Что делать если потекла батарея отопления

Как и чем замазать трещину, если потекла батарея отопления?

Как показывает практика, чаще всего батарея течет в результате регулярных гидравлических нагрузок и после сбросов воды в летний период. Состояние батареи при этом сильно ухудшается, если она находится в эксплуатации более 10 лет. Чтобы быть подготовленным к появлению утечек, лучше заранее ознакомиться с методами их устранения.

Что делать, если потекла батарея отопления?

Из-за длительной эксплуатации любое из соединений между трубами и батареями может потерять свою герметичность. В зависимости от того, в каком месте произошел износ, специалисты выделяют утечки следующих типов:

разгерметизация стыка, где стояк соединяется с трубами;
повреждение труб;
образование трещины в местах соединений секций батареи;
появление протечки на одной из секций элемента.

Прохудившаяся труба отопления

Каждая из неисправностей устраняется по-разному. Одной из основных причин появления утечки специалисты считают длительную эксплуатацию и износ материалов. При обнаружении течи, чтобы квартиру не затопило, подставьте под отверстие банку или тазик. Накройте батарею одеялом или плотным пледом, чтобы струя воды стекала на пол, а не обрызгивала стены. Когда найдете место течи, перекройте подачу воды в прибор.

Как устранить течь в месте соединения стояка и трубы

В этой части, как правило, утечка возникает по причине неправильного монтажа. В подавляющем большинстве случаев неисправность служит причиной небрежного подключения деталей. Также нередко поводом к появлению трещины является неграмотный подбор труб. В таком случае вода начнет вытекать уже через пару месяцев после установки элементов. Еще одна причина – это неспособность труб выдержать большие нагрузки. Поэтому не нужно использовать батареи в качестве опор под предметы, иначе это может «влететь в копеечку».

Устранение течи с помощью хомута

Чтобы остановить течь в месте, где стояк соединяется с трубами, используйте резиновые элементы или автомобильные хомуты, а также надежную проволоку. К примеру, возьмите часть резины от велосипедного колеса и обмотайте вокруг проблемного места. Для этого подойдут резиновые полоски длиной 30 и шириной 5 см. Чтобы надежно зафиксировать изделия, скрепите их хомутами, которые распределят нагрузку по всей полоске.

Трубы магистрального типа производятся из стали. Из-за длительного использования и некачественной воды с разными тяжелыми примесями на стенках каналов образуется ржавчина. В результате в определенных местах стенки труб просто не выдерживают напора водной струи. Износ деталей становится еще быстрее, если для монтажа использовались трубы, которые перед этим применялись в других помещениях. При определении небольшой трещины ее можно устранить, используя цементно-гипсовую повязку. Ее делают следующим образом:

разведите в емкости не слишком густой цементный раствор;
нарежьте бинт полосками не более 25 см в длину;
смочите полоски и намотайте их на место утечки;
чтобы трубы не протекали, процедуру повторите 2–3 раза;
если течь не остановлена, то вместо цемента воспользуйтесь алебастром, который сохнет в несколько раз быстрее.

Цементно-гипсовая повязка для устранения течи

Если вы обнаружили трещины на самой резьбе стояка и труб, то для ее устранения воспользуйтесь солевой повязкой. Для этого нарежьте бинт и замочите его в воде, после чего обильно посыпьте солью. Только после этого проблемное место можно обвязать бинтами, замоченными в цементном растворе.

Как заделать трещину в местах стыковки секций

Довольно часто определить проблемное место на радиаторе достаточно сложно, так как вода заливает почти всю его поверхность. Чтобы найти трещину, приходится по несколько раз вытирать батарею и быстро искать поврежденный участок. Как только течь будет обнаружена, сразу же закройте запорные краны, чтобы внутри радиатора не осталось воды. После этого понизьте давление, постепенно открывая кран Маевского. Начинайте ремонтные работы только после того, как вода перестанет капать из трещины. Чтобы устранить протечку между секциями, воспользуйтесь холодной сваркой. Кроме того, можете замазать проблемный участок эпоксидной мастикой с разными примесями.

Перед нанесением состава тщательно очистите поверхность батареи. Для начала удалите старую краску, после чего стальным тросом удалите ржавчину внутри батареи. От того, насколько качественно вы подготовите поверхность, будет зависеть долговечность заплатки.

При покупке мастики обращайте внимание на инструкцию по применению. Некоторые смазки не подходят для работы с металлом, поэтому долго на батарее они не удержатся. Зачастую, чтобы получить надежный материал для замазки, требуется смешать несколько средств и аккуратно нанести их на трещину с помощью шприца. Мастика будет сохнуть не менее 2 часов. В это время нагревать батарею категорически запрещено. Помните, что от количества нанесенного материала качество ремонта не меняется. Для надежной заплатки вполне хватит слоя толщиной в 5 мм. После ремонта прибор уже не будет иметь прежний внешний вид. Однако вы можете покрасить горячую батарею, выбрав для этого подходящую краску.

Как избавиться от протечки – контакт батареи и стояка

Если батарея отопления течет в месте соединения со стояком, и вы не знаете, что с этим делать, то для устранения поломки достаточно вновь отсоединить и соединить приборы системы отопления. Перед этим слейте из батареи всю воду и перекройте стояк. Так вы не затопите квартиру.

Затягивание крана Маевского

Затем открутите гайку, которая удерживает соединения батареи и стояка. После этого удалите с резьбы старый лен. Выполнять каждый из этапов нужно очень аккуратно, стараясь не переусердствовать. Особое внимание уделяйте гайке, ведь если она старая, то может лопнуть. Чтобы уплотнить соединение, используйте новый лен. После этого гайку нужно закрутить обратно.

Ремонт радиатора – что делать летом

При устранении течи любым из описанных выше способов не забывайте, что вы только на время решаете проблему. Как только отопительный сезон будет окончен, вам придется всерьез задуматься о качественном ремонте поломки. После того, как батареи перестанут использоваться, в первую очередь потребуется полностью слить воду из приборов или всей отопительной системы. Затем полностью отсоедините проблемную батарею. Удалите с ее поверхности все заплатки, которыми ранее скрывали трещины. Далее очистите швы между секциями. Стяните ниппели радиаторным ключом и устраните трещину при помощи пайки.

После этого потребуется заново установить батарею. Независимо от того, использовали ли вы новый лен зимой, в этот раз также замените его. Таким образом, вам удастся продлить срок эксплуатации батареи. Нередко трещина может появиться в одной из секций чугунного прибора. Зимой полностью устранить эту проблему достаточно проблематично, поэтому рекомендуем отремонтировать батарею летом. Для этого изделие нужно отключить и демонтировать.

После этого оцените величину трещины. Если она небольшая, то можно воспользоваться паяльником или сварочным аппаратом. Но если трещина велика, то лучше всего заменить неисправную секцию новой. Для этого специальным ключом открутите проблемную часть и установите вместо нее купленную. Обязательно нанесите в местах стыков качественный термостойкий герметик. После этого установите батарею на место.

Как устранить течь в батареях отопления

Центральное отопление в квартире и автономное в частном доме — это ценная для человека система, благодаря которой жизнь стала намного проще и комфортнее. Нет необходимости следить за очагом и постоянно заправлять его топливом. Однако помимо счета на оплату у этих систем есть серьезный недостаток — неизбежные поломки, последствия которых могут достигать катастрофических размеров. Тем не менее, если потекла батарея отопления, это еще не трагедия. Зная, что делать в подобных случаях, можно легко и быстро справиться с проблемой. Исправить ситуацию можно своими руками, не тратя деньги на наемных сантехников.

Главные виды поломок батарей отопления
Материалы и инструменты для решения проблем
Порядок действий при устранении протечки
Устранение своими руками

Главные виды поломок батарей отопления

Коррозия металла — самая частая причина появления течи

Чтобы грамотно и надежно устранить течь в трубе или в радиаторе, нужно знать и хорошо разбираться в природе возникновений такого явления.

Образование щелей и отверстий происходит по следующим причинам:

коррозия металла, возникающая при контакте черного железа с кислородом, присутствующим в воздухе и воде;
применение некачественного материала при сборке конструкции;
гидроудары, последствием которых является появление трещин;
износ прокладок, установленных на стыках и в местах резьбовых соединений;
механическое повреждение, связанное с сильным ударом твердым предметом во время ремонта или перемещения бытовой техники;
нарушение технологии сборки и сварочных работ во время установки.

В местах резьбовых соединений причиной течи являются прохудившиеся прокладки из резины

Все эти предпосылки приводят к появлению поломок такого характера:

Щели в радиаторе. Такие неисправности являются самыми неприятными, так как проявляются в сложных, иногда недоступных местах. Иногда водой покрывается несколько ребер или все изделие. Чаще всего течет батарея отопления в месте стыков секций. Возникает это из-за усыхания прокладки или повышенного давления в трубопроводе. Реже образовываются дырки в корпусе. Причина этого кроется в производственном браке, выявить который на этапе монтажа невозможно, так как дефект проявляется через время.
Сквозные трещины в трубах. Являются следствием некачественной сварки или фабричного брака. Чаще всего возникают на швах обвязочных труб, в местах их стыка между собой и со стояком. Часто проблема возникает из-за электролитической коррозии, когда владельцы недвижимости замыкают на контур отопления ноль или землю от бытовых приборов.
Перемерзание или перегрев трубопровода. Частая проблема для загородных домов и дач, иногда возникающая и в городском секторе. Расширяясь при замерзании, вода разрывает металл, оставляя на нем трещины различной ширины и протяженности. Их можно сразу не заметить, но при оттаивании воды дефект сразу проявится. При перегревании происходит тепловое расширение железа. Если коммуникациям некуда двигаться, в слабых местах они разрушаются, лопаются или трескаются.
Трещины в стыках батарей и труб. Протечка возникает из-за нарушения герметичности соединения. Чаще всего причиной является коррозия металла, как следствие сварочного соединения. Иногда дырка образуется из-за неопытности или небрежности мастера, оставившего тонкий слой металла на швах. Проблема протечки может быть в неправильном выборе места установки несущих анкеров, когда из-за перекоса возникают механические напряжения. Часто течет труба после того, как на нее становились люди или подвешивались тяжелые предметы.

Зная причины возникновения проблем с отопительными коммуникациями, следует заранее подготовиться к устранению протечек труб, так поломка может произойти в любой момент.

Материалы и инструменты для решения проблем

Инструменты для ремонта радиатора

Наличие минимального набора бытовых инструментов и расходного материала позволяет отремонтировать прохудившиеся трубы, радиаторы и стояки.

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для решения аварийных ситуаций:

сантехнические клещи, разводной ключ, плоскогубцы;
болгарка, перфоратор, шуруповерт, сварочный аппарат;
ножницы;
металлическая щетка;
приспособления для изготовления резьбы;
штангенциркуль;
алюминиевая проволока;
старая велосипедная камера;
стальные хомуты.

Когда течет батарея или обвязка, из отверстий может вытекать большой объем воды. В постоянной готовности нужно иметь тряпки и емкости для ее аварийного сбора. Кроме этого следует приобрести строительную маску и плотные силиконовые перчатки, чтобы избежать ожогов и порезов.

Велосипедная резина с затянутым хомутом поможет заделать течь до начала ремонтных работ

Если потекла труба, чугунный или алюминиевый радиатор, можно воспользоваться одним из перечисленных ниже способов устранения неисправности:

Поскольку протечки обнаруживаются только в процессе запитки системы и во время отопительного сезона, следует быть готовым к развитию событий именно в этот период.

Порядок действий при устранении протечки

Под капающую батарею ставят емкость, чтобы вода не повредила напольное покрытие

Поскольку существует множество причин возникновения течей в элементах отопительной системы, универсального способа их устранения просто не существует. Выбирать вариант нужно быстро, так как большой объем разлившейся воды чреват серьезными последствиями не только для интерьера и отделки комнаты, но и для расположенных ниже квартир в многоэтажном доме.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:

Локализовать протечку. Следует немедленно подставить под струю тазик или кастрюлю. Если струя бьет вверх или в сторону, на отверстие необходимо набросить ткань, а ее край вывести в резервуар. На пол нужно бросить как можно больше ткани, чтобы она впитала в себя жидкость. При угрозе затопления электрических устройств поднять их на высокое место — диван, полку, подоконник. После этого в экстренном порядке собирается пролившаяся на пол жидкость. Для этого используются тряпки, совки, тазики, ведра, моющий пылесос. Чтобы снизить высокую температуру и удалить пар для улучшения видимости, нужно открыть окно и устроить сквозняк.
Перекрыть воду. В частном особняке это сделать несложно — достаточно спуститься в цокольный этаж и перекрыть водопроводный кран. В многоэтажном доме выполнить это сложнее, так как сантехника или ответственного может не быть на месте. В таких случаях, если вода выливается из системы в большом объеме, нужно принимать ответственное решение — сбивать с двери замок, проникать в подвал и перекрывать аварийный стояк. Найти его не сложно, ориентируясь по расстоянию от входной двери. Если оборудование новое и на нем есть манометры, нужную трубу можно найти по более низким показаниям давления. В любом случае такое решение обосновано — людям лучше несколько часов посидеть с холодными батареями в одной комнате, чем оказаться затопленными.
Ликвидация неисправности. Способ проведения ремонта может быть местным или глобальным. Если повреждение незначительное, оно устраняется мелким вмешательством — накладывается бандаж на трубу, вкручивается шуруп или в дырку вбивается деревянный чопик. Когда разрыв настолько велик, что подручными средствами его устранить не представляется возможным, придется сливать воду, проводить локальную замену отдельных участков или всей внутренней разводки.

Правильное и оперативное реагирование на протечку отопления позволит сэкономить время, нервы и деньги жильцов аварийной квартиры и их соседей по подъезду.

Устранение своими руками

В радиаторах центрального отопления нужно ставить запорные клапаны на случай аварии

Даже располагая знаниями о ликвидации протечек и полным комплектом необходимого для этого оборудования, не всегда возможно применить свои навыки на практике в полном объеме.

Часто перекрыть и слить воду не представляется возможным. Пример простой — в подвал ведет мощная стальная дверь, ключ у сантехника, а он уехал на выходные в соседний город или область.

Выход один — работать под давлением и воздействием критически горячей воды. Изначально нужно организовать сбор воды в емкость из отверстия и эффективную вентиляцию. Затем следует принять меры по защите кожи, органов зрения и дыхания от горячей воды и пара. Хорошим подспорьем послужит водонепроницаемая зимняя одежда для походов.

После облачения в защитную одежду можно приступать к работе. Выбирается саморез с силиконовой шайбой, резиновая обмотка или деревянный клин.

Если удалось остановить воду и осушить неисправный участок, можно его починить и без сварки. Для этого есть масса способов: обматывание смоченной в герметизирующем растворе тканью, заклепки, саморез, полимерная заглушка. Выбор зависит от выделенного на ремонт срока.

Что делать, когда потекла батарея? Виды протечек и способы их устранения

В момент начала и окончания отопительного сезона многие сталкиваются с проблемой протечек батарей отопления. Они возникают из-за гидродинамической нагрузки, которая очень плохо влияет на состояние труб и самой батареи. После постоянных гидравлических испытаний на трубах начинают появляться трещины, которые и выступают основными источниками протечек. В квартирах, зачастую, проблема возникает после планового отключения отопления.

Виды протечек и их устранение
Протечка секции радиатора в результате возникновения трещины
Потеря герметичности в месте соединения труб стояка и радиатора
Возникновение «слезы» в тех местах, где соединяются трубы отопления
Пострадала целостность общих труб, которые соединяют радиатор и стояк
Общие рекомендации

Виды протечек и их устранение

Существует несколько классификаций неисправности труб отопления. На каждую из них воздействуют разные причины и предусмотрены индивидуальные способы устранения проблемы. Разберемся с основными видами поломок, связанных с батареями отопления:

Протечка секции радиатора в результате возникновения трещины

Потекла батарея отопления? Такая протечка возникает из-за постоянной нагрузки на трубы отопления: профилактические работы, подача отопления, гидравлические мероприятия. Все это создает угрозу разрушения целостности трубы и в дальнейшем приводит к появлению трещин.

Данную проблему легко устранить при помощи сварочного аппарата, если он есть под рукой. Как паять медные трубы или как паять полипропиленовые трубы можно узнать из наших статей.

Нужно очень хорошо протереть батарею, чтобы радиатор был сухой. Затем использовать холодную сварку, зажав место аварии и удерживая эту точку до полной склейки. По истечении получаса проблема будет устранена, а трубы отопления вновь станут исправными.

Потеря герметичности в месте соединения труб стояка и радиатора

Причиной является неверная заводская сборка самой батареи. Например, значительные отличия в размерах труб при их соединении. А также неправильная резьба могут стать причиной поломки и нарушения герметичности труб. Также причиной выступают те деформации, которые произошли в результате использования радиатора.

Ни в коем случае нельзя ставить какие-либо предметы на батарею, садиться или проявлять любые другие физические воздействия. Это так же приводит к подобному роду поломке.

Чтобы устранить аварию, необходим хомут. Он продается в хозяйственных магазинах, поэтому на непредвиденный случай лучше приобрести его заранее и положить дома. В случае отсутствия такого средства в доме, можно использовать бандаж из небольшой проволоки и резины. Это вспомогательное средство можно использовать в качестве жгута, которым следует перетянуть участок батареи, где возникла протечка.

Возникновение «слезы» в тех местах, где соединяются трубы отопления

Всему виной коррозия. Появление ржавчин на трубах, которые подходят к радиатору, приводят к разрушению оборудования и появлению небольшого количества воды на месте протечки. Как только было выявлено небольшое количество жидкости, протекающей из отверстия в батарее, необходимо сразу же принять соответствующие меры.

Для устранения аварии можно использовать все тот же хомут. Не обязательно его покупать, можно сделать и самостоятельно. Понадобятся стальные пластины, несколько кусков резины и болты, чтобы все это соединить между собой. Отлично подойдет тряпка или ткань, которая будет содержать эпоксидный клей. Дальше требуется аккуратно стянуть место протечки и подождать полчаса до полной склейки. Можно использовать несколько щепоток поваренной соли, которые сыпят на влажный кусок ткани и обматывают им проблемное место. По истечении пары дней протечка будет устранена.

Пострадала целостность общих труб, которые соединяют радиатор и стояк

Примеси, воздух, вредные вещества, которые попадают вместе с водой в батарею, способны со временем приводить к разрушению участков отопительных труб. Это может произойти совершенно в любое время года, поскольку профилактические работы с перекачкой воды ведутся постоянно. Это снова ведет к коррозии и нарушению целостности труб. Замена оборудования часто не приводит к успешному результату, потому что может быть установлена такая же неисправная труба.

Если ситуация еще не вышла из-под контроля, и протечка достаточно мала, ее можно устранить с помощью цемента и разведенного в воде гипса.

Необходимо замочить небольшие бинтовые полоски в растворе цемента и гипса, замотать аварийный участок и подождать до того момента, пока все не застынет. Повязка должна быть толстой и туго натянутой. При протечке в резьбе следует закрыть это место замоченной в поваренной соли мокрой тряпкой. Это поможет остановить проблему на короткий промежуток времени.

Общие рекомендации

Как только было установлено, что отопительные трубы или сам радиатор неисправны, нужно немедленно переходить к действиям. Пока ситуация не приняла критические обороты. В первую очередь требуется произвести следующие действия:

отключить подачу водоснабжения в радиатор, повернув вентиль на батарее;
подставить ведра, тазы или другие емкости, чтобы вода не стекала на пол и не привела к затоплению соседей;
разобраться в признаках поломки и установить примерную причину;
чтобы стравить остаточное явления просочения влаги, следует открыть кран Маевского сбоку радиатора;
зачистить поврежденный участок от ржавчины, грязи и других веществ, которые могут повлиять на состояние батареи;
нанести эпоксидную мастику и перейти к ремонту неисправного участка отопительной системы.

В сложных ситуациях можно вызвать специалиста, иногда проблемы настолько велики, что оборудование нуждается в полной замене.

Главное – не паниковать и действовать согласно инструкции.

При установке пломбы самостоятельно очень важно помнить, что она должна высохнуть. Через влажную пломбу опять просочится вода, и протечка начнется заново.

Под включенным давлением обматывать трещину не рекомендуется.

Таким образом, при возникновении проблем с отопительной системой главным этапом выступает выявление причин и мест протечек. Своевременное выявление причин, поможет избежать тяжелых последствий и аварий, которые могут возникнуть в дальнейшем. Нельзя забывать о перекрытии давления и подачи воды в трубы, иначе ремонт закончится неудачей. По окончании работ надо еще раз проверить трубы и убедиться, что проблема “потекла батарея отопления” устранена.

Течет батарея: что делать и кого вызывать

Любые инженерные коммуникации, в том числе отопительные системы, постепенно изнашиваются и выходят из строя. Неисправности бывают разного характера, но когда течет батарея отопления, это доводит до малоприятных последствий. Чем раньше будет устранена течь чугунного, стального или биметаллического радиатора, тем меньше вероятность залить свою квартиру и затопить соседей.

Почему течет батарея отопления

Прежде чем выяснять, как устранить течь радиатора между секциями или в другом месте, нужно разобраться в причинах возникающих проблем:

Чугунные радиаторы имеют большой вес и монтируются на прочные крючки. При минимальной погрешности радиаторы проседают под своей массой, а перекос в несколько миллиметров становится причиной образования воздушных карманов. В этих местах начинается коррозия – чугун истончается и через время образуется свищ. Появляется незначительная течь, которую желательно быстро устранить.
В домах с централизованной системой отопления часто происходят гидроудары, из-за которых иногда текут батареи отопления в местах стыков (особенно это касается биметаллических радиаторов).
Чугунные радиаторы внутри шероховатые, поэтому на поверхности задерживается всевозможный мусор и посторонние включения: кусочки металла, ржавый осадок и пр. Постепенно каналы начинают забиваться, а ухудшение циркуляции теплоносителя приводит к риску прорыва или появления течи. Это еще одна из причин, почему текут батареи, как чугунные, так и стальные.
Прокладки и ниппельная резьба – слабые точки отопительных радиаторов, поэтому в этих местах может образоваться течь.

Практика показывает, что течь алюминиевого, стального и другого радиатора появляется не внезапно. Сначала возникают характерные признаки: снижается температура воздуха в помещении, образуется налет на радиаторе, образуются пятна коррозии на поверхности.

Не бездействуйте, обнаруживая эти признаки, а решайте, что делать – батарея уже течет. Если проигнорировать ситуацию, может произойти авария. Также вскоре вы можете обнаружить под радиатором лужицу воды, а уровень влажности в помещении заметно увеличится. Можно самостоятельно заделать течь в радиаторе отопления или обратится к мастерам. Опытный сантехник нашей компании оперативно устранит протечку любого радиатора: алюминиевого, стального, биметаллического, чугунного.

Многих волнует вопрос, если течет батарея кого вызывать? Если проживаете в квартире с центральным отоплением, обратитесь в управляющую компанию или к нам. В остальных случаях можно обойтись без управляющей организации – она вам не поможет.

Как устранить течь в радиаторе отопления

Что же делать, когда начинает сочиться радиатор на стыках, между соседними секциями или протекает кран? Многие люди, обнаруживая протечку, теряются и не понимают, что делать. Прежде всего, нужно перекрыть подачу теплоносителя и подставить что-нибудь под место, откуда капает или течет вода. В частном доме с этим не будет проблем, а жителям квартир, возможно, придется пойти в подвальное помещение, чтобы перекрыть вентили подачи на всем стояке (если в квартире нет кранов на радиаторах).

Сразу должны вас предостеречь: если не имеете набора инструментов и запчастей, даже не думайте, как устранить течь в квартире или доме своими силами. В противном случае, вы можете сделать только хуже. Лучше вызовите мастера, позвонив в нашу компанию. Если решите действовать сами, постарайтесь придерживаться инструкций для каждой конкретной ситуации.

Что делать, если протекает сварной шов

Радиатор отопления часто течет в слабом месте. появиться оно может, если при установке батареи был сделан непрочный сварной шов в месте стыковки с трубой. течь может спровоцировать скачок давления (так называемый гидроудар) или увеличение температуры теплоносителя.

Что делать при такой протечке? Используйте металлический хомут, подложив резиновую прокладку на пробоину (подойдет велосипедная камера). Обмотайте резиновой полосой трубу с местом течи и сверху насадите хомут. Его нужно хорошенько затянуть, и течь исчезнет. Если хомута нет, используйте простую проволоку, затягивая плоскогубцами.

Как заделать течь между секциями радиатора

Не исключена поломка радиаторной пластины, сделанной из тонкого материала. Коррозия со временем разъест батарею изнутри (особенно это касается стальных радиаторов), появится свищ с протечкой – вы сразу увидите, как вода сочится наружу.

В этом случае нужно действовать быстро. Если радиатор биметаллический, замените одну из секций, которая течет. В качестве экстренной меры подойдет холодная сварка, которой нужно залепить место протечки, предварительно перекрыв воду. Самостоятельно разобрать биметаллический или чугунный радиатор для замены отдельных секций вам вряд ли удастся, поэтому лучше вызывайте мастера.

Способы устранения неисправности

Теперь рассмотрим, чем и как можно заделать течь, если вышеописанные случаи не подходят или не помогают по каким-либо причинам. Основными способами решения проблемы, если течет батарея, являются следующие:

Холодная сварка
Применение цементно-гипсовой повязки
Использование столовой соли
Термо-и влагостойкие клеевые составы

Холодная сварка

Существуют высокопрочные и удобные в применении 2-компонентные клеи на основе эпоксидной смолы. Под каждый металл создана определенная вариация холодной сварки, но существуют и универсальные варианты. Например, можно купить ремонтный стержень для герметизации трещин, заклеивания дыр и ликвидации протечек в чугунных, стальных и биметаллических радиаторах.

Перед тем, как замазать протечку, придется просушить и обезжирить поверхность. Если нужно, удалите коррозию щеткой или наждачкой. После этого нанесите холодную сварку, действуя по инструкции на упаковке.

Пломба из цемента и гипса

Если холодной сварки нет, а чугунная или другая батарея сильно потекла – что делать в этом случае? Используйте цементно-гипсовую повязку. Вам понадобится бинт, гипс или цемент. Разведите сухую смесь до сметанообразной консистенции, пропитайте ею бинт и намотайте на место, где течет холодная или горячая батарея. Сделайте несколько слоев, чтобы образовалась прочная повязка. Если нет возможности слить теплоноситель, замените цемент алебастром или гипсом. Сверху рекомендуется наложить 1-2 слоя бинта, пропитанного цементной смесью.

Столовая соль

Простейшим способом удаления течи радиатора дома без помощи мастера является использование поваренной соли. Средство подходит при протечках резьбовых соединений. Смочите аптечный бинт в воде и обваляйте в соли, а затем намотайте его на протекающее место. Когда соль высохнет, пробоина будет надежно закрыта. Сверху для надежности накладывают цементную повязку.

Клеевые составы

Когда протечка незначительная, можно воспользоваться термостойкими и влагоустойчивыми клеями. Их наносят на марлю или бинт, а затем наматывают на подтекающее место (например, стык между двумя секциями). Когда клей подсохнет, течь будет законсервирована. Такого ремонта хватает ненадолго, поэтому после завершения сезона отопления и слива воды из системы радиатор лучше отремонтировать более надежным и долговечным способом.

Если проблему не удалось исправить самостоятельно, во избежание неприятностей лучше обратиться к профессионалам. Мастера компании Сан-Ремо недорого и в сжатые сроки устранят причину течи. А при необходимости качественно произведут установку радиатора отопления.

Нажимая кнопку «Мы перезвоним», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие на обработку моих персональных данных.

Какой септик выбрать для частного дома, дачи, коттеджа? на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

При организации водоотведения для коттеджа, можно подключиться к центральной канализационной трубе поселка или обустроить автономную канализацию. Первый вариант не всегда возможен и зачастую стоит слишком дорого, поэтому многие останавливают свой выбор на создании собственной системы.

На сегодняшний день, лучшим вариантом для автономного сбора использованной жидкости являются септики.

Септиком называют локальную установку, составляющую часть канализации. Фактически – это усовершенствованная, всем известная, выгребная яма. На сегодняшний день они существуют от самых обычных накопительных, требующих периодического вывоза, до полнофункциональных систем, проводящих полную очистку стоков.

Почему на дачу лучше установить септик вместо выгребной ямы?

Несколько основных достоинств автономной очистки стоков:

Сравнительная легкость монтажа;
Экологичность;
Не требуются большие расходы и трудозатраты на установку и содержание;
Гарантия высокого уровня очистки сточных вод;
Септики могут служить долгие годы, они надежны и долговечны;
Есть возможность установки в любом регионе с любым типом грунта;
Разнообразие систем позволяют подобрать оптимальный вариант, как для маленького дома, так и для просторного коттеджа, где проживает много людей;
Их можно обустроить самостоятельно, подобрав подходящие материалы.

Преимущества их использования очевидны. Кроме этого, существенно снижается уровень заражения грунта.

Принципы работы

На рынке представлено множество видов септиков, но все они действуют по одной технологии. Это емкости, состоящие с нескольких частей, где происходит процесс очищения отходов, для дальнейшего их сброса в канал, грунт или для повторного использования в других хозяйственных нуждах. В каждом отсеке происходит определенная степень очистки:

физическая, в процессе которой удаляется лишний мусор;
стадия отстаивания;
распад отходов органики;
переработка анаэробными бактериями;
отвод скопившихся газов;
осветление и процесс фильтрации.

Все эти шаги позволяют очистить сточные воды практически до 98 %. Если требуется более глубокая очистка, придется прибегнуть к дополнительной фильтрации посредством аэрационных полей.

Виды септиков

Эксперты разделяют несколько видов, по которым можно разделить септики. Это конструкция агрегата, принцип действия и материал резервуара.

По принципу действия, очистители делятся на:

1. Накопительный

Это полностью энергонезависимый и наиболее бюджетный вид септика, который можно сконструировать самостоятельно. Система представляет собой резервуар, в который сливаются все стоки и отстаиваются до откачки.

Плюсы накопительных систем:

относительная дешевизна установки;
автономность, независимость от электричества;
минимальный бюджет на содержание;
подходит для монтажа в местах с повышенным уровнем подземных вод.

Минусы:

требуется периодическая откачка и очистка;
не предназначены для больших залповых объемов сточных вод;
излучают неприятный запах;
такие системы автономной канализации лучше использовать на земле преимущественно песчаного состава;
потребуются расходы на ассенизаторов.

2. Анаэробный с полями фильтрации

Этот вариант позволяет сэкономить на выкачивании сточных вод, но стоит не дешево. Система состоит из емкости, разделенной на несколько отсеков, где происходят различные стадии очистки до полной переработки отходов. Вода на выходе очищается до 75%, что позволяет не беспокоится о загрязнении грунта. Но если есть необходимость ее дальнейшего использования, то потребуется очистка анаэробными полями.

Практически все модели анаэробных септиков с полями фильтрации построены по технологии безотходной переработки — без откачки сточных вод. Они являются наиболее эффективными и, потому, самыми дорогими. Так называемые, анаэробные бактерии, позволяют очищать стоки вплоть до 98 %. Сам процесс полностью автоматизирован и позволяет проводить переработку больших объемов сточных вод.

Все системы фильтрации разделяют на:

заводские или кустарного производства;
накопительного характера или варианты без откачки;
энергонезависимые, либо автономные.

Из чего состоит септик? Из каких материалов и как их строят?

Для процесса изготовления резервуара септика используют следующие материалы:

Пластик

Это легкие и крепкие емкости, простые в монтаже. И стоят недорого. Имеют долгий срок эксплуатации, который при надлежащем использовании, достигает 50 лет. Существуют модели как накопительные, так и с собственной переработкой.

Небольшая масса пластиковых септиковых систем, одновременно является их недостатком, если на участке обнаружен высокий уровень грунтовых вод. Емкость может в буквальном смысле всплыть на поверхность, поэтому установка на таких участках не рекомендуется. Или их дополнительно фиксируют в земле при помощи бетонирования.

Бетон

Это долговечный, надежный тип накопителя, не подвергающийся коррозии и стойкий к влиянию окружающей среды. Оптимальный вариант, когда на участке обнаружен высокий уровень грунтовых вод.

Из-за большого веса, для установки бетонных септиков нужна специальная техника. Однако, можно возводить подобные конструкции самостоятельно – в несколько этапов, постепенно заливая бетон до нужной высоты.

Металл

Металлические септики стоят недорого. Представляют собой универсальные емкости, благодаря минимальному весу которых, есть возможность установки даже при высоком уровне подземных вод.

Из минусов, недолговечны, имеют малый срок службы. Материал быстро разрушается под действием коррозии и активности анаэробных бактерий.

Как правильно выбрать септик для дома? И сколько это стоит?

Выбрать подходящий септик для дачи или коттеджа может оказаться довольно сложной задачей. При отсутствии специальных знаний, лучше воспользоваться советами специалиста, чтобы в дальнейшем избежать выхода из строя системы и других проблем.

Что можно сделать самостоятельно, так это рассчитать необходимый объем. Для этого применяется следующая формула:

объем септика = 200 л (среднесуточный расход воды на 1 чел) х 3

Следует учесть, что формула не учитывает дополнительное использование воды для различных хозяйственных нужд, таких как: полив газонов, огорода, мойка авто, функционирование бассейна, фонтанов и др. Поэтому полученную сумму умножают снова на 3. К примеру, при проживании в доме 3-х человек, получаем:

3 х 200 х 3 = 1 800 литров в сутки

Как мы видим, в этом случае, для организации автономной канализации, может быть достаточным смонтировать небольшой септик, не погружаясь в нюансы крупных канализационных систем.

Какие септики подходят лучше всего для домов и дач для ПМЖ?

Выбирая автономную канализацию для коттеджа, где планируется постоянное проживание людей, мы опять же, исходим от количества дней и объемов потребляемой воды жильцами.

Практика показывает, что для семьи со средним доходом, для обеспечения канализации дома, будет достаточно 2-3-х секционного устройства-накопителя в комбинации с септиком-фильтром. Например, 3-х секционная система, в котором 2 отсека – это накопители, а 3-ий – обустроен без днища, с подсыпкой из щебня или песчанной подушкой — для сброса очищенных вод.

При организации этого типа автономных систем важно учесть, что подушку меняют раз в 2-3 года, а септик очищает воду примерно на 90 %.

Лучшие септики для загородных домов для сезонного проживания

Если жильцы нечасто посещают свой дом или дачу, либо вовсе проживают в ней только в летний сезон, то нет необходимости в сложной, высокопроизводительной канализационной системе. В этом случае, владельцы загородной недвижимости чаще всего приобретают однокамерные, компактные накопители. В отличие от выгребных ям, они оснащаются щебневыми и песчаными фильтрами и очищают стоки до 50 %.

Если посещение дома происходит чаще, специалисты рекомендуют остановиться на двухкамерных септиках, оборудованных отсеками отстаивания и фильтрации. Обычно такие септики идут в сборе с активным илом, который содержит бактерии и перерабатывающие отходы. Материал корпуса чаще всего выполнен из пластика, устойчивого к морозу, а установить подобную систему можно самостоятельно.

На что обращать внимание при выборе септика?

Автономные канализационные системы подбираются индивидуально для каждого конкретного дома. При этом учитывается:

Период постоянной эксплуатации дома. Если в коттедже жильцы проживают редко, то нет смысла тратить семейный бюджет на применение дорогостоящих систем, а сама установка окажется нерентабельной. Кроме этого, не все системы подходят для периодического использования и не допускают периодов простоя;
Размер участка, уровень грунтовых вод и состав грунтов. Нужно внимательно читать условия эксплуатации септиков. Установка многих из них невозможна на участке с высоким уровнем подземных вод, некоторые не предполагают расположение на ограниченных территориях, а обычные накопители лучше размещать при наличии песчаной почвы;
Производительность. Ежедневный объем выброса сточных вод влияет на выбор производительности септика;
Бюджет. Является самым главным фактором выбора. Если он ограничен малой суммой, то рекомендуется однокамерные или двухкамерные установки, без применения дополнительного высокотехнологического оборудования.

Важно знать, что лучше не экономить на качестве и стоимости септика. Так как это напрямую будет влиять на комфорт проживания жильцов в частном доме.

Рейтинг септиков для загородного дома

На современном рынке представлено немало моделей устройств и систем фильтрации, список рейтинга септиков формируется на основе данных о количестве продаж и мнении пользователей. Наиболее популярными системами являются Экопан, Бриз, Граф и другие.

«Экопан»

Очиститель с биофильтром, состоящий из 6 отсеков. Емкость произведена из прочного водонепроницаемого полимера. Имеются варианты для обычных грунтов и участков с повышенным уровнем грунтовых вод.

Идеально подходит для дома, в котором в течение года проживает постоянно до 3-5 человек. Резервуар с фильтром изготовлен из пластика и поделен на 2 секции: в первой — стоки отстаиваются, а во второй – проходят бактериальную обработку. На финальном этапе, при стоке в грунт — воды проходят дополнительную очистку.

Линейка предложений, где главный резервуар, в зависимости от интенсивности и количества используемой жидкости, представляет собой многокамерный анаэробный септик. После финальной стадии обработки – вода очищена на 70 %, поэтому требуется дополнительная очистка с помощью дренажных полей.

«Астра»

Высокопроизводительный септик, оснащенный компрессором. Подбирается индивидуально, в зависимости от количества жильцов и ежедневного объема сточных вод.

Устройство препятствует возникновению неприятных запахов и размещается в непосредственной близости от дома. Очищенная вода пригодна для сброса в канаву.

«Тритон-мини»

Этот септик полностью оправдывает свое название. Это компактная, двухкамерная система очистки вод на 750 л., пригодная для регулярного пользования в частных домах и дачах, где проживает до 2-х человек. Требует откачки примерно раз в 3 года.

Вывод

Правильно организованная система водоотведения и оптимально выбранный септик станут залогом комфортной жизни всех, кто привык жить в своем частном доме, коттедже или даче.

Современные модели позволяют обустроить удобную, автономную, и, самое главное, надежную систему канализации, которая будет работать эффективно много лет без ремонта и дополнительных затрат.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Канализация для загородного дома

Правильная организация системы отвода и переработки сточных вод – основа комфортного проживания в загородном доме или на летней даче. Часто такие объекты не имеют доступа к централизованной канализации, поэтому требуется установка её автономного аналога. Отличные очистные сооружения для дачи вам предлагает Группа Компаний ТОПОЛ-ЭКО. Для таких целей подойдут устройства очистки сточных вод модельных рядов ТОПАС и ТОПАЭРО.

Независимо от типа выбранной системы, она будет иметь высокую эффективность – УОСВ устраняют до 98% загрязнений. Автономная канализация от ТОПОЛ-ЭКО имеет низкие затраты на обслуживание и длительный срок службы. Основную работу по очищению стоков в них выполняет активный ил, состоящий из возобновляемой аэробной биомассы. Такая канализация для дачи легко справляется с переработкой любых органических загрязнений, присутствующих в бытовых стоках.

Все предлагаемые Группой Компаний ТОПОЛ-ЭКО виды очистных сооружений являются комплексными. Это значит, что в них объединены все циклы переработки, начиная с улавливания механических примесей и заканчивая сбросом уже прошедших обработку стоков. Канализация для загородного дома, построенная на базе УОСВ «ТОПАС» или «ТОПАЭРО», не требует особых условий монтажа и одинаково хорошо выполняет свою задачу в различных климатических условиях, в том числе при минусовых температурах.

Способы организации внешней канализации

Канализационная система необходима для нормального жизнеобеспечения различных объектов. Установка глубокой биологической очистки помогает организовать сбор и очистку сточных вод в соответствии с принятыми нормами, обеспечивает экологическую безопасность окружающей среды. Канализация для загородного дома принимает и утилизирует стоки от санузлов, стиральных машин и др. Автономная канализация для дачи, коттеджа и загородного дома может быть организована несколькими способами.

Выгребная яма. Это достаточно простое сооружение, которое многие хозяева создают самостоятельно. Яма выкапывается на определенном расстоянии от дома, колодца, систем питьевого водоснабжения. Для большой семьи при количестве стоков около 2 м 3 в день требуется серьезная бетонированная конструкция с укрепленным дном. Цена очистного сооружения такого типа минимальная, но к его устройству предъявляется много требований.
Традиционный септик. Простое и недорогое сооружение, которое обычно устанавливается под туалетом. Такая канализация, как септик, представляет собой пластиковую герметичную емкость, в которую добавляют биологический или химический препарат для переработки органических отходов. Это очистные сооружения для дачи, нуждаются вызове ассенизаторов.
Автономная канализация с глубокой биологической очисткой. Это современные высокопроизводительные станции, способные работать в интенсивном режиме. Особенность установки в том, что она практически не нуждается в обслуживании и обеспечивает высокую степень очистки сточных вод. Организация канализации не вызывает нареканий со стороны санитарных служб.

Последний вариант используется все чаще. Несмотря на доступную цену, септики и выгребные ямы имеют ряд недостатков, которые заставляют владельцев загородной недвижимости серьезно задуматься: – Септики малого объема не обеспечат достаточную принимающую способность сточных вод, а значит, нуждаться в вызове ассенизаторов он будет чаще. Кроме того, очистные сооружения для дачи или загородного дома такого типа не подходят для участков с глинистыми почвами и с высоким залеганием грунтовых вод;

Выгребная яма – это прямой контакт стоков с почвой, риск заражения участка, развития неблагоприятной санитарной обстановки. Если не чистить конструкцию постоянно, то появится неприятный запах. В большом радиусе около ямы нельзя устраивать колодцы, выращивать корнеплоды, фрукты, ягоды и другие культурные растения.

Преимущества автономной канализации

Очистные сооружения, работающие по принципу глубокой биологической переработки сточных вод, используются на различных объектах: от небольших домов до пансионатов и мини-гостиниц. Преимущества автономной канализации такого типа:

степень очистки до 98 %;
отсутствие затрат на текущее обслуживание;
сохранение герметичности на протяжении нескольких десятков лет;
отсутствие запаха;
быстрый монтаж в любой грунт;
отличное санитарное состояние участка.

Преимущества канализации от компании «ТОПОЛ-ЭКО»

Высокая надежность. Установки канализации для загородных домов от «ТОПОЛ-ЭКО» стабильно функционируют до 50 лет. Разные модели способны обслуживать от 1–200 человек.

Возможность использовать очищенную воду повторно. На выходе из установки можно организовать накопительный резервуар и расходовать обработанные стоки для полива газонов, мытья дорожек и других хозяйственных нужд. Гарантии качества. Очистные станции производятся в соответствии с действующими государственными стандартами. Состав и свойства воды на выходе соответствуют нормам. Доступная стоимость установок от «ТОПОЛ-ЭКО» и высокая эффективность выгодно отличают их от оборудования фирм-конкурентов.

Монтаж автономной канализации

Процесс установки канализации следующий:

выбор места на участке. Учитывают наклон трубы, расстояние до здания. Затем проводят разметку площадки и готовят котлован;
установка опалубки. Монтируется из досок или брусьев в подвижных грунтах;
прокладка трубопровода.Глубина залегания может достигать 140 см. На дне траншей устраивают песчаную подушку и прокладывают кабель в защитных трубах ПНД;
врезка в приемную камеру. Место входа трубы опаивают для герметичности;
установка компрессоров и подключение к электропитанию. Работы выполняются в строгом соответствии с инструкцией;
пробный запуск. После засыпания котлована канализацию для дачи включают, контролируя положение поплавкового переключателя, отвечающего за переключение фаз работы установки.

Сколько стоит автономная канализация

Цена очистных сооружений зависит от двух факторов:

производительность. Установка биологической очистки для двоих человек будет стоить дешевле, чем для 10 и более пользователей. Перед покупкой проанализируйте, какая производительность будет оптимальной для Вашей семьи, стоит предусмотреть небольшой запас на случай приезда гостей;
комплектация. Монтаж дополнительного оборудования повышает стоимость установки, но делает ее эксплуатацию более комфортной. Например для участков, на которых сложно организовать уклон для самотечного отвода стоков, рекомендуем выбирать комплектации с насосом. Для принудительного отвода чистой воды.

Если Вас интересует подробная техническая информация или Вы хотите узнать больше о том, как работает канализация от «ТОПОЛ-ЭКО» для коттеджей, дач, загородных домов, звоните по телефону в Москве +7 (495) 789-69-37. Вы можете также обратиться в наши представительства в Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

Низкий уровень грунтовых вод.
Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.