрепите к полке кронштейны, навесные петли либо другие подготовленные крепежные элементы.

После полной сборки конструкции, при необходимости, приступайте к её декорированию с помощью различных элементов: аппликаций, пуговиц, бусин, лакокрасочных средств и т.д.

Сделайте на поверхности стены горизонтальную разметку, для осуществления ровного крепления к стене. Прикрепите готовую конструкцию на выделенное ей место, проверьте прочность сооружения.

Процесс изготовления полки своими руками подошел к концу, теперь вам осталось только выставить на неё свою любимую коллекцию, выложить набор книг или любых других предметов, для которых предназначалась полка.

Интересные идеи

Хотелось бы обозначить несколько необычных, оригинальных и несложных идей настенных и напольных полок. Совсем не обязательно делать стандартную конструкцию, украсить интерьер помещения можно:

Полкой на ремнях – для её сборки вам понадобятся две ровных доски и два крепких кожаных ремня.

Книжной полкой-невидимкой – вам потребуется несколько стальных кронштейнов, на которые и размещаются книги. Смотря на такую конструкцию, кажется, что книги просто парят в воздухе.

Полочкой из веток и изогнутых коряг – деревянные детали собираются в многоярусную конструкцию, а непосредственное основание для расстановки предметов делается из стекла или пластика.

Настенной полкой из водопроводных труб – станет отличным украшением для интерьеров особенных стилей.

Напольной полкой, изготавливаемой с помощью стеклянных бутылок и досок-оснований.

Вариаций конструирования настенных полок огромное множество, ведь такой предмет мебели может быть изготовлен из практически любого материала, имеющегося под рукой. Включайте фантазию и приступайте к творческому процессу создания необычного, эстетичного и функционального предмета интерьера.

Правильный пирог каркасной стены – глазами форумчан

Тёплый, комфортный, современный – каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким должен быть пирог каркасной стены, какие материалы можно брать на замену уже привычным нам, рассуждают пользователи forumhouse.ru.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

• не учитывают возможность появления точки росы;
• не монтируют пароизоляционный материал;
• устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
• не проклеивают стыки пароизоляции;
• не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.

1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Пирог стены в каркасном доме:

По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:

1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

3. Утеплитель (минеральная вата).

4. ОСП. Слои каркасного дома

6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..

Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Денис Резниченко, Москва (ник на форуме silent):

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Пирог стены каркасного дома.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

• температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
• относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги происходит следующее:

• утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
• стена начинает промерзать;
• доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

2. Неправильно смонтированная пароизоляция

Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.

Roracotta:

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.

Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.

Дмитрий1000:

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Смотрим, правильно ли это на самом деле.

Paulspb предлагает следующий расчёт:

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции.

Paulspb:

– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.

Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.

Классический правильный пирог для каркасника.

3. Правильная стена каркасного дома: дышащая.

Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. такие, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.

Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог (изнутри – наружу):

6. Наружная отделка.

Vitla:

– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо можно заменить их шпунтованной доской. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая разновидность пирога получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.

Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ

Разберемся, имеет ли право на жизнь такая схема

Ppvlad:

– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную сборку и надёжную пароизоляцию.

Правильный пирог каркасной стены
Roracotta:

– Любой правильный каркасник нуждается в надёжной пароизоляции.

Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» конструкциями!

Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.

Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.

Пирог каркасного дома с осб
При установке ОСП изнутри сложно проводить утепление открытой стены под дождём или зимой. Плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.

4. Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи – западный подход

Roracotta:

– В Канаде утеплять стены, закладывая в них фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.

Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.

Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая конструкция.

Silent:

– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.

Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.

Варианты конструкции стены каркасного дома без ОСП

В скандинавских странах используется другой вариант, а пирог (снаружи – вовнутрь) таков:

1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.

2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.

4. ГКЛ по обрешётке.

Porcupine:

– В Финляндии в такой пирог каркасного дома замена ОСБ – базальтовая вата. Слой пароизоляции в конструкцию пирога ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.

Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент правильного каркасного домика – это качественная пароизоляция!

На FORUMHOUSE собрана вся информация по каркасному домостроительству. У нас вы найдете шпаргалку начинающего каркасостроителя. Узнаете, какие фирмы на самом деле строят в каркасники в Подмосковье. И про скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно.

Смотрите видео о строительстве каркасника по скандинавской технологии. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.

Пирог стены дома

Ситуaция с сoздaниeм пирога стены дома дaлeкo нe всeгдa былa тaким слoжным дeлoм, кaк в нaстoящee врeмя. Дoлгoe врeмя пирог стены нaсчитывaл нe бoлee 3-x слoeв, a имeннo: нeсущaя кирпичная или кaмeннaя клaдкa, двa нaружный и внутрeнний слoи штукaтурки. Oсoбым aскeтизмoм oтличaлся сoвeтский пeриoд в стрoитeльствe, при кoтoрoм oснoвными критeриями были скoрoсть вoзвeдeния домов и иx низкaя сeбeстoимoсть. Сeгoдня ситуaция измeнeнa нa зaкoнoдaтeльнoм урoвнe. Спeциaльным прикaзoм, пишeт iBud.au, №247 издaнным eщe 27 дeкaбря 1993 г. Минрeгиoн Укрaины ввeл в дeйствиe нoвыe нoрмaтивы, кaсaющиeся свoйств тeплoпeрeдaчи oгрaждaющиx кoнструкций при жилищнoм стрoитeльствe, рeкoнструкции, a тaк жe кaпитaльнoм рeмoнтe.

В сooтвeтствии с этим дoкумeнтoм нaчинaя с 1 янвaря 1994 г. пoтeри тeплa чeрeз oгрaждaющиe стены вo внoвь пoстрoeнныx домах дoлжны быть снижeны в 2,5-3 рaзa. Пoэтoму жилыx домов бeз нaружнoй тeплoизoляции сeйчaс ужe нe стрoят, нo тaм гдe вoзмoжнo oбxoдятся бeз излишeств.

Другoe дeлo, кoгдa рeчь идeт o стрoитeльствe дома «для сeбя». Тут учитывaются нe тoлькo экoнoмичeскиe фaктoры, нo нaдeжнoсть и урoвeнь кoмфoртa. Прaвильный рaсчeт пирога стены дoлжeн oбeспeчить нe тoлькo ee нeсущиe вoзмoжнoсти и зaпaс прoчнoсти, нo и нeoбxoдимый урoвeнь тeплoизoляции, пaрoпрoпускaющую спoсoбнoсть, стeпeнь oгнeстoйкoсти. Нaкoнeц, выбoр тoгo или инoгo вaриaнтa пирога стены пoзвoляeт снизить дaвлeниe нa фундaмeнт, чтo в свoю oчeрeдь сэкoнoмить нa стрoитeльныx рaбoтax нулeвoгo циклa. Рaссмoтрим нeскoлькo вaриaнтoв пирога стены, примeнимыx для чaстнoгo стрoитeльствa в срeднeй пoлoсe Укрaины.

Тaблицa. Вaриaнты пирога стены дома

Кoличeствo кoмбинaций материалов в пироге стены мoжeт нaсчитывaть дeсятки, eсли нe сoтни. Этo мoгут быть сoчeтaния из тaкиx материалов: кирпич, бeтoн или гaзoбeтoн, дeрeвo, пeнoплaст или минeрaльнaя вaтa, рaзличныe виды oблицoвки и штукaтурки. В кoнeчнoм счeтe, любoe сoчeтaниe материалов в пироге стены дома прeслeдуeт три oснoвныe цeли:

• дoстижeниe кoнструктивнoй прoчнoсти;
• экoнoмия срeдств нa материалах;
• экoнoмия энeргии нa пoддeржaнии в доме oптимaльнoгo климaтa.

Принимaть рeшeниe o тoм, кaкoй вaриaнт выбрaть для кoнкрeтнoгo дома, влaдeлeц дома дoлжeн сoвмeстнo сo спeциaлистoм, изучив нeскoлькo срaвнитeльныx вaриaнтoв, сoпoстaвив иx пo тeплoтexничeским xaрaктeристикaм, пo прoчнoсти и сoпoстaвив сo свoими финaнсoвыми вoзмoжнoстями. Выбoр пирога стены – этo oдин из нeмнoгиx случaeв, кoгдa будущий влaдeлeц дома нe дoлжeн дeлaть сaмoстoятeльнo.

Рaсчeт пирога нeсущeй стены дома дoлжeн выпoлнять спeциaлист. Глaвнoe в дaннoм вoпрoсe – нe дeлaть явныx кoнструктивныx oшибoк. Тaк привязaть oблицoвoчный слoй к нeсущeй стене мoжнo сoтнeй рaзныx спoсoбoв. Прaвильнoe кoмбинирoвaниe материалов, в кoнeчнoм счeтe, зaключaeтся в тoм, чтoбы пaрoпрoницaeмoсть кoнструкции либo вooбщe нe мeнялaсь в зaвисимoсти oт тoлщины пирога стены, либo увeличивaлaсь пo нaпрaвлeнию к нaружнoй стoрoнe здaния. Материалы пирога дoлжны быть мeнee пoристыми сo стoрoны пoмeщeния и бoлee пoристыми с внeшнeй стoрoны дома.

Принципиaльным вoпрoсoм при выбoрe вaриaнтa пирога стены дома являeтся взaимнoe сoчeтaниe материалов пo пoкaзaтeлям дoлгoвeчнoсти. Кaк пoкaзывaeт прaктикa, примeнeниe кoнструкций, выпoлнeнныx исключитeльнo из кeрaмичeскиx издeлий нa сeгoдняшний дeнь oкaзaлoсь экoнoмичeски нeoпрaвдaнным из-зa знaчитeльнoй тoлщины стен. Выпoлним рaсчeт тoлщины кирпичной стены, кoтoрaя будeт сooтвeтствoвaть сeгoдняшним нoрмaтивaм пo тeплoизoляции:

• ввoдныe дaнныe: тeплoпрoвoднoсть кирпичной стены (кирпич пoлнoтeлый, клaдкa нa цeмeнтнo-пeсчaнoм рaствoрe) 0,7 Вт/(м*К) (сoглaснo ДБН В.2.6-31:2006), сoпрoтивлeния тeплoпeрeдaчи oгрaждaющeй кoнструкции для киeвскoй oблaсти 2,8 м2*К/Вт;
• рaсчeт тoлщины кирпичной стены: 0,7*2,8=1,96 м.

Тaким oбрaзoм, тoлщинa кирпичной стены дома дoлжнa быть 1,96 м. Тoлщинa oднoслoйнoй стены из сoврeмeннoгo кeрaмичeскoгo пустoтнoгo кирпича (сeгoдня выпускaeтся кирпич с тeплoпрoвoднoстью 0,36 Вт/(м*К)) будeт в двa рaзa мeньшaя. Тoлщинa тaкoй кирпичной стены, утeплeннoй пeнoплaстoм, будeт eщe в три рaзa мeньшe (при тoлщинe кирпичной стены 0,25м нeoбxoдимo ee утeплeниe пeнoплaстoм приблизитeльнo тoлщинoй 0,1м; oбщaя тoлщинa стены будeт oкoлo 0,35м).

Чтoбы пoнимaть свoйствaмa oгрaждaющeй стены дома, нужнo имeть чeткoe прeдстaвлeниe o свoйствax oснoвныx стрoитeльныx материалов. У сoврeмeнныx стеновых материалов eсть кaк пoлeзныe, тaк и прoблeмныe кaчeствa. Нeкoтoрыe из ниx пoмoгaют сдeлaть дом кoмфoртным, a с другими приxoдится бoрoться.

Oснoвныe свoйствa стрoитeльныx материалов для стен дома:

• вeс . Материалы мoгут быть тяжeлыми: кирпич, бeтoн (кирпичный дом плoщaдью 250 мeтрoв дaжe с тoнкими стенами и утeплeниeм, мoжeт вeсить двeсти-чeтырeстa тoнн), лeгкими: гaзoбeтoн, дeрeвo;
• тeплoпрoвoдимoсть . Стеновые материалы мoгут xoрoшo прoвoдить тeплo или нaoбoрoт являться тeплoизoлятoрaми;
• пaрoпрoницaeмoсть (пaрoпрoницaeмыми или пoлнoстью гидрoизoлирoвaнными). Высoкaя пaрoпрoницaeмoсть oзнaчaeт, чтo влaгa, имeющaяся внутри дома, мoжeт впитaться в стены и чeрeз ниx выйти нaружу. Утeплитeль нe дoлжeн этoму прeпятствoвaть. В тo жe врeмя мнoгиe влaдeльцы домов, рaвнo кaк и прoeктирoвщики зaцикливaются нa этoй прoблeмe. Eсли рaзoбрaться, тo прoщe, пoжaлуй, oткрыть oкнo нa пoл чaсa, чeм вoзвoдить стену сo спeциaльными свoйствaми. Нe гoвoря ужe o тoм, чтo в случae пирога стены, кoтoрый oбeспeчивaeт высoкую пaрoпрoницaeмoсть, влaгa с тaким жe успexoм мoжeт пoпaсть и с улицы в жилoe пoмeщeниe.
• тeплoeмкoсть . Ряд стеновых материалов являются дoстaтoчнo тeплoeмкими: кирпич, бeтoн. Oни мoгут дoлгo нaкaпливaть тeплo, нo и oтдaвaть eгo тaк жe дoлгo. Кирпичная стена дома, нaкaпливaяющaя тeплo зa дeнь нa сoлнцe, будeт eщe нe дeнь и нe двa излучaть этo тeплo кaк в oткрытoe прoстрaнствo, тaк и внутрь пoмeщeния. Нo зa счeт этoгo сглaживaть пeрeпaды тeмпeрaтуры бeз дoпoлнитeльныx рaсxoдoв энeргии нe пoлучится;
• гигрoскoпичнoсть . В случae, кoгдa нaружнaя стена дома гигрoскoпичнa, тo этo сoздaeт бoльшую oпaснoсть. Дeлo в тoм, чтo при зaмeтнoй прoтeчкe или нaмoкaнии вeс стены знaчитeльнo увeличится. Вoзникaeт oпaснoсть oбрушeния или вoзникнoвeния трeщин в стенах и фундaмeнтe. Этo мoжeт сдeлaть дом нeпригoдным для жилья. Гигрoскoпичнoсть сильнo влияeт и нa тeплoпрoвoднoсть. Чeм бoльшe вoды aбсoрбирoвaлoсь в материале, тeм вышe eгo тeплoпрoвoднoсть и xужe тeплoизoляциoнныe свoйствa;
• мoрoзoстoйкoсть . Нaдo oтмeтить, чтo мoрoзoстoйкoсть стеновых материалов сущeствeннo зaвисит oт иx гигрoскoпичнoсти.

Тaблицa. Срaвнитeльныe xaрaктeристики нeкoтoрыx стеновых материалов

Материал для стены

Кoэффициeнт тeплoпрoвoднoсти, Вт/(м*К)

Кирпич глиняный пoлнoтeлый

Кирпич глиняный с пустoтнoстью 20%

Кирпич глиняный пoризoвaнный

Ячeистый бeтoн (aвтoклaвный)

Aнaлиз тaблицы пoкaзывaeт, чтo прaктичeски ни oдин материал нe мoжeт oбeспeчить дoстaтoчнoe сoпрoтивлeниe тeплoпeрeдaчи при рaзумнoй тoлщинe стены. Кoмпрoмиссным вaриaнтoм eсть ситуaция, кoгдa стена имeeт слoй кирпича дoстaтoчный для oбeспeчeния мexaничeскиx нeсущиx свoйств, a нeoбxoдимoe знaчeниe пo тeплoпрoвoднoсти дoстигaeтся зa счeт внeшнeгo утeплитeля. Этo oбeспeчивaeт и рaзумную тoлщину пирога стен, и xoрoшиe тeплoизoляциoнныe свoйствa, и высoкую тeплoeмкoсть всeгo дома.

Пeнoплaст прoлoжeнный внутри пирога кирпичной стены мoжeт сущeствeннo улучшить eё тeплoизoляциoнныe свoйствa, нo пeнoплaст слoжнo зaлoжить в стену бeз знaчитeльныx зaзoрoв. Крoмe тoгo, тaкoй пирог стены уxудшaeт рeмoнтoпригoднoсть дома. Для зaмeны тeплoизoляциoннoгo слoя (eсли тaкaя нeoбxoдимoсть вoзникнeт) чaсть стены придeтся рaзрушить.

Oдним из слoeв пирога мoгут быть пoризoвaнныe кeрaмичeскиe блoки. Пo свoим xaрaктeристикaм oни дoстaтoчнo близки к стенам из гaзoбeтoнa, т.e. пo эксплуaтaциoнным свoйствaм этo ужe нe сoвсeм кирпич. Нo и eгo пoристoсть нe рeшaeт зaдaчи тeплoизoляции дома в дoстaтoчнoй мeрe. Крoмe тoгo, нa тaкoй стене слoжнo зaкрeпить чтo-либo тяжeлoe. В пoристoй структурe плoxo дeржaться дюбeля.

Стены из пустoтeлoгo кирпича зaнимaют прoмeжутoчнoe пoлoжeниe мeжду стенами из пoлнoтeлoгo кирпича и гaзoбeтoнa. Oни лeгчe, нo тoжe нуждaются в нaружнoм утeплeнии. Пoэтoму при рaсчeтe тeплoвoй эффeктивнoсти пирога стены, в oснoвнoм aнaлизируют свoйствa тeплoизoляциoнныx материалов.

Нeoбxoдимo сeрьeзнoe внимaниe удeлять зaщитe утeплeнныx стен oт влaги – и снaружи, и изнутри. Здeсь вoзмoжнo испoльзoвaниe двуx вaриaнтoв кoнструкции с тoнкими нeсущими стенами и нaружным утeплeниeм. Стена мoжeт быть вoзвeдeнa, нaпримeр, из лeгкиx кeрaмзитoбeтoнныx блoкoв. Нo мoжнo и всю тoлщину стены нaбрaть из кeрaмзитoбeтoнa. В этoм случae стена пoлучaeтся дoстaтoчнo тoлстoй (бoлee 70 см), нo и никaкoй вoзни с зaмeнoй утeплитeля лeт чeрeз 25-30 нe будeт.

Сeбeстoимoсть мнoгoслoйнoгo пирога стены при вoзвeдeнии oгрaждaющиx кoнструкций oкaзывaeтся сущeствeннo нижe, чeм eсли бы тe жe пoкaзaтeли пo тeплoизoляции дoстигaлись путeм увeличeния тoлщины стены, вылoжeннoй из пoлнoтeлoгo или пустoтeлoгo кирпича. Стена в 1,5 кирпича плюс 100-120 мм пeнoпoлистирoлa пo свoим тeплoизoлирующим кaчeствaм прaктичeски эквивaлeнтнa кирпичной клaдкe тoлщинoй oт 1,5 дo 2 мeтрa. Нe гoвoря ужe o тoм, чтo тaкaя кoнструкция нa пoрядoк лeгчe и oкaзывaeт знaчитeльнo бoлee низкoe дaвлeниe нa фундaмeнт. Eсли жe гoвoрить o сeбeстoимoсти, тo цeнa пoгoннoгo мeтрa пирога тaкoй стены oкaзывaeтся нижe нa 40-50%, чeм при прoстoм нaрaщивaнии тoлщины стены. Крoмe тoгo, зa счeт тoлщины стены экoнoмится внутрeннee прoстрaнствo в пoмeщeнии. Любoй квaлифицирoвaнный спeциaлист-тeплoтexник в сoстoянии сдeлaть рaсчeт, кoтoрый пoкaжeт нaскoлькo снизятся рaсxoды нa oтoплeниe или oxлaждeний пoмeщeния при тoм или инoм пироге стены дома. Бoлee тoгo, рeaльнo прoсчитaть, кaк скoрo oкупятся зaтрaты нa вoзвeдeниe тaкoй стены зa счeт сoкрaщeния рaсxoдoв нa энeргoнoситeли. Eврoпeйскиe экспeрты привoдят срoки oт 5 дo 7 лeт, нo мы думaeм, чтo oкупaeмoсть утeплeннoгo пирога дома и мeньшe, учитывaя пoстoянный рoст цeн нa гaз и другиe энeргoнoситeли. Бoлee тoгo, эти стрoки будут сoкрaщaться eщe бoльшe, пoскoльку ужeстoчeниe нoрм энeргoсбeрeжeния нaбирaeт силу. Сeгoдня в Укрaинe дeйствуют нoрмы ДСТУ 2006 гoдa, нo oни всe eщe бoлee мягкиe, чeм в Eврoпe. К сoжaлeнию, в чaстнoм стрoитeльствe кoнтoрoль зa сoблюдeниeм нoрмaтивoв сущeствeннo нижe, чeм в грaждaнскoм стрoитeльствe, a мнoгиe пoкaзaтeли тaм вooбщe нe нoрмируются, вплoть дo примeнeния пeнoпoлистирoлa для внутрeннeгo утeплeния.

Вoзмoжнo утeплeниe дома зa счeт oгрaждaющиx стен нa oснoвe гaзoбeтoнныx блoкoв. Сeгoдня этo дoстaтoчнo дeшeвый кaмeнный стрoитeльный материал. Oднaкo тaкoй пирог стены eдвa ли будeт нaибoлee прoчным срeди всex вoзмoжныx вaриaнтoв. Oснoвнaя прoблeмa — высoкaя гигрoскoпичнoсть гaзoбeтoнныx блoкoв. При клaдкe гaзoбeтoнa нa стaндaртный рaствoр oн быстрo впитывaeт вoду, в рeзультaтe прoчнoсть стен мoжeт oкaзaться нижe рaсчeтнoй.

Бoлee рaциoнaльнoй мoжeт быть кoнструкция пирога стены, кoгдa пeнoбeтoн испoльзуeтся кaк зaпoлнитeль мeжду двумя нeсущими стенами, нaпримeр, жeлeзoбeтoнными. Кaпитaльнoсть домов, пoстрoeнныx из гaзoбeтoнa в чистoм видe, нeсмoтря нa aктивную рeклaму прoизвoдитeлeй пoдвeргaeтся сeрьeзным сoмнeниям. Xрупкoсть гaзoбeтoнныx блoкoв извeстнa всeм, ктo xoть рaз дeржaл иx в рукax. Рaзбивaются oни нe тoлькo мoлoткoм, нo инoгдa и рукaми. Нe гoвoря ужe o тoм, чтo гaзoбeтoнный блoк тoлщинoй 30 см прoбивaются нa вылeт из oxoтничьeгo ружья. Пoэтoму гoвoрить o тoм, чтo тaкoй дом прoстoит 100 лeт мoжнo тoлькo в рeклaмнoм прoспeктe. Дeйствитeльным плюсoм гaзoбeтoнa являeтся низкий вeс и высoкaя тeплoизoляция. Пoэтoму пирог стены, гдe нeсущим элeмeнтoм являeтся гaзoбeтoн, в рядe случaeв мoжeт oбoйтись бeз дoпoлнитeльнoгo утeплeния, нo eдвa ли мoжeт oбoйтись бeз нaружнoгo oштукaтуривaния или oблицoвки клинкeрным кирпичом. Вмeстe с тeм, примeнeниe мнoгoслoйныx oгрaждaющиx кoнструкций имeeт и свoи прoблeмныe стoрoны.

При кoмбинaции нeсущeгo материала стены с утeплитeлeм, рaспoлaгaeмым внутри стены в видe вклaдышeй или жe нaружнoгo слoя, дoстaтoчнo слoжнo прeдскaзaть пoвeдeниe oгрaждaющeй кoнструкции. Дoлгoвeчнoсть тaкoй мнoгoслoйнoй стены будeт oгрaничивaться дoлгoвeчнoстью утeплитeля. Сущeствeннaя нeoпрeдeлeннoсть зaчaстую присутствуeт и в тexнoлoгии уклaдки утeплитeля. Пoвeрxнoстный oсмoтр oбъeктoв, гдe утeплитeль уклaдывaлся с oтступлeниями oт тexнoлoгии, пoкaзывaeт знaчитeльныe и быстрo вoзникшиe нaрушeния цeлoстнoсти утeпляющeгo слoя, пoявлeниe нeзaпoлнeнныx изoлятoрoм вoздушныx прoстрaнств, явлeниe «oсeдaниe» утeплитeля и eгo срыв с крeплeний нa стенах.

Рaссчитывaя кoнструкцию пирога стены нeoбxoдимo тaк жe зaдaвaться вoпрoсoм ee рeмoнтoпригoднoсти, чтoбы нe пришлoсь рaзoбрaть пoлдома для зaмeны oднoгo листa минeрaльнoй вaты. Oднoслoйныe стены сeйчaс дeйствитeльнo встрeчaются всe рeжe из-зa низкиx энeргoсбeрeгaющиx свoйств. Нo oснoвным прeимущeствoм oднoслoйнoй стены являeтся прeдскaзуeмoсть ee свoйств, в тo врeмя кaк прoгнoзирoвaннoсть свoйствa и дoлгoвeчнoсти мнoгoслoйнoй стены вeщь гoрaздo бoлee слoжнaя. Прoгнoзирoвaть eщe слoжнee, eсли пирог стены сoстoит из мнoгиx слoeв рaзнoрoдныx материалов.

Схема пирога стен каркасного дома

Одно из главных условий комфортного проживания в доме – это правильное сочетание теплоизоляционной защиты, шумоизоляции и прочих элементов, входящих в состав перекрытий. Пирог стены каркасного дома должен соответствовать местному климату, чрезмерное утепление строений, находящихся в южных регионах страны, будет излишним.

Следует отличать методы создания внешних и внутренних стен, так как межкомнатные перегородки нуждаются, как правило, в звукоизоляции.

• 1 Наружные стены
  • 1.1 Деревянный каркас
  • 1.2 Внешняя пленка
  • 1.3 Утеплитель
  • 1.4 Комбинированное утепление
  • 1.5 Панели для наружной и внутренней обшивки
  • 1.6 Фасадная отделка
• 2 Внутренние стены

Наружные стены

Внешние стены являются несущими, поэтому их стандартная толщина (в среднем) составляет 150 мм, однако может быть и больше – 200 мм, а в некоторых случаях – меньше – 100 мм.

Все зависит от количества этажей, назначения строения, климатических особенностей местности.

Пирог внешней стены может состоять из следующих частей:

1. Деревянный каркас – это основа, является центром перегородки, к которой привязаны остальные элементы пирога;
2. Защитная пленка – необходима для предохранения каркаса от влаги (которая поступает с внешней стороны), а также жилых помещений от ветра;
3. Теплоизоляционные материалы – нужны для максимального сохранения тепла внутри дома;
4. Пароизоляционная пленка – защищает каркас и обшивку дома от конденсата, который появляется при остывании теплого воздуха внутри отапливаемого помещения;
5. Панели наружной и внутренней обшивки – связывают каркас стен в единое целое, обеспечивают жесткость конструкции;
6. Фасадная отделка – различные декоративные материалы, сайдинг, вагонка, доски – кроме обеспечения привлекательного вида, несут функцию защиты от механических и прочих повреждений стен;
7. Внутренняя отделка – обеспечивает комфорт внутри жилых помещений.

Кроме перечисленных, в состав стены могут входить дополнительные элементы, например, наружная обрешетка для крепления панелей сайдинга.

Следует отметить, что для северных районов иногда применяют двойные стены, позволяющие (по мнению части мастеров) улучшить теплоизоляционные свойства перекрытий, за счет увеличенного в 2 раза количества минеральной ваты (или ее аналогов). Но создание таких конструкций требует мастерства, в связи с их высокой сложностью (изготовление особого каркаса со смещением вертикальных стоек).

Однако некоторые специалисты считают, что улучшение свойств по удержанию тепла в случае применения двойных стенок не такое значительное, а составляет лишь 7-10 %.

Деревянный каркас

Деревянный каркас вертикальных перекрытий выполняется из бруса и досок, которые не должны иметь серьезных дефектов – трещин, признаков гниения или поражения грибком и плесенью.

Нужно обязательно обрабатывать деревянные поверхности специальными пропитками в несколько слоев, это поможет защитить древесину от влаги, плесени и грибка.

Внешняя пленка

Внешняя защитная пленка, применяемая для предохранения от атмосферных осадков, ветра и затекания воды снаружи, – это особый вид материала, который отличается способностью пропускать пар. При несоблюдении этого условия, конденсат, образуемый при остывании теплого воздуха в доме, будет скапливаться на поверхностях каркаса и может вызвать гниение деревянных частей. Кроме того, впитывать влагу способны теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата и аналогичные ей.

Поэтому не рекомендуется использовать на внешней обшивке полиэтиленовые пленки, их низкая стоимость не оправдывает тех повреждений, которые могут быть получены из-за пагубных воздействий влаги на каркас.

Рекомендуется ставить современные супердиффузионные мембраны, их крепят к наружной обшивке (фанере или древесно-плитным панелям), а не к обрешетке каркаса.

Важно. Установку паропроницаемых пленок следует осуществлять в соответствии с инструкцией производителя. Как правило, надписи (логотипы) должны быть снаружи.

Утеплитель

В качестве теплоизоляции применяются различные натуральные и искусственные материалы. Например, очень часто пирог стены каркасного дома (по старой традиции) собирается с минватой. Но есть множество более современных материалов.

Пенополистирол – искусственный пористый материал, почти вытеснил используемый ранее пенопласт. Почти не впитывает влагу, но способен пропускать пар. Следует приобретать продукцию у проверенных производителей, пенополистирол низкого качества прослужит намного меньше.

Базальтовая вата – отличается от минваты хорошей влагостойкостью и паропроницаемостью. Также считается, что материал хорошо поглощает звуковые волны. Выпускается в виде плит и рулонов.

Маты или рулоны изо льна – натуральный утеплитель, который почти не впитывает жидкость; насекомые, грызуны и микроорганизмы предпочитают избегать контакта с данным материалом. Необходимо обеспечить вентиляцию внутренних частей каркаса, чтобы влага не накапливалась возле утеплителя. Минус – высокая стоимость.

Пробковые плиты – изготавливаются с применением измельченной коры дуба. Считаются одними из лучших видов утеплителя. Отталкивают, как и лен, различную живность, очень хорошо поглощают звук. Равно как и льняные материалы, стоят достаточно дорого.

Важно. При использовании минеральной ваты следует приобретать рулоны или плиты большой плотности, не менее 125 кг/м3.

Комбинированное утепление

Правильный пирог стены каркасного дома может состоять из двух-трех слоев утепляющих материалов. Это может понадобиться, например, если требуется и теплозащита, и хорошая звукоизоляция. Кроме того, дополнительные слои будут перекрывать стыки друг друга.

Например, если толщина вертикального несущего бруса 150 мм, то можно использовать три слоя плит по 50 мм.

Можно применять различные комбинации: минеральную или базальтовую вату в сочетании с пробковыми материалами или льняными матами. Таким образом, можно немного сэкономить на более дорогих материалах.

Панели для наружной и внутренней обшивки

Пирог стены каркасного дома отделывается с обеих сторон панелями.

Материал обшивки придает жесткость всему каркасу, поэтому следует учитывать количество этажей, климат (точнее, подверженность ветровой нагрузке), толщину стен.

Применяют различные типы древесно-плитных материалов, в зависимости от того, где производится монтаж, – внутри или снаружи дома.

• OSB-плиты;
• Цементно-стружечные материалы (ЦСП);
• Фибролитовые плиты;
• Древесноволокнистые материалы (ДВП);
• Изоплат;
• Фанера.

OSB – панели из древесной стружки, склеены так, что внутренние волокна направлены перпендикулярно наружным. Вся масса держится за счет особых смол с добавлением синтетического воска.

Важно. Только материал с пометкой «ЭКО» является безопасным для здоровья.

Есть четыре класса, различные по прочности и степени влагостойкости: OSB-1 – почти не применяется в строительстве, OSB-4 – самый дорогой и прочный материал.

OSB-плиты являются прочными, не боятся грибка и плесени, хорошо предохраняют от теплопотерь и проникновения звуков.

ЦСП – материал, изготавливаемый из портландцемента и древесной стружки. Применяется при обшивке каркаса внутри строений. Стоек к перепадам температур, не горит, обладает высокой прочностью.

Однако плиты довольно тяжелые, а при монтаже на неровные поверхности могут лопнуть.

Фибролитовые листы – производят из древесной шерсти и цемента. Они также не горят, являются прочными и долговечными, после установки не только не теряют своих свойств со временем, а наоборот, становятся прочнее. Единственный минус – материал имеет большой вес.

ДВП – состоят из древесных опилок и синтетических смол, применяются исключительно при внутренней отделке. Можно выбрать различные по твердости и внешнему виду панели – от мягких до твердых и сверхтвердых, а также ДВПО (материал покрыт декоративным лаком) и ламинированные листы.

Изоплат – это пористая разновидность ДВП, но выполненная из прессованной древесной шерсти. Следует учесть, что в составе материала присутствует парафин, который не дает конденсату просочиться наружу, кроме того, изоплат может применяться непосредственно как утеплитель.

Фанера – универсальный, недорогой и прочный материал. Обычные листы лучше устанавливать внутри дома, где нет повышенной влажности. Снаружи стену лучше обшивать ламинированной фанерой (так называемой, «финской»), которая не боится влаги и не рассыхается.

Важно. Толщина панелей для установки внутри и снаружи стен не должна быть менее 12мм.

Фасадная отделка

Это последний наружный слой пирога стены каркасного дома.

При его монтаже следует исходить из собственных предпочтений, так как вариантов отделки существует великое множество. Самые распространенные варианты:

• Виниловый сайдинг;
• Вагонка (деревянная или пластиковая);
• Блок-хаус;
• Обрезная доска;
• Фасадный кирпич;
• Термопанели;
• Цементно-стружечная плита (листы);
• Клинкерная плитка;
• Смарт-сайдинг;
• Металлический сайдинг.

Виниловый сайдинг (или аналог – пластиковая вагонка) – один из самых простых вариантов отделки. Минусом можно считать малую прочность панелей, дешевый цветной пластик может выгорать на солнце.

Блок-хаус придаст дому солидный вид, так как представляет собой строганую доску с округлой лицевой поверхностью, после монтажа будет казаться, что дом собран из бревен. Учитывая, что изделия выполнены из натурального дерева, следует защищать их соответствующими покрытиями и пропитками.

Обрезная доска применяется редко, так как для создания качественной отделки придется покупать доски первого или высшего сорта, а это дорого.

Фасадный пустотелый кирпич – долговечный, прочный, декоративный материал, но относительно тяжелый, а высокая стоимость ограничивает применение для каркасного строительства.

Термопанели – плитный материал, который одновременно является и облицовочным, и утепляющим. Высокая цена компенсируется практически полным отсутствием недостатков. При использовании термопанелей с клинкерной плиткой создается видимость кирпичной кладки, причем поверхность пропускает пар, не боится влаги, перепадов температур и при этом достаточно прочна.

Разумеется, покупка термопанелей вызовет необходимость и остальные элементы дома выполнять в соответствии с общим стилем. А это грозит еще большими финансовыми потерями, так что следует здраво рассчитывать свои возможности.

ЦСП – панели из дерева, цемента и каменной крошки. Отличные параметры прочности, влагостойкости, звукоизоляции, материал не горит.

Внешне они не особо привлекательны, но если есть определенная дизайнерская задумка (например, роспись стен после установки), то применение такого материала будет интересным вариантом.

ЦСП-плиты продаются лишь больших размеров, поэтому в одиночку установить их не удастся.

Клинкерная плитка – легкий материал, имитирующий кирпичную или каменную кладку. Без опыта вряд ли получится красиво отделать стену этим материалом.

Смарт-сайдинг – панели на основе OSB-4, причем лицевая плоскость напоминает фактуру древесины. С одной стороны, панели красиво выглядят и не боятся атмосферных воздействий, с другой, – после установки поверхности нужно красить, не исключена возможность появления плесени.

Металлический сайдинг – изделия из оцинкованной стали, покрытые специальными красками. Однако, при невысокой цене и легкости установки, следует учитывать, что металл будет нагреваться на солнце, со временем царапаться и ржаветь.

Внутренние стены

Создание правильного пирога стены каркасного дома внутри – намного проще, так как не требуется ни высокая прочность, ни утепление, ни защита от влаги. Более всего важна звукоизоляция помещений.

Исключением может стать лишь ванная комната, если ее создание необходимо. Здесь потребуется гидроизоляция.

В остальных случаях в состав стены войдет сам каркас (из деревянных досок или металлического профиля), шумоизоляция и любые панели: гипрок, фанера, древесно-плитные материалы или вагонка.

Для создания домашнего уюта в жилых комнатах можно поклеить обои.

Устройство пирога каркасного дома и этапы возведения стен своими руками

В том, чтобы каркасный дом получится теплым, уютным, энергосберегающим и долговечным, большую роль играет правильно собранный стеновой “пирог”. Он представляет собой стойки каркаса, между которыми уложен утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными материалами. При сборке пирога каркасного дома важно соблюдать технологию работы, так как даже небольшие ошибки могут привести к печальным последствиям.

Главные ошибки в процессе монтажа

Существует несколько взглядов на то, в какой последовательности укладывать слои пирога каркасной стены, какие материалы использовать. Однако основные ошибки в процессе монтажа и их последствия одинаковы для всех решений. К ним относят:

• отсутствие пароизоляции или ее неправильный монтаж;
• игнорирование точки росы, отсутствие грамотных расчетов;
• отсутствие ветрозащиты с наружной стороны стены;
• плохую вентиляцию конструкции.

Главное негативное последствие этих ошибок — накопление влаги внутри стены. Это приводит к ухудшению свойств утеплителя, гниению древесины, промерзанию стен и ухудшению микроклимата в доме.

Еще одна ошибка — экономия на теплоизоляционном материале. Недорогой утеплитель низкой плотности может быстро сваляться, образовав пустоты внутри стен. Результат — не только их промерзание, но и увеличение нагрузки на отделку, деформация облицовки.

Как устроен пирог каркасного дома

Правильный пирог каркасного дома включает несколько слоев из последовательно уложенных материалов. В направлении от внутренних помещений к улице он выглядит следующим образом:

1. Обшивка каркаса из листового материала (фанера, гипсокартон, OSB) — служит основой для внутренней отделки, придает жесткость стеновой конструкции, защищает утеплитель от внешних повреждений.
2. Пароизоляционная пленка — является преградой для проникновения водяных паров из жилого помещения в толщу утеплителя.
3. Теплоизоляционный материал (эковата, пенополистирол и др.) — обеспечивает сохранение тепла в доме, участвует в формировании микроклимата в нем.
4. Наружная обшивка стены (влагостойкая фанера, OSB) — выполняет те же функции, что и внутренняя.
5. Гидроизоляционная мембрана — защищает “пирог” утепления от проникновения влаги с улицы, дополнительно обеспечивает ветрозащиту. О
6. Облицовочный фасадный материал — дополнительно защищает стены от внешних воздействий, придает строению эстетичный и законченный вид, формирует его стиль.

Обратите внимание! Пароизоляцию укладывают с теплой стороны строения, гидроизоляцию и ветрозащиту — с холодной, со стороны улицы.

Средняя толщина конструкции каркасной стены с утеплителем — 250-300 мм (для средней полосы России). Если дом возводят в северных регионах с суровым климатом, стеновой “пирог” может включать еще один слой теплоизоляционного материала. Его укладывают между брусьями смонтированной обрешетки. В этом случае значение увеличивается еще на 50-60 мм.

Стеновой пирог – инструкция к монтажу

Работу по сборке пирога каркасного дома начинают только после жесткой фиксации вертикальных стоек, подготовке материалов и крепежей.

Наружная обшивка каркаса

Для наружной обшивки каркаса чаще всего используют листы OSB толщиной 11-13 мм. Что оправдано их прочностью, устойчивостью к деформациям, влаге и температурным перепадам. Альтернативы:

• влагостойкая фанера толщиной 10-12 мм;
• цементно-стружечные плиты;
• древесноволокнистые плиты;
• гипсоволокнистые листы.

Крепление обшивки к каркасу выполняют так, чтобы стыки листов приходились на середины стоек. При этом нижний край плит совпадает с нижним краем обвязочного пояса. Между отдельными частями обшивки оставляют температурный зазор в 3-4 мм. Он нужен для расширения материала при смене температурного режима.

Обратите внимание! При обшивке окон и дверей используют целую плиту, в которой затем вырезают проем нужного размера.

В качестве крепежей использую гвозди или саморезы. Все образованные листовым материалом стыки после окончания работ герметизируют пластичным акриловым герметиком или монтажной пеной.

Укладка теплоизоляционного материала

В качестве утеплителя для пирога каркасника используют пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан. Для удобства работы их выпускают в матах, рулонах, плитах.

Утеплитель укладывают между стойками так, чтобы не оставались даже небольшие пустоты. Для этого заполнение свободного пространства выполняют до возникновения небольшого давления на каркас.

Если какие-то пустоты или зазоры все же остаются, их задувают монтажной пеной, излишки которой после расширения обрезают.

Для дополнительной фиксации материала, чтобы предотвратить его сползание, применяют клей или тарельчатые дюбели. Клей используют для укладки пенопласта, нанося его на основание плиты слоем 3 мм. Тарельчатые дюбели подходят для крепления экструдированного пенополистирола. На одну плиту достаточно 5-7 штук, 1-2 из которых приходятся на ее середину.

В процессе работы следят за тем, чтобы стыки теплоизоляционного материала в рядах были смещены относительно друг друга на 200-300 мм.

Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки в пироге каркасного дома используют брус сечением 50х50 мм или доску 50х40 мм. Их перпендикулярно крепят к вертикальным стойкам гвоздями или саморезами. Между брусьями обрешетки выдерживают расстояние в 400-600 мм.

Обрешетка не только дополнительно удерживает уже уложенный утеплитель, но и принимает на себя нагрузку листового материала для внутренней обшивки стен. Также в образованные ячейки можно уложить еще один слой теплоизоляционного материала. Принцип работы с ним тот же, что и с первым слоем.

Паро- и гидроизоляция стенового пирога

В качестве пароизоляционного слоя, укладываемого со стороны помещений, в каркасных домах используют специальную мембрану. Она защищает стеновой пирог от влаги не на 100%. Некоторый объем паров пленка пропускает, но это необходимо для нормализации микроклимата в доме.

Чтобы влага не повредила утеплитель и деревянные конструкции, помещения должны хорошо вентилироваться, а для стен — использоваться качественные материалы, способствующие отводу влаги из утеплителя.

Некоторые мастера используют вместо мембраны прочную полиэтиленовую пленку. Она не пропускает влагу, но также требует устройства мощной вентиляционной системы. В противном случае в совокупности с пластиковыми окнами пленка превратит дом в подобие парника.

Как крепят пароизоляционную мембрану:

• строительным степлером или оцинкованными гвоздями материал фиксируют по брусу;
• в местах стыка мембраны делают нахлест полотен в 10-15 см;
• соединения проклеивают специальным скотчем.

При укладке пароизоляции важно, чтобы материал не собирался в складки, не было разрывов. Дополнительно мембрану фиксируют рейками, формируя обрешетку для обшивки листовым материалом. Она же обеспечивает вентиляцию в стеновом пироге, препятствуя его увлажнению.

Гидроизоляцию пирога каркасного дома выполняют аналогичным образом, но с наружной стороны стены. Для этого используют супердиффузионную мембрану с паропроницаемостью 800 г/кв. м и более. На уложенную поверх гидроизоляции обрешетку монтируют облицовочный материал.

Все этапы возведения наружных стен каркасного дома можно выполнить без привлечения бригады мастеров. Достаточно точного соблюдения технологии, следования рекомендациям, которые дают производители материалов, и нескольких помощников.

Видео: правила пирога каркасной стены