Как клеить обои своими руками

Как правильно клеить обои: подробная инструкция для тех, кто предпочитает все делать сам

Ремонт — дело хлопотное и дорогое. Поэтому многие решаются на самостоятельное его проведение. Действительно, некоторые отделочные работы не так уж сложны. Так, при желании, можно наклеить обойные полотна не хуже, чем это сделают профессионалы. Разберем, как клеить обои разных типов.

Все о поклейке обоин

Что нужно для поклейки обоев

Перед началом работ надо подготовить все необходимое. На деле не потребуется множество специальных приспособлений и средств. Перечислим то, что действительно нужно.

Инструменты

Для разметки и раскроя полос потребуется рулетка или портновский сантиметр, длинная линейка и карандаш. Резать материал хорошо острым ножом, можно кухонным или канцелярским. Подойдут и ножницы. Чтобы размечать стены, потребуется отвес, с его помощью определяется точная вертикаль. Для работы необходим валик со средним ворсом для нанесения клея. Можно заменить его щеткой или большой кистью, кому как удобнее.

Чтобы разглаживать полосы на стене, используются разные приспособления. Это может быть гладкий резиновый валик либо пластиковый шпатель в виде треугольника. Оба варианта хороши, надо только подобрать свой. Для приклеивания стыков применяется маленький гладкий валик, которым прижимают края материала. Еще понадобится ветошь или мягкая ткань, ею удаляют излишки клея и разводы от него.

Материалы

Понадобятся обойные полотна. Различают флизелиновые, бумажные, жидкие, стеклообои, виниловые. Их выбирают, исходя из условий, назначения комнаты, где они будут находиться. Так, для спален, гостиных или детских выбирают экологичную бумагу или флизелин. Тисненый винил — оптимальное решение в вопросе, какие обои лучше клеить на кухне или в прихожей. Хороша отделка под покраску, она уместна в любом помещении.

В процессе подготовки основания может потребоваться шпаклевка или аналогичный ремонтный состав для заделывания трещин или щелей. Если основа неровная, придется уложить выравнивающий шпаклевочный слой. В этом случае обычно используется гипсовая смесь.

Кроме того, нужна грунтовка. Она улучшает адгезию основания, уменьшает расход клея. Состав подбирается в зависимости от характеристик основания. При необходимости выбирают праймер с дополнительными свойствами, например, защищающий от плесени или грибка. Грунтовка выпускается в виде порошка, жидкого концентрата и готового к применению раствора.

Чтобы наклеивать отделку, потребуется клейкий состав. Выбирать, на какой клей лучше клеить обои, надо с учетом типа полотен. Так, для бумажных подойдет любой, даже самый недорогой, состав, для винила нужна мастика для тяжелой отделки. На рулоне всегда есть рекомендация по использованию клея. Ее не стоит игнорировать.

Подготовка стен к поклейке обоев: пошаговая инструкция

Качественное наклеивание новой отделки невозможно без правильной подготовки поверхности. Стена должна быть выровненной, чистой и сухой. Декоративное покрытие не скроет больших дефектов, они будут очень заметны. Кроме того, необработанная поверхность хуже удерживает отделку, впитывает большое количество клейкого раствора, что увеличивает его расход. Поэтапно разберем, как и чем обработать стены перед поклейкой обоев.

Удаление старого покрытия

Для начала основу полностью очищают. Технология зависит от вида оформления. Старое оформление полностью снимают. Чтобы это было проще сделать, отделку предварительно увлажняют из пульверизатора теплой водой. Для ускорения процесса размягчения клея добавляют в нее стружку хозяйственного мыла, 9% уксус, бельевой кондиционер или специальный препарат. Размокшие полосы поддевают шпателем и снимают. Остатки размачивают и убирают.

Водоэмульсионку или побелку смывают. Масляную и аналогичную ей краски убирают разными способами. Самый дешевый и трудоемкий — механический. Он предполагает соскабливание красочного слоя. Делают это вручную с помощью молотка и стамески или с применением шлифмашины, перфоратора либо дрели со спецнасадками. Можно использовать специальную смывку, которая растворяет старую краску, или термический метод. В последнем случае красочный слой разогревается строительным феном, затем снимается с основы.

Оштукатуренная стена внимательно осматривается на предмет трещин и других дефектов. Ее желательно простучать, чтобы определить участки с отслаивающимся покрытием. Их необходимо зачистить. После того как все фрагменты удалены, оценивается состояние поверхности. Если дефектов много, старую штукатурку убирают полностью.

Выравнивание стен

Технология выравнивания зависит от состояния поверхности. Если на ней есть трещины, начинают с их заделывания. Делают это так.

  1. Расшиваем щель. Для этого отверткой или шпателем снимаем материал с краев, делаем их более пологими. Так, чтобы в разрезе получился треугольник. Для глубоких трещин допускается разрез в виде трапеции.
  2. Очищаем расшитую щель от пыли и осколков. Для этого используем пылесос или мягкую кисточку.
  3. Обрабатываем трещину грунтовкой или гипсовым молочком. Даем высохнуть.
  4. Закладываем в щель ремонтный состав, разравниваем его, даем отвердеть.
  5. Накладываем поверх шва серпянку, закрываем ее шпаклевкой, разравниваем шпателем. Даем раствору отвердеть.
  6. Шлифуем поверхность наждачкой с зерном 100-150.

Крупные выбоины и сколы заделываются аналогично. После устранения дефектов приступают к выравниванию. Выбирать, чем выровнять стены перед поклейкой обоев, надо с учетом состояния основания. Если неровности небольшие, будет достаточно финишной шпаклевки.

Если неровности значительные, их исправляют штукатурной смесью. Для этого выставляют маяки, по которым укладывают раствор. После его высыхания окончательное выравнивание проводят шпаклевочной смесью. С ее помощью можно убрать самые мелкие неровности. Перед нанесением штукатурки или шпаклевки основание необходимо загрунтовать и дать ему высохнуть.

Можно ровнять стены листами гипсокартона. При незначительных перепадах, до 30-40 мм, ГКЛ приклеивается к основе. В остальных случаях ставится обрешетка из металлопрофиля, на которую закрепляется гипсокартон. В любом варианты листы выставляются по уровню, чтобы получилась правильная плоскость. Швы между пластинами и вмятины от крепежей шпаклюются. На зашпаклеванные стыки накладывается серпянка, закрывается смесью, затем зашкуривается.

Как грунтовать стены перед поклейкой обоев

Не все понимают, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев. Однако это необходимая операция. Праймер закрывает поры основания, что не дает ему впитывать клейкий состав, значительно увеличивая его расход. Кроме того, после высыхания грунтовка образует пленку, которая увеличивает адгезию материалов. Поэтому улучшается сцепление отделки и стены. Праймер улучшает качество основания, препятствуя образованию трещин и других дефектов.

Грунтовку подбирают под тип основы. К примеру, для бетона и для гипсовой шпаклевки нужны разные составы.

Пошаговая инструкция по нанесению праймера
  1. Очищаем основание от пыли и загрязнений.
  2. Готовим грунтовку к работе. Если это порошок или концентрат, разводим водой по инструкции производителя.
  3. Накладываем первый черновой слой грунта. Делаем это с помощью валика со средней длиной ворса. В труднодоступных местах пользуемся кистью.
  4. Даем черновому слою полностью высохнуть.
  5. Накладываем второй слой грунта аналогично первому, оставляем до полного высыхания.

Обычно двух слоев праймера достаточно. Но если в инструкции к составу написано, что требуется больше, выполняют эти рекомендации.

Основные правила поклейки обоев

Наклеивание обойных полотен, неважно из чего они изготовлены, выполняется по определенным правилам. Мы собрали самые важные. Разберем, как клеить обои начинающим мастерам.

Откуда начинать наклеивать обои в комнате

В вопросе, откуда начинать клеить обои в комнате, нельзя действовать по желанию. Это неправильно, если предстоит работа с симплексом. Так называется однослойная бумажная отделка. Стыки таких полос довольно заметны. Поэтому наклеивание начинают от окна, двигаются от него в разные стороны. Остальные разновидности полотен можно приклеивать аналогично или использовать другие схемы. Например, «круговую». В этом случае полоски клеятся по периметру комнаты, с возвращением к месту, от которого начинали работу.

Круговая схема предполагает, что первый лист может быть приклеен практически в любом месте. Однако чаще всего выбирают такие участки.

  • Окно. Такой вариант традиционно используется.
  • Угол. Выбирают любой. Обязательно с помощью отвеса проводят вертикаль. Это ориентир для наклеивания.
  • Дверь. Дверная коробка послужит ориентиром по вертикали.

Иногда поступают иначе. Проводят вертикаль на любом участке стены. От этого места начинают наклеивать. Такой вариант хорош, когда есть уверенность, что рисунок точно совпадет. Но так получается не всегда. Поэтому оптимальным решением станет наклеивание от угла, окна или двери. Здесь небольшое несовпадение будет не так заметно.

Нанесение клея и поклейка обоев на ровных участках стены

Технология наклеивания для разных типов полотен немного отличается. Мы подготовили общую инструкцию по поклейке обоев своими руками.

  1. Намечаем на основании вертикаль, на которую будем ориентироваться. Для точной разметки используем отвес.
  2. Замеряем высоту стены. Отрезаем первую полосу. Ее высота должна быть равной полученному замеру, но лучше оставить небольшой припуск в 5-6 см.
  3. Раскраиваем остальные полотна, совмещаем рисунок, раскладывая их на полу.
  4. Готовим клеевой состав. Делаем это точно по инструкции на его упаковке.
  5. Раскладываем полосу на полу. Промазываем клеем половину листа с обратной стороны. Удобно мазать валиком или же щеткой. Края мажем кистью. Складываем намазанную полоску пополам, не фиксируя сгиб. Аналогично поступаем со второй половиной листа.
  6. Оставляем промазанный материал для пропитывания. Для разных видов полотен время пропитки отличается, его надо уточнять по маркировке на упаковке. В среднем, бумажный однослойный симплекс пропитывается за 1-2 минуты, плотный дуплекс за 7-8 минут, винил за 8-10 минут. На флизелин клей не наносят, он накладывается только на стену.
  7. Наносим слой клейкого состава на основу. Полоса клея должна быть чуть больше по размеру, чем та, что планируется приклеивать.
  8. Раскрываем верхнюю половинку листа, не трогая пока сложенную нижнюю. Накладываем ее на основание, прикладывая одним краем к вертикальной разметке. Прижимаем полоску к стене так, чтобы она держалась на месте.
  9. Расправляем нижнюю часть. Проверяем, чтобы она не сместилась. Разглаживаем полотно шпателем или валиком движениями в направлении от середины к краям или сверху вниз. Не должно остаться пузырей воздуха. Острым ножом подрезаем излишки материала сверху и снизу.

Остальные полоски приклеиваются аналогично. Важный момент. Перед началом работы в помещении закрывают окна, чтобы не было сквозняка. Иначе декор отклеится. То, сколько нельзя после поклейки обоев открывать окна, зависит от состояния отделки. Когда она полностью высохнет и расправится, можно проветрить помещение. В среднем, оно должно оставаться закрытым сутки.

Как правильно наклеивать обои в углах

Первое правило — нельзя приклеивать на угол целую полосу. Кривизна угла нарушает ее геометрию, получаются заломы и перекосы. Правильно делать стык. Раскрой проводится так, чтобы на одну стенку приходился лист с припуском на угол в 20-30 мм, на вторую без такого припуска. Сначала наклеивается полоска с припуском, затем на нее накладывается вторая. Приклеивается внахлест.

Приступают к подрезке. Берут длинную металлическую линейку, прикладывают ее к середине шва, прижимают. Острым ножом выполняют сплошной разрез по всей длине. Аккуратно убирают обрезки снизу и сверху. Прокатывают получившийся стык валиком. Если плохо приклеивается, аккуратно промазывают клейким составом. По этой технологии оклеивают и внешние, и внутренние углы.

Как приклеить обои возле окон, дверей и за батареей

Это самые проблемные участки при поклейке. Наибольшую сложность представляет оформление оконных и дверных наличников. Приводим инструкцию, как сделать все правильно.

  1. Клеим полотно над проемом.
  2. Стыкуем его с расположенной рядом полосой.
  3. Плотно прижимаем полоску к основе.
  4. Надрезаем обойный лист по диагонали по направлению к углу наличника.
  5. Обрезаем выступающую часть обоины.
  6. Остаток материала заправляем под наличник тонким металлическим шпателем. Иногда не удается завести материал под наличник. Тогда его просто обрезают.

Качественно оклеивать пространство за батареей довольно сложно. Начинать надо с проведения замеров, чтобы выкроить фрагмент точно по размерам. Намечаются участки, где расположены крепежи радиатора. К ним выполняются вертикальные разрезы. Затем выкройка и стена намазываются клеем. Пропитанный холст прикладывают к основе, расправляют все складки, прижимают ветошью.

Как клеить обои: идеальный результат с первого полотна

«Главное – чтобы не было пузырей», – эта фраза стала крылатой: каждый знает, как нелегко удалить воздух, если полотно уже плотно сидит на стене. Хотите избежать кропотливого прокалывания пузыря, приклеивания заново куска обоев, который неожиданно на следующее утро отошел от стены, и других ошибок? Этапы правильной оклейки обоев – далее.

Содержание

  • Что понадобится для работы
  • Этапы выполнения работ
  • Видео по теме
  • Полезные статьи

570 рублей за квадратный метр. Да-да, именно столько придется заплатить, чтобы рабочие из ремонтной фирмы поклеили обои в комнате по стандартной схеме с удалением старых, нанесением грунтовки и шпаклевки и выравниванием стен. Вы только подумайте: на одну комнату 20 кв. м с площадью стен 51 кв. м при высоте потолков 2,5 м вам придется потратить 29 000 рублей! А теперь подсчитайте, во сколько обойдется вся квартира! И это без стоимости обоев!

Предлагаем вам сэкономить и поклеить обои самостоятельно. Станьте творцом маленькой вселенной – своей комнаты! Представьте: вы выбираете цвет, рисунок и текстуру обоев, сами решаете, как их скомбинировать. А как приятно в перерыве между работой посмотреть на уже готовый участок стены, который вы оклеили своими руками. Красота! А мы подробно расскажем вам, как сделать так, чтобы оклейка обоев прошла на ура и с результатом 100%.

1. Что понадобится для работы

Инструменты

  • Пульверизатор
  • Шпатель
  • Шпатель для обоев
  • Валик (2 штуки)
  • Кисточки
  • Ванночка для клея
  • Рулетка
  • Строительный нож или ножницы
  • Строительный уровень или отвес
  • Стремянка
  • Штукатурная терка
  • Утюг (необязательно)
  • Медицинский шприц (необязательно)
  • Лезвие бритвенное (необязательно)

Материалы

  • Обои
  • Клей для обоев
  • Средство для снятия обоев или мыльный раствор
  • Чистая х/б тряпочка для утюга
  • Штукатурка
  • Грунтовка
  • Губка
  • Шпаклевка

2. Этапы выполнения работ

Хотите красиво? Выбирайте обои

Меньше выбор – меньше проблем. Раньше обои были только бумажные, проблемы того, как их выбирать и клеить, не было. Сейчас ситуация кардинально изменилась: варианты покрытия для стен разнообразны – краска, обои и даже ткань! Ассортимент обоев огромен: они имеют разную структуру, а значит, требуют разного подхода, по-разному ведут себя при контакте с клеем. Вы же не хотите видеть складки, щели, непроклеенные участки? Тогда внимание!

Флизелиновые обои изготавливаются из прессованных волокон целлюлозы с добавлением полиэстера. Плотные и не поддаются деформации. Это нужно учитывать, если квартира, в которой вы их клеите, будет усаживаться. Верхнее покрытием может быть из винилового напыления – это виниловые обои на флизелиновой основе. Не пропускают влагу, поэтому использовать нужно антисептический клей, который исключит возникновение грибка и плесени. Виниловые обои имеют бумажную основу, на которую наносится полимерное покрытие. Устойчивы к влаге – подойдут для ванны и туалета, очень прочные и плотные. Категорически не рекомендуется, перед тем как клеить, растягивать эти обои по ширине, так как при высыхании они сожмутся, и на стене появятся некрасивые щели на стыках. Можно клеить на неокрашенную стену. Стеклообои в составе содержат целлюлозу и сотканные нити стекла. Очень прочные и долговечные – прослужат около 30 лет. Обладают водоотталкивающими свойствами, поэтому такие обои можно клеить в ванной комнате.

Расчеты – дело тонкое

Сколько рулонов понадобится? Это обязательно нужно узнать, прежде чем клеить обои самостоятельно. Рассмотрим на примере: комната 5х4 м, высота потолков 2,55 м. Один дверной проем 2,1х0,8 м и окно 1,2х1,5 м. Ширина рулона – 0,6 м, длина рулона – 10,05 м. Считаем периметр комнаты, вычитая окно и дверь: (5+4)х2 – (0,8 + 1,2) = 16 м. Количество целых полотен на комнату: 16/0,6 = 26 штук. При высоте потолка 2,55 м плюс 10 см запаса из одного рулона получится: 10,05/2,65 = 3,79, т.е. почти 4 полотна. Количество рулонов для получения нужного количества целых полотен: 26/4 = 6,5. То есть вам нужно 7 рулонов. Если обои с рисунком, можете смело прибавлять еще рулон.

Рассчитать количество клея проще всего по его весу. В среднем на комнату 12 – 15 кв. м с потолками высотой 2,5 м уходит 350 – 400 г сухого клея. Информация всегда указывается на пачке: на какое количество рулонов хватит упаковки. Обратитесь за консультацией к продавцу или посмотрите этикетку на рулоне – обычно на ней указывается тип клея. Есть универсальный клей, который можно использовать с любым типом обоев. При этом результат всегда будет отличный. Итак, выбрав инструменты и материалы для работ, приступим к подготовке комнаты.

Удаляем старые обои

Если старые обои сидят на стене крепко, может возникнуть желание поклеить новые обои сверху, мол, и так сойдет. Делать этого категорически не стоит: от клея они могут размокнуть и отвалиться вместе с новыми. Удалить их можно народным средством – мыльной водой с небольшим добавлением клея. Кисточкой или валиком нанесите раствор на стену, чтобы бумага пропиталась. Есть и современный вариант – специальное средство для снятия обоев. Смешайте его с водой в указанной пропорции и залейте в пульверизатор. Равномерно распылите на обои и 7 – 10 минут подождите, пока оно впитывается. Возьмите шпатель и подденьте им край старых обоев. Поверьте, они с легкостью отойдут целым полотном.

Совет! Если участки обоев держатся на удивление крепко, горячим утюгом через толстую влажную тряпку отутюжьте проблемный участок. Ничто не устоит!

Итак, стены очищены. Вы – везунчик, если они идеально ровные. А если с выбоинами и неровностями?

Добиваемся идеальной гладкости стен

Клеить обои на неровную стену – дело неблагодарное: каждая неровность будет бросаться в глаза и портить общее впечатление. Исправляем стены в несколько этапов. Шаг 1 – грунтуем. В ванночку налейте грунтовку и валиком равномерно нанесите ее на стены. Дайте ей время высохнуть – примерно 15 – 20 минут. Шаг 2 – выравниваем поверхность. Шпателем нанесите штукатурку на все выбоины и раковины. Если стена испещрена неровностями, придется штукатурить ее полностью. Подождите 20 – 30 минут, пока штукатурка высохнет. Шаг 3 – шпаклюем и шлифуем. Равномерно шпателем наносим шпаклевку на всю поверхность стены. Дайте время подсохнуть – около 20 минут и отшлифуйте поверхность штукатурной теркой.

Важно знать! Если после шпаклевания вы провели рукой по стене и на ладони осталась известь, на такую стену нельзя клеить обои. Валиком на нее нанесите слабый раствор клея – добавьте в воду 1/3 от рекомендуемого объема. Это обеспечит хорошее приклеивание. Если извести нет, наносить клей необязательно.

К слову о клее

Универсальный клей-концентрат – самое простое решение, так как его жидкая структура исключает появление комков. Когда ему стоит отдать предпочтение? Если вы собираетесь клеить разные обои в одну комнату – тогда вам не надо приобретать, например, клей для флизелиновых и виниловых обоев, готовить его в разных ванночках и использовать нескольких валиков.

Читайте также:  Бумажные обои в интерьере для детской, кухни

Порошковый клей засыпается только в холодную воду. При этом надо быстро мешать, чтобы получилась воронка, в центр которой тонкой струйкой сыпется клей по чуть-чуть, но непрерывно в течение 30 – 40 секунд.

Приступаем!

Прежде чем самостоятельно клеить обои, определите вертикальную линию – на нее вы будете ориентироваться. Многие забывают об этом, и в итоге получаются неожиданно косые полотна. Начинать лучше справа или слева от окна, чтобы стыки между полотнами были незаметны. Приложите уровень или отвес к стене и прочертите карандашом от пола к потолку перпендикулярную линию. Первый кусок обоев клейте относительно нее, остальные – относительно первого полотна.

Совет! Для разрезания обоев и нанесения на них клея лучше использовать широкий стол. Если такой возможности нет и вы работаете на полу, следите за его чистотой.

Рулеткой измерьте расстояние от пола до потолка, прибавьте к нему 5 – 10 см и отрежьте строительным ножом или ножницами несколько полотен. Линия отреза должна быть ровной – используйте строительный уровень или линейку. Запас в 5 – 10 см поможет вам получить аккуратные полотна, так как всем известна неровная геометрия современных квартир. Если есть рисунок, то на припуск по длине оставляйте больше, чтобы поймать узор на соседних полотнах. Можно и не готовить в этом случае полотна заранее, а подбирать следующий кусок к наклеенному полотну. Учтите, что расход обоев с рисунком намного выше.

Совет! Прежде чем начать клеить обои, отключите электричество во всей квартире и открутите корпуса розеток и выключателей.

Извечный вопрос: куда наносить клей – на стену или на обои? Посмотрите на упаковку рулона: значок валика говорит о том, что клей наносится на стену, значок кисточки – на внутреннюю поверхность обоев. Если вы мажете полотно, возьмите его с одной стороны за оба конца и ведите к середине. Сложите без загибов и другую сторону. Оставьте на 7 – 10 минут виниловые, флизелиновые, стеклообои и на 5 минут – бумажные. Обои должны быть мягкими, но не пропитанными насквозь.

Помните! Слой клея на полотне должен быть около 2 мм – оно пропитается клеем, но не размокнет. На стену клей лучше наносить шире, чем полотно, – края обоев точно приклеятся и не будут отставать от поверхности.

Клеить обои одному – провальное занятие, если вы, конечно, не супергерой, поэтому подыщите себе напарника. Встаньте на стремянку и совместите полотно с верхом стены. Аккуратными движениями расправьте его по стене. Приклеив сверху полосу шириной 20 – 30 см, посмотрите, ровно ли оно ложится. В случае неровности эту полосу проще оторвать и переклеить. Помощник должен следить за нижней частью – за тем, чтобы соблюдалась вертикаль и полотно не прилипало к стене. Поверьте, отдирать и клеить заново кусок полотна, на который уже попал клей и который уже слегка растянулся, – очень нервное и трудозатратное занятие, и вам ни к чему.

Для разглаживания обоев не используйте тряпки – возьмите чистый валик. Это, во-первых, не повредит поверхность обоев, во-вторых, поможет избежать появления пузырей. Разглаживайте полотно от центра вниз и в стороны. Идеальным инструментом против пузырей является пластмассовый шпатель: приглаживайте им обои, выгоняя воздух, и неровности будут уходить. После того, как полотно приклеено, отрежьте те самые 5 – 10 см, которые вы оставляли про запас.

Если на следующий день вы обнаружили пузыри, предлагаем несколько способов исправить положение. Вздутия легко ликвидировать обычным шприцом. Проткните им пузырь и удалите оттуда воздух. Потом наберите в шприц клей, заполните им пустоту и пластмассовым шпателем пригладьте поверхность. Если вздутие большое, очень аккуратно лезвием разрежьте его в нижней части и заполните клеем из шприца. Сухой тряпочкой пригладьте края разреза. Аккуратно уберите излишки клея, если они появятся.

Углы, батареи и розетки – больше не проблемные зоны

Хорошо было бы всегда клеить обои на идеально гладкую поверхность. Но, увы, реальность не всегда такова. Около розеток и выключателей часто возникают волны и непроклеенные места, исправить которые ох как сложно. Как быть? Мы поможем.

Места под выключатели и розетки. Клейте обои поверх этих мест. Ножом разрежьте заклеенное окошко крест-накрест, без сильного нажима. Осторожно вырежьте кусок обоев, закрывающий розетку или выключатель.

Углы. Распространенная ошибка – клеить обои во внутренний угол цельным куском. Скорее всего, через какое-то время он отвалится. Клеить в углах нужно внахлест. Край одной полосы не должен утыкаться четко в угол, он должен перекрывать его на 2 – 3 см. Край другой полосы расположите непосредственно в углу. Получится, что он зайдет на оставленные 2 – 3 см, делая соединение прочнее. Оклейка внешнего угла также имеет хитрость: одну полосу расположите с тем же нахлестом 2 – 3 см. А вторую полосу клейте встык к первой.

Батареи. От обоев отрежьте кусок длиной, равной расстоянию от пола до подоконника, если батарея находится под ним. За ширину возьмите расстояние между скобами батареи, которыми она крепится к стене, и прибавьте 5 – 6 см. Разрежьте обои в тех местах, где они будут совпадать с этими креплениями, и аккуратно приклейте полотно.

3. Видео по теме

Наглядно увидеть весь процесс – от выбора материалов до приклеивания обоев вы можете в этих видео.

Итак! Ваша комната готова, вы сэкономили деньги и радуетесь результату своего труда! Теперь каждый раз, решив самостоятельно клеить обои, вы будете обращаться к приобретенному опыту – это позволит вам избегать ошибок и получать идеальный результат с первого раза! Помните, что в комнате, которую вы создали своими руками, всегда уютно и комфортно. И каждый раз, глядя на стены, вы будете думать: «А ведь эту красоту создал я!»

Как правильно клеить обои

Один из самых популярных видов отделки помещений — оклейка обоями. Но чтобы результат радовал, необходимо знать как клеить обои правильно. Есть достаточное количество нюансов, которые влияют на качество отделки.

Подготовительный этап

Сначала в комнате снимают все, что можно снять, включая наличники дверей и плинтуса, если это возможно. Также снимают розетки и выключатели, закрывая коробки с проводами заглушками — пластиковыми или деревянными.

Как правильно клеить обои тоже надо знать

Отключаем электророзетки

При работах с электрикой, комнату обесточиваем и пока не закончим, не включаем. Желательно все работы, включая поклейку обоев, проводить при выключенном электропитании. Работы то «мокрые», и вода или клей могут попасть на провода и закоротить. Если проводка сделана по всем правилам и стоят защитные автоматы, это нестрашно. Они просто вырубят питание и все.

Если проводка сделана еще по-старому, это может быть опасным. Хуже всего то, что в этом случае часто нет возможности отключить электропитание в отдельной комнате. Только во всей квартире или, в лучшем случае, в ее половине. Тогда выход — снять провода питания с розеток и выключателей (при выключенном питании, естественно) и тщательно заизолировать концы, спрятав потом их под заглушки. Потом придется их разматывать и сажать на место, но так будет безопасно.

Освещение при работах делают временное — тянут удлинители из других помещений и включают переносные светильники. После того как разобрались с электричеством, можно двигаться дальше.

Если стены только выровнены и зашпаклеваны, ничего кроме грунтовки вам делать не нужно. А вот если на них есть старое покрытие — обои или краска — придется поработать. Сначала снимают предыдущую отделку.

Счищаем старые обои

Если на стенах наклеены обои, в произвольном месте их поддевают уголком шпателя, потом тянут за отогнутый уголок, отрывая. Если повезет, отрываются целые полосы, иногда по нескольку метров единым полотном. Но чаще получается небольшими фрагментами. Сначала снимают все, что получится «на сухую». Если совсем сложно и мелкими частями, берут таз с водой и валик, мочат таким способом стены. Чтобы отставали они проще, можно добавить в воду моющее средство для посуды.

Если обои бумажные воду наносят просто на поверхность. Если они виниловые или с какой-то другой прочной пленкой — сначала пленку прорывают. Сделать это можно при помощи шипастого валика, можно — щеткой с металлической щетиной. Основное — пробить пленку, чтобы вода могла впитаться в основу — бумагу или флизелин — и размочить клей. Иногда требуется несколько раз намочить обои, чтобы они легче отходили.

Далее действия такие же как с бумажными: поддеваем шпателем и отрываем. Иногда такая техника — отрывания кусков — неэффективна. Быстрее получается, если счищать шпателем размоченную отделку. Тогда скребем под острым углом лезвием по стене. В общем, неважно как, но старые обои надо удалить полностью.

Удаление краски и побелки

Тоже приходится работать шпателем, счищая сантиметр за сантиметром. Работа монотонная и довольно нудная, а еще — грязная. Есть несколько способов ускорить дело.

Масляная краска на бетоне

Варианта, собственно, два: химический и механический. Химический — это специальные смывки для краски. Состав чаще всего выглядит как гель. Наносятся на поверхность и, через какое-то время, (указано на упаковке) поднимается пузырями или начинает съеживаться. Краска размягчилась и ее можно удалять любым шпателем.

Так выглядит краска после «работы» смывки

Все происходит довольно просто, но есть два «но». Первое — цена смывки немаленькая. Второе — испарения явно не полезные. Работать надо в проветриваемом помещении, но при этом не высушить смывку, а то эффекта не будет. И все равно, даже при проветривании порой сильно болит голова. Так что и респиратор не помешает, а еще обязательно перчатки.

Механический способ — это не просто шпатель. Так придется очень долго скрести. Используют болгарку или перфоратор. На болгарку есть щетки из металлической проволоки. Можно попытаться снять так. Способ работает, но далеко не всегда или получается слишком медленно. Тогда можно взять перфоратор и зубило, и держа зубило перпендикулярно к поверхности, водить его по стене, не углубляя. Краска отскакивает резво. После такой «ударной» обработки остается зачистить остатки шпателем.

Водоэмульсионка, побелка или краска по гипсовой штукатурке

Снять такой тип краски на стенах ничуть не проще. Скоблить получается, только очень и очень медленно. Выход очень простой: снова вода и специальный скребок для краски. Купить его можно в строительном магазине. Сразу берите и несколько запасных лезвий: на кухню, например, уходит три-четыре штуки.

Стенку хорошо промазываете водой. Кистью или валиком, можно несколько раз. Потом оставляете пропитываться. А потом скребком начинаете чистить. Краска прямо отскакивает. Важно только чтобы стена хорошо намокла.

Заделка неровностей

Тут вам сначала придется оценить состояние стен. Для начала надо вытащить все гвозди, шурупы, удалить сколы и расшить трещины. Потом осмотреть результаты. Если стены более-менее ровные, есть только небольшие дефекты, можно обойтись эпизодическим выравниванием. Заделывают только трещины, вмятины, сколы. Их замазывать можно финишной шпаклевкой. Только перед выравниванием стену окончательно очистите от пыли и кусков обоев, а потом покройте грунтовкой (валиком стены и щеткой в углах).

Если стена после «обработки» перфоратором, без полноценной шпаклевки всей стены не обойтись. В основном сегодня используют гипсовую шпаклевку. Сначала накладывают слой первичной или стартовой. Она с более грубым зерном и слой может быть до 3-5 мм. Этим составом выравнивают основные неровности, стараясь добиться ровной поверхности. После высыхания проходят специальной сеткой, удаляя неровности и наплывы, которые могут быть.

После используется финишная шпаклевка. Она очень пластичная и наносится тонким слоем — до 1-2 мм. Вот после нее стена становится гладкой (после того, как неровности сгладили сеткой, только с более мелкой ячейкой).

Грунтовка стен

Второй слой грунтовки наносят после шпаклевания. Он формирует на поверхности пленку, которая уменьшает впитываемость клея, а также улучшит сцепление. Для случая с оклейкой обоями в качестве грунтовки можно использовать более жидкий клей для обоев. На каждой пачке есть таблица, в которой указано количество воды для оклейки и грунтовки. Разводим клей в нужной пропорции, ждем его готовности (тоже есть на упаковке) и покрываем составом стены. Техника грунтовки такая же: сначала пройти углы кистью, потом валиком ровные поверхности.

В видео использование первичной шпаклевки почему-то названо штукатуркой, но в остальном представлена последовательность действий верно.

Правила поклейки

При оклеивании обоями есть несколько правил, которых надо придерживаться. Техника изменяется в зависимости от типа обоев, как и клей, который необходим для качественного результата. разница в основном состоит в том, когда и куда наносить клей. Вам не нужно гадать. Все есть на вкладыше, который имеется на каждом рулоне обоев. Там в графическом виде изображено, а в некоторых и написано, какую из частей надо мазать клеем: только стену или только обои, а может, и то и другое сразу.

Такие обозначения есть на вкладыше

Но некоторые вещи остаются неизменными. Например, нанесение стартовой полосы.

Откуда начать

В действительности, место старта не столь важно. Важно чтобы первая полоса была наклеена строго вертикально. Потому выбор остается за вами.

Если в комнате есть отлично выведенный угол: ровный и точно вертикальный, можно начать от него. Начинать можно от двери с идеально выставленным косяком. Если ничего такого нет, рисуете себе ориентир сами. Берете строительный уровень, отмечаете на стене точку и через нее проводите точно вертикальную линию. Недорогие строительные уровни бытового класса, которые обычно мы используем при ремонте, дают порой солидную погрешность. А так как нам важно первую полосу наклеить строго вертикально, проверьте точность линии при помощи отвеса. Вот он никогда не врет, показывая точно вниз. Если все нормально, будете край полосы выравнивать по этой линии.

Если вы все-таки не решили, откуда нужно начинать клеить обои и это — ваш первый опыт в данной сфере, начните с той стены, которая меньше других видна. Например той, вдоль которой стоит шкаф. Пару первых полос вам будет сложно, а потом будете лучше понимать что к чему и огрехов будет меньше.

Как клеить обои на стене

Если клей по требованию производителей, наносится на отрезанный фрагмент, намазанная полоса складывается так, чтобы промазанная сторона оказалась внутри. Для этого заворачивают края к середине, потом еще несколько раз складывают. Места сгибов не прижимают. Пусть остаются округлыми. Это необходимо, чтобы все слои пропитались и полотно хорошо легло на стену, а также приклеилось без пузырей.

Как складывать намазанные клеем бумажные обои

Если требуется клей нанести на стену, промазываете участок чуть больше ширины обоев. Область под потолком, в углу и возле пола промазывают кисточкой. Затем правила общие.

Берете отрезанную полосу, поднимаетесь по стремянке. Верхний край на несколько сантиметров заводите на потолок, потом выравниваете одну из кромок по начерченной линии «старта». Так как обои сегодня клеят встык, то какую из кромок — неважно.

Строго приложив боковую кромку к линии, движениями от этой линии к другому краю, приклеиваете обои в районе потолка. Затем, постепенно продвигаясь вниз, спускаетесь чуть ниже.

Лишние сантиметры на потолке отрезают. Удобнее это делать при помощи ножа для бумаги и большого шпателя. Хорошо прижимаете бумагу к углу, проведя рукой. Затем прикладываете шпатель. По его краю проводите лезвием ножа.

Обрезка под потолком и возле плинтуса

Приклеивая полотна, движения делают от центра полосы в сторону и немного вниз, выгоняя попавший воздух к краям. Раньше это делали при помощи тряпки, но лучше и быстрее получается валиком с упругой насадкой (она обычно желтого цвета). При работе с ним пузырей практически нет. Но если обои структурные, с выдавленным рисунком, валиком их можно смять. Тогда берут обойную щетку. Она широкая и плоская, с жестким ворсом.

Обойная щетка для быстрой наклейки

Добравшись до того места, где полоса пока не приклеена, разворачиваете остаток плотна и действуете по той же схеме. Сначала выставляете край, потом при помощи валика или тряпки выгоняете воздух, добиваясь ровной поверхности.

Вторая полоса наклеивается точно также, с той только разницей, что ориентиром для приклеивания края будет служить уже имеющееся на стене полотно. Вот потому и важно приклеить его ровно, иначе все остальные тоже будут косить.

Секреты оклейки углов

Сложнее всего правильно клеить обои в углах. Но это только до тех пор, пока вы не знаете секрета. Сначала можно попробовать сделать просто. Одну из частей завернуть на прилегающую стену на 1-2 см, а вторую обрезать по углу.

Один из способов оклейки внутреннего угла

Сделать несложно, смотрится такой способ неплохо. Но на некоторых обоях эта полоска очень просматривается. Для такого случая есть другой способ. Приклеиваете полотна с обоих сторон угла так, чтобы они хотя бы немного заворачивались на другую сторону (2-3 см достаточно). Хорошо прижимаете, чтобы они точно прилегали. к стенам и углу.

Режем обои в углу

Потом берете специальный резак или большой шпатель. Прижимаете его в углу, вдоль его края разрезаете обои острым ножом. Необходимо одновременно разрезать оба полотна, так что усилие может понадобится значительное. Чтобы рез получился непрерывным, нож не отрываете. Остановившись, передвигаете шпатель, который упираете в лезвие и после продолжаете разрез.

Отрезав все, удаляете обе отрезанных полоски, а оставшиеся полотна стыкуете в углу. Если обои до обрезки были хорошо прижаты, совпадение идеальное, без каких-либо расхождений.

Как правильно клеить обои в углах

Как клеить обои на наружных углах? Практически теми же способами. В первом случае одна из полос заворачивается за угол на один-два сантиметра (для более толстых обоев лучше 2 см, для тонких — 1 см достаточно). Вторая полоса клеится строго вдоль угла. Если этот захлест виден (обычно на обоях на флизелиновой основе), необходимо будет резать вдоль всей полосы. В этом случае заворачиваем больше и режем вертикально при помощи того же шпателя и ножа. Отрезанное удаляем, стык проклеиваем.

Метровые обои в углах клеят точно также, как и более узкие. Бывает так, что в угол нужна узкая полоска, а остальная отрезается. Если обои без рисунка, ее можно будет где-то использовать хотя бы в другом углу. При узорчатых полотнах их тоже иногда получается куда-то пристроить, но сделать это сложнее. Потому и берут узорчатые с приличным запасом: как раз для таких случаев.

Читайте также:  Желтые обои в интерьере гостиной, кухне, спальне и детской

Как клеить виниловые обои на бумажной основе, как выгонять неидеальные углы в этом видео.

Как клеить обои около двери и окна

Если двери или окно находятся на одном уровне с плоскостью стены, проблем обычно не возникает. Обои обрезают вдоль дверной рамы или по краю наличников. Полотно до угла наличника или рамы надрезается под углом около 45°. Разрезанные части заворачиваются вдоль проема, загибаются и потом отрезаются ножницами или ножом. Ровнее и быстрее получается с использованием ножа и шпателя.

Как клеить около двери

Больше затруднений вызывает вариант, когда надо оклеить и откос двери или окна. При использовании бумажных обоев принцип снова прост: клеим полосу на откос, заведя ее на 1 см на стену. Сверху наклеиваем кусок ровно по срез оконного проема.

Один из способов оклейки откоса двери или окна

Но с обоями на флизелине такой способ не пройдет: слишком видны «напуски». В этом случае полосу обрезают вдоль оконного проема с небольшим запасом. Сверху с нахлестом наклеивают другой фрагмент, обрезая их ровно по срезу оконного проема. Наклеенный кусок заворачивают внутрь, на откос. Дальше стыкуют как и прежде.

Объяснить на словах сложно. Доступнее получается в видео. В нем, кстати и об оформлении обоев арочных проемов есть сюжет.

Как сделать стыки невидимыми

О том, чтобы стыки полотен были незаметными, надо заботиться во время приклеивания. Вам нужно соединить полотна так, чтобы между ними не было зазора, но и чтобы они не заходили один на другой даже на миллиметр. Необходимо добиться идеального совпадения.

Сдвигаете полосу в нужную сторону

Так как идеально ровные стены у нас встречаются, увы, нечасто, получается что шов то наползает немного, то расходится. Ваша задача — сдвинуть полотна так, чтобы он стал идеальным и незаметным. Сдвигать полотна можно руками — они могут слегка растягиваться и сжиматься. За счет этого вы и добиваетесь требуемого совпадения. Если образовавшийся недостаток слишком большой и сдвигами ничего добиться не удается, полосу отклеивают до этого места и, поправив так как надо, приклеивают снова. Иногда, если шов немного торчит, может помочь прокатывание специальным коническим валиком.

При такой технике получается, что сначала приклеивается край, который стыкуется, а потом, от него начинают разглаживать остальную поверхность полотна. Если вы осмотрели шов и остались довольны результатом, берете чистую тряпку и протираете его от излишков клея, которые могли выступить при всех этих действиях.

О том, как клеить метровые виниловые обои на флизелиновой основе и как сделать стык невидимым, смотрите в видео.

Устраняем недостатки

При недостатке опыта может случиться так, что после или во время высыхания на стенах появились пузыри. Убрать их можно несложными действиями. Берете большой шприц, набираете в него клей, протыкаете пузырь и вводите в него какое-то количество клея. Виниловые обои, акриловые, бумажные — верхняя часть при этом неважна. Меняются действия в зависимости от основы. Если обои на бумажной основе, ждете пять-семь минут, если на флизелиновой — действуете сразу.

Дальше надо при помощи валика, шпателя или тряпки выгнать воздух из пузыря. Для начала погоняйте клей внутри, потом от краев к проколу вытесняйте воздух вместе с излишками клея. Подотрите их чистой тряпкой.

Как убрать пузыри на обоях

Довольно часто расходятся швы. Обои могут отставать вдоль потока или плинтуса. Есть два способа подклеить их. Воспользоваться кисточкой и остатками клея или купить специальный для швов. Он в тюбике и наносится точечно. И снова порядок действий зависит от основы.Намочив бумажную, ждем некоторое время, потом приклеиваем, следя за совпалением кромок.

Что делать если разошлись швы на обоях

Как клеить обои своими руками правильно: пошаговая инструкция

Поклейка обоев на стену — одна из многих работ, которые хозяин может сделать самостоятельно даже при полном отсутствии навыков. Для этого нужно правильно выбрать покрытие и тщательно подготовить стены. Сам процесс наклеивания не требует специальных умений или знаний и доступен даже начинающему строителю. Важно только следовать советам профессионалов и делать всё предельно аккуратно. В результате можно сэкономить значительную сумму на услугах мастеров.

Выбор обоев

Выбирают обои по рисунку с учётом предназначения комнаты, где они будут наклеены, ориентируясь на собственный вкус

В строительных магазинах сегодня встречается много разновидностей обоев для декора стен. У каждого вида свои характеристики, особенности эксплуатации, недостатки и преимущества. Есть некоторые виды настенного покрытия, которые не нуждаются в тщательной подготовке стен перед нанесением. Для других они должны быть идеально ровными.

Основные виды обоев:

НазваниеОписаниеОсобенности наклейки
БумажныеНаиболее дешёвые, экологичные и распространённые обоиОчень легко наклеиваются. Подходят для декора спальни и детской комнаты. Такие обои нельзя мыть. Они очень быстро приходят в негодность
ФлизелиновыеСделаны из бумаги с добавкой флизелиновых волокон. Они прочные и долго не изнашиваются, не боятся влагиПри наклеивании клеящий состав наносят только на стену. Благодаря своей фактуре флизелиновые обои легко скрывают небольшие дефекты поверхности
ВиниловыеСделаны на бумажной или флизелиновой основе и покрыты винилом. Они долго остаются яркими и не боятся влагиИз-за винилового слоя такие обои не пропускают воздух. Поэтому их не стоит использовать для декора детской комнаты или спальни
АкриловыеСделаны из бумажной основы и верхнего акрилового слояПо сравнению с виниловыми внешний слой более тонкий и непрочный, благодаря чему такие обои пропускают некоторое количество воздуха
НатуральныеЭкологичные, дорогие обои с содержанием натуральных материалов: соломки, пробки и др.Наклейка довольно сложная и требует некоторых навыков. Лучше такие обои клеить вдвоём
СтекловолоконныеДолговечные и очень прочные. Они не разрушаются от воды и не боятся еёТакие обои отлично подходят для офисов. После наклейки их можно покрасить. Допускается перекрашивание несколько раз
ТекстильныеПредставляют собой бумажную основу с нанесённой на неё тканью, дорогиеОтличаются тем, что отлично впитывают все ароматы, влагу. Они очень боятся механического повреждения
МеталлизированныеВнешнее покрытие сделано на основе алюминиевой фольги, поэтому легко моетсяТакие обои очень устойчивы к механическим повреждениям. Станут идеальным вариантом для интерьера в современном стиле
ЖидкиеСделаны из целлюлозы, красителей, волокон и блёстокИх можно наносить на стены без предварительного выравнивания. Не следует использовать такие обои в ванной и других комнатах с высокой гигроскопичностью (способностью поглощать водяные пары)
ФотообоиСделаны в виде самоклеящейся плёнки с рисункомБлагодаря разнообразию изображений, такие обои можно использовать для декора разных комнат

Подсчёт количества рулонов

Покупая обои для декора какого-то помещения, важно правильно рассчитать нужное количество. При этом условно считают, что в жилых помещениях высота потолков стандартная и составляет 2,5 м. Тогда из одного рулона получается 4 листа настенного покрытия, если рисунок подбирать не нужно.

Если на обоях есть рисунок, который нужно стыковать во время поклейки, то количество листов уменьшают на 1

Существуют специальные таблицы, которые помогают подсчитать нужное количество рулонов. Также можно воспользоваться специальными строительными калькуляторами. Если нет возможности воспользоваться автоматизированным расчётом, нужное количество обоев находят в следующем порядке:

  1. Просто измеряют параметры стен и находят их площадь.
  2. Затем измеряют параметры дверных и оконных проёмов и находят их площадь.
  3. Из первого полученного значения вычитают второе. Это будет искомая площадь оклейки.
  4. Затем с учётом ширины и длины рулона вычисляют, сколько штук нужно приобрести.
  5. Добавляют к полученному значению 1 трубку про запас. Если обои с рисунком, то дополнительно покупают 2 штуки.

От запасных рулонов отказываться не нужно. Ведь бывает, что в конце всех работ не хватает 1, а оставшиеся куски не подходят по длине или не стыкуются по рисунку.

Подготовка стен

Прежде чем узнать, как клеить обои своими руками, новичку необходимо знать ряд нюансов. После закупки всех нужных материалов и инструментов приступают к подготовительным работам. При этом важно понимать, что чем лучше они будут выполнены, тем проще потом наклеивать обои. Окончательный результат ремонта во многом зависит от того, насколько тщательно было снято старое покрытие и выровнены стены.

До начала основных работ обесточивают все розетки и выключатели, чтобы попавшие на них случайно клей или вода не спровоцировали короткое замыкание. Для этого снимают защитную облицовку и изолируют провода. Тогда во время работы пользуются переносными лампами.

Очистка стен от старого покрытия

При работе с химическими средствами обязательно нужны респиратор, защитные очки и перчатки

Перед наклейкой новых обоев полностью снимают старый декор, откручивают плинтуса и декоративные планки дверных коробок. Облицовку выключателей и розеток снимают ещё раньше. Если на стенах раньше были другие обои, для снятия используют следующие средства:

  • Водой отлично удаляются бумажные обои. Их обильно смачивают подогретой жидкостью, а после размокания отдирают строительным шпателем. У более плотных разновидностей сначала нарушают целостность декоративного верхнего слоя, а затем также отмачивают водой.
  • Специальные химические средства для удаления обоев применяют строго по прилагаемой инструкции.

Если стены раньше были покрашены или побелены, то для снятия покрытия прикладывают больше усилий. Побелку обильно увлажняют и сдирают после размокания шпателем. Масляную краску убрать труднее всего. Чтобы отделить декоративный слой от стены, её нагревают при помощи строительного фена или паяльной лампы, а затем сдирают вздувшееся покрытие шпателем.

Более эффективно использовать химические препараты для снятия обоев. Под воздействием этих веществ слой краски становится рыхлым и легко удаляется.

Выравнивание стен

Очищенные поверхности обязательно выравнивают, чтобы исправить имеющиеся огрехи. Они будут видны после снятия старого покрытия. Мелкие царапины и трещины заделывают финишной шпаклёвкой на основе акрила или гипса.

Для заделки больших впадин используют штукатурку. Имеющиеся выступающие бугры скалывают зубилом или выравнивают перфоратором. В завершение стену шлифуют. Грязь и пыль сметают веником или вытирают ветошью, щёткой.

Грунтовка

Стену грунтуют за 2-3 часа до наклеивания обоев, чтобы предупредить оседание пыли на поверхность стены

Этот этап является завершающим в перечне подготовительных работ. Многие пропускают грунтование стен и считают его несущественным. На прогрунтованную поверхность уходит меньшее количество клея, а сцепление обоев и стены после этой процедуры будет лучше.

В качестве грунтовки используют специальные акриловые составы или обычный обойный клей. Нанесение выполняют кистью, щёткой или валиком.

Раскрой обоев

Необходимо сразу раскроить все обои и сложить их в сторону, перевернув лицевой стороной вниз

После грунтовки стен пол в комнате тщательно очищают от мусора и моют. Купленные обои сортируют по номеру партии, так как возможно некоторое отличие в оттенке рисунка. На упаковке всегда имеется инструкция по наклейке обоев и рекомендации производителя. Их обязательно выполняют, работа была выполнена более качественно.

  1. Обои распаковывают и раскраивают в строгом соответствии с высотой комнаты.
  2. При разрезании делают припуски длиной 2 см. Слишком большой запас не нужен, так как при смазывании клеем они немного растягиваются.

Особенно внимательно раскраивают полосы, если требуется совмещение рисунка:

  1. В этом случае рекомендуется отрезать одну полосу и развернуть её вверх лицевой стороной.
  2. Затем рулон прикладывают сбоку и точно совмещают рисунок.
  3. Отмерив нужную длину, полосу сгибают и тщательно проглаживают.
  4. Разрез делают по сгибу остро заточенным ножом.

Смешивание клея

Сейчас для наклеивания обоев используют специальные строительные смеси. Раствор готовят в ёмкости с водой, добавляя в неё порошок и тщательно перемешивая. Количество жидкости отмеряют строго по инструкции на упаковке, не увеличивая и не уменьшая.

Клей смешивают только с холодной водой. Тёплую или горячую жидкость допускается использовать только при приготовлении домашнего клейстера.

В современных клеевых смесях применяются специальные добавки, защищающие от образования грибка и препятствующие поеданию частиц клея насекомыми. Горячая вода разрушает эти вещества и снижает эффективность состава. К тому же модифицированный крахмал, входящий в состав клеевой смеси, от горячей воды образует комки. Это приводит к браку во время наклеивания полотен на стену.

Наклеивание обоев

Раньше считали, что обои лучше клеить от окна или от двери. Сейчас этот миф развенчан. Уже доказано, что наклеивание вполне возможно с любого места. Важно лишь точно отбить вертикальную линию отвесом или строительным уровнем. Для новичков рекомендуется в качестве стартовой выбрать стену, которая будет закрыта мебелью, и потренироваться на ней. Там допущенные ошибки будут меньше заметны.

  1. Сначала клеем промазывают полосу.
  2. Затем её сворачивают лицевой стороной наружу и совмещают срезы, но не приглаживают сгиб. В таком состоянии обои лучше пропитываются клеем.
  3. Промазывают стену, захватывая участок немного шире обойной полосы. В углах, рядом с полом и потолком, клеем промазывают более тщательно.
  4. Подготовленную полосу совмещают с отмеченной линией и делают небольшие припуски сверху на потолок.
  5. Полотно разглаживают плавными движениями в направлении от отмеченной линии. В качестве вспомогательного средства используют ветошь или силиконовый шпатель.
  6. Когда полоса подсохнет, к припуску прикладывают длинную рейку и обрезают лишнее острым обойным ножом.
  7. Последующие полосы приклеивают аналогично.

Оформление углов

Этот этап в работе доставляет трудности для многих новичков. Особенно сложно красиво оформить внутренние углы. Проще всего наклеить обойную полосу с небольшим нахлестом в 10-20 мм на противоположную стену. С другой стороны лист приклеивается таким же способом. Но для обоев с рисунком место стыка часто бывает сильно заметным.

Другой вариант — приклеить обои таким же способом, но нахлест сделать больше — от 20 до 30 мм, и тщательно прогладить место стыка. Затем приставить к углу широкий строительный шпатель и разрезать листы по его кромке острым обойным ножом. В этом случае стык будет идеальным. Таким же способом оформить наружные углы.

Для избавления проблем с углами их идеально выравнивают и делают отвесными ещё на этапе подготовительных работ. Тогда не нужно будет подгонять и резать полосы во время наклеивания обоев.

Наклеивание обоев рядом с дверными и оконными проёмами

В этом случае многое зависит от того, как расположены строительные конструкции. Если окна и двери сделаны в одной плоскости со стеной, то наклеивание обоев не представляет сложности:

  1. Полосы просто обрезают по периметру проёма или наличников.
  2. В уголках на обоях делают косой надрез и заводят края вдоль проёма.
  3. Лишнее обрезают острым канцелярским ножом по металлической линейке.

Сложнее выполнить работу на утопленных дверях и рамах с откосами:

  1. Обычные бумажные обои приклеивают с небольшим нахлестом на откос от 10 до 15 мм.
  2. Излишек потом отрезают острым ножом.
  3. Откос красят или оклеивают такими же.

Места за батареями оклеивать обоями полностью необязательно. В этом случае просто заводят листы с запасом за отопительный прибор на максимально возможную длину. Таким же способом обходят трубы отопления. Если они прикреплены на хомуты, удерживающие приспособления, то их демонтируют на время, а после поклейки обоев устанавливают на прежнее место.

Незаметные стыки

Чтобы не было заметно мест соединения обойных полос, их приклеивают вплотную друг к другу без зазоров и нахлестов. Такой точности сложно добиться из-за неровностей стен. Но пропитанные клеем полосы довольно пластичные и легко деформируются. Поэтому их можно слегка подвигать руками после наклеивания, чтобы добиться нужного расположения.

Чтобы легко выполнить поклейку, лучше ещё на этапе подготовительных работ привести стены в идеально ровное состояние. Тогда места стыков будут идеальными и без дополнительных усилий. Стыки особенно тщательно промазывают клеем, чтобы они не расходились. Сверху их несколько раз проглаживают эластичным валиком, а излишки клея стирают чистой ветошью.

Особенности наклеивания обоев разных видов

Если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалисту

Из-за большого разнообразия видов этого отделочного материала существуют свои тонкости отделки.

Бумажные обои

Работа в этом случае выполняется по общим принципам:

  1. После промазывания клеем полотно складывают изнанкой внутрь и оставляют на 5 минут для пропитки.
  2. В это время наносят клеящий состав на стену.
  3. Если бумага тонкая, то промазывают только обои.

Полностью клей высохнет через 1-3 суток.

При нанесении клеевого состава на бумажные обои важно соблюдать меру. Слишком обильный слой приводит к сильному размоканию и разрыву полотна.

Виниловые

Нужен специальный качественный клей.

  1. Его разводят и наносят на полотно строго по инструкции.
  2. Приклеивают виниловые листы только на высушенные стены. При этом важно закрыть тщательно все окна и двери, чтобы не допускать сквозняков.
  3. Полосы приклеивают только встык, чтобы швы не были заметными.
  4. Места соединений аккуратно проглаживают мягким шпателем, чтобы не повредить декоративный слой.

Высыхают такие обои через 2 суток.

Флизелиновые обои

Они довольно толстые и способны замаскировать некоторые неровности на стене. Но лучше их наносить только на идеально ровные поверхности.

  1. Работу начинают выполнять от угла.
  2. Специальным качественным клеем промазывают только стену, а обойное полотно оставляют сухим.
  3. Флизелиновые листы не растягиваются и не деформируются, поэтому в работе они очень удобны.

Отдельно стоит отметить нюансы с обоями большой ширины. Такие полотна очень удобны тем, что уменьшают время работы. В то же время их лучше наклеивать на идеально ровные стены, используя строительный уровень или отвес. При большой ширине полосы даже незначительная ошибка при наклеивании даёт в итоге большой перекос. Поэтому работу лучше выполнять вдвоём.

Основные ошибки

Чтобы не допустить грубых ошибок, необходимо соблюдать инструкции на всех этапах работы

Новички в ремонте часто пренебрегают правилами выполнения работ, считая их несущественными. В результате покрытие выглядит некрасиво, отстаёт от стен, появляются пузыри или складки.

Основные ошибки при наклеивании обойных полотен:

  • Неровные стыки с зазорами или заходящими друг на друга краями свидетельствуют о плохой подготовке стен к наклеиванию покрытия или неверно отмеченной вертикали для первого листа. Поверхности нужно выровнять и загрунтовать, а начальную отметку проводить по уровню или с помощью отвеса.
  • Если листы не приклеиваются к стене и сразу отваливаются, то она слишком влажная. После грунтовки нужно дать некоторое время, чтобы поверхность просохла, прежде чем наносить клей.
  • Если полотна отстают на стыках или отлетают полностью через некоторое время после поклейки, то виноват некачественный или неподходящий клей для этой разновидности обоев. Другая причина — пыльная поверхность стены. Поэтому важно выбирать клей с учётом особенностей декоративного покрытия и сметать пыль с поверхности перед началом работы.
  • Если на обоях появляются пузыри или складки, то причина в недостаточно тщательном разглаживании. При наклейке полотен важно выгнать весь воздух из-под них, тщательно проглаживая мягким шпателем или чистой ветошью.
Читайте также:  Как наклеить фотообои на стену с обоями

Наклеивание обоев — это несложная и интересная работа, хотя и требует некоторых умений. Но с соблюдением инструкций самостоятельно выполнить её под силу даже новичку.

Где используется алкидная грунтовка?

  1. Свойства и область применения
  2. Виды
  3. Технические характеристики
  4. Тонкости использования

Любая поверхность перед нанесением на неё краски или лака должна быть загрунтована. Это обеспечивает долговечность и самому материалу, и лакокрасочному слою. Для того чтобы материал и краска выдерживали воздействие агрессивной среды, лучше всего применять алкидную грунтовку. Данный тип грунта можно применять и для тех поверхностей, которые необходимо защитить от влаги.

При использовании алкидной грунтовки лучше всего наносить на поверхность и алкидные краски.

Свойства и область применения

Алкидная грунтовка является одним из самых универсальных типов праймера. Её можно использовать для работ по дереву, металлу, бетону. При обработке металлических деталей, внешних конструкций или сооружений, они будут почти не подвержены коррозии. А при последующем использовании алкидной краски можно забыть о коррозии наверняка. При нанесении грунтовки вам понадобится меньшее количество краски, ведь она забьёт поры и мелкие щели, образуя дополнительный защитный слой.

Использовать данный материал можно и при обработке деревянных поверхностей. Это обязательный этап перед нанесением декоративных материалов. Он обеспечит прочность покрытию и лёгкость при нанесении лака или краски.

Аналогичен и порядок работы с бетонными поверхностями: после применения грунта следует наносить белую или любую другую краску.

Необходимо всегда ждать полного высыхания грунтовки. Именно после этого она способна образовать тонкий защитный слой.

Данный тип грунта отлично сочетается с различными алкидными пропитками, шпатлевкой и красками, а также с обычным клеем ПВА. Не следует использовать этот тип грунтовки для работы с осыпающимися материалами, кроме бетона.

Рассматривая данный тип грунтовок, необходимо выделить несколько его основных разновидностей, различающихся по составу и свойствам.

  • Глифталевая. Подходит для всех видов отделочных работ как внешних, так и внутренних. Используется для создания защитной плёнки на дереве, металле, стекле и бетоне. Обязательно нанесение краски или лака поверх грунта для создания более мощного защитного слоя. Существуют отдельные разновидности, применяемые только для металлов и их сплавов, они имеют дополнительные добавки для предотвращения коррозии.
  • Перхлорвиниловая грунтовка используется только для наружных работ по штукатурке или бетону. Высыхает в течение 60-90 минут.
  • Поливинилацетатная грунтовка. Сохнет за 35-40 минут, используется только в сочетании с красками.
  • Состав с полистиролом. Очень токсичен, поэтому его нельзя использовать при внутренних отделочных работах. Используется только для деревянных оснований.

  • Алкидно-уретановый состав. Предназначен только для обработки металла. Часто используется при работе с транспортными средствами или металлическими конструкциями, испытывающими различные виды влияния окружающего мира: осадки, перепады температур.
  • Фосфатирующая. Повышает адгезию. Используется только с металлом.
  • Ингибирующая. Образует слой водо- и маслоотталкивающей поверхности.
  • Пассивирующая. Замедляет процесс коррозии. Образует на поверхности тонкий водоупорный слой.
  • Протекторная. Предназначена для работ со ржавчиной. Образует основание, которое препятствует появлению новых царапин и очагов ржавчины. Одним из самых популярных производителей такой грунтовки является компания «Престиж».

Технические характеристики

Благодаря наличию различных соединений, алкидная грунтовка имеет ряд положительных качеств:

  • придает дополнительную прочность поверхности;
  • обладает антикоррозийными свойствами при нанесении на металлические поверхности;
  • дополнительная защита от распространения грибков, гнили и плесени;
  • образует защитный слой от воздействия широкого диапазона температур;
  • уменьшает расход лакокрасочного покрытия;
  • увеличивает долговечность самой основы;
  • грунтовка вместе с краской защищает материал от различных химических соединений, высокой кислотности и от щелочей;
  • дерево при использовании грунта меньше подвергается воздействию влаги и практически не разбухает.

Тонкости использования

Все алкидные грунтовки сейчас продаются в готовом к использованию виде, поэтому сложностей в работе с ними быть не должно. Следуя данной пошаговой инструкции, вы сможете правильно нанести грунтовку на любую поверхность.

  • Первым действием является подготовка материала к нанесению грунтовки. Если это металл, то на нем не должно быть ржавчины и следов коррозии. С дерева убирают все заусенцы, а трещины замазываются и шпаклюются.
  • Далее необходимо обезжирить поверхность.
  • Грунт-смесь размешивают. На упаковке производителем обязательно указана именно та консистенция, при которой грунтовка будет иметь наилучший адгезионный показатель.
  • Грунт наносится валиком или кистью. Для некоторых видов можно использовать распылитель.
  • В процессе нанесения материала, необходимо следить, чтобы слой был максимально ровным.
  • Чаще всего после высыхания нужно будет нанести повторный слой.

​​​​​Расход материала при распылении минимален – около 130 граммов на 1 кв. м в два слоя. При использовании валика или кисти расход возрастает до 200 граммов на 1 кв. м. Проводить работу по нанесению грунтовки необходимо при температурах от -10 до +25 градусов с использованием средств индивидуальной защиты.

Большинство специалистов советуют не начинать работы при отрицательных температурах, если в этом нет острой необходимости.

Использование алкидной грунтовки является необходимостью при проведении работ с металлическими или деревянными поверхностями. Улучшение характеристик поверхности – к этому должен стремиться каждый строитель, и применение соответствующих составов поможет достичь данной цели.

Советы по нанесению грунтовки смотрите далее.

Как выбрать алкидную грунтовку?

  1. Область использования
  2. Особенности и характеристики
  3. Разновидности алкидных грунтовок

Во всех видах малярных работ есть одно главное правило – перед нанесением на поверхность отделки требуется выполнить добавление грунтовочного слоя. Благодаря этому поверхность становится более прочной, а также улучшается сцепка с отделочным материалом. Самой универсальной и популярной является алкидная грунтовка. Она отлично подходит как для металлических, так и для деревянных поверхностей.

Область использования

Любая грунтовка используется с целью повышения качества поверхности, предназначенной под отделку.

После применения алкидного грунтовочного состава обработанная поверхность будет впитывать меньшее количество краски. Алкидная грунтовка прекрасно заполняет собой небольшие отверстия и трещины, делает поверхность более крепкой. Поэтому шпаклевка и краска держатся на обработанной поверхности очень прочно и не отслаиваются.

Алкидная грунтовка применяется для обработки дерева, металла, бетона. Грунтовочный материал образует на поверхности прочную защитную пленку. Для полного высыхания грунтовки потребуется примерно 24 часа. После выполнения грунтовочных работ, на поверхность уже можно наносить краску, клей или шпаклевку.

Полимерная алкидная грунтовка подходит для использования как при наружных, так и при внутренних отделочных работах. Её применяют для подготовки поверхностей под покраску, поклейку обоев и шпаклевку.

Нельзя использовать данный тип грунтовочных материалов для обработки поверхностей из гипса и наносить её на слой штукатурки. От алкидной грунтовки следует отказаться и в том случае, когда обрабатываемая поверхность непрочная и осыпающаяся.

Особенности и характеристики

Алкидные грунтовки ценны тем, что они улучшают адгезионную способность материалов и повышают устойчивость поверхностей к воздействиям влаги.

Еще одна важнейшая особенность составов на алкидной основе – выполнение функции антисептика, что позволяет избежать таких неприятных явлений, как плесневые и грибковые поражения.

Главные преимущества и характеристики всех алкидных грунтовок:

  • сохранение всех свойств при температурах в диапазоне от -40 до +60 С;
  • минимизация расхода отделочных материалов;
  • улучшение качеств поверхностей, повышение их устойчивости к механическим воздействиям и к химическим веществам;
  • идеальный вариант для обработки древесины, поскольку алкидный состав не делает структуру дерева рыхлым, а также защищает древесину от разбухания под воздействием влаги;
  • защита поверхности окрашенного дерева от выступания участков смолы;
  • улучшение адгезии;
  • защита от коррозии;
  • защита от образования плесени и грибка;
  • доступная цена.

Разновидности алкидных грунтовок

Существует несколько видов алкидных грунтовочных материалов, которые отличаются своими свойствами и областью использования.

Самыми популярными и распространенными грунтовочными покрытиями считаются:

  • Гливталиевая грунтовка, которая применяется для обработки металла и дерева, отлично подходит как для внешних, так и для внутренних отделок, защищает поверхность от коррозии, сохнет в течение одних суток при температуре окружающей среды от 18 до 22 градусов по Цельсию. Главная особенность – способность усиливать насыщенность цвета краски, которая будет нанесена сверху. Самое главное – правильно выбрать подходящий оттенок грунта. Если вы будете использовать краску светлых тонов, то лучше всего, если грунтовка будет белая. Очень важно перед нанесением краски убедиться, что грунт полностью высох, иначе краска при взаимодействии с гливталиевым грунтовочным материалом может свернуться.

  • Перхлорвиниловая грунтовка – главная особенность материала в том, что он подходит только для наружных работ, поскольку обладает достаточно высокой степенью токсичности. Данный состав наиболее универсален, его можно наносить на поверхности практически всех типов, включая бетонные, и даже поверх штукатурки. Перхлорвиниловый грунт можно наносить поверх ржавчины, которую он преобразует в дополнительное защитное покрытие.

Высыхает грунтовка максимально быстро – буквально за один час (при температуре 19-21 градус по Цельсию). Данная грунтовка обладает высокой устойчивостью к химическим веществам. Стоимость перхлорвиниловой грунтовки выше, чем у гливталиевой.

  • Алкидно-уретановая грунтовка имеет самую высокую твердость, отличается максимальной прочностью и устойчивостью к механическим влияниям. Главное преимущество – высокая износостойкость. Высыхает в течение всего лишь 30 минут. Можно использовать для отделки деревянных и металлических поверхностей как внутри, так и снаружи помещения. Очень часто применяется в машиностроении.

  • Алкидно-акриловая смесь имеет наибольшую популярность. Обладает высокой адгезией, защищает дерево от гниения и плесени, проникает в глубокие слои массива дерева. Она выполнена на водной основе, поэтому не имеет неприятного запаха, также она защищает металл от коррозии. Высыхает состав очень быстро – в течение часа при температуре 22-23 градуса по Цельсию.

В продаже можно встретить все эти разновидности алкидных грунтовок от различных производителей. Однако одним из наиболее популярных на сегодняшний день считается грунт фирмы «Престиж». В сети Интернет можно встретить большое количество положительных отзывов покупателей о продукции данной компании.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что алкидная грунтовка – это целый ряд грунтовочных материалов, свойства которых немного различаются. Они предназначены для обработки дерева, металла и других типов поверхностей. Все виды алкидных грунтовок повышают прочность обрабатываемых поверхностей, их адгезию, а также обладают антисептическими и многими другими свойствами.

Таким образом, подобные грунтовые смеси существенно увеличивают устойчивость поверхности и отделки к различным негативным воздействиям, продлевая срок их службы. Самое главное – подобрать правильный вид грунта, который будет идеально подходить для обработки конкретной поверхности.

О том, как выбрать грунтовку, смотрите в следующем видео.

Для чего нужен алкидный грунт и как правильно наносить его на поверхность

Любую поверхность перед окончательной отделкой нужно качественно подготовить к дальнейшим работам. Для этого можно воспользоваться специальной алкидной грунтовкой, которая позволит сделать основу более прочной и защитит от воздействия разных отрицательных факторов.

Что представляет собой алкидная грунтовка

Алкидный грунт относится к числу наиболее востребованных смесей, ведь имеет отличные характеристики и обладает огромным количеством полезных свойств. Продукция может применяться для обработки самых разных основ, в том числе и стекла, металла, дерева, пластика. Она помогает защитить поверхность, сделать ее более ровной и увеличивает показатель адгезии с отделочным материалом в несколько раз.

Преимущества грунтовки на алкидной основе

Алкидный грунт обладает огромным количеством преимуществ, что и делает его таким востребованным на сегодняшний день.

К основным плюсам материала можно отнести следующее:

  • Высокий показатель прочности смеси.
  • Не стирается после того, как полностью высохнет.
  • Помогает закрыть смолистые сучки, которые не становятся видны даже через несколько лет.
  • На поверхность, обработанную алкидной грунтовкой, очень хорошо ложится любая краска, клей и шпаклевка.
  • Использовать можно для обработки самых разных поверхностей или же наносить на ту основу, которая ранее была окрашена.
  • Использовать материал можно даже при достаточно низких температурах воздуха.
  • Имеет состав, полностью безопасный для человеческого здоровья, поэтому наносить смесь можно без использования каких-то специальных средств защиты. При этом важно, чтобы помещение во время выполнения работы проветривалось.
  • Для удаления грунтовки с других поверхностей стоит воспользоваться недорогим химикатом – уайт-спиритом, который можно найти в любом строительном магазине.

Конечно, алкидный грунт имеет и некоторые недостатки, но они совсем незначительны и если нанести смесь на основу правильно, то они будут полностью незаметными.

Применение

Алкидный состав считается универсальным строительным материалом. Его могут использовать для того, чтобы укрепить разнообразные поверхности и сделать их менее зависимыми от влияния окружающей среды. Для того, чтобы защитить металлические конструкции от коррозии, достаточно покрыть их слоем алкидного грунта. Спустя некоторое время материал дополнительно покрывается алкидной краской, что позволяет в несколько раз улучшить характеристики основы и сделать более устойчивыми к коррозии. Кроме того, на предварительно прогрунтованую поверхность потребуется в несколько раз меньше краски.

В составе продукции присутствуют полимеры, которые могут заполнять небольшие трещинки и поры. За счет этого удается достичь максимального показателя защиты поверхности. Алкидный грунт помогает увеличить срок эксплуатации деревянных построек, особенно если его использовать вместе с алкидными красками или жидкими обоями. Огромным преимуществом материала можно назвать то, что он совместим практически со всеми строительными и отделочными смесями, что делает его действительно универсальным в применении.

Виды алкидной грунтовки

В продаже можно найти несколько видов алкидной смеси, в зависимости от того, какую именно поверхность требуется обработать.

Универсальная

Использовать такую смесь можно для работы не только с самыми разными основами, но и практически со всеми отделочными материалами. В составе присутствует хромат цинка, который позволяет достичь максимального показателя прочности основы, сделать защитную пленку более надежной, стабильной и устойчивой к отрицательному воздействию ультрафиолетового излучения. Материал может применяться как для внутренних, так и для наружных работ. Самым лучшим представителем смеси такого типа является грунтовка ГФ 021.

Для дерева

Такая грунтовка содержит в своем составе специальные компоненты, которые делают ее более устойчивой к контакту со смолами. Основной функцией смеси является подготовка деревянной поверхности к дальнейшей обработке. Обладает отличными антисептическими свойствами, снижает риск возникновения грибка и плесени, защищает от гниения, воздействия вредителей. Кроме того, если слой смеси хорошо просушить, то он улучшить показатель адгезии с отделочными материалами.

По металлу антикоррозийная

Такой вид продукции защищает металлические поверхности от воздействия влаги и коррозии. В составе присутствует фосфат цинка, который и становится причиной образования тонкой защитной пленки на поверхности основы. Подобный тип грунта может выпускаться как в емкостях, так и в аэрозолях для более быстрого и комфортного нанесения.

Алкидно-уретановая

Данный материал – это смесь алкидной смолы с уретановой. Также производители используют самые разные добавки для получения нужных характеристик. Чаще всего используется для обработки металла или деревянной поверхности. Может применяться для выполнения строительных работ в достаточно сложных условиях. В большинстве случаев состав используют для наружных работ, ведь он может легко переносить температуру воздуха до -45 градусов. Нежелательно наносить материал на рыхлые поверхности или же те участки стены, которые начинают осыпаться. Не применяется для работы с гипсовой штукатуркой. Смесь очень хорошо удерживает клей, материалы акрилового и алкидного происхождения.

Алкидно-акриловая

Этот грунт является отличным сочетанием сразу двух важных материалов. Особенностью такой грунтовки является то, что она может достаточно глубоко проникать в поверхность стены и делать ее более прочной.

За счет этого смесь может наноситься на рыхлые основы или же те, которые начали осыпаться. С помощью продукции такого типа можно сделать структуру более прочной и плотной, наружная часть стен заметно укрепляется. Кроме того, алкидно-акриловый грунт имеет антикоррозийное свойство, поэтому может применяться для обработки металлических поверхностей. К преимуществам можно отнести быстрое высыхание. При температуре +20 градусов на высыхание потребуется не больше часа.

Глифталевая

Это соединение алкидной смолы с компонентами, которые в своей основе содержат глицерин. Также в смесь обязательно добавляются пигменты, которые придают составу определенный цвет. Данный момент очень важно учитывать при покупке грунтовки этого типа, ведь иногда готовые смеси могут быть слишком темными и будут просвечиваться даже через финишную отделку. Глифталевый грунт относится к категории универсальных материалов и может применяться для обработки самых разных поверхностей как внутри, так и снаружи помещения.

Перхлорвиниловая

В данном случае алкидная смола соединяется с суспензией пигментов. Также могут использоваться разного рода дополнительные компоненты. Материал имеет очень резкий запах, поэтому используется исключительно для наружной обработки здания. Может наноситься на разные поверхности. Преимуществом смеси является наличие идентификатора ржавчины, поэтому можно предварительно не подготавливать металлические основы к дальнейшей обработке. Грунтовка быстро высыхает при температуре выше 20 градусов. Отличается от остальных материалов высоким показателем устойчивости к агрессивной среде.

Как нанести алкидную грунтовку на поверхность

В продаже можно найти готовую к использованию алкидную грунтовку. Ее не потребуется самостоятельно разбавлять или же применять какие-то компоненты. Использовать такой материал можно сразу, придерживаясь следующей инструкции:

  • Сначала нужно подготовить поверхность к обработке. Для этого удаляется ржавчина, заусенцы, пыль и грязь.
  • Дальше основу обязательно стоит обезжирить. Сделать это можно с помощью специальных веществ, которые на некоторое время оставляются на поверхности для просушивания.
  • Грунт перед использованием тщательно перемешивается, чтобы жидкость имела однородную структуру.
  • Дальше грунтовку можно начинать наносить на поверхность с помощью валика. Для труднодоступных мест стоит использовать кисточки разного размера. При этом стоит следить, чтобы не образовывались комки или же потеки.

После того, как смесь будет нанесена, помещение на некоторое время нужно оставить открытым для проветривания и просушивания слоя грунтовки.

Расход на 1 м2

Расход материала будет зависеть от выбранного производителя и того, какая именно поверхность обрабатывается. В среднем этот показатель составляет 40-60 грамм состава на квадратный метр, но если основа хорошо впитывает грунт, то расход может увеличиться в два раза.

Алкидная грунтовка считается весьма востребованным строительным материалом, с помощью которого можно добиться высокого качества ремонтных работ.

Не стоит пренебрегать данным этапом и обязательно стоит обработать стены прежде, чем наносить на них краску или обои.

Ссылка на основную публикацию