Как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия – размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина – 5 метров, сечение – 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

• Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м – нормативная нагрузка.

• Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

• прямоугольной;
• двутавровой;
• коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Этапы строительства деревянного перекрытия между этажами

Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же наружных габаритах. Образно говоря, поставив этаж на этаж, можно удвоить полезное пространство.

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

• Устройство перекрытий из дерева
• Выбор материала
• Разновидности перекрытий по способу крепления
  • Установка брусьев в пазы
  • Использование металлических фиксаторов
• Основные параметры бруса для балок
  • Форма и сечение
  • Расчет длины
  • Количество материала
• Этапы изготовления межэтажного перекрытия
  • Монтаж балок
  • Черепной брусок
  • Создание чернового потолка
  • Теплоизоляция и пароизоляция
  • Гидроизоляция
  • Черновой пол следующего этажа
  • Финишная обшивка пола и потолка

Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

• несущие балки;
• направляющие бруски;
• черновой потолок;
• основа пола верхнего этажа;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Выбор материала

Прежде всего, данная конструкция функциональна, следовательно, межэтажное перекрытие по деревянным балкам должно отличаться надежностью. Важно понимать, что оно должно не просто выдержать свою массу, но и массу мебели, расположенной на верхнем этаже, и вес находящихся там людей. Следовательно, к используемому материалу предъявляются высокие требования по качеству, особенно к балкам.

Как уже говорилось, лучшим материалом для балки является дерево хвойных пород. К выбору древесины стоит отнестись со всей возможной ответственностью. Основные требования к материалу:

• минимальная влажность, ее значение не должно превышать 14%;
• минимум сучков на единицу длины;
• не должно быть ярко выраженного косослоя;
• отсутствие трещин, гнили, потемнений, следов деятельности вредителей.

Чтобы обеспечить долговечность перекрытия, все деревянные поверхности предварительно обрабатывают антисептиком и пропитывают специальными составами, снижающими горючесть материала. Это гарантирует долговечность конструкции и обезопасит от возгораний.

Разновидности перекрытий по способу крепления

Несущие брусья надежно фиксируются на стенах. Существует два основных способа их крепления: установка в гнездо или использование дополнительных крепежных элементов.

Установка брусьев в пазы

Данный метод отлично подходит для кирпичных домов, зданий из шлакоблока и тому подобных материалов. Для крепления балки нужно сделать выборку (паз) в стене. Размеры паза должны на 2–3 см превышать толщину и ширину бруса, глубина варьируется в интервале от 100 до 150 мм. Обеспечить гидроизоляцию соединения несложно с помощью обычного рубероида, им оборачивают концы балок, утапливаемые внутрь стены.

Использование металлических фиксаторов

Если нет возможности утопить балки в стену, можно использовать наружный крепеж из стали. Технически такой способ проще, но он обеспечивает меньшую прочность, следовательно, деревянное перекрытие выдержит меньшую нагрузку. Подобное навесное крепление может использоваться при создании небольших перекрытий или между первым этажом и чердаком (мансардой) садового домика.

В продажу поступают фиксаторы разной формы, одни рассчитаны на крепление к стене, другие монтируют на внутренние или наружные углы. С выбором оптимальной конфигурации поддерживающих элементов проблем точно не возникнет.

Основные параметры бруса для балок

Параметры балок напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажа, их предполагаемого назначения. Расчет параметров – это важный этап в создании междуэтажного перекрытия, во многом от него зависит надежность и долговечности всей конструкции.

Форма и сечение

Брус прямоугольного сечения видится оптимальным материалом для изготовления балок. Установленный на ребро, он имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериал специфических профилей, к примеру, двутаврового сечения.

Точные параметры бруса напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, вовсе не обязательно самому рассчитывать все параметры, можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами.

Расчет длины

Вычислить длину балки просто – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, которое может закончиться аварией. Если же необходимо изготовить деревянное перекрытие большего размера, можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде колонн из того же бруса.

Количество материала

Для простоты подсчета количества материала нелишним будет набросать схему будущего перекрытия. При этом надо учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет равняться примерно 50 мм, а остальные будут равномерно уложены между ними с одинаковым интервалом (0,5–1,0 м).

Этапы изготовления межэтажного перекрытия

После того как расчеты выполнены, материал закуплен, можно переходить непосредственно к монтажу деревянного перекрытия. Процесс его изготовления – дело не очень сложное, но, чтобы облегчить работу, желательно делать все с помощником, особенно это актуально при изготовлении перекрытий большой ширины.

Монтаж балок

Оптимальным вариантом для жилого дома с полноценным вторым этажом можно считать установку балок в пазы. Проделать пазы можно как на этапе строительства, что гораздо проще, так и после возведения здания. Работу начинают с крайних балок, которые будут расположены в непосредственной близости от боковых стен.

Из бруса вырезают заготовку нужной длины, концы подрезают дисковой пилой или ручной ножовкой под углом примерно в 60 градусов. Особая точность не нужна, важно создать древесине условия для дыхания.

Обратите внимание! Часть бруса, которая будет скрыта в стене, пропитывается битумной мастикой (за исключением торца) и обматывается рубероидом.

Балку вводят в паз, под нее подкладывают дощечку толщиной 20–30 мм. С помощью уровня контролируют правильность установки, балка должна лежать строго горизонтально. Первую и каждую пятую балку дополнительно фиксируют с помощью анкерных болтов или стальных накладок.

Данную процедуру повторяют с другой крайней балкой. Чтобы контролировать плоскость, между крайними балками временно укладывают доску, поверх нее – обычный строительный уровень. Благодаря этой простой конструкции легко подобрать толщину подкладки к каждому последующему брусу.

Черепной брусок

Черепной брусок – рейки с сечением примерно 50 х 50 мм, которые крепят с обеих сторон балки. Его задача удерживать накат, используемый в качестве чернового потолка. Использовать брусок целесообразно только в том случае, когда монтаж потолка ведется сверху.

Рейки вырезают по длине балки, фиксируют с помощью саморезов. На них крепят накат. Подобный способ отличается простотой и не требует чрезмерных физических усилий, нет необходимости держать детали чернового потолка на весу, но он существенно уменьшает пространство внутри перекрытия, которое можно использовать для укладки утеплителя и звукоизоляции.

Если перекрытие монтируется снизу, технологию работы можно существенно упростить, обойтись без черепного бруска, тогда накат будет крепиться с помощью саморезов непосредственно к балкам.

Создание чернового потолка

В большинстве случаев для создания основы потолка удобно использовать листовой материал на древесной основе. Его просто крепить, он прочный. Для работы достаточно вооружиться шуруповертом и саморезами.

При использовании черепного бруска материал режут на полосы, шириной равные пролету, укладывают, фиксируя саморезами. Если черепной брусок не устанавливается, можно использовать материал произвольного размера, единственное условие – надо следить за тем, чтобы соседние плиты сходились на балке.

Теплоизоляция и пароизоляция

Даже если создается перекрытие между жилыми этажами, внутри стоит проложить теплоизоляционный материал, лучше всего минеральную вату. Она полностью заполнит пространство, сбережет тепло и станет хорошей защитой от шума.

Под утеплитель, особенно если на нижнем этаже расположена кухня, ванная или другое помещение с высокой влажностью, нужно уложить слой пароизоляции. Она убережет перекрытие от попадания пара, защитит дерево от влаги, которая будет конденсироваться внутри. Листы укладывают внахлест, стыки дополнительно фиксируют строительным скотчем.

Гидроизоляция

Поверх готового изоляционного пирога укладывают пленку гидроизоляции. Ее задача – преградить путь влаге сверху, не дать ей просочиться к уплотнителю. Края пленки должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см с каждой стороны. Дополнительную защиту от возможных протеканий, как в случае с пароизоляцией, обеспечит строительный скотч.

Черновой пол следующего этажа

Для создания основы под напольное покрытие могут быть использованы доска, многослойная фанера, листы ОСП, ДСП достаточной толщины. Под выбранный материал подбирают крепеж, для плит это саморезы, для досок подойдут гвозди. Работая с листовым материалом, как и при создании чернового потолка, нужно следить за тем, чтобы плиты стыковались только на балках.

Финишная обшивка пола и потолка

Собственно, работа почти закончена, остается только обшивка. Тут методика зависит исключительно от выбранного материала. Пол верхнего этажа можно покрыть бюджетным линолеумом, элитным паркетом или выбрать золотую середину – ламинат. Материалом для потолка может послужить гипсокартон с последующей покраской, потолочные панели из пластика, вагонка.

Перекрытие из дерева – это лучший выбор для загородного дома. Его легко монтировать, оно отличается прочностью и долговечностью. Это именно то перекрытие, которое можно сделать своими руками. Оно долго прослужит, не требует особого ухода, а благодаря исключительно природным материалам это отличное решение для детской комнаты, ее можно сделать как на верхнем этаже, так и на нижнем.

Устройство деревянных перекрытий в доме своими руками

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

Шаг 3. Устройство наката

1 – Стена; 2 – Гидроизоляция; 3 – Балка; 4 – Монтажная пена; 5 – Утеплитель; 6 – Анкер; 7,8 – Накат; 9 – Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

1 – Балка; 2 – Черепной брусок; 3 – Накат с подшивкой; 4 – Пароизоляция; 5 – Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Виды деревянных балок для перекрытий, расчёт длины, монтаж

Важный этап строительства любого здания – установка межэтажных перекрытий. Они распределяют вес находящихся выше элементов строения, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдержать немалую нагрузку, нужны прочные перекрытия. В статье расскажем, какие виды балок применяют для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитывать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межэтажное перекрытие деревянными балками

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

• цокольное или подвальное перекрытие;
• межэтажное перекрытие;
• чердачное перекрытие.

Чердачное перекрытие

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП) Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

• прямоугольные;
• квадратные;
• круглые;
• овальные;
• двутавровые.

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
2. Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

Для вычисления необходимо сложить удельный вес на кв. метр всех стройматериалов

Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м 2 умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

Mmax = (q*L 2 )/8

• q — полная нагрузка на кв. м;
• L 2 — квадрат расстояния между стенами.

При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

Из формулы W = b*h 2 /6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

Монтаж перекрытия

Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 12 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

Сращивание двух балок

Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

Достоинства и недостатки балок из дерева

Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

• доступная цена;
• простота доставки на строительную площадку;
• возможность установки без применения спецтехники;
• экологическая безопасность;
• ремонтопригодность.

Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

Ламинированная фанера. Свойства, характеристики, применение и цена ламинированной фанеры

Фанерой именуют плиту из многослойного шпона. Тонкие срезы дерева от 1-го миллиметра до сантиметра в диаметре ложатся 3-мя и более ступенями. Первый в истории человечества вариант фанеры изготовили 3500 лет назад.

Таков возраст шкатулки, найденной при раскопках в Египте. Изделие кедровое, но сверху оформлено пластинами черного дерева. Чем не фанера? На заре ее существования шпон крепили к плите из массива, но менее дорогого и редкого, чем облицовка.

Ламинированная фанера не влагостойкая

Теперь же фанеру делают на основе плит ДВП, состоящих из спрессованной стружки или только из слоев шпона. Обычно, его берут от бюджетных пород древесины, поскольку и сама фанера в 21-ом веке материал общего пользования.

Таким же стал пластик. Технологи решили соединить первый с последним. Так появилась ламинированная фанера. Не сложно догадаться, что она покрыта пленкой, а вот зачем, разберемся далее.

Свойства и характеристики ламинированной фанеры

Лист ламинированной фанеры, в отличии от обычного, не впитывает влагу. Ее попаданию в поры волокон древесины препятствует пленка из поливинилхлорида. В принципе, шпон можно сделать устойчивым к гниению, но заниматься этим не выгодно.

Вспомним технологию строительства домов в старину. Лес рубили ранней весной, когда стволы наполнены смолой. Потом, деревья топили года эдак на 2-3. Вода выталкивала из породы частицы воздуха.

Занять полноправное место в стволах влага не могла. Плотность смолы меньше. Сок дерева равномерно разливался по нему. Так смола схватывала весь ствол. Достав его через пару лет, рубили с искрами. Настолько плотной становилась древесина. Словно камень пилишь.

В условиях индустриализации и века потребления никто не станет заниматься многолетним вымачиванием древесины, да и нарезать из «каменных» стволов шпон проблематично. В общем, в фанере обычное сырье с массой пустотных камер с газом, который легко вытесняет вода.

Большинство деревьев пилят летом. Весенних смол остается мало. Без них фанера вбирает влагу, начинает гнить, разбухать, покрываться грибками и плесенью, пахнуть затхлым. Ламинирование решает проблемы за копейки.

Влагостойкая ламинированная фанера

Дополнительный плюс пленочного покрытия — эстетика. Поливинилхлорид легко окрашивается, имитирует разные материалы. Вместо неприглядного шпона сосны взгляду являются поверхности дуба, ясеня, красного дерева.

Соответственно, фанера ламинированная влагостойкая может соответствовать любой дизайнерской задумке, дать эстетику дерева, не доступного по цене или же наличию в магазинах.

Пленка на ламинированной фанере может быть и бумажной. Казалось бы, та же целлюлоза. Однако, для покрытия фанеры ее пропитывают формальдегидными или меламиноформальдегидными смолами. Они-то и превращают бумагу в водонепроницаемую пленку. Она угнетает бактерии, которым не по вкусу формальдегиды.

Получается, поверхность ламинированной фанеры антисептическая. Заполняя микротрещины в верхних слоях фанеры, смолы как бы армируют ее. Листы получаются прочнее обычных, более плотными. Растрескивание древесных плит остается в прошлом.

Цветная ламинированная фанера

Растрескивание это отчасти вызвано постепенным высыханием фанеры. Она столь же легко испаряет воду, как и вбирает в себя. Без внутренней влаги материал становится ломким. Пленка же блокирует испарения внутренней влаги и не позволяет приходить парам извне. Вот и сохраняется гибкость, упругость фанеры.

Полимерная пленка поверх листов героини статьи более инертна в химическом плане, чем дерево. Особенно важна устойчивость покрытия к горючесмазочным материалам. Дерево, как помним, легко воспламеняется. Ламинированные плиты поджечь не столь просто.

Однако, «дым» от ламинированных плит исходит иной. Это те самые формальдегиды, используемые в пропитке бумаги, да и в поливинилхлориде они есть. Вещества летучие и токсичные.

В обычных условиях формальдегиды считаются безопасными, что, впрочем, вызывает споры. Аргумент в пользу безопасности – отсутствие способности испаряться при комнатной температуре. А вот при нагреве формальдегиды устремляются из пленки в атмосферу. Так что, с точки зрения экологичности передовой считается обычная фанера.

Ламинированная фанера с глянцевым покрытием

Впрочем, уберечься в текущий век от формальдегидов сложно. Не купишь фанеру, обнаружишь токсины в ламините, настенных панелях, потолочной плитке, даже в синтетических портьерах и брюках.

Торцы ламинированных плит защищают акриловой краской. Она тоже образует поверхностную, водонепроницаемую пленку. Такие дополнения к обычной фанере увеличивают ее цену. Впрочем, об этом поговорим в отдельной главе. Пока же, рассмотрим виды героини статьи.

Виды ламинированной фанеры

Первый повод для классификации фанеры – древесина, в ней использованная. Существуют ГОСТы, но они разнятся в разных странах. По российским стандартам, к примеру, воспрещается делать листы из тополя и даже просто добавлять его к другой породе.

Ламинированная фанера с сетчатым покрытием

Листы из тополиных опилок низкокачественные. В противовес встают внешняя привлекательность, дешевизна и вес ламинированной фанеры. Из тополя она еще легче, чем из сосны.

Запрета на использование тополя для фанеры нет в КНР. Поэтому, большинство листов китайского производства хороши для декоративных функций, но не выстаивают перед натиском серьезной эксплуатации. Где именно могут пригодиться ламинированные плиты, рассмотрим в отдельной главе.

Из КНР, в основном, завозится фанера ламинированная 18 мм в толщину. Так что, косвенным признаком качества и состава панелей становятся размеры. Ламинированной фанеры в магазинах несколько видов не только в плане толщины.

Она, кстати, варьируется от 6,5 до 30-ти миллиметров. Разнятся и длина с шириной листов. В ходу фанера ламинированная 1220x2440 миллиметров. Однако, по факту встречаются и панели 1220 на 725, 1525 на 1520 или на те же 750 миллиметров. Есть и плиты 1830 на 1525 и 2135 на 1220 миллиметров.

Размеры листа ламинированной фанеры

Вернемся к материалу героини статьи. Из чего делают российские листы? В основном, из хвойных пород и березы. Древесина последней отличается гибкостью. Березовый шпон способен выдержать экстремальные нагрузки без растрескивания. К тому же, порода привлекательна внешне, имеет выраженный рисунок, светлый цвет.

Жаль прикрывать красоту пленкой. Поэтому, в ламинированных листах береза оказывается по эксплуатационной необходимости. Хвойная фанера легкая. Стволы изначально пропитаны живицей, то есть смолой. Она делает породу устойчивой к влаге, даже при повреждении защитной пленки.

Живица не только противостоит воде, но и грибкам, плесени, болезнетворным микробам. При этом, та же сосна дешевле лиственных деревьев. В России хвойных массивов больше и восстанавливаются они быстрее. Только вот прочность сосновой фанеры оставляет желать лучшего. Как правило, хвойные листы держат бытовые нагрузки. Что под ними подразумевается, расскажем в главе «Применение».

Отчасти, вид фанеры можно определить по маркировке. В ней отображается характер покрытия панелей. Буква F указывает на гладкую пленку. Обозначение SP – свидетельство бумажной защиты, а W — сетчатого покрытия. В нем нет дырок. Сетка – это текстура пленки. По такой нет возможности скользить.

Отражается в маркировке и классификация по типу используемого меж шпоном клея. Фенолформальдегидный скрепитель используется в фанере с обозначением «ФСФ». Маркировка «ФБС» указывает на бакелитовый клей. Это продукт поликонденсации фенола.

Карбамидоформальдегидная смола в составе клея отражена в маркировке «ФК». Учитывать характер скрепляющего состава нужно, не смотря на присутствие защитной пленки. Она ведь, как уже говорилось, может повреждаться, да и за крепость материала под ней отвечает мало.

Применение ламинированной фанеры

Наиболее влагостойка фанера с бакелитовым клеем. Такую можно найти в самолетах, пароходах, автомобилях. Так же, используется бакелитовая фанера для опалубки. Ламинированная плита «ФСФ» тоже стойка к воде настолько, чтобы использоваться не только на улице, но и под навесом. Что же касается клея с карбамидоформальдегидной смолой, панели с ним приемлемы лишь в помещениях.

Применение ламинированной фанеры для опалубки

Теперь, о влиянии на применение фанеры ее состава. Листы из березы выдерживают нагрузки на железной дороге, в мостах, тех же самолетах. Если же используются хвойные панели, материал идет на мебель и строительные цели, к примеру, обшивку фасадов и помещений изнутри.

Внутренняя отделка ламинированной фанерой

Ламинированную фанеру из тополя принято брать для мебельных конструкций, не несущих особой нагрузки и декоративных элементов, типа настенного панно с фотографиями.

Производство ламинированной фанеры

Начинается процесс с подготовки стволов. Нужны деревья диаметром от 20-ти до 40-ка сантиметров и длиной более 5-ти метров. Стволы пилят на чурки по 130-250 сантиметров. Такие заготовки сутки проваривают в бассейне. Воду в нем нагревают до 40-ка летом и 45-ти градусов зимой.

Производство ламинированной фанеры

Проваренные заготовки очищают от коры и распиливают. Отходы идут на отопление цехов. В одном из них стоит металлодетектор. Он проверяет очищенное дерево на включения гвоздей, проволоки. Удалив сторонние включения, дерево распиливают на шпон и лущат его.

Слои шпона в фанере, кстати, должны ложиться перпендикулярно волокнам предыдущего пласта. Это обеспечивает максимальную сцепку составных. Продольный и поперечный шпон делают на разных установках лущения. Еще прочность блоков зависит от количества слоев шпона, а значит, и его толщины. Чем уже пласты, тем крепче фанера.

Лущеный шпон подается на автоматические ножницы. Они делят заготовки на форматные листы. Их направляют в сушилку с обдувом горячим воздухом. 10-ти минут обработки достаточно для потери шпоном 90% влаги.

Остается отсортировать шпон. Какой-то идеален, а в каком-то есть микротрещины, выпавшие сучки. Так что, качество фанеры зависит не только от породы дерева, но и параметров его шпона. Он делится на категории. Для каждой из них предусмотрена своя стоимость.

Цена ламинированной фанеры

Цена ламинированной фанеры варьируется в пределах 1000-5000 рублей. Дешевле всего стоят «ФК»-листы минимальной толщины и размером 1220 на 750 миллиметров. Дороже всего просят за фанеру с бакелитовым клеем толщиной в 30 миллиметров и максимального размера. Влияет на цену и декор панелей. Если на них пленка под экзотическую породу дерева с рельефным рисунком, попросят больше, чем за гладкую имитацию осины.

Пример цен на ламинированную фанеру (возможно сейчас уже и не актуальны)

Кстати, кроме гибкой пленки могут использоваться жесткие листы пластика. Такие обеспечивают максимальную жесткость и всему изделию, стоят примерно на 20% дороже пленки. Так что, фанера фанере рознь, тем более, если речь идет о ламинированных листах.

Свойства ламинированной фанеры

Популярность фанерной продукции выросла в еще большей мере после осваивания технологии нанесения ламинированных пленок. Защитные покрытия позволяют использовать материал в условиях, которые обычные листы из склеенного шпона выдержать не в состоянии.

Водостойкая ламинированная фанера способна претерпевать как большие механические нагрузки, так и воздействие агрессивной влажной среды. Она нашла применение при производстве мебели, декоративной отделке помещений и транспорта, изготовлении электрооборудования.

• Сырье для фанеры
• Нанесение ламината
• Сорта и основные разновидности
• Опалубочная и транспортная продукция
• Цветные покрытия
• Технические характеристики

Сырье для фанеры

За основу для ламинирования берут фанеру, изготовленную по стандартным технологиям из древесного сырья. Чаще всего используют березовый и хвойный шпон, из которого делают однородный или комбинированный материал. При сочетании разного сырья внутренние пласты многослойного изделия делают из одной древесины, наружные – из сырья других пород.

Согласно традиции сорта шпона обозначаются буквами: А, В, С, где А – самое хорошее, а С – самое низкое качество. Для наружных слоев чаще всего используют шпон А, АВ, В, ВВ. По обновленному стандарту, обозначения которого используются не всегда, качество лучшего шпонового сырья обозначают буквой Е, остальных (по нисходящей) цифрами от 1 до 4. В маркировке шпона из хвойных пород деревьев присутствует буква Х.

Обратите внимание! Огромное значение для обеспечения прочности фанерных изделий имеют показатели влажности, которые должны составлять 8 % при допустимых отклонениях в обе стороны – 2 %.

Для производства ламинированной фанеры шпон низшего сорта не применяется, потому что процесс экономически не оправдан. Не имеет смысла прилагать усилия для ламинирования продукции, предназначенной для черновых работ.

На древесную щепу клей наносят вальцами до тех пор, пока не произойдет полного пропитывания сырья. Сколько понадобится клеящих средств – зависит от плотности, структуры и характера шпона.

Смазанные клеящими составами слои шпона сначала подвергают легкому прессованию в холодном виде, затем обеспечивают окончательное фиксирование механическим сдавливанием в условиях повышенного давления и температуры, достигающей 130 ℃.

Полуфабрикат для производства ламинированной фанеры подвергают обязательному шлифованию с целью удаления неровностей. Допускаемая разнотолщинность имеет величину от 1/8 до 1/5 части от общей толщины получаемого листа.

Нанесение ламината

Для получения ламинированной поверхности на фанере размещают тонкие защитные пленки, которые припрессовывают при температуре 136 ℃.

Время нанесения защитного слоя ламината зависит от толщины фанерного пласта и вида полимерного средства. Для получения покрытий применяют:

• меламиновые составы;
• фенолформальдегидные макромолекулы;
• полимеры из винилхлорида.

Процесс осуществляется быстро. Максимальное количество времени, требуемое для фиксирования, – 10 минут. После прогревания термореактивное покрытие застывает окончательно, необратимо.

На некоторых сортах фанеры защитную функцию выполняет бумага, промасленная или пропитанная смолами и закрепленная с помощью прессов.

После получения ламинированной поверхности приступают к обработке торцов, что необходимо делать для обеспечения стойкости долговечности фанеры. Обычно их покрывают акриловыми составами.

Сорта и основные разновидности

Согласно государственному стандарту, утвержденному в 2010 году, ламинированная фанера обозначается аббревиатурой ФОБ, изготавливается из березового шпона. Ламинированные фанерные изделия из остальных видов шпонового сырья выпускаются по техническим условиям предприятий-производителей. Применительно к ним иногда встречается маркировка ФОФ.

В зависимости от получаемой текстуры поверхности с одной или двух сторон продукцию маркируют следующими буквосочетаниями:

• F/F – гладкая пленочная поверхность с каждой из двух сторон;
• F/W – пленка с одной и сетка с другой стороны;
• SP/SP – гладкое двустороннее пленочное покрытие, подготовленное для последующего окрашивания;
• F/SP –пленка, которую с одной стороны фанеры не окрашивают, а с другой – наносят пигменты;
• F/U – одна сторона гладкая, вторая ничем не обработана.

Готовая ламинированная продукция согласно ГОСТу подразделяется на сорта: от 1-го до 3-го. Изделия первого сорта не могут иметь участков, не защищенных полимерами, допустимое наложение ламината не должно превышать 5 мм.

Налипание кусочков оставшегося полимера может иметь место на участках с площадью до 5 см 2 . Царапин и повреждений на изделиях этого сорта быть не должно.

Ламинированная продукция 2-го сорта может иметь до 3 вздутий, 2 царапин, пятнышки, размер которых не превышает 10 % площади.

Количество дефектов на ламинированной фанере 3-го сорта жестко не лимитируется; она отличается самой доступной ценой, при использовании требует дополнительных усилий для маскировки изъянов.

Опалубочная и транспортная продукция

Большой устойчивостью к действию влаги обладают все виды фанеры, для изготовления которых использовались смолы: бакелитовая, формальдегидная или меламиновая. Не годится для эксплуатации во влажном окружении только продукция из шпона, проклеенного белковыми средствами.

Фанера ламинированная для опалубки на основе ФСФ-листов обладает повышенной степенью защиты, имеет снаружи полимерное покрытие, отторгающее воду, отличается высокой оборачиваемостью. Это означает, что опалубочный материал можно использовать до 50 раз, а при бережном уходе и аккуратном применении – до 100 раз. При такой оборачиваемости затраты на покупку качественной ламинированной фанеры многократно окупятся.

Для увеличения сопротивляемости наружной поверхности к истиранию, уменьшения скольжения на листах фиксируют полимерные сетки с различным размером ячеек. Такая сетчатая фанера называется еще транспортной, поскольку используется для облицовки днища фургонов, судов.

Ламинированная транспортная фанера имеет рифленую поверхность, способствует удержанию грузов на изначальном месте установки, упрощает процедуру погрузки и разгрузки. Ее также можно применять для обустройства опалубки, облицовки прицепов, для садовой мебели, игровых площадок.

Цветные покрытия

В состав синтетического слоя могут быть добавлены пигменты, придающие тот или иной цвет материалу.

Белая ламинированная фанера может применять для отделки ванной комнаты, других влажных помещений в квартире. По желанию заказчиков многие предприятия готовы сделать продукцию другой окраски. Современные технологии позволяют быстро наносить красители на ламинированную древесную продукцию.

Яркие цветные листы применяют для строительства детских спортивных площадок.

Более темная или светлая ламинированная фанера идет на производство фургонов, сидений в общественных местах, перегородок в транспорте.

Технические характеристики

Ламинированная фанера отечественного производства описана общегосударственным стандартом 2010 года, но многие виды продукции изготавливаются на основе технических условий.

Нормированные размеры имеют несколько значений:

• ширина 1220, 1250, 1500, 1525 мм;
• длина 1200, 1500, 2400, 3000 мм;
• толщина от 6,5 мм до 30 мм.

Стоимость зависит от размеров, сорта, используемого сырья и других факторов. Она может варьироваться в диапазоне 1000-4000 рублей за лист. Толстая большеформатная фанера из березы стоит до 6 тысяч рублей. Наиболее дешевый материал производят из тополя.

Помимо основных габаритов производители могут выполнить индивидуальные заказы, обрезать фанеру по необходимым покупателю размерам.

За основу отечественной продукции обычно берут шлифованные березовые листы, проклеенные формальдегидом (ФСФ). Интенсивность выделения вредных испарений обязательно контролируют; продукт обязан принадлежать к категории Е 1, что означает содержание в 100 г фанеры не более 10 мг альдегида.

Для некоторых изделий, предназначенных для использования на улице или в проветриваемых помещениях, допускается принадлежность к классу Е2, что означает содержание в 100 г фанеры до 30 мг альдегида.

Листовая фанера при производстве подвергается тщательной обрезке строго по прямой линии, на каждой 1000 мм отклонение от основной оси не должно превышать 2 мм.

В зависимости от сорта изделий изъяны на поверхности должны либо отсутствовать, либо подвергаться маскировке до процесса ламинирования. Лист фанеры всегда симметричен относительно сердцевины, содержит слои шпона одинаковой природы и толщины. В комбинированной продукции внутренние пласты шпона могут иметь декоративные дефекты в случае, если они не ухудшают потребительских характеристик.

В изделиях, ламинированных с одной стороны, обратная поверхность может иметь не очень красивый вид, поскольку она не предназначена для всеобщего обозрения.

Ламинированная фанера: характеристики

Слоистый древесно-плитный материал по праву считается одним из наиболее проверенных и популярных в жилищном строительстве. Фанера используется в качестве заменителя деревянных щитов во всех строительных конструкциях, где в первую очередь необходимы прочность и долговечность. Материал нового поколения – ламинированная фанера, благодаря особым техническим характеристикам она успешно выдерживает конкуренцию со стороны пластиков и полимеров, а кое в чем и превосходит их.

Чем ламинированный вариант фанеры отличается от обычной

Может показаться, что все отличие ламинированного материала от обычной фанеры сводится к тому, что лицевая и изнаночная поверхности оклеены защитной водостойкой пленкой для усиления стойкости к влаге. Такую же информацию можно встретить у большинства салонов стройматериалов, и даже представители компании производителя ламинированной фанеры Свеза используют подобное техническое описание материала.

Для всех самостройщиков будет полезным узнать, что условия и сам процесс изготовления ламинированной фанеры несколько отличаются от способа производства обычной фанерной плиты, соответственно, отличаются и технические характеристики.

Ниже приведены только некоторые из характеристик, что определены ГОСТом Р №53920-2010:

• Для производства ламинированной плиты используется фанера 1-2 сорта, с классом эмиссии фенола на уровне Е1, при этом установлены жесткие требования к наличию дефектов на поверхности шпона, способа проклейки и итоговой плотности материала.
• Покрытие ламинированной поверхности может изготавливаться из термореактивного пластика или полимерной пленки с высокими прочностными характеристиками. По условиям испытаний характеристики покрытия должны оставаться неизменными в течение шестичасового кипячения в воде, при контакте со щелочной средой или жидким бетоном.

Ламинированная фанера, в отличие от бакелитовой, пропитывается горячим способом и содержит в несколько раз меньшее количество фенола.

В результате получается достаточно прочный и одновременно упругий материал, с ламинированным защитным слоем полимера. Водостойкая ламинированная фанера оказывается более пластичной, чем бакелитовая плита, которая по своим техническим характеристикам водостойкости превосходит ламинированные образцы, но при этом обладает повышенной чувствительностью к ударам и абразивному износу во влажной среде.

Для изготовления ламинированного покрытия для фанеры, кроме фенолформальдегидной смолы и текстурированной бумаги, используются меламиновые лаки и полихлорвиниловые пленки. Технические характеристики меламинового покрытия и ПВХ несколько хуже, чем у ФФС, но они незаменимы при производстве цветной ламинированной фанеры. Если обычный ламинированный материал по классу выделения фенола Е1, согласно техническим характеристикам ГОСТа, может выдавать в воздух 0,120-0,124 мг/м 3 , то окрашенные образцы с ПВХ покрытиями выделяют на порядок меньшие дозы токсичного вещества.

Согласно техническим характеристикам и способу применения ГОСТ, водостойкая ламинированная фанера 21 мм и 18 мм используется в качестве наружной отделки и материала для изготовления литейных бетонных форм. Окрашенная ламинированная фанера 18 мм может использоваться для внутренних отделочных работ, обшивки стен каркасных домов и в качестве подслоя для выравнивания полов.

Отличить рядовую ламинированную плиту от окрашенной достаточно просто – по цвету покрытия, стандартный вариант имеет темно-коричневую окраску, тогда как цветные тонируются в более светлые оттенки.

Технические характеристики ламинированной плиты

Для обозначения фанерной плиты с защитным покрытием традиционно используется аббревиатура ФОБ — фанера облицованная, березовая. Государственным стандартом Р №53920-2010 в зависимости от исполнения ламинированного покрытия определены несколько марок облицованной фанеры:

• F-F, плита с гладким двухсторонним покрытием полимерной пленкой. Наиболее универсальный материал, может применяться для любых деревянных обрешеток, каркасов, обивок и облицовок;
• F-W, материал с гладкой ламинированной лицевой стороной и полимерной сеткой с обратной. Традиционно назначение сетчатой, ламинированной фанеры – транспортная тара и материал для пола;
• SP-SP, ламинированная двухсторонняя плита с бумажным подслоем под покраску. Используется для обшивки внутренних и наружных стен здания;
• F-SP, фанера с двухсторонним гладким ламинированием, но характеристики поверхности допускают покраску только с одной стороны;
• F-U –материал, ламинированный пленкой с одной стороны, технические характеристики второй плоскости соответствуют обычной фанере с шлифованной поверхностью.

Чтобы обеспечить неизменность технических характеристик при длительном хранении фанеры, на заводе-изготовителе торцы листов закрашивают акриловыми красками и лаками. Оптовая торговля ведется только такими материалами. Уже на этапе предпродажной подготовки листы ламинированной фанеры могут перекраиваться под требования покупателя.

Номенклатура размеров достаточно широка, фанерный ламинат выпускают толщиной от 3 мм до 30 мм. Например, для фанеры ламинированной 12 мм оптовый или транспортный размер составляет 1220х1250 мм, для плиты в 9 мм этот размер меньше в два раза. Ограничение на размеры листа связано с уменьшением жесткости плиты. Например, лист ламинированной фанеры 9 мм при размерах 122х250 см деформируется и прогибается при подъеме настолько, что возникает риск отслоения защитной пленки.

Для получения объективной информации можно сравнить технические характеристики ламинированных плит и обычной водостойкой фанеры.

На основе приведенных технических характеристик можно утверждать, что ламинированные марки фанеры лишь немногим превосходят обычные водостойкие фанерные плиты. Преимущество существует только в характеристиках прочности на изгиб и стойкости к воздействию агрессивных сред, поэтому при покупке плиты для конкретных задач будет правильным предварительно ознакомиться с техническими характеристиками и санитарными показателями, приведенными в гигиеническом и качественном сертификатах. Например, в гигиеническом сертификате обязательно должна быть запись о соответствии санитарным нормам BFU 100 DIN 68705, что гарантирует минимальный риск отравления фенолом.

Выбор фанерного ламината для конкретных задач

Подобный подход к выбору ламинированной фанеры связан со многими факторами. На отечественном рынке ламинированная фанера главным образом представлена продукцией Китая и России. При этом китайский материал при меньшей стоимости по документам обладает техническими характеристиками в соответствии с ГОСТом Р №53920-2010.

На поверку большая часть ламинированного материала изготавливается из лиственных пород древесины, которой оказывается тополь.

Государственным стандартом допускается изготовление ламинированной фанеры из хвойных и отдельных лиственных пород древесины, при условии, что качество шпона не влияет на технические характеристики фанерной плиты. Тополь по ГОСТу Р №53920-2010 может использоваться только в качестве внутреннего слоя, а не для всего пакета.

В чем отличие ламинированной фанеры из различных пород древесины

По техническим характеристикам древесина березы, ольхи, клена более всего подходит для производства клееной фанерной плиты, причина проста – огромный размер пор и высокое содержание лигнина. Хвойные породы по техническим характеристикам обладают даже большими внутренними каналами, но они заполнены гемицеллюлозными веществами, смолами, поэтому фенолформальдегидные лаки для ламинированного покрытия плохо проникают вглубь материала.

Тополь имеет очень легкую и рыхлую древесину с избыточно большим количеством гемицеллюлозных остатков, которые мешают насыщению древесины защитными полимерами. Гемицеллюлоза, даже при небольшом количестве влаги, очень быстро гидролизуется и разрушается. Поэтому ламинированная фанерная плита из древесины тополя подойдет для одноразовой опалубки или в качестве отделки для внутренних помещений.

Фанерный ламинат, выпускаемый на российских заводах, получает маркировку следующего содержания:

• Первым указывается сокращенное название ФОБ;
• Марка фанеры по наличию ламинированных поверхностей;
• Класс по фенолу;
• Размеры ламинированного листа и плотность защитной пленки, как правило, в г/м 2 .

Последним приводится обозначение ГОСТа, который регулирует технические характеристики материала.

Применение ламинированной фанеры

Определяющими условиями при выборе необходимой марки ламинированной фанеры являются порода древесины, сортность и содержание фенола. Например, для отделки основания пола приоритетным будет содержание фенола и наличие защитной пленки, существенно уменьшающие выделение химикатов.

Нередко вместо одного подслоя из толстой 12-18 мм плиты основание пола набирают из двух или даже трех слоев сетчатой ламинированной фанеры с проклейкой поверхностей и швов акриловыми лаками. Для подпола можно использовать хвойную и даже липовую плиту с обычными характеристиками.

Для наружных стен каркасных построек, кузовов грузовых транспортных средств, технических ограждений подходит обычная ламинированная фанера, можно использовать даже второй сорт с классом выделения Е2.

Березовый ламинат принято считать основным материалом для изготовления многоразовой опалубки. Чтобы правильно оценить возможности плиты, используют понятие оборачиваемости конструкции. Наиболее дорогие ламинированные плиты Свеза способны выдержать до 70 заливок фундамента.

Ламинированные плиты «Баумак», «Фанплит» из хвойной древесины с пленкой в 120г/м 2 выдерживают до 50 заливок, а материал на основе тополиной древесины – всего 12-15 сессий.

Заключение

Если планируется установка одноразовой опалубки, вместо ламината имеет смысл использовать бакелитные или пенополистирольные плиты. Как показывает практика, длительное пребывание в грунте в сочетании с абразивным воздействием грунтовых масс приводит разрушению защитной пленки, и набухший клееный шпон может стать причиной повреждения утепления или гидроизоляции. Средний рекомендованный срок нахождения ламинированного материала в грунте ограничен 20 сутками в сухую погоду или 10 дней в условиях переувлажнения. Чем быстрее фанерная плита из ламината будет удалена из бетонной отливки, тем дольше прослужит материал.