Уголки для откосов пластиковых окон

Как приклеить уголки на откосы окна

Окна Проф >> Всё про окна >> Как приклеить уголки на откосы окна: чем приклеить пластиковый уголок

Закончив основные ремонтные работы: установив окна, двери, покрасив или оклеив обоями стены, подходит очередь отделки. Плинтуса и уголки на откосах создают эстетически законченный вид помещению, закрывают угловые стыки, защищают от механического воздействия. Перед началом отделочных работ необходимо правильно подобрать материал. Можно просмотреть в интернете видео профессионалов с подробной инструкцией, изучить последовательность работы, и в результате труды будут радовать не один год.

Характеристика уголков ПВХ

Отделку осуществляют жесткими уголками ПВХ, изготовленными методом формирования под воздействием повышенных температур. Этот процесс необходим для придания им прочности, продолжительного срока эксплуатации.

• при укладке кафельной плитки;
• для обрамления арок, дверей, окон;
• вокруг окон, дверей при обрамлении откосов;
• для выравнивания и защиты на углах поверхностей стен при штукатурных работах.

Разнообразие форм, цветов дает возможность подобрать подходящий материал для придания законченного вида любому интерьеру. Они не выгорают, поэтому могут использоваться длительное время.

Кроме эстетического назначения, имеют массу других достоинств:

• закрывают зазоры, скрывают неровности в местах отделки с углами 90°;
• легкие – весят немного, это облегчает установку;
• не нуждаются в обработке;
• длительный срок эксплуатации, без потери основных качеств (до 25 лет);
• простые в монтаже, крепятся при помощи клея;
• пластичные, хорошо подрезаются;
• надежно оберегает углы от царапин и сколов;
• неприхотливы в уходе;
• имеют небольшую стоимость.

Уголок на окно имеет недостатки, которые не влияют на востребованность:

• хрупкость, нужно осторожно нарезать;
• при сильном нагревании выделяются токсичные вещества;
• на поверхности могут оставаться царапины;
• после окончания срока выцветает.

Как выбрать уголки на откосы окон

На качество конечного результата влияет правильный выбор материала, который будет применен при его непосредственной установке. Существует большое количество изделий различных расцветок с рисунками. Однотонные и имитирующие металлические, мраморные, деревянные материалы.

В зависимости от сферы применения выпускают несколько видов:

• стандартные – П – образная форма, используется для отделки проемов на окнах и дверях в начале монтажа;
• разносторонние – имеют форму буквы L, гибкие, угол 90 градусов, используют для фигурных, арочных проемов;
• Т -образные – фиксируются на разных поверхностях, образуют ровную границу стыков, используют при укладке кафельной плитки;
• F-образные – применяют для крепления на торцы панелей при помощи специальной перемычки, которая при необходимости снимается. Выступает в качестве наличника, обрамляющего оконные или дверные проемы;
• съемные – пластичные, с защелкой, края легко отгибаются;
• самоклеящиеся – гибкие, просты в установке, выпускают в рулонах.

Предназначены не только для внутренних, но и наружных углов (90 и 105 градусов). Угол 90 градусов крепят так, чтобы одна полоса находилась снаружи в качестве окантовки, а 105 градусов – полками вверх. Длина одной планки материала 2,6 – 3,0 метра.

Размеры исходного сырья для отделки пластиковых окон могут быть 10х10 мм или 15х15 мм. Для угловых поверхностей с целью их укрепления используют материал размером от 20х20 мм до 50х50 мм. Перед приобретением можно посмотреть фото с образцами пластиковых уголков.

Чем приклеить пластиковый уголок к стене и к откосу окна ПВХ

Перед монтировкой профиля нужно выбрать клеящее средство, изучить инструкцию, характеристики.

От качества материала зависит, какое средство применить, чем клеить:

• герметики на силиконовой основе – предназначены для работы с кафелем, керамикой, обоям;
• пластик жидкий – только для пластиковых поверхностей;
• клей полиуретановый – быстро схватывается;
• «жидкие» гвозди – просто наносить, не подергаются коррозии, хорошо склеивают.

Клеящее средство наносят на внутреннюю поверхность профиля пунктирными линиями длиной 1 см.

Подготовка к работе

Перед тем, как крепить пластиковый уголок на рабочие зоны, их освобождают от пылевых частиц и строительных загрязнений. Если есть выступающие части, удаляют и выравнивают поверхность, иначе профиль ляжет криво.

Для работы нужно подготовить такие приспособления и инструменты:

• пистолет клеевой;
• рулетку;
• нож строительный;
• скотч малярный;
• угольник, лучше из металла;
• стусло (можно и без него).

Чистые и сухие склеиваемые поверхности обезжиривают любым растворителем.

Важно правильно замерить оконные откосы, подготовить отделочный материал. Основой должна быть одна из сторон уголка, которая с наружной стороны, отрезается с запасом 20 мм, это касается вертикальных, верхних частей с учетом обеих сторон. Все части должны состоять из одного целого отрезка, соединения недопустимы.

Наружные углы стыкуются такими способами:

• накладыванием друг на друга, затем выравниваются шпатлёвкой под цвет пластика;
• обрезания под углом 45°;
• подрезанием до основания одного из припусков (верхняя остаётся с запасом, а вертикальные – обрезаются вровень).

Точность раскроенных элементов желательно проверить, состыковав детали. Резать при помощи специального ножа, иначе можно испортить материал.

Варианты монтажа

Для оформления оконного проема возможно применение следующих способов монтажа:

1. Приклеивание уголка на обои – подходит только для простых с гладким рельефом обоев, при глубоком теснении сцепление со стеной будет слабым.
2. Профиль крепится к стене, освобождённой от обоев. Для этого нужно поставить его к месту монтажа, выровнять, прижать к стене. Острым ножом срезать полоски обоев под накладкой. Можно сделать разметку карандашом, а потом отрезать. Внутренние поверхности уголка намазать «жидкими» гвоздями или другим клеем, притулить к откосу. Закрепить скотчем, оставить для высыхания на сутки.

Как клеить уголки на окна

От качества отделки поверхности оконных откосов зависит, какой материал применять. Проверяют их при помощи уровня. Если искривление сильное, используют гнущиеся пластиковые уголки. Технология установки, не зависит от вида откосов. Главное – подобрать подходящее для каждой из поверхностей клеящее средство.

Последовательность монтажа пластикового уголка:

1. Измерять высоту откоса, верхняя часть отрезка делается с запасом. Наметить угол 90 градусов с изнаночной стороны, лицевой 45 градусов. Сделать надрезы ножницами или ножом.
2. Нанести клей, установить деталь на место, дождаться схватывания.
3. Измерить ширину проема, отрезать полосу нужной длины, предусмотрев запас, который будет использован для сопряжения с вертикальными деталями.
4. Заготовка с лицевой стороны обрезается под углом 45 градусов с двух сторон (нижней и верхней).
5. После примерки вертикальных элементов с боковыми откосами отрезается лишнее.
6. Наносится клеящее средство на верхнюю планку, прикладывается на место.
7. Все детали фиксируются с использованием малярного скотча.
8. Через сутки клей застынет, и скотч можно снять.

Пример закрепления уголков скотчем

Рекомендации специалистов

Новички могут самостоятельно приклеить пластиковые уголки вокруг оконных проёмов.

Рекомендации специалистов помогут это сделать уверенно:

1. Чтобы между соединениями не было пробелов, советуют увеличивать размер заготовок (1 мм), соблюдать точность при разметке. Благодаря упругости материала, все станет на место.
2. Для заделки стыков желательно не использовать силикон. Соединение через время потемнеет, это испортит внешний вид откоса.
3. Чтобы не совершить ошибок при подготовке деталей, профиль можно прикрепить скотчем, затем вымерять.
4. При приклеивании профиля на арочные откосы, для нагревания уголка пользуются строительным феном.
5. Проемы с нестандартными углами (больше или меньше 90 градусов) – замерять, прикладывая заготовки к стене.
6. Чтобы не было трещин при нарезании заготовок, нужно пользоваться инструментами, предназначенными для этого вида работ.
7. Приобретать профиль для отделки только после осуществления тщательных замеров, учитывая параметры откосов. При наличии углов со значительными отклонениями использовать гибкие уголки, для правильных 90 градусов– подойдут более жесткие.
8. С учетом типа помещения необходимо выбирать материал. Прочные угловые детали с большей шириной используют для помещений, имеющих повышенную износостойкость. Для внутренних подойдут небольшие уголки, которые будут гармонировать с дизайном помещения.
9. При выборе материала обратить внимание, держит ли уголок форму. В противном случае его лучше не покупать.
10. Если нужно установить уголок на откосы после ремонта, для лучшего сцепления деталей зачищают полоску вокруг оконного проёма.
11. Угловые элементы, наклеиваются на поверхность из пластика при помощи клея, для штукатурки гипсокартона рекомендуется применять «жидкие» гвозди.
12. Покупая профиль, нужно удостовериться, что отделочный материал не искривлен, стороны имеют одинаковый размер и не деформированы.

Соблюдение всех правил для обеспечения устойчивости при установке пластикового ПВХ уголка служит залогом длительной эксплуатации, практичности и эстетического состояния оконных проёмов.

Классификация уголков для отделки откосов пластиковых окон: этапы установки по шагам

Пластиковый уголок — защитный элемент для оформления дверных и оконных проемов. В статье описаны виды, достоинства, недостатки изделий.

Описание элемента

Фурнитура предназначена для декоративной отделки откосов, маскировки угловых стыков, небольших неровностей. Изготавливают под горячим прессом, перегибая часть листа.

Достоинства, недостатки

• Неплохо маскируют угловые соединения.
• Прикрывают незначительные неровности поверхности.
• Срок эксплуатации.
• Монтаж не требует знаний, достаточно правильно подрезать углы.
• Большая палитра.
• По сравнению с алюминием, пластик дешевле.

• По причине хрупкости ПВХ, вероятно случайное повреждение элементов во время обрезки. Иногда обрезок приходится выкидывать.
• При пожаре выделяются вредные вещества. Отделка мест эвакуации не рекомендована пожарными службами.

Декоративный уголок делится на виды, в зависимости от материала:

• Металлический. Назначение – усиление угловой конструкции. Можно встретить на гипсокартонных конструкциях.

Металлический

• Деревянный. Часто используется на установленных деревянных окнах, чтобы создать единый образ. Возможна подборка деревянного элемента под наклеенные обои.

Деревянный

• Пластиковый. Самый распространенный вид. Преимущество — можно подобрать цвет фурнитуры в соответствии с интерьером. Ламинированная поверхность имитирует другие материалы.

Пластиковый

Где применяют

Пластиковые уголки используют при выполнении разных работ. Выполняет декоративную, практическую функции.

• Исполнение в цветных тонах — украшение окон, дверей.
• С гипсокартонными конструкциями логичнее использовать металлические элементы. Сооружения требуют обязательной обработки штукатурными смесями. Металлическая фурнитура дополнительно усилит конструкцию.
• На обклеенные обоями стены, крепятся деревянные, пластиковые элементы.
• Угловые соединения бывают внутренними, внешними.

Классификация

На рынке строительных материалов много ПВХ фурнитуры.

• Самые распространенные — с равными по ширине сторонами 2х2, 5х5см.
• Материал с несимметричными сторонами, чаще используется для облагораживания арочных проемов. Распространенный размер – 10х20мм.
• Т, F-образной формы. Применяются для маскировки стыкующихся элементов откосов проема и стены.
• Элементы на защелке. Монтаж удобнее, быстрее в несколько раз.

Размеры

Различаются по длине (2м 60см — 3м), ширине (1см — 10см).

Размеры

• При монтаже арочного проема помогут планки с несимметричными сторонами (5х17, 10х20, 15х25 мм).
• Если нужно состыковать две поверхности, замаскировать шов, подойдет Т-образный элемент (12х10, 18х10, 20х10 и 22х10мм).
• Чтобы укрепить откос, потребуются широкие изделия (20х20, 50х50мм).
• Для оконного проема — планки 10х10, 15х15мм.

Особенности

Благодаря качествам, материал стал популярным, пользуется большим спросом:

• Используется в качестве маскирующего средства. После отделки откоса образует прямой угол.
• При правильной эксплуатации прослужит долго. Эксплуатационный период — десятки лет.
• С монтажом элемента справится любой, даже без опыта.
• Высокая влагостойкость.
• Не подвергается гниению, образованию плесени. Возможна установка в помещениях с повышенной влажностью.
• Помогает создавать ровные углы на оштукатуренных поверхностях.
• Металлическая фурнитура укрепляет конструкцию.
• Изделия из дерева, пластика, металла, не наносят вред здоровью, не выделяют агрессивные вещества в атмосферу.
• Благодаря небольшой массе, сооружение оконного, дверного проемов не будет нагружено.
• Устойчивость к механическим повреждениям. При воздействии острыми предметами остаются незначительные царапины, можно удалить при шлифовке поверхности.
• Не склонен разрушаться, изменять цвет от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал обладает долей жесткости, однако может ломаться от значительных механических воздействий. Не рекомендуется устанавливать пластиковые уголки со стороны улицы, повышается хрупкость.

Нельзя располагать предметы из пластика вблизи легко воспламеняемых материалов,нагревательного оборудования. При горении, пластик выделяет ядовитые вещества.

Выбор клея

Перед монтажом необходимо подобрать клей. Подойдет полиуретановый.

Часто встречается совет по наклейке пластикового уголка на силиконовый герметик. Со временем герметик желтеет, покрывается темным налетом, требует замены клеевого состава.

Неплохо себя зарекомендовал состав «жидкие гвозди». Универсален, подходит под разные поверхности. Часто используют «бешеный клей». Состав очень хорошо склеивает.

Выбор клеевой основы зависит от параметров склеиваемых поверхностей.

Установка пластиковых уголков на откосы

В случае со стандартной установкой, клеевая масса наносится на внутреннюю поверхность изделия. Исключение — элементы с защелкой. Установка проста, недостаток – демонтаж невозможен.

Установка уголков осуществляется после завершения отделочных работ.

Подготовительные мероприятия

• В случае монтажа фурнитуры на необработанную поверхность, проведите предварительную проверку на предмет выступов, выбоин, торчащих гвоздей. Для максимального склеивания нужно добиться ровной поверхности.
• При работе с некоторыми поверхностями, перед монтажом необходимо обезжирить, протереть угол от грязи.
• Проведите замеры оконного проема. При измерениях, учитывайте небольшие напуски, чтобы при обрезании соединения не образовались щели. Рекомендуемая длина напуска — 1 — 5 мм.
• Отрезая детали, не нужно зарезать углы сразу, лучше сделать по месту.

1. Путем накладки друг на друга. Образовавшийся перепад замазывается герметиком под цвет материала.
2. Подрезка углового соединения. Смотрится симпатичнее, требует сноровки.

Обрезается пластик канцелярским ножом. Тупой инструмент может повредить изделие.

Монтаж

После тщательной подготовки поверхностей, материалов, можно переходить к монтажным работам.

• Установку можно начинать с любой стороны.
• Берем уголок, перевернув изнаночной стороной, наносим клей. Способ нанесения клея (пунктирный, точечный, сплошной линией) не важен. Если нужно сэкономить клеевую смесь, поможет точечное нанесение.

Наносить клей нужно ближе к угловой части, для более крепкой фиксации элемента.

• Заготовка накладывается на поверхность, прижимается. Выступающие излишки клея необходимо немедленно удалить. В зависимости от клеевого состава, применяют разные очистительные средства. Самый распространенный, подходящий практически под все смеси — уайт спирит.
• Потребуется дополнительная фиксация малярным скотчем. Мера временная, после затвердевания клея необходимо удалить.

Поклейка скотча

• Выполняется монтаж по периметру проема.
• По прошествии суток, малярный скотч удаляется.

Монтаж пластиковых уголков прост, однако при подрезании нужна сноровка. Главное – проявление аккуратности, соблюдение точности в расчетах, обрезке.

Небольшое заключение

Установка пластиковых элементов помогает достигнуть помещению завершенного вида.

Монтаж

Монтаж материала производится подходящим под конкретную ситуацию способом. При поклейке арочного уголка рекомендуется начинать с середины конструкции. Устанавливая с уличной стороны, подберите клеевой состав устойчивый к перепадам влажности, температуры.

Как установить уголки для откосов пластиковых окон?

После монтажа стеклопакета по краям необходимо установить уголки для откосов.

Этот элемент позволяет придать работе завершенный вид, а если в качестве отделки используется штукатурка, то уголки сглаживают переходы между разными видами материала.

Все существующие элементы можно разделить на несколько групп по их свойствам.

Чтобы понять, как правильно выбрать уголки для ПВХ-окон, рекомендуется обратить внимание на их характеристики, а также инструкцию по самостоятельному монтажу.

Что собой представляют?

Уголок для откосов пластиковых окон – это такой вид фурнитуры, который устанавливается после монтажа стеклопакета на откос окна.

Уголки выполняют не только защитную функцию, но и декоративную.

Этот элемент производится из различных материалов, он защищает откосы от изнашивания.

Часто бывает так, что не защищенные откосы постоянно истираются под воздействием разных причин: можно случайно затронуть откос при прохождении мимо, по подоконникам могут лазать животные и также повредить сам угол, который был отделан штукатуркой, шпаклевкой или другими материалами.

Обратите внимание. Уголок для откоса защитит поверхность и продлит срок ее отделки.

Назначение

Уголки имеют несколько основных функций:

1. Защита углов от износа. Об этом было сказано выше, стоит лишь добавить, что наклеенные на стену обои как раз будут хорошо защищены от дефектов под уголком.
2. Скрывает неровности. Если в процессе ремонта недобросовестные мастера некачественно выполнили отделку откосов, не убрали дефекты, то такой элемент фурнитуры прекрасно их скроет.
3. Универсальная функция. С помощью таких уголков, из пластика, алюминия или другого материала. Можно заделать переходы и неровности практически на любых поверхностях, имеющих углы. Например, если одна поверхность неплотно примыкает к другой на углу, можно с легкостью воспользоваться данным видом фурнитуры.

Элементы бывают цветными, поэтому их легко можно использовать в качестве декора и разнообразить таким способом домашний интерьер.

Какими бывают?

Все уголки для откосов можно поделить на несколько групп по разным свойствам: по материалу изготовления, по месту использования, по конструкции. Разобравшись с видами данной фурнитуры, можно самостоятельно приобрести ее в магазине.

По материалу изготовления

Традиционно производители оконной фурнитуры выпускают такие виды уголков для откосов:

• металлические;
• пластиковые;
• деревянные.

В изделиях из металла чаще всего используют алюминий. Это прочный материал, имеющий небольшой вес.

Важно. Алюминиевые уголки применяют в тех местах, где нужна повышенная жесткость и пластиковый угол не справится.

Металлические углы бывают цельными или перфорированными.

Они выпускаются в разных цветах, хорошо подойдут для скрытия стыков откосов с гипсокартоном.

Монтируются такие изделия с помощью клея, если угол перфорированный, то после его установки элемент необходимо покрыть слоем шпатлевки.

Пластиковые углы для откосов окон считаются самыми распространенными. Вот несколько их плюсов:

• небольшой вес;
• разные формы и цвета;
• легко поддается резке;
• отлично фиксируется с помощью клея, шпатлевки или саморезами;
• скрывают все неровности на стене;
• имеют длительный срок службы;
• имеют низкую стоимость.

Углы такого типа могут использоваться без дальнейшей отделки. В продажу поступают отрезками или кусками определенной длины, которые можно нарезать самостоятельно.

Деревянные углы для откосов защищают их или выступают в качестве декора. Они могут быть внутренними или наружными, но использовать можно оба варианта, так как древесина имеет одинаковый рисунок с двух сторон. Монтаж осуществляется на клеевые составы или саморезы. Деревянная фурнитура изготавливается из сосны, ольхи, липы или дуба.

По месту применения

Согласно месту применения, все уголки для откосов можно поделить на 2 группы:

• для внутренних;
• для наружных.

Данное различие определяется типом отделочных работ. Внешние уголки имеют 90 или 105 градусов. Если угол равен 90 градусам, он фиксируется так, чтобы была видна лишь одна часть окантовки. Если же разворот равен 105 градусам, то фурнитура крепится обеими полочками наверх.

Обратите внимание. Внутренние элементы дают возможность скрыть все неровности на стыках между поверхностями.

По конструкции

Различают уголки для откосов и по конструкции. Например, можно выделить такие:

1. Равносторонние. Их часто используют, чтобы придать ровность оконным откосам, а также укрепить их, добавить жесткости углам.
2. F-образные. Помогут придать торцу декоративный вид, а также выровнять общую плоскость. Используются при финишной отделке оконного проема.
3. Съемные. Оснащаются защелкой, чтобы облегчить выполнение ремонта. Один из плюсов – не нужно удалять профиль для откосов.
4. Неравносторонние. Одна сторона такой фурнитуры имеет меньшую высоту, чем вторая. Если окно арочного типа, то обработать такой откос как раз сможет неравносторонний уголок.
5. T-образные. Чтобы скрыть стыки между неровной стеной и откосом, используется такой тип фурнитуры.

Уголок по конструкции выбирается в зависимости от требований отделочных работ и строения оконного проема.

Как выбрать?

Чтобы самостоятельно подобрать фурнитуру для откосов пластикового окна, следует обратить внимание на такие нюансы:

• угол сгиба каждой стороны откоса;
• размер стороны;
• бюджет на уголки;
• цвет изделия;
• материал изготовления;
• тип отделки.

Зная угол сгиба каждой стороны откоса окна, можно определиться с конструкцией фурнитуры. Например, если угол слишком большой, то подойдут внешние уголки для окон. Размер стороны также важен, это определяет все габариты фурнитуры. Необходимо заранее учитывать стоимость уголков, ведь разные по материалу изготовления элементы, будут иметь различную стоимость.

Обратите внимание! Пластиковые изделия будут гораздо доступнее, чем алюминиевые или деревянные.

Цвет изделия подбирается согласно задумке интерьера, но чаще всего предпочитают устанавливать традиционные белые модели фурнитуры.

Иногда владелец квартиры выбирает дерево, если сам стеклопакет также изготовлен с обрамлением в деревянную раму.

Металлические углы больше подойдут для окон из алюминиевого профиля – они как раз будут гармонировать друг с другом.

Основные характеристики

Среди прочих характеристик, таких как способ крепления, материал изготовления, производитель, цвет и вес, особое внимание стоит уделить размерам фурнитуры. Уголки для откосов бывают таких размеров:

• 10х10;
• 20х20;
• 25х25;
• 30х30;
• 40х40;
• 50х50.

Все размеры указаны в мм, поэтому легко сориентироваться, какую длину лучше выбрать для своего окна. Самые маленькие подойдут в тех местах, где нужно просто укрепить угол, а те, которые имеют габариты 50х50 мм уже позволят скрыть серьезные недостатки в отделке.

Также производители выпускают уголки с размерами 60х60 мм. Весь размерный ряд есть как в пластиковых, так в алюминиевых и деревянных моделях. Более широкие элементы часто используются для внешней отделки.

Важно! На российском рынке есть уголки местного производства и зарубежного. Они поставляются в отрезках по 2700 мм, а также могут быть проданы по заказанным размерам.

Чем приклеить угол?

Чтобы установить фурнитуру на оконный откос нужны такие материалы:

• клей;
• саморезы;
• малярный скотч.

Саморезы часто используются тогда, когда уголок изготовлен из дерева. Нередко и деревянную фурнитуру крепят на клей, но, когда требуется надежно закрепить элемент, чаще выбирают саморезы.

Малярный скотч используют для того, чтоб остатки клеевого состава не попали на отделанную поверхность. К выбору клея подходят ответственно. Например, самый лучший вариант клеевого состава – жидкие гвозди.

При подборе клея стоит обратить внимание на то, для чего этот клей предназначен.

Если предстоит работа с пластиковым углом, то клеевой состав должен быть предназначен для изделий из ПВХ.

Жидкие гвозди хорошо подходят для работы. Этот материал не теряет своих эксплуатационных характеристик в течение долгого времени, он не желтеет, как герметик.

Кстати, герметик, к тому же, со временем можно спокойно смыть водой, что не добавляет практичности этому материалу.

Важно. Жидкие гвозди создают единую монолитную конструкцию с уголком, на них даже возможно наклеить подоконник.

Пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно зафиксировать уголки на откосах, рекомендуется рассмотреть пошаговые рекомендации: для каждого вида уголков они будут одинаковые, различия составляет лишь материал изготовления и место установки. На примере пластиковой фурнитуры:

1. К стене приложить изделия и сделать необходимые отметки по высоте и ширине.
2. Ножницами по металлу выполнить надрезы: для внутренней части обрезку сделать под прямым углом, для наружной – под углом 45 градусов.
3. На внутреннюю часть нанести клей с интервалом 1-1,5 см.
4. Прижать изделие к откосу и подержать несколько минут, можно зафиксировать малярным скотчем на некоторое время.

Если используются деревянные уголки, то к деревянным поверхностям их можно прикрепить саморезами. Зачастую также применяется клеевой состав. Но тут важно понимать: перед работой деревянный элемент нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление плесени.

При работе с металлическими уголками, если они перфорированные, то их крепят на шпатлевку. Если они декоративные, то фиксация осуществляется на клей.

Важно! Особое внимание стоит уделить откосам в арочном окне. Здесь используются отрезки по 3 метра, которые нужно аккуратно уложить по своду. Верхнюю дугу наклеивают, начиная от центральной части арки. Затем прокладывают боковые стороны, все стыки зачищают и выравнивают.

Подробнее о том, как приклеить уголоки на откосы в видео:

Возможные сложности и ошибки

Одна из ошибок – не правильный выбор монтажного клея. Часто при самостоятельном выполнении работы, не обращают внимание на состав клея, на его предназначение. В итоге со временем клей начинает отходить от конструкции, истирается.

Еще одна ошибка – использование уголков, не подходящих по конструкции: выбирать нужно только ту фурнитуру, которая конкретно подойдет под данный случай.

Также не рекомендуется наносить клей слишком обильно, чтобы не допустить его переизбытка.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования такой фурнитуры:

1. Легкость – материал имеет небольшой вес.
2. Возможность выбора цвета и материала.
3. Доступность.
4. Легкая резка и обработка – все делается ножницами по металлу или пилкой.
5. Удобное крепление на клеевые составы.
6. Обеспечение жесткости откосам.
7. Скрытие стыков между плоскостями.
8. Возможность самостоятельной работы по установке.

Из минусов можно выделить особенности материалов: например, пластик и дерево будут горючими, а некачественная фурнитура может быть хрупкой при резке.

Средние расценки по РФ

Пластиковый угол для оконного откоса обойдется в среднем от 30 рублей за отрезок 2700 мм размерами 15х15 мм. Фурнитура из сосны размерами 2400х27х9 мм в среднем стоит около 105 рублей. Складной уголок из МДФ будет стоить от 90 рублей за отрезок 2600х28х28 мм. Алюминиевые перфорированные изделия имеют цену от 60 рублей, а декоративные – от 120 рублей.

Заключение

Уголки для откосов пластиковых окон – универсальная оконная фурнитура, позволяющая скрыть все огрехи некачественной отделки. Такие элементы придают откосам жесткости и прочности, они улучшают внешний вид окна. Разнообразие цветов помогает завершить интерьер, а выбор материалов делает декор практичным.

Стеллаж деревянный своими руками

Несмотря на современные дизайнерские решения, на протяжении многих лет стеллаж является универсальным вариантом для хранения вещей. Но дело даже не в удобстве или комфорте. Эстетическая составляющая здесь тоже играет важную роль, ведь хорошие стеллажи отлично вписываются практически в любой интерьер. Не обязательно тратиться на покупку такой мебели, поскольку вы можете изготовить стеллаж деревянный своими руками, не имея каких-либо столярных навыков.

Стеллаж деревянный своими руками

Разновидности стеллажей

Стеллаж – это вместительная конструкция, выполненная из разных пород дерева. Он состоит из нескольких полок, которые фиксируются на прочных стойках. Преимуществом самостоятельного изготовления стеллажа является то, что размеры, цвет и количество ярусов будущей конструкции выбираете вы. Существует несколько разновидностей стеллажей, которые предназначены для выполнения своих функций. Речь идет о стационарных, передвижных, вращающихся и навесных стеллажах. Рассмотрим каждую из этих разновидностей отдельно.

Стеллажи бывают различных типов

Стационарные

В состав конструкции входят перекладины, служащие опорой для устанавливаемых полок, и стойки. Для повышения прочности стеллажа конструкцию можно прикрепить к стене. Количество полок может меняться в зависимости от вкусовых предпочтений мастера. Стационарные стеллажи могут быть открытыми или закрытыми, но второй вариант более сложный в изготовлении.

Изысканный стационарный стеллаж

Передвижные

Конструкция очень похожа на предыдущий вариант за исключением колесиков, на которых стеллаж можно передвигать по полу. К преимуществам передвижных изделий стоит отнести их мобильность, поэтому вам не придется каждый раз разбирать конструкцию или просить соседа о помощи для перестановки в доме. Стеллажи изготавливаются с пластмассовыми или резиновыми колесиками. Первый вариант более дешевый, но второй – надежнее.

Стеллаж на колесиках

Вращающиеся

Популярная разновидность стеллажей, отличающаяся удобством в использовании. Такие конструкции отлично подходят людям, которым нужен постоянный доступ к разным предметам, хранящимся на полках деревянного изделия. Например, вращающийся стеллаж подходит автомобилистам, чинящим свое транспортное средство в гараже.

Вращающийся стеллаж для книг Albero

Навесные

Такие конструкции трудно назвать стеллажом, ведь полки крепятся не к опорам внизу, как это бывает с традиционными стеллажами, а к стене. Но все-таки навесные стеллажи пользуются большим спросом. Преимущество таких полок заключается в их удобстве, ведь установить стеллаж можно практически в любом месте, где есть лишнее пространство. Как и с другими конструкциями, навесные стеллажи предусматривают установку разного количества полок.

Современный навесной стеллаж

Что нужно для изготовления стеллажа

Как только вы определитесь с типом изготавливаемой конструкции, необходимо подсчитать количество материала, который понадобится для работы. К примеру, для изготовления обычного прямого стеллажа нужны следующие материалы:

• деревянные опоры длиной от 1,5 до 2 м;
• бруски для соединения опор;
• доски для изготовления полок;
• металлические уголки;
• набор гвоздей и шурупов (нужно брать с запасом, ведь в процессе часть из них может потеряться);
• специальная пропитка для дерева;
• лак или краска (по желанию).

Древесина для изготовления стеллажа

Для работы также нужно подготовить некоторые инструменты, большую часть из которых можно найти в любом гараже:

• кисточки для покраски древесины;
• пылесос или небольшая щетка для устранения пыли;
• электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
• крестовая отвертка;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка (если такая у вас есть);
• молоток.

Какие инструменты могут потребоваться

Обратите внимание! Количество и тип используемых материалов могут отличаться. Это все зависит от выбранной конструкции стеллажа. Но чтобы не прерывать рабочий процесс на докупку древесины или шурупов, рекомендуется брать материалы с небольшим запасом.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Обрежьте вагонку, подогнав ее длину в соответствии с длиной стеллажа. Если дощечки, которые вы купили, длиннее от ширины конструкции, то лишнее нужно аккуратно отрезать.

Обрезка деталей в соответствии с длиной будущего стеллажа

Шаг 2. Обработайте поверхность деревянных изделий пропиткой, защищая их тем самым от внешних факторов.

Далее наносится защитная пропитка

Процесс нанесения пропитки

Шаг 3. Покрасьте каждый из элементов конструкции. Чтобы сэкономить время, можно выложить сразу несколько дощечек вместе и красить их, как одну поверхность. Затем переверните их на другую сторону и продолжите покраску.

Удобно обрабатывать по несколько дощечек одновременно

Шаг 4. Как только все детали будут покрашены, оставьте их на улице до полного высыхания. Пропитка пахнет не очень приятно, поэтому сушить покрашенные изделия в помещении не рекомендуется.

Дождитесь полного высыхания древесины

Шаг 5. Сделайте пометки на брусках в тех местах, где должны находиться будущие полки. Затем в означенных местах установите металлические уголки. Если в доме есть шуруповерт, это значительно ускорит рабочий процесс.

Закреплены металлические уголки

Шаг 6. Установите нижние горизонтальные элементы, чтобы получилась конструкция в форме буквы «Н». В итоге нужно сделать четыре таких изделия.

Таких элементов должно быть 4

На заметку! Установку вторых горизонталей поначалу необходимо выполнить только в крайних конструкциях. Приступать к монтажу остальных горизонталей необходимо немного позже, когда нижняя полка будет готовой.

Шаг 7. Так должна выглядеть конструкция стеллажа на данном этапе изготовления. Она пока не очень привлекательна, но все это поправимо.

Изготовление стеллажа своими руками

Шаг 8. Закрепите первую полку, а точнее — доски первой полки к горизонтальным брускам. Не обязательно использовать для этого шурупы – можно обойтись и обычными гвоздями.

Монтаж первой полки с помощью гвоздей

Шаг 9. Начинайте прибивать сначала крайнюю наружную дощечку, которая будет у всех на виду. Сюда необходимо выбирать качественный материал, без дефектов. После установки всех элементов нижняя полка будет готова.

Готовая нижняя полка стеллажа

Шаг 10. Сделайте небольшие подставки под ножки изготавливаемой конструкции, защитив тем самым покрытие пола от механических повреждений. К тому же если вы подложите несколько обрезков ламината, то их можно использовать для выравнивания стеллажа в будущем.

Подставки под ножки стеллажа

Шаг 11. Приступайте к изготовлению второй полки стеллажа. Все действия должны быть аналогичными, только на данном этапе работы можно сразу установить верхние горизонтали.

Монтаж второй полки

Шаг 12. Проследите за тем, чтобы полка, а точнее — дощечки, из которых она делается, лежали на всех горизонталях. В идеале все эти элементы должны находиться в одной плоскости.

Доски должны лежать на всех горизонталях

Шаг 13. При появлении больших зазоров между полками и горизонтальными брусками выровняйте их при помощи небольших кусков ламината. Просто вырежьте полоску и подложите ее под дощечку в нужном месте.

Такой зазор нужно выровнять

Шаг 14. Не привинчивайте ту сторону угольника, которая крепится к вертикальной стойке, слишком сильно. При устранении слишком больших щелей горизонталь нужно будет немного передвигать. Как только все станет ровно, привинтите крепежные элементы максимально сильно.

Одна часть уголка до конца не прикручена

Шаг 15. Установите последнюю полку, сделав ее немного шире, чем остальные. Если в первых двух полках используется по 5 дощечек, то в самой верхней их должно быть 6. Это позволит увеличить прочность всей конструкции.

Стеллаж своими руками готов

Дополнительно вы можете изготовить небольшую лестницу, если стеллаж получился достаточно высоким. Дизайн лестницы может быть разным. Теперь все готово и можно наслаждаться результатом проделанной работы.

Стеллаж с боковыми стенками

Практически в каждой квартире есть места, которые никак не используются. К таким местам можно отнести небольшое пространство по разные стороны от двери, где обычно ничего не стоит. При желании его можно рационально использовать, поставив небольшой стеллаж, в котором можно хранить книги, обувь или другие предметы. Особенность такой конструкции заключается в том, что по бокам она должна закрываться стенками. Изготовить стеллаж можно самостоятельно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Стеллаж с боковыми стенками

Инструменты и материалы

Список инструментов и материалов для изготовления компактного стеллажа практически ничем не отличается от списка, упомянутого выше. Подготовьте для работы следующее:

• древесно-стружечная плита (ДСП);
• толстый лист фанеры;

Листы фанеры разной толщины

• доски для каркаса конструкции;
• набор саморезов;
• клей для работы с деревом;
• пропитка (бейц);
• фрезер или электрический лобзик;
• рулетка;
• кисточка для покраски и рабочие перчатки.

Что потребуется для работы

Важно! Морилка не только придает древесине определенный оттенок, украшая всю конструкцию, но и защищает от вредителей. Поэтому если вы сомневаетесь, обрабатывать дерево морилкой или нет, лучше потратьтесь немного, чтобы в будущем избавить себя от лишних проблем.

Изготовление

После того как дерево высохнет от ранее нанесенной пропитки, можно приступать непосредственно к изготовлению стеллажа. Ниже приведена пошаговая инструкция, соблюдение которой позволит существенно облегчить работу. Это важно для новичков, которым ранее не приходилось работать с древесиной.

Таблица. Инструкция изготовления деревянного стеллажа.

Стеллаж своими руками – чертежи, фото и схемы изготовления из металла, дерева и МДФ

Организация зон хранения в помещениях – на кухне, в столовой, в кладовой, в гостиной комнате – является важным этапом оформления интерьера. В качестве конструкций для размещения посуды, личных вещей, книг и игрушек может выступать объёмный шкаф, коробки, полки открытого типа или стеллажи.

По своей форме и устройству подобная мебель напоминает открытые полки, однако имеет ряд отличий. Большинство мебельных магазинов предлагает своим покупателям огромный ассортимент готовых стеллажей и полок, но более выгодным дизайном и практичностью обладают конструкции, выполненные своими руками.

Стеллажи в интерьере

Достаточно практичный вопрос – где может использоваться стеллаж. Вариантов очень много:

1. На кухне и в столовой для хранения посуды, кухонной утвари, бытовых приборов. Отдельно по задней стенке конструкции можно добавить закрытый отсек для размещения уборочного инвентаря.
2. В гостиной комнате для обустройства домашней библиотеки.
3. В детской спальне стеллаж может использоваться в качестве полок под игрушки, школьные канцелярские принадлежности.

Стеллажи с выгодным декором могут использоваться в качестве мебели для зонирования помещения, например, разделения кухни с гостиной в квартирах-студиях.

При совмещении кухни и утепленной лоджии миниатюрный стеллаж позволяет акцентировать внимание на каждой из образовавшихся зон (например, обеденной и рабочей зоной). Используя пошаговые инструкции, можно сделать практичный стеллаж в гараж своими руками.

Основные модели стеллажей

Благодаря творческому подходу дизайнеров сегодня можно найти уникальные модели стеллажей и готовых план-проектов для самостоятельной работы. Мебель отличается по форме, размеру, дизайну и типу конструкции:

1. По размерам выделяют большие напольные стеллажи, достигающие уровня потолка, и миниатюрные полки в половинный рост. Выбирают подходящий размер, исходя из площади помещения, расположения другой мебели в комнате, высоты потолочных перекрытий и размещения оконных проёмов.
2. По направлению основного корпуса выделяют линейные модели, угловые и более нестандартные виды, например, Т-образные, П-образные конструкции. Использование того или иного типа стеллажа определяется практическими характеристиками помещения. Например, для небольших по площади квартир более оптимально использовать угловые модели, которые удачно вписываются в любой стиль интерьера, достаточно компактны, мобильны за счет модульной сборки.

Отдельный, но не менее важный критерий выбора стеллажа, материал изготовления. Согласно требованиям безопасности и действующих санитарных правил, материал для мебели должен быть в достаточной мере прочным, устойчивым к действию влаги, моющих средств, обладать хорошими экологическими показателями. К таким основам относят сегодня цельную древесину, плиты ДСП (прессованная древесная стружка), фанерные листы.

Деревянный стеллаж, выполненный своими руками, является наиболее оптимальным вариантом для работы. В качестве удачных комбинаций широко применяются пластиковые вставки и фасады, металлические каркасы, полки, выполненные из закаленного стекла.

Пошаговое изготовление стеллажа

Начиная работу над самостоятельным проектом, следует составить тщательный план дальнейших действий. Качественно составленный план действий является залогом успеха и успешной эксплуатации готового изделия.

Подготовка материалов и инструментов

Наиболее оптимальным материалом для самостоятельной работы является древесина, которая отличается достаточной прочностью, выступает экологически чистой основой и имеет выгодный дизайн. Для работы над созданием стеллажа из дерева своими руками следует подготовить следующий набор:

1. Лобзик и рубанок для выпиливания деревянных заготовок.
2. Строительный карандаш и рулетку.
3. Наждачную бумагу для шлифования поверхностей.
4. Составы для пропитки: антисептик, антипиретик, влагостойкий и противогрибковый раствор.
5. Декорирующие составы: акриловый лак, морилка, акриловые краски для трафаретной росписи.
6. Крепежи, в качестве которых наиболее часто используются металлические уголки, саморезы.

Если в проекте планируется изготовление комбинированного стеллажа, например, из деревянных пластин на металлическом каркасе, следует дополнительно подготовить болгарку, сварку и антикоррозийные составы. Понадобятся также инструкции, как сделать стеллаж своими руками, видео-уроки и подробные описания по работе.

Подготовка чертежа

Чертежи для самостоятельной работы можно найти на различных веб порталах по строительству. Многие опытные мастера делятся своими авторскими схемами по сборке конструкций самых разнообразных форм и размеров. На самодельном чертеже следует отобразить следующие параметры:

1. Размеры конструкции в целом.
2. Глубину расположения полок.
3. Схему строения каркаса, полок и вспомогательных отсеков (при их наличии).

На бумаге также отображают точки размещения крепежей и их характеристики.

Обработка деталей перед сборкой

Ориентируясь на подготовленный чертеж, на древесине отображают эскизы будущих деталей: каркасных стоек, полок. Лобзиком выпиливают детали и подвергают их предварительной обработке:

• Шлифовка острых срезов и зазубрин.
• Пропитка антисептиком и влагостойкими растворами, которые существенно продлевают срок службы готовой конструкции.

После просушки детали вскрывают морилкой и акриловым лаком. От качества проведенной обработки напрямую зависит дальнейшая эксплуатация стеллажа.

Сборка конструкции

Проводить сборку готовой конструкции можно несколькими основными способами:

1. С использованием саморезов по наружному контуру и металлических уголков (для дополнительной прочности) по наружной поверхности.
2. С применением нагелей.

Также известен оригинальный метод сборки, при котором заранее готовятся стыки на соответствующих поверхностях. Первым собирают каркас: деревянный (одним из способов) или варят профильные трубы. Далее приваривают или монтируют бортики под будущие полки. Полки укладывают, тщательно равняя все горизонтальные поверхности (с использованием строительного уровня).

Варианты декора самодельного стеллажа

Стеллаж после сборки можно оставить без изменений, особенно с использованием цельной древесины. Такие конструкции имеют приятный дизайн с натуральным оттенком (орехового дерева, венге, дуба). Однако, зачастую мастера дополнительно украшают готовые конструкции одним из способов:

1. Роспись по трафарету с использованием акриловых красок.
2. Применение специальных пленок ПВХ, имитирующих различные материалы (камень, кирпичную кладку, гипсовые панели).

На фасадах можно повесить красивые сувениры, выполненные своими руками (тарелки папье-маше с оригинальной росписью).

Как сделать стеллаж из дерева своими руками – подробный мастер-класс для начинающих

Стеллажи очень популярны благодаря своей функциональности. Они широко используются в складских помещениях на производстве, в бытовой сфере и жилых помещениях. Этот вид мебели идеально подходит для хранения многих предметов.

В мебельных магазинах эта продукция представлена достаточно широко, но она не всегда подходит под требования покупателя. Неподходящие размеры, дизайн и другие веские причины – повод самостоятельно взяться за изготовление данного предмета мебели.

Стеллаж, сделанный своими руками, имеет ряд преимуществ:

• органично вписывается в интерьер;
• рационально использует пространство помещения;
• полки рассчитаны на необходимую нагрузку;
• размеры ячеек спланированы соответственно предметам и вещам, для которых предназначены.

Сделать его достаточно несложно, зато результат удовлетворит все запросы.

1. Дизайн и эскиз будущего изделия
2. Изготовление стеллажа
3. Финальный декор стеллажа
4. Фото идеи самодельных стеллажей

Дизайн и эскиз будущего изделия

Конструктивные особенности и внешний вид будущего изделия напрямую зависят от его месторасположения в доме. Если раньше стеллажи чаще использовались в подсобных или второстепенных помещениях, то сейчас они стали широко вписываться в интерьер гостиных и детских комнат, кабинетов и даже спален. Оригинальный, продуманный дизайн изделия способен придать интерьеру комнаты совершенно иной стиль.

Стеллажи различаются по виду: каркасные, балочные, модульные, консольные и верёвочные. Реже встречаются модели со свободнонесущей и мостовой схемой. Любой из выбранных вариантов можно изготовить в домашних условиях. Определившись с формой, рисуем эскиз или используем фото стеллажа, взятое из интернета.

Чтобы спроектировать изделие, потребуется измерять высоту комнаты (стеллаж чаще всего делает от пола до потолка), а также определиться с размерами полок. Чертёж позволит избежать ошибок и сэкономит материал в процессе заготовки элементов изделия.

Глубину стеллажа и ширину между стойками выбираем, исходя из размеров предметов, для которых он предназначен. Максимум длины полок – 150см, иначе возможен прогиб. Если предполагаются большие нагрузки, то шаг стоек необходимо уменьшить до 50 см. Эскиз можно сделать прямо на стене, возле которой будет стоять наше сооружение. Это упростит определение размеров стоек и полок изделия.

Изготовление стеллажа

Определившись с эскизом, выбираем материал для стеллажа.

Для жилых комнат предпочтительнее конструкции из дерева или ламинированной древесно-стружечной плиты. В подсобных помещениях, подвале или гараже можно делать стеллажи из металла, ориентированно-стружечной или не ламинированной древесно-стружечной плиты, а также толстой фанеры. Требования к эстетическому виду будут ниже, нужно лишь учесть влажность местонахождения изделия и температурные перепады при выборе материала.

Инструкция по процессу изготовления стеллажа во всех случаях практически одинакова и содержит всего несколько операций.

Набор инструментов, необходимых для работы, минимален:

1. Дисковая электропила или электролобзик. В случае их отсутствия просто ножовка по дереву.
2. Шуруповёрт или электродрель. Их аналоги: набор отвёрток и коловорот.
3. Молоток.

Для соединения всех деталей изделия нужно запастись шурупами и штифтами для полок. Можно использовать и гвозди, но учтите, что они не обеспечивают должной крепости соединения.

Итак, всё готово, приступаем к работе.

1. Отрезаем заданное схемой количество стоек по высоте будущего стеллажа. Строго следим за тем, чтобы размеры были одинаковые. Важно! Если для работы выбрано дерево, доски необходимо предварительно отшлифовать.
2. Следующий этап – заготовка двух поперечин по ширине конструкции. Они соединят сверху и снизу все стойки стеллажа в одно целое.
3. Если стойки находятся на одном расстоянии друг от друга, нарезаем необходимое количество полок одной длины. Если по дизайнерскому замыслу расстояние между ними разное, то режем полки соответственно размерам между парами стоек.
4. Подготовив всё необходимое, соединяем все стойки сверх и снизу подготовленными поперечинами. Полученный каркас прикрепляем к стене с помощью уголков или петель, которые предварительно привинчены шурупами к верхней поперечине или к стойкам, но тоже вверху. Если стеллаж встраивается между стен, то крайние стойки можно с помощью длинных шурупов прикрепить к боковым стенам. Достаточно будет по одному с каждой стороны и устойчивость гарантирована. Угловые конструкции можно не закреплять, так как крылья изделия будут располагаться в разных плоскостях, что и придаст ему устойчивость.
5. Распределение полок соответственно эскизу возможно двумя способами. Вариант первый – регулируемые полки просто лежат на штифтах, вставленных в высверливаемые заранее отверстия соответствующего диаметра. Второй способ – нерегулируемые полки жёстко крепятся к каркасу с помощью саморезов.

Следует учесть, если полки в каждом вертикальном пролёте будут располагаться на одном уровне с соседними, придётся с одной стороны вставлять внутрь штифты, а уже с другой крепить саморезами.

Финальный декор стеллажа

Готовую конструкцию необходимо покрасить. Из всевозможных вариантов наиболее простые – это покрытие акриловой краской на водной основе или лакировка изделия.

Достоинство акриловой краски в том, что она быстро высыхает и практически не имеет запаха. Её можно использовать даже в доме, хотя помещение нужно будет всё-таки проветрить. Покрытие лаком предпочтительнее, если вы хотите сохранить структуру или слегка затонировать поверхность дерева. Бесцветный или колерованный под дуб, орех, ясень и другие породы деревьев лак следует наносить два-три раза. Каждый новый слой наносится после высыхания предыдущего.

Перед покраской стеллажа необходима грунтовка окрашиваемых поверхностей, если только не используется краска по типу два в одном. Грунтование поверхности обеспечит хороший результат и гарантирует, что не произойдёт отслаивания или растрескивания краски со временем. Если предполагается покраска масляными красками, то рекомендуется сделать это заранее вне жилого помещения. Все покрашенные детали заносим в дом для последующей сборки только после полного высыхания.

Итак, когда стеллаж собран и покрашен, можно отступить от него и полюбоваться своей работой. Однако более презентабельный вид ваша мебель обретёт, когда на полках появятся книги, статуэтки, фотографии в рамках и другие предметы быта, для которых он и был изготовлен.

Самодельные стеллажи из различных материалов. Чертежи

Навести порядок в доме, гараже, помещении другого назначения получится при правильном распределении вещей. Хранить их удобно на стеллажах. Предметы постоянно на виду, к ним обеспечен легкий доступ. Изготавливают стеллаж своими руками обычно из металла или дерева. Тип материала подбирают с учетом особенности использования готового изделия.

Особенности конструкции, разновидности стеллажей

По устройству стеллаж представляет собой набор полок, расположенных ярусами. Между собой они скреплены стойками. В классическом варианте их 4 штуки по углам. Однако бывают конструкции с тремя стойками (2 по бокам и 1 в центре), а при увеличении длины количество опор добавляют.

Существуют следующие виды:

1. Каркасные разборные модели удобны мобильностью. Опоры с перемычками и полками соединены болтами. При необходимости конструкцию легко разобрать, перенести и установить в другом месте.

1. Каркасные неразборные модели не имеют разъемных узлов. Все элементы соединены сваркой, гвоздями, саморезами, что зависит от материала. При больших габаритах конструкция считается стационарной. Вынести без разборки огромный стеллаж из помещения через дверной или оконный проем не удастся.
2. Консольные модели отличаются устройством. У них отсутствуют боковины, а полки закреплены к сплошной задней стенке.

4. Складные модели напоминают стремянку. Основное отличие – малые габариты. Складные стеллажи-стремянки лучше разборных конструкций тем, что для переноски в другое место их нет необходимости разбирать. Сложить и разложить стремянку с полками – дело 30 секунд.

По форме выделяют следующие разновидности стеллажей:

• Прямоугольные модели считаются классикой. Обычно такие конструкции ставят у стен. В зависимости от потребностей их делают квадратные или вытянутые по длине до необходимых параметров.
• Треугольные модели предназначены для установки в углу, чтобы занять пустующее место.

Треугольные и прямоугольные модели самые востребованные из-за удобства пользования. Реже встречаются овальные конструкции и другой сложной формы.

Как выбрать материал для стеллажа

От материала зависит, сколько прослужит конструкция в определенных условиях, какую выдержит нагрузку. Если изделие является украшением интерьера, важен дизайн, красивая отделка.

Для моделей бытового применения принято использовать два вида материала:

• Дерево – самый популярный, легко обрабатываемый материал. Существует несколько вариантов: доска, фанера, древесностружечные плиты. При умелой обработке получится красивый стеллаж, который подойдет даже для использования внутри дома. Недостатком дерева является боязнь сырости. Древесину уничтожает грибок, фанера расслаивается, а древесностружечные плиты превращаются в кучу мокрых опилок. Дерево любят грызть жуки-точильщики. Деревянная конструкция прослужит долго, если ее обработать защитными пропитками, установить в сухом помещении.

При выборе дерева в качестве материала для изготовления нужно следить за тем, чтобы в досках было как можно меньше сучков. Доски без сучков значительно прочнее, чем с ними.

• Металл – не менее популярный материал. Конструкция получится прочной, выдержит нагрузку от запчастей в гараже, если каркас сделать из уголка, профильной или круглой трубы.

При выборе металлического металлопроката предпочтение следует отдавать профильной трубе, как наиболее прочной.

• Декоративным вариантом является стеллаж с основанием из профиля, используемого при монтаже гипсокартона. Полки выдержат книги, комнатные цветы, другие нетяжелые предметы. Металл аналогично боится сырости, ржавеет, но по сравнению с деревянным стеллажом стальная конструкция дольше прослужит во влажном помещении. Для защиты от коррозии изделие окрашивают, а лучше использовать при сборке заготовки из нержавейки или с оцинкованным покрытием.

Реже встречаются стеллажи из пластиковых труб, креативные конструкции, где стойками служат стеклянные бутылки, подвешенные к потолку веревки и другие приспособления.

Выбор материала, из которого будет делаться стеллаж в какой-то мере зависит от его назначения. Если необходимо сделать стеллаж в гараж, то предпочтение следует отдавать металлу, как наиболее прочному материалу.

Особенности определения размера стеллажа

На выбор размера влияние оказывают два фактора: наличие свободного места под установку и какие предметы предполагается хранить на полках.

Высота чаще ограничена 2 м, чтобы без подставки легко дотянуться до верхней полки. Глубина зависит от размеров предполагаемых для хранения предметов. Они не должны падать с полок, но и большой запас бесполезен. Стеллаж заберет полезное пространство помещения.

Обычно под книги или цветы полки делают шириной 30 см, длиной до 1 м. Последний параметр желательно не увеличивать. Длинные полки под нагрузкой прогибаются. Исправляют ситуацию установкой дополнительных стоек.

В гараж или сарай полки подойдут шириной до 50 см. Этого достаточно для хранения запчастей, шин, рабочего инструмента, садового инвентаря.

Если полки стеллажа планируется изготовить из листа ОСБ или фанеры, то при расчете его ширины желательно принимать во внимание размеры таких листов. Это позволит избежать лишних отходов и перерасхода материалов.

Металлический стеллаж в гараж из профильной трубы

Металлическая конструкция чаще востребована в гараже. Для сборки её каркаса оптимально использовать профильную трубу. Конструкция получится аккуратная, удобная. Вдобавок профильные трубки лучше прилегают в местах стыковки. Размер оптимально выбрать самый ходовой: высота – 2100 мм; ширина – 1250 мм; глубина – 300 мм.

1. Болгаркой режим трубу сечением 20х20 мм на заготовки нужных размеров. Должно получиться 4 элемента длиной 2100 мм для стоек, 6 заготовок длиной 1250 мм и 6 отрезков длиной 300 мм для полок.
2. Сначала изготавливаем боковину стеллажа. На верстаке параллельно укладываем 2 стоечных элемента, соединяем между собой отрезками труб длиной 300 мм в тех точках, где будут располагаться несъемные полки (верх, низ и центр). Конструкцию фиксируем струбцинами, магнитными уголками.

1. Детали в местах соединения фиксируем прихватками сварки. Рулеткой вымеряем диагонали прямоугольной боковины. Если они равные, стыки полностью обвариваем.
2. По аналогичному принципу собираем вторую боковину стеллажа. Она должна получиться идентичной первой заготовке с расположением перемычек на одном уровне.
3. Сварочные стыки во всех доступных местах зачищаем болгаркой.
4. Боковину укладываем на землю, привариваем прихватками поперечины из трубок длиной 1250 мм, образующие полки. Их важно выставить строго перпендикулярно.

7. На свободные концы приваренных поперечин укладываем вторую боковину стеллажа. Стыки аналогично фиксируем прихватками.

8. Рулеткой вымеряем все диагонали. При необходимости делаем корректировку. Когда диагонали будут выставлены, стыки окончательно обвариваем сваркой.

9. Под каждую ножку привариваем металлический пятак. Он предотвратит погружение стоек в грунт. Если стеллаж нужно регулировать по высоте, на ножки привариваем механизм из болта и удлиненной гайки.

Три полки мало для стеллажа высотой 2100. Добавляем еще 4 штуки. Для этого от профиля сечением 15Х15 мм отрезаем 8 заготовок длиной 1250 мм. В торцах трубы болгаркой прорезаем бок около 15 мм, загибаем квадратик внутрь. В полученные гнезда для примерки вставляем головкой болт с накрученной гайкой.

11. На стойках каркаса размечаем расположение полок, сверлим отверстия и нарезаем резьбу. Вкручиваем болты с накрученной до головки гайкой.

12. На получившиеся держатели гнездами надеваем трубки. Дополнительные полки получились съемные и надежные.

Каркас готов, осталось его покрасить и закрепить на нем полки. Их будем изготавливать из листа ОСБ. При распиливании такого листа на заготовки лучше всего использовать пилку с мелким зубом, так можно будет избежать многочисленных сколов кромки листа.

Крепим полки с помощью саморезов по металлу. Перед вкручиванием саморезов обязательно сверлим отверстия в листе ОСБ диаметром 2-2.5мм. Если отверстия предварительно не сверлить, то лист ОСБ будет подрывать и крошить в момент закручивания самореза.

Изготовление стеллажа из профиля для гипсокартона

Конструкция подойдет для установки на балконе, в кладовке или любой жилой комнате дома. Для стоек подойдет стеновой профиль ПС размером 50х50 мм. На перемычки пойдет несущий профиль меньшего сечения 50х35 мм. Размеры можно оставить из прошлого мастер-класса или рассчитать новые.

1. Ножницами по металлу или болгаркой нарезаем заготовки нужного размера. Если будет 6 полок, то режем 12 коротких перемычек на боковины стеллажа и 12 длинных перемычек. Стоек по-прежнему оставляем 4 штуки.
2. Выложив на полу параллельно 2 стойки, на одинаковом расстоянии соединяем их короткими перемычками. Проверив боковину по диагонали, фиксируем профиля на каждом стыку саморезами с широкой шляпкой.

3. По аналогичному примеру собираем вторую боковину.

4. Две боковины между собой соединяем длинными перемычками, которые будут служить каркасом для полок из фанерного листа. Чтобы полки не провалились, для жесткости добавляем еще перемычек из нарезанного несущего профиля. Должна получиться такая же решетка, как и на боковинах стеллажа.

Чтобы готовая конструкция не опрокинулась, каркас фиксируем дюбелями и саморезами к стене. На перекладины для полок укладываем фанерные заготовки или другой прочный листовой материал.

Деревянный раскладной стеллаж своими руками

Конструкцию по типу стремянки удобно изготавливать из сосновых брусков. Понадобятся заготовки с размером сторон 20х40 мм для ножек и рейки любого сечения под полки.

1. Отрезаем 4 заготовки из бруска для ножек. Должно получиться по два парных элемента с разницей в длине 90мм. Задние стойки – 1800 мм, передние – 1890 мм.
2. Отпиливаем заготовки длиной по 400 и 445 мм для перемычек задней и передней стенки. На перемычки длиной 445мм будут опираться полки. Количество заготовок зависит от того, сколько предусмотрено полок. Оптимально для стремянки-стеллажа – от 3 до 5 штук.
3. Наносим разметку на задние стойки (длина 1800 мм). Отмечаем сверху в такой последовательности: 200 мм, 540 мм, 940 мм и 1400 мм. В местах разметки рисуем контуры брусков для удобства точного сверления отверстий.

4. Сверлом диаметром 3 мм сверлим по 2 отверстия на каждой разметке.

5. Между стойками укладываем бруски длиной по 400 мм, стягиваем саморезами. Получается задняя часть стремянки в виде лесенки.

6. По аналогичному примеру собираем переднюю часть стремянки-стеллажа. Перемычки используем длиной 445 мм.

7. От верхнего края передней и задней части стремянки отступаем 30 мм и сверлим отверстия диаметром 9мм под мебельный болт м8.

8. Собираем каркас из двух стоек и соединяем стойки между собой мебельным болтом м8. Между стойками подкладываем увеличенную шайбу8. Таким образом стойки не будут тереться друг об друга.

9. Из реек собираем сами полки. Продольные заготовки фиксируем саморезами к перемычкам.

10. Полки укладываем на перекладины передней части. К стойкам задней части стеллажа полки прикручиваем одним саморезом, вогнав его в перемычку. На одном метизе они будут вращаться, что даст возможность сложить стремянку.

Готовую конструкцию осталось отшлифовать, испытать, как она свободно складывается и раскладывается.

Собранный своими руками стеллаж декорируют. Дерево обрабатывают антисептиком, металл обезжиривают, грунтуют. Окрашивание придаст не только красоту, но и продлит срок эксплуатации стеллажа.

Чертежи складного деревянного стеллажа

Стеллаж в доме и важные моменты, которые необходимо знать

• Если стеллаж изготавливается для дома, то расстояние от пола до первой полки должно быть подобрано таким образом, чтобы было удобно производить уборку под ним.
• Маленькие дети часто любят использовать такие конструкции как лестницу, поэтому в целях детской безопасности стеллаж, установленный дома обязательно нужно прикручивать к стене. Таким образом можно избежать его опрокидывания и других негативных последствий.
• Если у стеллажа не хватает боковой жесткости и он легко качается из стороны в сторону, то в его конструкцию необходимо добавить пару укосин, которые придадут ему необходимую жесткость.

Друзья, поддержите блог! Поделитесь статьёй в социальных сетях: