Выбираем сруб

Какой сруб лучше для дома?

8 (903) 899-98-51
8 (930) 385-49-16

Из какого сруба лучше построить дом?

Что значит «лучше»? Что под этим подразумевать: теплее, дешевле или эффективнее?

Если выбирать сруб для тепла, точнее, дом для постоянного проживания, то лучше с толстыми стенами. Для таких целей рассматриваем один из типов срубов.

Если нужен вариант экономный, то для этого существует другой тип срубов.

Если ищем эффективный, например, дачный вариант, только для теплого сезона, то тут подойдет сруб из тонких стенок и построить такой дом можно на зависть всем – как картинку, чтобы приезжать, отдыхать в нем и чтобы дом радовал глаз.

Давайте рассматривать все варианты, а что для вас окажется «лучшим», вы уже сами разберетесь.

Итак, если вам нужен теплый дом, чтобы в нем с комфортом жилось зимой, даже в самую сильную стужу было уютно, то, как уже говорилось выше, нужен сруб с толстыми стенами. Для таких целей подходит как бревенчатый сруб, так и брусовой. Главное, чтоб сечение было не менее 150 мм, а лучше ок. 200 мм.

Дерево – материал с низкой теплопроводностью, в отличие от бетонных и прочих каменных стройматериалов, хорошо держит тепло даже при стенах небольшого сечения. Достаточно посмотреть на эту сравнительную таблицу:

«Практика – критерий истины», как сказал известный теоретик классовой борьбы К. Маркс. Что значит – истина познается путем жизненного опыта.

По рассказам наших строителей, кто давно занимается возведением деревянных домов, проживая во время работ на загородных участках заказчиков в разных, приспособленных для этого дела местах, замечали, что ночевать комфортней в деревянных помещениях. Будь то домик из бруса или бревна или просто бытовка с деревянными щитовыми стенами – они лучше прогреваются даже обычными электробытовыми приборами.

А бывало, что заказчик отводит бригаде место для ночлега, например, в бетонном или кирпичном помещении, например, в гараже. Там всегда гораздо холоднее и сырее. Плотники рассказывали, как они пытались прогреть помещение гаража с каменными стенами несколькими обогревателями, а в нем все равно оставалось холодно – стены были ледяными.

Вот почему в доме из деревянных стен всегда уютнее – от них не несет уличной стужей, дерево всегда на ощупь теплее, чем камень и бетон, которые мгновенно охлаждаются, особенно, если стены тонкие.

Казалось бы – бери любой дом из бревна, всяко-разно стены там толстые, согреют. А вот и нет! Тут главное ширина стены не в диаметре бревна – оно круглое, а в посадочных пазах, где бревно укладывается на бревно. Там в срубе самая узкая часть, которая может быть недостаточной для сохранения тепла зимой.

Ширина посадочных пазов в оцилиндрованном бревне в два раза уже основного сечения бревна. Таким образом, если считается, что для зимнего строения толщина деревянной стены должна быть не менее 150 мм, то сечение бревен для зимнего дома должно быть 300 мм. Вот подробный расклад по посадочным пазам в оцилиндрованном бревне в зависимости от диаметра:

С домами из бревна ручной рубки все немного иначе. Там срубы рубятся вручную, а бревна подбираются в индивидуальном порядке, т.к. не одинакового сечения, там есть комель – более широкая часть дерева, которая находилась ближе к корням и вершинка – верхушка дерева, более тонкая в диаметре часть ствола.

рубка сруба и бревна вручную

расположение торцов бревен на углах в ручном срубе – они разные по диаметру

в срубе, срубленном вручную, бревна кладутся глубже, чем в ОЦБ

Мастера при рубке сруба вручную кладут бревна одно на другое, чтобы комель сочетался с вершинкой на торцах. В углах это видно по диаметру бревна, когда меньшее по сечению бревно чередуется с более широким, т.е. на углах заметен этот порядок – комель-вершинка-комель-вершинка.

В «ручном» срубе бревно укладывается в пазах более глубоко, поэтому там сечение иное и не всегда однородное. Например, в бревне среднего диаметра 23 см, посадочный паз будет 17-18 см, что достаточно для сохранения тепла зимой.

Обратите внимание на старинные деревянные дома – в них бревно чаще всего диаметром 24-26 см. Этого с лихвой хватает, чтобы жить в них зимой, в таких домах будет тепло в самую лютую стужу. Конечно, при наличии печек или других отопительных приборов.

С брусом все проще – он одинаковый по сечению во всех его частях. Поэтому, берем брус 150-200 мм по толщине, строим из него дом и он уже будет считаться «зимним».

Итак, чтобы деревянный дом был теплым, «зимним», в нем толщина в пазах должна быть не менее 150 мм – таких стен более чем достаточно для участков Московской области и областей, расположенных южнее.

В наших краях (в Костромской области), расположенных к северу от Москвы, чаще всего возводят дома с толщиной брусовых стен ок. 200 мм. Если из профбруса, то 190х145 мм (где ширина 190, а высота 145 мм – такой брус менее массивный, дает меньше трещин при усадке), а если из простого, то из «двухсотки».

А если дом рубится вручную из бревна, то среднего диаметра 23-24 см. Для традиционных русских построек нетипично нагромождение грубых, тяжелых бревен в срубе. Обратите внимание на старинные деревянные терема и усадьбы – они выглядят легкими, изящными, даже воздушными.

Даже в культовых сооружениях в Кижах прослеживается тот же стиль – деревянные храмы, хоть и старые, потемневшие со временем, не выглядят громоздкими, массивными, а смотрятся, как летящие, стремящиеся к небу.

Мы рассмотрели дома по теплоэффективности, но не заостряли свое внимание на их стоимости. Если с точки зрения экономии бюджета, то какой сруб лучше для дома? Логично предположить, что из недорогих деревянных стройматериалов.

Самыми доступными по цене являются дома из бруса естественной влажности. Они и пользуются бОльшей популярностью у наших заказчиков, т.к. по остальным свойствам ничуть не уступают домам из профилированного бруса камерной сушки: также хорошо держат тепло, если их стены соответствующего диаметра и также красивы, если выполнены с архитектурными элементами, такими, как эркер, балкон, терраса, «кукушка» на крыше или второй свет.

Дело в том, что брус естественной влажности не проходит принудительную сушку в термокамере, поэтому он и дешевле сухого профбруса, оттого и строительство из сырого бруса обходится дешевле.

Но важно знать, что брус естественной влажности еще «досыхает» в срубе, поэтому строительство домов из него отличается от строительства в сухом брусе. Дома из бруса естественной влажности строятся под усадку: возводится сруб на фундамент и накрывается кровлей. В стенах вырезаются проемы, чтобы сруб проветривался изнутри, но окна и двери в проемы пока не устанавливаются, не проводится окончательная отделка в доме. Строение отстаивается полгода «под крышей». В это время брус усыхает, изменяется по объемам и дом «садится».

В то время, когда дом оседает, в нем нельзя устанавливать вертикальные детали отделки, потому что они будут препятствовать сжиманию брусьев во время усадки и поэтому могут образоваться щели между рядами.

Нужно дождаться, когда пройдет 6 месяцев, брус за это время отдаст лишнюю влагу и сравняется по влажности с брусом, который прошел специальную сушку в термокамере.

Брус естественной влажности бывает двух видов: простой и профилированный. Простой брус не имеет пазов, как профбрус, т.е. не проходит дополнительную обработку на станке, потому и дешевле.

простой брус естественной влажности

профилированный брус естественной влажности

Итак, чтобы максимально снизить стоимость строительства дома из бруса, следует строить его из простого бруса в «теплый угол».

Далее по цене идет дом из профилированного бруса естественной влажности, его можно строить в чашу или в теплый угол. Последний обойдется дешевле, т.к. на него расходуется меньше древесины.

Самым дорогими, элитными в деревянном домостроении считаются дома из бревна ручной рубки. Это эксклюзивные строения ручной работы и, как всякое уникальное творение, они всегда дороже, чем товары промышленного изготовления, будь то брус или оцилиндрованное бревно, которые обрабатывают и производят на станках.

В нашей компании «Чухломская усадьба» есть бригады мастеров с уникальными навыками, которые умеют вручную рубить срубы из бревна. Это потомственные плотники, которые работают по традициям русского зодчества, т.к. те навыки, которые они имеют, передавались им с опытом их отцов и дедов.

У нас достаточно редки заказчики по срубам из бревна ручной рубки, т.к. это дорогие срубы. Большинство наших клиентов предпочитает более доступные дома из бруса или из ОЦБ.

Кто-то из наших заказчиков ищет дом по иным критериям, чем описано выше. Для них на вопрос «какой сруб лучше для дома?» считается красивый и недорогой, а сохранение тепла отодвигается на последний план, т.е. для таких заказчиков нужен дачный дом на летнее время для приятного времяпрепровождения: для отдыха на природе, возможно, для разведения цветов и разной морковки с картошкой и прочей зеленью.

Для летнего домика не нужно массивных стен, поэтому такое строение может быть гораздо дешевле основательных построек для постоянного проживания. Чаще всего для дачного отдыха заказывают постройки в брусе сечением до 150 мм, реже из ОЦБ небольшого диаметра – 20-22 см. А в бревне ручной рубки если и заказывают, то баню, ибо настоящая русская баня может быть срублена только вручную и собрана на красный мох – самый экологичный и долговечный межвенцовый утеплитель.

Уважаемые наши читатели! Чтобы решить вопрос, какой сруб лучше для дома именно для вас, вам нужно позвонить в нашу компанию и обсудить этот вопрос с нашими специалистами. Они вам ответят на все вопросы и подскажут, какой именно сруб дома будет самым подходящим для вас и по цене, и по удобству проживания, и по экстерьеру с интерьером.

Мы подберем для вас подходящий проект, если нужно, изменим его по размерам или планировке, убрав и добавив какую-то стену или сдвинув ее, чтобы будущее строение в точности соответствовало вашим запросам. При заключении договора мы подготовим индивидуальный эскизный проект, а потом, после строительства, вы сравните, насколько ваши ожидания соответствуют действительности. Но уж разочарованы точно не будете – посмотрите на отзывы наших заказчиков.

Как проверить качество бревна в выбираемом срубе

Металлическая ложка, йод и другие хитрости

Несмотря на очевидные преимущества клееного бруса и других видов «модифицированного» дерева, многие по-прежнему отдают предпочтение при строительстве дома обычному круглому бревну. Еще чаще бревенчатый сруб выбирают для строительства бани. Разумный подход — купить не отдельные бревна, а сруб целиком. Это хороший способ сэкономить время и сохранить хотя бы часть порядка на стройплощадке. Сегодня поговорим об основных принципах и подходах к выбору сруба.

Двести и один дефект

Выбирая сруб, главное проследить, чтобы он был сработан из подходящего материала, ведь, конечно же, бревно бревну рознь. Для начала можно вооружиться знаниями о видимых дефектах бревна, которые исчисляются даже не десятками, а сотнями.

Даже обычный, казалось бы, сучок (когда в тело бревна врастает ветка, и при распиле получается характерный круглый рисунок) имеет 27 разновидностей. Видимые пороки древесины описываются в отдельном документе — межгосударственном стандарте, который опирается на несколько ГОСТов. Это очень увлекательное чтение: кроме 27 видов сучков, здесь вы можете познакомиться с 17 видами трещин, 57 видами дефектов ствола, 5 видами химических окрасок (в том числе и возникающих в результате сушки), 23 видами грибковых поражений и гнили, 11 типами биологических повреждений (включая червоточины и повреждения, сделанные птицами), 34 видами механических повреждений древесины и 7 видами покоробленности.

А затем в этом интересном документе подробно описывается, как измеряются все эти дефекты и как правильно их классифицировать. Есть здесь и подробные рисунки, по которым вы можете научиться различать пороки древесины. Отдельные главы посвящены круглым лесоматериалам (именно они интересуют нас при выборе сруба) , шпону и пиломатериалам (эти главы тоже обязательно пригодятся вам чуть позже, когда вы приступите к отделке и займетесь межэтажными перекрытиями и прочими «деревянными» строительными работами).

Фото: sekretymastera.ru

Шуточное предупреждение: если вы собрались строить деревянный дом, то читать этот стандарт подробно вам стоит, только если у вас крепкие нервы — чтоб не получилось, как у героя Джерома Клапки Джерома, который прочитал медицинскую энциклопедию и по итогам нашел у себя все описанные в ней заболевания, кроме родильной горячки. Однако есть в нем и успокаивающая информация: не все виды видимых пороков древесины влияют на ее эксплуатационные свойства. Многие из двух сотен описанных дефектов сказываются только снаружи, на внешнем виде.

Маркировка — по ГОСТу

Основным документом, с которым стоит познакомиться перед выбором сруба, сегодня является ГОСТ 2292-88 — «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка». Пригодится и ГОСТ 32594-2013, описывающий методы измерения (например, здесь есть занятная таблица, в которой подробно описано, какой объем древесины в кубических метрах находится в лесопиломатериалах заданной толщины и длины).

Фото: blog.marisrub.ru

Бревна в срубе должны быть промаркированы (маркировка каждого бревна, по ГОСТу, должна присутствовать, если диаметр бревна больше 14 см, а длина — от 2 метров). Маркировка наносится на верхний торец бревна устойчивым материалом (водостойкой краской или специальными мелками). Главное — чтобы маркировка дошла до потребителя в разборчивом состоянии. Размер маркировки должен быть не меньше 3—5 см.

Маркировка должна обязательно содержать следующую информацию: сорт (от первого до четвертого, обозначается римскими или арабскими цифрами) и толщину. Толщина обозначается похитрее: арабскими цифрами, по последней цифре числа толщины:

• если толщина бревна 20, 30, 40, 50 см и так далее — маркировка толщины будет 0;
• если толщина 22, 32, 42, 52 и т.д. — толщина маркируется арабской цифрой 2;
• если толщина 14, 24, 34 и т.д. — ГОСТ предписывает наносить маркировку 4;
• маркировка 6 и 8 наносится в аналогичных случаях.

ГОСТ, нормирующий приемку лесопиломатериалов, описывает особенности их приемки. Но в нашем случае, если мы выбираем готовый сруб, приемкой занимается его изготовитель. Впрочем, ознакомиться с этим разделом и вам тоже будет не лишним.

4 сорта древесины

И еще один важный ГОСТ 9463-2016 — он регламентирует сортность древесины хвойных пород (а именно они — ель, сосна, реже лиственница — чаще всего используются для строительства домов в нашей полосе). Из липовых и осиновых бревен чаще собирают бани, о них предлагаем поговорить в одной из следующих статей.

В общем случае надо исходить из того, к какому сорту относится бревно, согласно сопроводительным документам на сруб (а его нужно спросить обязательно). Круглые лесоматериалы делятся на 4 сорта, в зависимости от качества древесины.

Фото: принтхауз.рф

• 1-й сорт — это первоклассные материалы. Древесина у такого бревна чистая, имеет минимальные дефекты и пороки. Такой материал отлично подходит для производства столбов, свай и, конечно, срубов.
• 2-й сорт — качество среднее или выше среднего. Сучки в такой древесине допускаются в количестве, которое считается средним для каждой породы: в крупном бревне из хвойного дерева допускаются сучки диаметром не более 5 см. Червоточин в бревне 2-го сорта быть не должно, трещины тоже не допускаются. Из древесины 2-го сорта тоже получаются качественные, крепкие срубы.
• 3-й сорт — это бревна среднего качества и ниже среднего. Здесь дефектов уже больше, а значит, может быть снижена долговечность бревна. В крупном бревне из хвойного дерева 3-го сорта допускаются сучки диаметром не более 8 см. Червоточин может быть не больше 5 на 1 метр длины. Но и из такого лесоматериала допускается строить.
• 4-й сорт — это не строительная древесина, имеющая много дефектов. Впрочем, такие бревна можно, например, распилить на дрова. В любом случае, никаких срубов из них изготавливаться не должно.

Документ, который прилагает производитель к лесоматериалу, должен содержать: наименование поставщика и его происхождение, название сортимента, породу бревна, размеры, количество и сорт материала и, конечно, обозначение этого ГОСТа.

Кстати, местонахождение производства сруба очень важно знать еще и вот почему: местность, где росло дерево, очень важна. Древесина, выросшая в низинах и на болотах, больше подвержена гниению и развитию грибка, а если она «родилась» на сухой почве на возвышенности — такие условия пророчат срубу долгую жизнь.

Летняя и зимняя древесина: разница есть!

Издревле строители видели и использовали колоссальную разницу между качеством древесины, заготовленной в разное время года.

Фото: nedvio.com

Зимняя древесина — тот материал, который рекомендует большинство специалистов. Это лес, который заготавливается в зимний период. У него большая физическая устойчивость, гораздо более высокие характеристики и качество. Зимняя древесина не искривляется, равномерно усаживается в процессе сушки, влага из нее вымораживается. Зимой из дерева выходит лишняя смола и даже уползают насекомые. Дом из такого дерева простоит не меньше века.

Правда, сам по себе календарный месяц заготовки не является стопроцентной гарантией качества леса: важно, чтоб его перед транспортировкой и обработкой оставили вылежаться на хорошо проветриваемом складе примерно с месяц. Важно также и не передержать такой сруб на складе.

Летняя древесина качеством, как правило, хуже. С большой вероятностью летнее бревно очень влажное, и для его качественной заготовки нужно, чтобы производитель его хорошо, а главное, равномерно высушил. Летняя древесина должна быть обработана антиплесневым составом, инсектицидами (потому что летом внутри дерева происходит настоящий разгул разнообразной живности).

Осматриваем сруб перед покупкой

Перед тем как бить по рукам с продавцом сруба, нужно для начала поинтересоваться, входят ли в его стоимость пиломатериалы для отделки (брусья перекрытий, половая доска и прочее). Если входят, то проверьте продавца «на наглость». Во-первых, спросите, сколько будет стоить только сруб, без пиломатериалов, а во-вторых, позвоните еще какому-нибудь продавцу пиломатериалов и выясните, сколько стоит заданный комплект у него. Не стоит лениться это сделать: некоторые недобросовестные продавцы срубов накручивают цену на сопутствующие товары, и тогда дешевле будет купить только сруб, а пиломатериалы докупить отдельно.

Фото: сруб13.рф

Допустим, вы проверили все документы, вас устраивает цена сруба. Прежде чем платить за него деньги, проведите визуальный осмотр бревна. Изучите его на предмет дефектов, описанных в первой главе этой статьи: посмотрите, нет ли на дереве сколов, трещин и темных пятен. Важно, чтобы структура дерева была гладкой и ровной, чтобы в ней не было визуальных дырок. Очень большое внимание уделите спилу бревна — именно на нем можно заметить максимум дефектов.

Важно: не слушайте, если продавец сруба уверяет вас, что замеченные вами странности — это характеристика этого дерева. Специалисты обращают особенное внимание на то, что древесина хорошего качества имеет цельную структуру. Она не должна быть поедена насекомыми (это означает, что дерево лежало на воздухе минимум полгода, и качество сруба из него уже не соответствует никаким требованиям). Посинение и плесень бревна на срезе — еще один диагностический признак неправильного хранения и явное показание к тому, чтобы отказаться от покупки.

А теперь — два лайфхака и раскрытие интриги, зачем вам ложка и йод при покупке дерева.

• «Прозвоните» бревно перед покупкой. Древесина хорошего качества, с цельной и плотной внутренней структурой, «звенит». Возьмите с собой на осмотр человека, которому вы доверяете. Вручите ему металлическую ложку и попросите постучать по одному концу бревна — а сами стойте на другом конце и слушайте звук. Если вы его услышите — значит, скорее всего, древесина внутри хорошая и не пораженная древоточцем. А если звука нет и древесина его глушит — есть смысл насторожиться и посоветоваться перед покупкой с другим специалистом. Возможно, вам пытаются продать материал с разрушенной внутренней структурой.
• Зимнее дерево можно определить с помощью обычного йода. Нанесите его на срез бревна — и если увидите сиреневое или фиолетовое пятно — значит, дерево с высокой вероятностью было срублено зимой. Такую окраску дает древесный крахмал, который запасается к зиме. А если дерево срубили летом — срез бревна просто получит цвет раствора йода.

10 советов покупателю: как не ошибиться при покупке сруба

Большое обилие предложений и объявлений по продаже готовых срубов заставляет покупателя задуматься над тем, как купить именно качественный сруб дома или бани. Какие же нужно знать нюансы, чтобы после не пожалеть о том, что связался с безответственным поставщиком и приобрел некачественный товар?

Совет 1. Покупать сруб только из «зимнего» леса

Действительно, по своим характеристикам лес, который был заготовлен в зимний период, лучше любого другого. Зимой дерево находится в «спячке» – в нем нет сокодвижения, оно может просушиться на всю глубину. Такое дерево не синеет, поэтому у срубов всегда белый цвет и они не деформируются.

Дерево, заготовленное в летне–осенний период, имеет целый ряд недостатков:

• древесина достаточно быстро трескается;

• поддается грибку и плесени.

Впрочем, отличить зимний лес от древесины, заготовленной в весенне-осенний период, довольно сложно и под силу разве только специалисту. Особенно тогда, когда бревна уже высушены, а сруб собран. Очень сложно отличить и породу дерева, например, сухую сосну от сухой ели.

Но как же непрофессионалу отличить качественную древесину от некачественной? Необходимо запомнить одно: заготовленный зимой лес каждый производитель будет реализовывать той же зимой. Ему не выгодно заготавливать лес «на перспективу» и где-то его хранить. Поэтому валка леса происходит тогда, когда поступают заявки от покупателей. Если же заказывать лес летом или осенью, то большая вероятность того, что лес заготавливали не зимой.

Кстати, сосну от ели тоже можно отличить, даже в уже готовом срубе. Сосновая древесина более смолянистая и устойчивая к влаге. Однако покупать сруб из древесины, которая используется для получения смолы, тоже не рекомендуется. Такое строение – не долговечно.

Совет 2. Покупать лес только высокого качества

На качество древесины, как утверждают специалисты, во многом влияет место, где дерево росло. Для производства домов лучше использовать мелкослойную древесину – крепкий, смолистый лес, который обычно растет на возвышенной местности и любит сухую почву. Если же дерево для сруба росло на заболоченной местности, то бревна будут быстро гнить.

Поэтому рекомендуется перед тем, как заказать сруб, подъехать на делянку, где будет рубить лес, оценить ее и качество рубки.

Совет 3. Покупать хорошо обработанный материал

Если определить время заготовки обычному покупателю сложно, то выбрать качественно обработанный сруб может каждый. Для этого необходимо обратить внимание на поверхность бревен. Какая она: гладкая или «волосатая», чисто обработанная или с погрешностями?

Так с гладкого бревна вода быстро скатывается и испаряется, а вот нечисто обработанная поверхность, подобно губке, будет впитывать влагу. В результате этого древесина наполняется влагой и при морозах или большой жаре способна образовывать трещины, в которых в дальнейшем заводятся всякие паразиты.

Совет 4. Какой материал для сруба выбрать?

Как известно, понятие «дом из дерева» – довольно широкое. Это может быть бревенчатый дом или из клееного бруса, из оцилиндрованного бревна или каркасно-щитовой. Выбор материала – это дело вкуса и финансовых возможностей каждого. Однако существует одно правило: чем больший слой снят с бревна, тем древесина будет мягче. Верхний слой – самый твердый. Бережная обработка позволит сохранить все лучшие природные качества древесины не тронутыми, и дом будет жить дольше.

Если же предпочтение отдается обычному бревенчатому дому, следует обратить внимание на размер бревен. Если вам предложили дешевый дом, то диаметр его бревен будет не больше 15–20 см. Учтите, оптимальный выбор для срубов – бревно от 25 до 40 см в диаметре. Это и увеличивает теплоизоляционные характеристики дома, и придает строению более привлекательный внешний вид.

Совет 5. Обращать внимание на внешний вид сруба

Не последнюю роль в выборе играет внешний вид сруба. Он не должен иметь трещин, подтеков, синевы и следов обитания короедов. Если хоть один из этих признаков присутствует, следует отказаться от такого предложения.

Еще на что следует обратить при оценке внешнего вида, так это на пропитывание материала антисептиком. Если строительство велось не качественно, то, как правило, пропитка отсутствует. А это означает, что дерево скоро начнет гнить и прослужит не более 30 лет.

Совет 6. Обращать внимание на углы сруба

рубка дома в чашу

Обычно сруб рубится «в чашу» или «в лапу». При рубке углов «в лапу» они не выходят за пределы самой стены. При таком способе экономиться материал, но следует уделить внимание совпадению вырезов, сделанных на концах венцов. Если они не совпадают, дом будет легко продуваться, а из помещения быстро будет уходить тепло.

рубка дома в лапу

Рубка дома «в чашу» считается более эффективной, при ней концы бревен выходят за плоскости стен. При такой рубке внутренняя площадь помещения немного уменьшается и незначительно увеличивается расход бревен, но зато такие углы хорошо защищают дом от продувания.

Совет 7. Покупать собранный сруб

Довольно часто недобросовестный поставщик, чтобы скрыть дефекты рубки, предлагает сруб в разобранном виде. Но любое бревно обладает довольно важным недостатком: так как волокна древесины расположены хаотично, то бревно может при усыхании изогнуться и покорежиться. Так что если долгое время сруб находился в разобранном виде, никто не даст гарантии, что его можно снова собрать.

собранный сруб

Но существует и другая опасность: сруб, который очень давно стоял собранным и уже успел дать усадку, будет очень сложно разобрать на отдельные бревна. Могут повредиться некоторые отдельные замки.

Совет 8. Не экономить при покупке

При покупке твердо следует помнить одну вещь – слишком дешевый сруб не может быть качественным. Если вы нашли «хороший сруб», но по довольно низкой цене, гораздо ниже средней на рынке, то это явно говорит о его плохом качестве.

Очень часто, строители, чтобы сэкономить деньги, используют некачественные материалы или при кладке бревен не выполняют требуемые правила. Время эксплуатации такого дома будет недолгим. В тоже время, слишком высокая цена тоже не всегда является показателем качественного изделия.

Совет 9. Покупать качественные пиломатериалы

Если выбранный сруб еще может постоять под дождем и подмокнуть, то используемые в строительстве пиломатериалы не могут ждать под дождем, когда зальется фундамент. Доски, брусья и другие пиломатериалы должны быть использованы максимально быстро. Иначе они деформируются или растрескиваются.

Если пиломатериалы предлагают вместе со срубом, то стоит не полениться и осмотреть их внимательно. Часто их делают из сырого дерева естественной влажности, что в будущем может доставить массу неприятностей. Лучше заказать пиломатериалы у поставщиков, специализирующихся на производстве качественных материалов.

Совет 10. Выбирать добросовестного поставщика

В изготовлении срубов домов или бань есть достаточно много нюансов и «подводных камней». Поэтому вовсе не надо стесняться при заказе или покупке сруба дома или бани, требовательно отнеситесь к выбору поставщика. Для этого стоит побывать на производстве, сравнить у разных производителей стоимость продукции, спросить рекомендации и отзывы других покупателей, пользующихся услугами данной компании.

Рубленый дом: как правильно выбрать бревна и определиться со способом рубки

Не имея опыта, построить рубленый дом без дефектов, способных свести на нет все его достоинства, практически невозможно. Изучим основные правила, которых надо придерживаться при возведении подобных зданий.

Чтобы построить такой дом необходима определённая квалификация

Выбор материала

Согласно ГОСТ 9463–88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница самый дорогой материал, твёрдый и стойкий к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, сучковата и склонна к растрескиванию.

Оптимальный выбор дерева для строительства дома — сосна в возрасте от 80 до 120–140 лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 м. Лучшие сосновые брёвна имеют тёмно-красный или жёлто-красный цвет ядра, свидетельствующий о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имеют ядро бледно-жёлтого окраса.

Вопреки распространённому мнению, лес зимней рубки имеет более высокую влажность заболони, чем летний (на 25–50%), и большее количество крахмала. Неудивительно, что он легче и быстрее поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: надо на окорённую древесину нанести штрих йодным карандашом. Если штрих синеет, значит, дерево срублено зимой.

Брёвна с большим количеством крахмала, не очищенные от луба представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых. Фото: архив «ИД «Бурда»

Для строительства допускаются лесоматериалы с такими пороками, как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20–1/10 диаметра торца), червоточины (не более 5–10 штук на 1 пог. м), боковые трещины от усушки не более 1/20–1/5 диаметра. А также — с кривизной ствола не более 1–2 % (1–2 см на 1 пог. м). Однако приобретать такой лес всё же не рекомендуется.

Брёвна для строительства должны иметь величину сбега (утончения бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины. Не допускаются в круглых лесоматериалах гниль (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома — 22–24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть ещё больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но площадь контакта между венцами становится меньше, а дом — более «холодным».

Способы рубки

Рубить углы можно без остатка «в лапу» или с остатком — «в угол». Рубка «в угол» делает соединения более надёжными, а сруб — более устойчивым. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов.

Рубку «в лапу» обычно применяют, если углы или весь сруб предполагается обшивать. Для жилых домов соединения брёвен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение брёвен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой).

Угловое соединение брёвен «в лапу» («ласточкин хвост»). Фото с сайта allremont59.ru

Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Но изготовление внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени, и стоит она дороже, а иначе ошибок не избежать (рис.1,2).

Рубка «в обло» имеет не только техническое, но и эстетическое преимущество. Фото с сайта gm47.ru

Углы жилого дома без замковых элементов будут защищены от продувания лишь теплоизоляционным материалом (например, паклей). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна: соединения брёвен изготовляют промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Рис. 1.Типичные ошибки возведения бревенчатого дома. 1 — отсутствие подкладной доски и гидроизоляции; 2 — неудалённые луб, синева, плесень; 3 — межвенцовые зазоры более 1 мм; 4 — биологически разлагаемый натуральный утеплитель без паропроницаемого межвенцового герметика; 5 — стальные нагели из арматуры; 6 — пробивка замков костылями; 7 — отсутствие компенсаторов усадки под деревянными колоннами; 8 — укладка брёвен кривизной вбок; 9 — глубокие радиальные трещины; 10 — рубка чашей (пазом) вверх + отсутствие внутреннего замка; 11 — ширина паза менее радиуса бревна; 12 — отсутствие защиты от отражённых брызг осадков; 13 — отсутствие отмостки; 14 — круглые вентиляционные продухи малого диаметра в недостаточном количестве и далеко от внутренних углов; 15 — высота цоколя

Как выбрать сруб

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.

Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.

Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.

Это в идеале. Что же происходит у нас на самом деле. Предприниматель, за большие деньги, зачастую взятые в кредит, покупает на торгах участок леса — делянку. Причём, особого выбора ему не предоставили, что выставили на торги, из того и купил.

Теперь эту делянку нужно, как можно быстрее, разработать, ведь проценты по кредиту тикают, какое уж тут «в нужное время». Для этого в лес направляется техника и рабочие, которым нужно заплатить за работу — опять немалые вложения.

Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.

Не буду бросаться терминами, так как Вам это совершенно ничего не даст, скажу лишь, что предпринимателю, для того чтобы вернуть вложенные деньги, погасить проценты, и получить прибыль, просто необходимо будет пустить повреждённые стволы в дело, то есть продать, и продать, желательно, первым сортом.

То есть хорошие стволы, обязательно будут «разбавляться» вторым и третьим сортом. И спилены будут деревья от самой земли, чтоб не потерять дорогие кубы древесины, и не остаться в пролёте, какое уж тут «правильно свалить».

Как видите — жизнь диктует свои условия, далёкие от идеальных. А тут ещё бешеный спрос, на вошедшие в моду срубы, внёс свою расслабляющую лепту, и «разбавление» качественных стволов некачественными, стало как бы в порядке вещей.

С теми, кого такой порядок не устраивает, я и хочу поделиться некоторыми нюансами, необходимыми при выборе сруба.

Толщина бревна и ширина паза

Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?

Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?

Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.

Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.

Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.

при -20°С — 10-12 см.

при -30°С — 12-14 см.

при -40°С 14-16 см.

Исходя из этих данных — диаметр бревна:

при -20°С не менее 20 см., с учётом усыхания — от 24см.

при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания — от 28см.

при -40°С 28 см., с учётом усыхания — от 32см .

Особенности способов рубки

Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.

Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.

Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.

Но чашка потребует дополнительного расхода древесины, или уменьшит внутреннюю площадь помещения. К тому же, если сруб сделан из леса летней валки, то его нужно будет очень плотно пробивать, чтоб брёвна со временем не просели в середине стены.

Рубка в лапу. Лапа бывает двух видов — прямая и ласточкин хвост. Прямую можно сделать в хоз постройках — проще, а для дома только ласточкин хвост. Преимущество его заключается в том, что ласточкин хвост имеют такую форму, которая не позволяет срубу рассыпаться, и даже наоборот, при проседании, ещё больше стягивает брёвна между собой.

Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.

И ещё одно. В этой статье мы будем говорить именно о срубе. Прошу не путать с оцилиндрованным бревном. С какого перепугу оцилиндрованное бревно называется срубом — я вообще не понимаю. По сути — это пиломатериал, которого топор вообще не касался, и качество этого материала, не идёт ни в какое сравнение, с качеством рубленного бревна.

Вообще — это финская технология, но у финнов и лес другой. Древесина у него более плотная, и стволы более ровные. При оцилиндровке такого ствола, самый плотный верхний слой (облонь), снимается на очень небольшую глубину, и остаётся почти не повреждённым.

В средней же полосе, чтобы выровнять бревно, облонь — самая ценная часть ствола, снимается почти полностью. Ситуация очень напоминает культивацию в России кукурузы при Хрущёве. В Америке она очень хорошо растёт, а у нас вышел сплошной позор, и анекдоты.

Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.

Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.

А уж потом и обмыть можно.

Сруб зимней рубки

Первое условие — сруб должен быть зимним. Наилучший вариант — деревья сваленные сразу после крещенских морозов. Именно к этому времени, в древесине остаётся наименьшее количество метилового спирта. Это его окисление окрашивает бревно в неприятный серый цвет, а запах этого окисления приманивает короеда.

Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.

Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.

Определяем порядок и качество реза бревна

Следующее на что нужно обратить внимание — это брёвна первого реза. Определяются они по сучкам, которые если и не отсутствуют вовсе, то бывают очень редкими и мёртвыми.

Как я уже говорил, весь лес сейчас валится от самого корня. И если для производства пиломатериала такой способ валки очень даже подходит, то для сруба — нет, так как ствол дерева, обычно, ближе к земле, резко утолщается.

При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.

Определяем сетовые брёвна

Едем дальше. Теперь определим, нет ли в срубе больных (сетовых) стволов. При внимательном осмотре брёвен, на них легко можно обнаружить, вот такие изъяны:

Если Вы спросите: «А это что?», то получите ответ, что это обыкновенный смоляной карман, что совсем не так. Смола в этих изъянах, конечно присутствует, но смоляной карман находится всегда внутри ствола, а не снаружи, и если сделать по такому изъяну поперечный рез, то откроется следующая картина:

Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.

Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.

В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.

Проверяем наличие короеда

Ну и конечно, очень тщательно нужно проверить наличие в брёвнах короеда. В последнее время эта зараза встречается повсеместно, и найти сруб, в котором бы полностью отсутствовали представители этого усатого паразита, стало очень проблематично.

Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.

Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.

Теперь посмотрим, как срублен сруб

Проверяем качество рубки

Первым делом смотрим на зазор между брёвен. Лучше всего, когда он вообще не просматривается, с расстояния 5 — 6 метров. А вот зазор более сантиметра, говорит уже о не достаточно качественно выполненной работе.

У свежего сруба, в лапах не должно быть вообще никаких зазоров. Вот посмотрите — свежий сруб:

А вот такой же, но уже подсохший:

Как видите, щели — палец можно просунуть. Дерево усыхает, и это естественно. Но представьте, если бы щель была у свежего сруба, то какого размера она станет, когда сруб высохнет.

То же самое, кстати, происходит и с зазорами между брёвен. У свежего сруба их быть не должно.

И последнее, что обязательно нужно проверить — это ширина паза. В стопе, не специалисту, это сделать трудновато, поэтому просмотреть пазы, если Вы не присутствовали при рубке, можно перед погрузкой, когда стопа будет раскидана.

Погрузка — дело такое. Все торопятся. Машина, погрузчик, работяги, всем хочется быстрее загрузить, и отправить сруб. Так сказать финишный аккорд.

Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.

Почему при погрузке, а не при прёмке на месте установки? Канители меньше. Пока все на месте, гораздо легче предъявить претензии, и потребовать исправить брак, или заменить бревно.

Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см .

Определяем сорт бревна

Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.

Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.

Будем освежать память и восстанавливать истину.

Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.

Зачем определять сорт. У бревна есть северная и южная части ствола. Определяются они по годовым кольцам С северной стороны годовые кольца тоньше.

В сруб бревно кладётся северной стороной наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.

Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.

Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.

А вот сучки видны в стопе. У первосортного бревна они не превышают в диаметре 3-5 см.

Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88. Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.

1. Сбег (разница между торцевыми диаметрами бревна) — 0.6-0.8 см/м

2. Стрела прогиба (% от длины бревна)

а) по одной плоскости — 1

б) по двум плоскостям — о.5

3. Допустимый размер сучков

а) диаметр бревна до 24 см. — 3 см.

б) диаметр бревна 26 см и выше — 5 см

4. Червоточины — не допускаются.

И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:

1-ый сорт — 100% стоимость
2-ой сорт — 80% стоимости
3-ий сорт — 70% стоимости

Недостатки сруба сделанного бензопилой

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание — это то, каким инструментом сделан сруб. В последнее время, топор в производстве срубов становиться экзотикой. Повсеместно, все операции выполняются бензопилой.

К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.

Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.

Не зря же наши предки, выбрали для изготовления сруба, именно рубящий инструмент. Была бы необходимость, придумали бы что нибудь режущее.

Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.

Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.

Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.

Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Как выбрать сруб для бани

Многие люди не представляют полноценный загородный дом без уютной бани. Если вы еще ей не обзавелись, стоит узнать, как выбрать сруб для бани, чтобы не потерять много денег и времени.

Сруб может состоять из лесоматериалов, обработанных любым из способов либо из брусьев, соединенных в горизонтальные ряды. Принято считать, что только бревно, обладающее естественной формой можно считать правильным срубом для бани. В любом случае, к срубу бани из дерева нельзя относить двери, окна, перекрытия, пол и лестницы.

• Что собой представляет бревенчатый сруб?
• Размеры, диаметры и особенности рубки
• Выбор породы дерева
  • Хвойные породы
  • Лиственные породы
• Как подобрать бревна для сруба правильно?
• Утепление сруба

Что собой представляет бревенчатый сруб?

Сруб является сооружением из венцов бревен, сложенных одно на другое и закрепленных на углах в пазы. Каждое бревно подгоняется друг под друга, чтобы получилось ровное строение. Бани из дерева очень популярны, многие любят неповторимый аромат древесины при нагревании. Дубильные вещества полезны для организма.

Стены бревенчатой бани быстрее прогреваются, они «дышат» и хорошо впитывают влагу.. Соединения венцов из рубленого бревна могут утепляться джутовой лентой, льняной паклей, войлоком или мхом.

деревянный бревенчатый сруб

Необходимо установить мелкозагубленный ленточный фундамент. Есть вариант и винтовых свай. Чтобы защитить бревно от намокания, требуется вентиляция фундамента. Для этого продухи ставят со всех сторон, а в холодное время года их закрывают. Не стоит экономить на свесах кровли. Чем выше будет строение, тем длиннее нужны свесы.

Расстояние между постройкой и другими постройками указано в нормативных актах. Соблюдение правил проверяется государственными органами. Существуют нормы расстояний, которые касаются только бань, независимо от их материалов. Сруб бревенчатой бани следует обязательно обрабатывать антипиреном и антисептиком. Каждый раз после использования бани ее нужно проветривать.

Размеры, диаметры и особенности рубки

Для ровной кладки лучше использовать не конусообразную, а цилиндрическую форму бревен. Есть три вида обработки стволов:

• Оцилиндровка,
• Строгание,
• Скобление.

Максимально ровное бревно получается при оцилиндровке. Этот способ является также самым экономичным. Важно, чтобы при обработке древесина была высушена по определенным правилам.

При строганном варианте нужно придерживаться правила при укладке бревен: на каждый погонный метр допускается изменение диаметра в 1 сантиметр (сбежистость). В варианте скобления остаются все изъяны. Нет устранения кривизны ствола. Стоит предпочесть только первые два варианта обработки при выборе бревен для бани.

На конструкцию прямо влияет однородность бревен. Линейные габариты во всех случаях зависят от общего проекта и климатических условий. Для летней бани подойдут тонкие бревна, для всесезонной – нет.

Если строение планируется использовать круглый год, следует выбирать диаметры бревен в пределах 22-28 сантиметров. При холодном климате диаметр бревен рекомендуется до 36 сантиметров.

Есть большое количество способов рубки бревен. Популярнее всего:

• Чаша,
• Лапа,
• Норвежская и канадская рубки,
• С курдючным пазом,
• В лафет,
• В паз гребень.

Мастера рекомендуют остановиться на чашке или лапе.

Популярные способы рубки и их особенности

Выбор породы дерева

Отвечая на вопрос: как выбрать сруб для бани, нужно отметить, что сруб выполняется из хвойной или лиственной древесины.

Хвойные породы

Бани делают из бревен 1 и 2 сорта, это могут быть:

• Пихтовые,
• Еловые,
• Сосновые бревна.

Их средняя толщина составляет от 14 до 24 сантиметров, а длина от 3 до 6,5 метров. Важно знать, что из кедра срубы не делают, поскольку эта порода дерева при нагревании выделяет вредные вещества.

хвойный сруб для бани

Используя сосну и ель, часто нижние венцы делают из более твердой лиственницы. Она идет также под стропила и пол.

Ель отлично выводит наружу лишнюю влагу, а сосна лучше пропускает воздух. Нет разницы в долговечности. Сруб из лиственницы будет стоить дороже, поскольку она требует больших усилий при обработке. При этом, стены будут тяжелее и немного холоднее. Уровень огнестойкости у лиственницы больше, чем у сосны и ели. Ядро ствола лиственницы влагостойкое и прочное.

Лиственные породы

Для сруба из лиственных пород древесины подходят бревна 2 сорта. Их толщина может варьироваться от 12 до 24 сантиметров, а длина от 4 до 6,5 метров. Конструкция может усложняться внутренними перегородками. Баня может быть сделана из стволов березы, липы, клена, тополя, осины, бука, граба.

Баня из липы

На лаги для пола и закладной венец можно взять дуб. Часто для сруба берут осину, она устойчива в влаге, устойчива к вредителям и возгораниям, имеет небольшую стоимость. После шлифовки осина выглядит прекрасно, пар в осиновой бане более мягкий и приятный. Но баня из такой древесины плохо пропускает влагу, помещение нужно регулярно проветривать.

Липа похожа на осину по уровню мягкости и своим многочисленным неровностям. Но нужно отметить склонность липы к гниению. Липовыми можно сделать верхние венцы или только полки. Они не будут сильно нагреваться. Береза тверже липы и осины, она менее подвержена загниванию. Береза прогревается лучше липы.

Как подобрать бревна для сруба правильно?

Стоит знать, что в зимнее время деревья «спят» и в них не происходит сокодвижения. Древесина из зимних деревьев является прочной и сухой. В летнее время деревья наполнены соком, поэтому бревна, высыхая, часто трескаются. Каждая трещина открывает путь гнили, влаге и насекомым.

Продавцы бревен прекрасно знают эти нюансы. Когда люди покупают сруб летом, продавцы пытаются доказать, что он из «зимних» деревьев. Чаще всего, это не так. Хранение леса обходится слишком дорого. Если речь идет действительно о «зимнем» лесе, то бревна могут хранить под открытым небом, что уничтожает все достоинства такой древесины. Вывод прост: подобрать хорошие бревна можно, но делать это нужно зимой. Лучше время для покупки сруба: с конца октября по март.

На качество сруба также влияет место роста деревьев. Крепкая и плотная продукция получается из деревьев, росших на возвышенностях и в песчаной почве. Если деревья росли на заболоченной местности или в низине, то древесина будет более низкого качества. Она рыхлая и «водянистая».

Часто сруб продают в комплектах. Туда входят окна, потолки, двери и другие конструкции. С одной стороны это удобно, поскольку все сочетается между собой. Но с другой стороны на комплекты может быть слишком завышена цена.

Стоит отметить, что сруб лучше приобретать непосредственно у самого производителя. Всегда выгоднее избегать посредников. На рынке их, к сожалению, слишком много. Пользуясь услугами посредников, вы сильно переплачиваете. В стоимость сруба заложена заработная плата продавца, расходы на рекламу и т.д.

Выгоднее покупать сруб без дополнительных товаров. Часто в комплекте со срубом продаются пиломатериалы низкого качества, причем из другой древесины. Заказывая сруб, следует спросить у продавца, что входит в базовый комплект.

Утепление сруба

Обычно срубы утепляются мхом. Данный метод использовали еще несколько веков назад. Популярны также такие материалы, как пакля и джут. Они со временем не деформируются и реализуются в виде удобных лент. Их при сборке довольно удобно укладывать. Ленточный утеплитель прокладывается между бревном или брусом. Все это затем закрепляют степлером. Если эту процедуру сделать еще при сборке бани, то далее ее не нужно будет конопатить.

конопатка сруба (утепление сруба)

У древесины низкий показатель теплопроводности. Нагретый воздух даже зимой сохраняется в бане надолго. Часто строение вообще не утепляют, а просто длительно отапливают его. Это дороже с точки зрения эксплуатации, но знатоки бани утверждают, что только так можно создать знаменитую атмосферу русской бани.

Если использовать сосновые бревна, которые не прошли предварительную обработку, то часто при нагревании может появляться смола, которая нередко становится причиной ожогов. Это стоит учитывать при внутренней обшивке помещения.

Выбирая бревна для бани, обратите внимание на такие нюансы:

• На срезе не должно быть пятен черного или синего цвета,
• Сердцевина не должна занимать¾ части диаметра бревна. У нее должен быть равномерный цвет,
• На заготовках не должно быть множество смоляных карманов и сучьев,
• Срез не должен быть рыхлым и оставлять ощущение сырости.

Влажность древесины для бани не должна быть выше 20%. Показатель должен показать продавец при помощи влагомера. При отсутствии этой процедуры покупатель должен отказаться от покупки бревен в этой компании.

Как выбрать сруб для бани вам могут подсказать только добросовестные продавцы пиломатериалов. Но этого мало, ведь нужно еще установить баню, не нарушив действующие нормы и рекомендации. Если квалификации и опыта не хватает, лучше довериться профессионалам, предварительно изучив их работы и сравнив несколько бригад между собой.

Поделки из пенопласта своими урками – фото лучших идей пенопластовых изделий

Для изготовления различных поделок часто используют пенопласт. Из него можно делать игрушки, декоративные элементы и многие другие предметы. К тому же существует множество идей поделок из пенопласта своими руками для детей, которые помогают их развитию и с пользой проводить свободное время.

Особенности материала

Пенопласт по своей сути является пенополистиролом (пластической массой, наполненной воздухом). Он очень легкий, легко режется и обрабатывается.

Части данного материала можно соединять при помощи клея, шпатлевки, саморезов и т.п.

Но при создании поделки из пенопласта для дома либо других целей нужно проследить соответствие материала с другими средствами. Нельзя применять материал вместе со следующими средствами:

• дихлорэтан;
• бензол;
• ацетон и прочей агрессивной химией.

С осторожностью нужно использовать кислоты:

• минеральные;
• органические;
• аммиак.

Прежде чем их использовать нужно произвести проверку на разрушительное действие.

Пенопласту не может повредить:

• цемент;
• гипс;
• алебастр;
• асфальт.

При необходимости такими средствами можно придать крепость поделке.

Придать улучшенный внешний вид можно при помощи красителей, которые не содержат разрушающих элементов.

Инструменты

Перед тем, как приступить к работе, надо подготовить необходимые инструменты. Потребуется:

• пенопласт;
• нож;
• ножницы;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• надфили;
• соединительное средство;
• шпатлёвка;
• саморезы;
• проволока для армирования;
• паяльник.

Материалы

Для изготовления поделок также понадобится:

• фломастеры либо другие красители;
• различные шнурки, бисер, ленты, блёстки;
• краски, лак;
• кисти;
• салфетки.

Всё необходимое может потребоваться в зависимости от типа поделки.

Плоские поделки

Такой вариант поделок больше подходит для новичков либо детей. Для их изготовления лучше использовать остатки от клеевых потолков или тонкие обрезки от пенопластовой тары.

Для создания поделки, нужно определить цель. Это может быть фото-рамка, домик, какое-либо животное или растение.

Затем нарисовать на пенопласте эскиз необходимого объекта и вырезать его по контуру, далее остаётся лишь раскрасить и покрыть лаком.

Для детей

При работе с детьми требуется особое внимание. Поэтому нужно, для начала, сделать вместе с ними несколько поделок, чтобы они уяснили все правила. Можно изготовить плоские поделки в виде рыбки, кошки, солнышка, кораблика и т.п. Ребёнок останется довольным, а такие занятия сильно увлекут его.

Объёмные поделки

Набравшись опыта на плоских изделиях, можно перейти к объёмным, всё зависит от желания. Помимо желания потребуется более толстый материал, терпеливость и усидчивость. Такие изделия не терпят спешку.

Нужно тщательно высчитать пропорции поделки и её схему (желательно в нескольких вариантах). Все действия производить с осторожностью, так как, при любой ошибке изготовление объёмного изделия может потерпеть неудачу. Желательно начинать с самых элементарных фигур.

Если в наличие имеется тонкие куски пенопласта, то необходимо создать каркас из проволоки и обклеить его пенопластом.

Изделия из шариков

В изготовлении поделок можно использовать шарики от пенопласта, а затем склеивать их, создавая задуманную фигуру. В настоящее время в продаже есть множество разноцветных пенопластовых дробинок. При желании можно своими руками сделать их из кута пенопласта.

Для дачи

Поделки из пенопласта для дачи превосходно украшают участок. Они служат для отдыха души, в перерывах между работой с землёй и ухаживанием за выращиваемыми культурами.

Поэтому каждому человеку будет приятно, если дачный участок ухоженный и красиво оборудован. Для этого не нужно приобретать дорогие скульптуры, достаточно проявить фантазию и терпение. Можно сделать крокодила, отдыхающего около бассейна, а могут “прилететь” журавли. В общем это может быть кто угодно, по личному предпочтению.

Пень из цемента и пенопласта

Многие люди украшают свои участки поделками из цемента и пенопласта для сада, которые делают своими руками. Это могут быть горшки, вазоны, но есть замечательный вариант изготовления пня. Для выполнения работы потребуется:

• цемент;
• клей для керамики;
• объёмное ведро из пластика;
• измельчённый пенопласт;
• вода.

Для изготовления нужно проделать следующие действия:

• смешать все ингредиенты;
• добавить частями воду;
• нанести на подготовленную поверхность круг слоя из раствора;
• поставить в центр ведро;
• облепить ведро раствором;
• сверху выровнять край, образуя пень;
• шпателем или ножом сделать надрезы в виде коры;
• оставить до застывания на некоторое время;
• снизу сделать дренажные отверстия;
• окрасить и покрыть лаком готовое изделие.

Из пенопласта можно сделать множество сюрпризов на Новый Год: ёлку, снеговика, Дед Мороза, Снегурочку, ёлочные игрушки, шары, фигурки различных персонажей и многое другое.

Изготавливать поделки из пенопласта не вызывает особой трудности, можно создавать великолепные шедевры своими руками, которые будут служить и радовать глаз долгое время. Помимо этого дети приучатся к усидчивости, трудолюбию и терпению. К тому же в хозяйстве появятся полезные и красивые вещи.