Секционный забор своими руками

Участок

Забор выполняет сразу несколько функций – защитную, декоративную и эстетическую. Выделяют несколько видов ограждений: каменные, кирпичные, металлические или деревянные. Сварные конструкции – идеальный вариант для создания ограждения нужной высоты, прочности и конфигурации. Узнайте об особенностях изготовления секционного стального забора.

Оглавление:

  1. Металлический забор секционный: преимущества и недостатки
  2. Виды секционных заборов – их описание и характеристика
  3. Технология монтажа секционного забора своими руками
  4. Монтаж секционного забора со сварной сеткой своими руками
  5. Установка секционного забора своими руками

Металлический забор секционный: преимущества и недостатки

Металлический секционный забор широко используется для ограждения общественных заведений. Это объясняется такими его преимуществами:

1. Высокий уровень прочности.

Металл – отличается повышенной жесткостью и хорошо противостоит механическим нагрузкам. Секционный забор – высокопрочное сооружение, которое с легкостью выдерживает ветровые нагрузки.

2. Длительный срок эксплуатации.

При правильной обработке металла, такое сооружение прослужит более 20 лет. Для защиты от коррозии используют специальные антисептические составы. Кроме того, покраска забора также значительно продлевает срок службы. Металл отлично переносит колебания температурного режима, влагу, ультрафиолетовое излучение – не разрушается под воздействием данных факторов.

3. Отсутствие ограничений по размерам и конфигурации.

Секционный стальной забор бывает разных размеров. В соотношении с внешним видом выделяют ограждения с сеткой, колообразные и даже 3Д заборы. Корректируя размер секций, изменяется внешний вид ограждения

4. Возможность самостоятельного изготовления.

При наличии начальных навыков работы со сварочным аппаратом, для изготовления забора достаточно нескольких дней. Главное – предварительно установить опоры, и при необходимости соорудить фундамент.

5. 3Д конструкции отличаются дополнительными функциями.

Установка такого ограждения на участке дополнительно защищает домашних животных от побега из дома. Кроме того, внешний вид такой конструкции необычный и привлекательный.

Сварные конструкции из сетки отличаются небольшим весом, легкостью монтажа, длительным сроком эксплуатации, стойкостью к агрессивной среде и доступной стоимостью. При наличии дефектов, поврежденные участки забора легко заменяются.

Виды секционных заборов – их описание и характеристика

Для изготовления стальной сетки, используют проволоку. Первый вариант забора – со сварной конструкцией основывается на использовании самодельной сетки. Для этих целей потребуется аппарат для точечной сварки. В таком случае, есть возможность корректировки размера и формы ячеек. Для предотвращения коррозии сетки, проволоку покрывают полимерным или оцинкованным покрытием. В итоге, получается идеальное полотно для ограждения.

В соотношении с типом покрытия сетки выделяют такие виды заборов:

  • сварная поливинилхлоридная сетка – отличается зеленым цветом, для нанесения покрытия, материал погружают в специальную жидкость или обрабатывают порошком в рабочей камере;
  • оцинкованная сетка для забора – выделяют два варианта изготовления: согласно первому сетку сваривают после нанесения оцинкованного покрытия, а второй вариант основывается на нанесении оцинкованного слоя на готовую сетку, такой материал более долговечный и практичный в использовании;
  • неоцинкованная сетка для секционного забора отличается самым низким сроком эксплуатации, так как данное покрытие неустойчиво перед коррозией и быстро приходит в негодность.

В соотношении с материалами для изготовления секционного забора, выделяют такие его варианты:

1. Секционный забор с сеткой рабицей. Самый простой вариант, для изготовления которого достаточно одного дня. Доступная стоимость, легкость ухода, простота эксплуатации и быстрая реставрация, при необходимости. Забор отлично защищает от постороннего вторжения, обладает небольшим весом и не закрывает пространство, в то же время защищая от мелкой живности.

2. Секционный забор из дерева – экологически чистый вариант. Среди преимуществ отметим:

  • доступную стоимость;
  • легкость обработки древесины;
  • различные формы и конфигурации;
  • необычный внешний вид.

Однако, срок службы древесины в 2-3 раза ниже, чем у металла, кроме того, такое ограждение нуждается в периодической окраске. Для сооружения забора потребуется немало времени и опыт работы со столярным оборудованием.

3. Секционный забор с профнастилом – отличается прекрасным внешним видом, простотой изготовления, доступной стоимостью, полностью скрывает территорию и защищает от постороннего вторжения. Данное ограждение нуждается в хорошем фундаменте, так как профнастил сам по себе очень легкий и плохо переносит ветровую нагрузку.

4. Сварной секционный забор – является самым популярным и востребованным вариантом ограждения. Для изготовления металлических секций используют стальные трубы, уголки, профиль, арматуру. Данные материалы отличаются легкостью обработки, позволяют соорудить секции любого размера и формы. Кроме того, ограждение отличается высоким уровнем безопасности, прочностью и надежностью.

5. Секционные ограждения из кирпича и бетона – основываются на изготовлении основания из данных материалов. Самые дорогие и тяжелые в исполнении, но в то же время – самые прочные и долговечные.

В любом случае, какой бы забор вы не выбрали, запомните, что хорошее секционное ограждение должно быть надежным, эстетически привлекательным, простым в техническом обслуживании и долговечным.

Технология монтажа секционного забора своими руками

Начальный этап работы над секционным забором предполагает определение типа почвы и создание чертежей. В зависимости от типа грунта на участке, определяют оптимальную глубину монтажа опорных компонентов. В местах установки забора, участок выравнивается, удаляется растительность, камни и мусор.

Выберите опорные столбы в соотношении с конструкцией забора. Чаще всего, для секционного забора используют опоры из металлических труб. Диаметр трубы зависит от нагрузки на конструкции и составляет около 10-20 см.

Опорные столбы устанавливают двумя способами:

  • с использованием бетона;
  • без предварительной заливки.

Перед началом монтажных работу, обработайте нижнюю часть стоек антикоррозийным раствором, покройте битумом, краской или рубероидом для защиты от влаги.

Установка без предварительной заливки выполняется в любое время года, независимо от температуры внешней среды.

Предварительно обустройте скважины для монтажа опорных столбов. Глубина заложения столба составляет минимум треть его длины. На дне углубления насыпьте песок, хорошенько его утрамбуйте. При высоком расположении грунтовых вод, рекомендуем соорудить подушку из гравия или из щебня.

Установите опоры в соотношении с уровнем, подготовьте бетонный раствор. Для этого соедините ранее просеянный песок с цементом и водой в пропорции 2:1. Расположите опоры таким образом, чтобы создать идеально ровную линию.

Далее следует процесс изготовления отдельных секций. Для этого потребуется металлический профиль, труба или уголок. Отрежьте детали болгаркой, в соотношении с размерами каждой секции. Используя сварочный аппарат, соедините их между собой.

Обратите внимание на вертикальность конструкции. По длине они должны быть такими же, как и диаметр ограждения. Для выравнивания каждой секции, воспользуйтесь рулеткой, строительным уровнем или натянутыми колышками. Между стенами ограждения и почвой засыпьте состав в виде песка, соединенного с щебнем и тщательно его утрамбуйте. Таким образом, удастся обеспечить опорам неподвижность и устойчивость.

Возможен вариант создания ленточного монолитного фундамента под секционный забор с полимерным покрытием. Такое основание выдерживает высокие нагрузки, обеспечивает надежность и стойкость будущего ограждения. Перед началом работы, сделайте разметку, используя колышки и веревку. Далее сделайте углубление, в соотношении с размерами фундамента, внутри траншеи, оборудуйте лунки под опоры. Установите опалубку, во внутрь траншеи, дополнительно укрепите конструкцию арматурой. После монтажа и выставления опор, залейте конструкцию бетонным раствором. Для дополнительного укрепления столбов, воспользуйтесь распорками.

После высыхания раствора, по истечении минимум 4-5 дней, приступите к монтажу сетки. Фиксация забора на опорных столбах выполняется специальными болтами со скобами. Кроме того, в процессе работы потребуется наличие:

  • хомутов;
  • шуруповерта;
  • уголков;
  • сварочного аппарата;
  • соединительных клипс.

Подготовьте секции к монтажу, разложите их в необходимом направлении, в соотношении с чертежами. Установите стальной уголок на стойки, с его помощью будет фиксироваться секция. По углам каждой секции, с помощью дрели, просверлите отверстия под крепежи.

Более простым в исполнении является метод крепления секции с помощью сварочного аппарата. Для этих целей, установите стальной уголок на опору и приварите его к каждой секции.

Монтаж секционного забора со сварной сеткой своими руками

Предлагаем вариант изготовления забора из сетки рабицы, данная конструкция отличается легкостью монтажа и хорошими эксплуатационными характеристиками. Для работы потребуется материал в виде:

  • толстой проволоки;
  • арматурных прутьев;
  • тросса;
  • опорных столбов.

Выделяют три варианта сетки для секционного забора:

1. Пластифицированный вариант – стальная сетка с полимерным покрытием, которое защищает от коррозии и других внешних раздражителей.

2. Самая популярная оцинкованная сетка – материал, хотя и дорогостоящий, отличается длительным сроком эксплуатации и хорошими характеристиками.

3. Неоцинкованная сетка рабица – самый дешевый вариант, после установки нуждается в окрашивании, в противном случае, уже через месяц поржавеет.

Забор из пластифицированной сетки отличается привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Для изготовления ограждения изготовьте секции, на которых натягивается сетка. Изначально в соотношении с конструкцией забора выполняют разметку, устанавливают опоры и столбы. Каркасная часть изготавливается из уголка размером 4х0,5 см. Сварите уголки в прямоугольную конструкцию. Следите за качеством швов, отшлифуйте их и вскройте конструкцию антикоррозийным раствором.

Далее на опорную конструкцию приваривают металлические полосы, по краю столба отступите 18-20 см, установите секцию между двух опор, окрасьте ограждение. Забор из сетки рабицы отличается массой преимуществ, среди которых прежде всего легкость и быстрота его изготовления.

Установка секционного забора своими руками

В процессе работы над секционным забором потребуется наличие:

  • сетки-рабицы;
  • металлические опоры с круглым и квадратным сечением;
  • металлический уголок для каркаса;
  • крепежи в виде саморезов;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент.

Из инструментов потребуется наличие:

  • электрического бура;
  • шуруповерта;
  • болгарки;
  • сварочного аппарата.

Перед началом монтажа секционного забора грамотно разметьте участок и установите опоры. Обратите внимание, опоры должны быть установлены строго вертикально, от качества их монтажа напрямую зависит эстетичность и надежность полученного сооружения.

При длине опоры не более 140 см, глубина ямы под нее составит до полуметра. Для ее изготовления удобно использовать ручной или электрический бур. Далее установите в яме кирпич, а ранее установленный столб подоприте распорками. Для проверки ровности монтажа воспользуйтесь водным уровнем. Засыпьте яму наполовину, остальную ее часть залейте бетонным раствором. Таким образом обеспечивается максимальная устойчивость опор.

Возможен вариант установки заборных костылей, для их монтажа используется кувалда, а для фиксации – болты. Для того, чтобы продлить срок службы опорных столбов, сверху и закрывают шляпками или специальными накладками.

Измерьте расстояние между столбами отнимите 30 см по 15 см с каждой стороны – это значение будет шириной одной секции. Подготовьте каркас в соотношении с размерами секции. Проварите швы между уголками со всех сторон. Возьмите рулон сетки и разверните его в соотношении с каркасной частью. Излишки отрежьте ножницами по металлу. При получении необходимого размера, зафиксируйте сетку в каркасе, для этих целей воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Для фиксации готовой секции на опоре, установите держатель. Для их изготовления используется профильная труба, размером 4х2 см. Одна опора фиксируется на держателях сверху и снизу. Фиксируйте секции по углам, чтобы придать им максимальной стойкости.

Далее приступайте к монтажу секций. Установите кирпичи под конструкцию, установите секцию и проверьте ровность. Приварите конструкцию. Все сварочные швы очищаются от скалин, а конструкция окрашивается.

Секционный забор видео:

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Читайте также:  Красивые заборы

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Забор из рабицы своими руками: пошаговый процесс изготовления и монтажа

Проволочная сетка является идеальным материалом для легких ограждений. Она не затеняет свет, а потому широко используется для ограждения грядок, садов, обозначения межи соседних участков. Чтобы поставить забор из рабицы своими руками, не нужно быть опытным мастером, достаточно просто ознакомиться с технологией установки и подобрать правильно материалы.

Забор из рабицы своими руками

Материалы для забора

Внешний вид, долговечность и стоимость забора из рабицы напрямую зависит от качества сетки. Металлическая сетка выпускается в трех вариантах:

  • неоцинкованная;
  • оцинкованная;
  • пластифицированн ая.

Рабица из простой черной проволоки самая дешевая из всех. Она не подходит для постоянных ограждений, поскольку начинает ржаветь после первого дождя. Обычно необработанная черная сетка служит не больше 3-4 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации, неоцинкованную рабицу следует покрыть либо краской, либо специальными составами, которые после нанесения образуют на сетке водоотталкивающе е покрытие. Периодически такую обработку нужно повторять, что в результате обходится дороже, чем приобретение оцинкованной сетки.

Рабица из простой черной проволоки

Оцинкованная рабица влаги не боится и защитной обработки не требует. Вид у нее гораздо привлекательнее, особенно хорошо смотрится такая сетка в секционных заборах. Стоимость оцинкованной сетки выше, чем обычной черной, но так как служит она дольше, и ее не нужно красить каждые 2-3 года, этот вариант является более практичным.

Оцинкованная рабица

Пластифицированн ая сетка имеет специальное полимерное покрытие, устойчивое к коррозии. Покрытие отличается не только прочностью, но и разнообразием цветов, поэтому можно подобрать сетку в тон основному забору или крыше дома. Самой востребованной считается рабица синего и зеленого цвета, реже можно увидеть белый, красный или желтый сетчатый забор.

Пластифицированная сетка Сравнение сетки Рабица ТМ Казачка с другими

Отдельное внимание нужно уделить опорным столбам ограждения. Сетку-рабицу можно закрепить на металлических трубах, стальном профиле, бетонных столбиках и даже деревянных стойках.

Самыми удобными и практичными опорами являются металлические трубы квадратного сечения. Производители предлагают трубы с уже наваренными крючками, специально для установки заборов из сетки. Чтобы удешевить монтаж ограждения, используют также трубы б/у, а крючки наваривают самостоятельно. Кроме того, крепление на крючках является не единственным вариантом, можно зафиксировать сетку с помощью стальной проволоки.

Металлические столбы для сетки рабица

Как рассчитать количество материалов

Самой востребованной для изготовления заборов считается сетка-рабица шириной 1,5 м и размерами ячеек 40-50 мм. Стандартный рулон сетки имеет длину 10 м. Чтобы сетка не провисала, опорные столбы необходимо устанавливать с шагом 2-2,5 м. Это значит, что на один рулон потребуется не больше 5 столбиков. Надземная часть опор должна на 10 см превышать ширину сетки, а вкапывать столбики в грунт следует на 1/3 их высоты.

Итак, если нужно установить забор из рабицы длиной 30 м и высотой 1,5 м, для работы потребуется 3 рулона сетки и 16 столбиков длиной 2,3-2,5 м. На каждом столбе должно крепиться 3 крючка – верху, внизу и посередине. Умножив количество опор на 3, узнают, сколько понадобится крючков. Если забор будет секционным, дополнительно рассчитывают количество металлических уголков для каркаса. Высота каждой секции равняется ширине сетки, а длина прогона составляет 2-2,5 м. Самый удобный уголок для каркаса 40х40 мм толщиной 5 мм.

Решили построить забор из сетки рабицы?

Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с другими разновидностями заборов. Например, прочитайте про строительство металлического забора, забор из поликарбоната, отличным подспорьем забору из сетки рабицы будет надежный забор из кирпича.

Установка 3Д забора: монтаж 3D ограждения своими руками, инструкция с фото и видео

Для защиты собственности высоко востребован монтаж 3D забора. Ограда из металла быстровозводимая и экономичная. Установку 3Д изгороди возможно выполнить без привлечения специалистов. Однако, несмотря на простоту, важна подготовка и понимание процесса монтажа забора.

Что такое 3Д ограждение и где его применяют

3D заборы – ограждение в виде сетки из металла с оригинальными ее изгибами V-формы. Неравномерность поверхности добавляет объем и усиливает надежность конструкции.

Забор состоит из секций сетки, ворот и опорных столбов. Все элементы 3Д забора выполняются из прочного металла, с цинковым покрытием и нанокерамикой. Покрываются детали краской высокого качества.

Этот вид 3D ограды популярен на промышленных и режимных объектах, автостоянках и спортивных площадках. Охранные функции системы 3Д забора возможно усилить путем добавления к верху сетки колючей проволоки.

Хозяева частных домов, особенно загородного типа, тоже зачастую выбирают 3Д заборы из-за простоты монтажа и иных выгод.

Преимущества забора и его установки

Защита территории собственника при помощи 3Д сетки обеспечивает долгосрочную эксплуатацию ограждения – до 60 лет. Конструкция не требует дополнительного ухода. Трехуровневая защита 3D материала (нанокерамика, оцинковка и покраска) создают «сильный» защитный слой против коррозии.

  1. Установка 3D забора не подразумевает сварку – это весомое достоинство. Работы ведутся быстро, и повышенные температуры не нарушают свойств металла.
  2. Крепкий фиксирующий механизм – металлические скобы или прижимные пластины с болтами и антивандальными гайками.
  3. Простота – устройство забора 3D не занимает много сил и времени. Для работ по установке 3D заграждения достаточно 2–3 человек. Поставить ограждение на даче или произвести его монтаж в частном доме без бетонирования возможно за сутки или двое.

Цены за установку ограды 3D считаются индивидуально. Стоимость зависит от всей длины забора и типа монтажа. Смета регламентирует, сколько нужно модулей 3D сетки, столбов, пластиковых заглушек и крепежей. Прайс на установку забора из сетки также зависим от расценки на металл и описан в конце статьи.

Инструменты для самостоятельного устройства 3Д забора

3Д ограждение возможно установить своими силами. Для этого необходимы специальные строительные инструменты:

  • бур;
  • рулетка;
  • чаша для бетонной смеси;
  • шуруповерт;
  • колья и шнур;
  • строительный уровень;
  • трамбовка;
  • лопата (при отсутствии бура).

На фото изображено 3D заграждение в деревне.

Список актуален, если монтаж 3Д забора своими руками проходит методом частичного или полного бетонирования опор.

Стоит отметить, что лопата будет применяться не только для создания ям в земле, но и для заливания в лунки фиксирующего раствора.

Составляющие этапы монтажа 3Д ограды

  1. Подготовительные работы. Перед установкой 3Д изгороди производится расчистка периметра участка и ликвидация прежнего заграждения, при его наличии. Убирается любой мусор: трава, кустарники, строительные обрезки, пеньки.
  2. Разметка перед монтажом. Забиваются колышки по углам земельного участка. После установки их соединяют натянутым шнуром. Отмечают места установки всех столбов.
  3. Создание лунок. Садовым буром вырываются ямки под установку опор. Глубина лунок под монтаж столбов забора должна быть ниже границы промерзания грунта, а сами они делаются под прямым углом.
  4. Возведение столбов. Монтируются они горизонтально (лучше ставить по уровню), и следом фиксируются в земле при помощи бетонного раствора. На наконечники опор устанавливают заглушки из пластика.
  5. Внедрение секций. Металлические 3Д панели навешиваются на столбы и закрепляются скобами и хомутами П-формата или прижимистыми пластинками.

Помимо бетонирования, существует еще 2 вида монтажа столбов забора. Под 3Д ограждение их крепят способом забутовки или забивки. Скорость работ зависит от длины забора и выбранного формата установки опорных элементов.

Когда участок имеет просадочный грунт, столбы под 3D изгородь заменяют винтовыми сваями.

На фото ниже представлен хомут.

Технология установки в деталях: инструкция

Начинать отмечать линии будущего 3D забора лучше от месторасположения его ворот. А также хороший вариант для старта – стены, смежные с ограждением зданий. Так, проще корректно расставить лунки (диаметром не менее 250 мм) и опорные столбы через каждые 2,5 м. Упростится при этом подходе и расчет стройматериалов.

Для удобства монтажа 3Д изгороди веревку нужно натягивать сразу, и с момента определения места опор тут же вбить колышки. По итогу разметки и подсчетов материала, его следует купить в необходимом для установки объеме. К комплекту самого забора потребуется еще предусмотреть песок, цемент и щебень.

Установка опор

Выделяют три варианта установки столбов забора: цементирование/бетонирование, забутовка, загрузка свай. Последние два способа монтажа применяются редко.

Столбики для 3D ограды заглубляются на расстояние не меньше 1 м, а лучше 1,2 м от поверхности.

На фото изображена схема 3D забора.

Бетонирование

Когда забор планируется сделать в 2 м по высоте, то опоры для установки подбирают длиной 3 м. Для прочности конструкции столбы на 1/3 вонзают в землю. Метр, погруженный в лунку при монтаже, чаще всего наполовину забивают в грунт и наполовину заливают бетоном.

Пошаговый алгоритм работы с каждым столбом:

  • создается отверстие в грунте глубиной 1,2–1,4 метра;
  • стелется слой из щебня и песка (20 см) с последующей трамбовкой;
  • загружаются столбы;
  • при монтаже производится вертикальная фиксация опор;
  • выполняется заливка бетоном (замес раствора в пропорциях к песку и щебню 1:2:4);
  • осуществляется установка заглушки на верхнюю часть столба 3Д забора.

Насадку на верх опор 3D заграждения иногда забивают кувалдой.

Такая нагрузка может повредить хрупкий пластик при монтаже. Поэтому на заглушку рекомендуется положить деревянную дощечку и бить по ее поверхности.

Дополнительно возможно сделать гидроизоляцию скважин. Для этого стены ямок покрывают толем, рубероидом или пергаментом и укладывают 10 мм каркас из арматуры (проволоки) с примыканием к стенам.

Забутовка

В пучинистых грунтах используют технологию крепления опор 3D забора – забутовку. Фиксируют столбы при помощи песка и щебня. Сначала песок утрамбовывается по дну скважины, затем засыпают щебень (как альтернатива подойдут битый кирпич и гравий) между грунтом и металлом. По поверхности проходят цементом с песком.

Винтовой вид опор под забор 3Д подходит для любой почвы. Сваи для монтажа обычно выбирают 2 м в длину и 108 мм диаметр ствола. Вкручивают в грунт на глубину 1,5–2 м. Винтовые сваи пустые изнутри, поэтому если конструкция не временная, то возможна заливка полости бетоном после установки. Так значительно повышают надежность забора 3D. Затем монтируются столбы.

Установка сетки 3Д

Металлические 3D сети имеют незначительный вес. Именно поэтому крепить их на забетонированные столбы можно уже спустя 3 суток после заливки стоек. Секции соединяются со столбами при помощи фурнитуры с крепежом (имеются в комплекте 3Д забора) и шуруповерта.

Последовательность работ по монтажу 3D панелей

Металлические 3Д панели соединяются крепежом из комплекта фурнитуры на высоте технических отверстий столбов. Поочередно монтируются все изделия. По окончании всей работы по монтажу проводят выверку отклонений. Затем затягивают все болтовые соединения. Если применялись антивандальные гайки, то делают срыв шестигранных наконечников.

На видео показана инструкция, как устанавливать 3Д изгородь своими руками быстро и просто.

Порядок работ по монтажу ворот

На кронштейны столбовых опор устанавливаются откидные болты (петли) через ось и закрепляются стяжным болтом с гайкой. На них навешиваются воротные створки.

Они должны стоять ровно, и вешать элементы на них необходимо перпендикулярно земле. Строительный уровень поможет проверить вертикали при установке.

Для помощи при монтаже зачастую ставят подпорку из деревянных брусков. Ставить створки ворот по горизонтали удобно с использованием регулировочных узлов в петлях. Нижний зазор (створок) от земли/дороги оставляют не меньше 70 мм и не больше 200 мм.

На фото показан процесс сборки и монтажа петель.

Фиксируют створки при закрытом положении.

Следом делают конечную затяжку болтов. Задвижка ворот монтируется в готовые отверстия. После установки задвижки делают соответствующее отверстие в ответной части на дороге.

Тарифы и стоимость

Высота 3D забора в метрахЦена в тысячах рублей за погонный метр без бетонированияТарификация при бетонировании тыс./руб.
1,5От 1,4От 1,75
1,7От 1,45От 1,8
2От 1,65От 1,88
2,2От 1,7От 1,9

В разных регионах расценки могут отличаться. Цена работы без материала тоже могут разниться.

На фото ниже представлена ограда в городе.

Быстро возвести 3D ограждение можно, позвонив в любую местную строительную компанию. Если принято решение вести работу самостоятельно, то установка забора 3Д своими руками пройдет без помех при верном расчете стройматериалов и соблюдении описанной технологии монтажных и земляных работ.

Особенности монтажа секционных заборов

Любые заборы должны, в первую очередь, выполнять две функции – защитную и декоративную. И секционные ограждения отвечают этим требованиям сполна. Они всегда были популярны благодаря экономичности и простоте сборки. Разнообразные форм и материалы блоков позволяют каждому владельцу реализовать свои вкусовые предпочтения. Что представляет собой секционный забор, какие существуют разновидности, и как соорудить его самостоятельно – в этой статье.

Что такое секционные заборы

Секционный забор представляет собой ограждение, которое собирается из отдельных модулей, соединяемых путем крепления на опорные столбы или между собой (при установке мобильных оград). В зависимости от типа сборки конструкции можно разделить на основные группы:

Читайте также:  Идеи по оформлению изгороди и входа

  • рамочные или каркасные – секция забора заключена в металлическую рамку;
  • панельные – секции выполнены в форме цельных панелей;
  • ажурные и наборные – модули собираются из стандартных блоков.

Основные характеристики конструкции

Секционный забор состоит из стандартных панелей, крепящихся к опорным столбам, которые прочно закрепляются в фундаменте. Сплошной лентой фундамент заливают не всегда (например, для почв с повышенной влажностью), обычно выполняется точечная заливка. Конструкция легко собирается своими руками, себестоимость ее – ниже затрат на фундаментальные изгороди. Забор из секций обладает солидным внешним видом. При наличии дефектов и повреждений отдельные блоки легко заменить.

Виды заборных секций

Независимо от типа применяемого материала, существуют стандартные формы фигурного исполнения элементов ограждения.

Штакетник

Классическая и наиболее популярная схема – решетчатые заборы, какими их обычно представляют. Модули собирают из нешироких ламелей, закрепленных на поперечные лаги вплотную или на расстоянии друг от друга. Штакетины обычно изготавливают из дерева, но они могут быть и металлическими. По форме элементов различают штакетник:

  • обычный – элементы стандартной геометрии;
  • полукруглый – верхняя часть каждой штакетины выполнена в форме полукруга;
  • срезанный – верхушку ламели обрезают под углом 45 градусов. Для древесины это – дополнительная защита от влаги, а также вспомогательный фактор защиты от проникновения нежданных гостей;
  • глухой – элементы крепятся встык и полностью скрывают участок.

Такой способ оформления также называется «радугой». Каждая секция выполняется в форме дуги. В результате собранная конструкция имеет привлекательную форму волны.

Ранчо

Элементы крепятся горизонтально на вертикальные опоры. Глухое исполнение такой формы похоже на закрытые жалюзи. Если элементы прикручивают на опоры с двух сторон, участок при этом хорошо вентилируется. Монтаж ламелей на значительном расстоянии часто выбирают при обустройстве участка в деревенском стиле.

Зигзаг

На вертикальные опоры элементы крепят по диагонали. Если поэкспериментировать с расстояниями между ламелями и их длиной, можно добиться оригинального орнамента.

Жалюзи

Сплошные глухие ограждения препятствуют движению воздуха и создают тень. Это отрицательно сказывается на микроклимате участка. Появляется сырость, вырастает мох, заводятся насекомые-вредители. Забор-жалюзи выполняется из элементов, закрепленных горизонтально внахлест или на расстоянии под небольшим углом. Так заграждение скрывает происходящее во внутреннем пространстве, но не препятствует движению ветра и позволяет рассеянному солнечному свету попадать на растения вблизи изгороди.

Ажурные ограды

Органично дополнит любую архитектурную композицию ажурная ограда. Обычно это модули из металлических, кованых элементов. На строительном рынке доступны ажурные оградные секции из бетона. Существуют схемы наборной конструкции, которые позволят смонтировать ограждения без дополнительного использования техники.

Ступенчатый секционный забор

Если на участке – неровный рельеф, забор можно сделать ступенчатым. Создание секционной конструкции на склоне лучше поручить специалистам – планирование ландшафта и монтаж пролетов требуют некоторых специальных навыков.

Популярные материалы и способы изготовления. Практичность каждого типа ограждения

Составляющие забора могут быть изготовлены из дерева, бетона и камня, металлических листов и цельных панелей, различных видов сетки, существуют также пластиковые секционные ограждения. Рассмотрим основные особенности наиболее популярных материалов и форм.

Заборы металлические секционные

Металл – надежный и долговечный материал. Из широкого ассортимента металлических секционных заборов можно выделить несколько основных видов в зависимости от типа материала и способа, который применяется при изготовлении ограждений.

  1. Полотна из профилированного листа. Ограждение, которое собирается из металлических секций, изготовленных из профнастила, хорошо скрывает участок от посторонних глаз. При установке требуется обратить внимание на прочность фундамента. Несмотря на легкость секционных панелей, они обладают повышенной парусностью, поэтому нужно, чтобы ограда успешно справлялась с ветровой нагрузкой.
  2. Модули из арматуры. Материалом для ограждения служат стальные прутья. С ними можно собирать конструкции различной конфигурации.
  3. Ограждения из профильной трубы. Такие заборы пользуются большой популярностью. Они обладают высоким показателем прочности, их легко обработать покрытием, которое существенно продлит срок службы. Можно придать декоративности забору, делая узоры внутри пролетов.
  4. Секционные кованые заборы. Кованые изделия относят к разряду элитных. Элементы ограждений не стали исключением. Ковка позволяет воплотить любые формы и узоры. Такие ограждения недешевы, но придают композиции индивидуальность. Модули для забора можно выполнить на заказ или использовать более экономичные готовые варианты.

Все перечисленные группы обладают общими преимуществами (по сравнению с аналогами):

  • высокая прочность. Металл характеризуется жесткостью, благодаря чему отлично противостоит внешним воздействиям;
  • долговечность. При условии правильной обработки изделие прослужит не менее 20 лет;
  • многообразие размеров и конфигураций. В продаже представлены разные изделия – сетчатые, профильные и даже 3D;
  • простота самостоятельного изготовления.

Сварные

Сварной секционный забор – один из самых востребованных видов заграждений. Материалом для конструкции ограды могут служить различные элементы из металла: стальные трубы, уголки, арматура, сваренные в секции. Недорогой тонкий стальной прут выступает в качестве материала для пролетов ограждения из сварной сетки. Используемый профиль прост в обработке и позволяет собрать блок любого размера и формы. Сварные секции отличаются высоким уровнем прочности и надежности.

Ограждения из сетки-рабицы

Существует несколько видов сетки для секционного забора. Самые распространенные из них:

  • сетка, покрытая полимерным покрытием для защиты от внешних воздействий. Ограждение из такого материала не нуждается в дополнительной обработке;
  • оцинкованная сетка – самый распространенный вариант. Отличается длительным сроком эксплуатации;
  • неоцинкованная сетка-рабица. Вариант экономичный, но требует обязательной дополнительной обработки для защиты готовой секции от коррозии.

Свойство ограждений из сетки – хорошо пропускать солнечные лучи – сделало ее особенно популярной среди садоводов. Сетчатый забор не создает тени и не препятствует движению воздуха. Прозрачное полотно позволяет высаживать культурные растения вблизи забора. Конструкция такого вида обычно собирается из блоков, сделанных из сетки, которая заключена в каркасные рамки. Секционный забор из сетки-рабицы выигрывает конкуренцию у других видов ограждений по показателю цены, несколько уступая им в эстетическом отношении.

Секционные заборы из дерева

Экологически чистая ограда из дерева – эстетична и хорошо вписывается в любую архитектурную композицию, однако для продления срока эксплуатации требует правильной обработки и ухода. Среди других преимуществ можно отметить:

  • простота монтажа – установка секций не требует специальных навыков;
  • невысокая стоимость материалов;
  • широкий выбор вариантов фигурного оформления и форм пролетов;
  • заборные секции из дерева легко видоизменяются и ремонтируются;
  • деревянный забор нетрудно соорудить на участках со сложным рельефом.

Секции забора из кирпича и бетона

Дороговизну и сложность исполнения ограда этого вида компенсирует прочностью и долговечностью. Строительство секционного забора из бетона требует использования дополнительной техники. Это касается монолитных конструкционных схем. Бетонный забор может быть выполнен из отдельных сборных блоков. Каждая секция собирается из элементов небольших габаритов.

При возведении кирпичного забора выполняют кладку кирпичей на цементный раствор. Можно экспериментировать с рисунком и цветом элементов. Чтобы обеспечить прочность стены, каждые несколько рядов рекомендуется выполнять армирование.

Красивые комбинированные заборы из секций

Для создания ограды, гармонирующей и дополняющей архитектурную композицию, подбирают комбинацию из разных материалов. Благодаря такому дизайнерскому ходу можно подчеркнуть особенности ландшафта или строения. Классический вариант комбинированного ограждения состоит из трех частей:

  • основание (цоколь). Материалом служат бетон, кирпич или бутовый камень. Цоколь обеспечивает устойчивость конструкции;
  • опорные столбы принимают на себя весовую и ветровую нагрузки, выбор материала зависит от того, какие планируется устанавливать секции;
  • заборные секции в комбинированной ограде бывают из любых, иногда неожиданных материалов.

Особенность комбинированного забора в том, что материал и исполнение подбираются индивидуально для каждого участка.

Преимущества секционных заборов

Приведем доводы в пользу сооружения изгородей с пролетами:

  • доступная стоимость;
  • разнообразие форм и конфигураций;
  • простота монтажа и ремонта;
  • презентабельный внешний вид;
  • длительный срок службы.

Используются повсеместно и бьют рекорды популярности

Секционные заборы получили широкую популярность за простоту монтажа и возможность подобрать подходящий вариант как с точки зрения цены, так и по соответствию ландшафтному дизайну конкретного участка (ассортимент форм и материалов – широк и разнообразен).

Идеально вписываются в пейзаж

Секционные заборы хорошо сочетаются с ландшафтным дизайном участка благодаря своим вариативности и декоративности. Легко подобрать форму, композицию и материал секций, которые будут наиболее удачно дополнять архитектуру здания. Широкий ассортимент материалов и моделей секций позволяет выбирать подходящий вариант для любого ландшафта. Так, секционный забор ранчо из патинированного дерева создаст классический деревенский пейзаж. Ограждения из сетки легко украсить декоративными элементами или живыми растениями. Разнообразие дизайнов сварных металлических заборов позволит создать проект, который будет хорошо сочетаться с фасадом любого здания.

Установка секционного забора. Особенности монтажа и некоторые хитрости

Установку секционного забора можно поручить специалистам, которые произведут необходимые замеры, изучат особенности грунта и рельефа и грамотно смонтируют ограждение. Если мы устанавливаем своими руками сетку или другие виды секционных конструкций, наличие в комплектации специальных креплений облегчит монтаж.

Основные этапы установки секционных заборов схожи (за некоторыми исключениями) для всех видов и форм. Порядок монтажа такой.

  1. Разметка и подготовка участка.
  2. Установка опорных столбов по углам участка. Столбы могут быть из разного материала. Выбор зависит от типа секций и, соответственно, потенциальной нагрузки на стойки. Опорой могут служить железобетонные, металлические, деревянные столбы, трубы и швеллеры.
  3. Столбы бетонируют или вбивают в землю, уплотнив щебнем и битым кирпичом.

Основания опор из металла перед бетонированием рекомендуется покрыть антикоррозийным водоотталкивающим слоем из-за свойства бетона впитывать влагу.

  1. По шнуру, натянутому между угловыми столбами, отмечаются места остальных опор.
  2. В отмеченных точках устанавливают стойки. Важно обратить внимание на то, чтобы столбы располагались ровно по линии, иначе конструкция потеряет внешний вид и устойчивость. Важен и точный расчет расстояний между опорами, ошибка может усложнить монтаж – размеры секций обычно фиксированы.

Для облегчения подгонки длины пролетов выполняют установку столбов по месту. К угловой опоре крепят секцию, затем – следующую опору. Такой метод используют обычно, когда стойки – забивные.

  1. Если опоры бетонировались, то для полной стабилизации следует подождать несколько суток. В остальных случаях можно приступать к монтажу секций незамедлительно.
  2. Способ крепления полотна зависит от материала и вида секции. Некоторые из них предполагают организацию поперечин в качестве горизонтальной составляющей каркаса.

Забор из обычного профлиста своими руками

Забор из профлиста своими руками – один из распространенных вариантов создания изгороди в частном доме или на даче. В его неоспоримые достоинства входит возможность создания прочного и непроницаемого ограждения с фундаментом для прочности или без него, выбирая разные размеры и формы. Через 2 года исполнится 200 лет с момента изобретения профлиста англичанином Генри Палмером. И с тех пор его сфера применения распространилась с кровли дома на стены, строительство несущих конструкций и изгороди.

Отличный вариант изгороди для дачи

Монтаж забора из профлиста своими руками – относительно простая и распространенная практика. К ней охотно прибегают, чтобы поставить глухой забор на даче от любопытных соседей, или такой же вариант соорудить в деревенском доме.

Преимущества и недостатки

Установка забора из профнастила редко диктуется другими соображениями, кроме надежности, скорости монтажа и практичности. Декоративной функции в этом случае уделяется мало внимания. Хотя строительство забора из волнистого или гофрированного профиля и предполагает свою особую урбанистическую эстетику.

Как и у любого вида ограждений, у такого сооружения есть определенные достоинства и недостатки. Их нужно непременно учитывать, прежде чем принять решение установить забор из этого материала.

Плюсы

Не стоит относиться к такому виду ограждений с предубеждением.

Огромное количество людей считает его оптимальным вариантом для дачи и даже загородного дома, когда речь идет о надежности и долговечности постройки.

На фото изображено ограждение с элементами ковки.

Ворота с элементами ковки

Судя по количеству запросов под ключ в строительных фирмах, потребителя устраивает не столько цена, сколько получаемые преференции:

  • предельная быстрота возводимого ограждения, появляющегося вокруг земельного надела буквально за считанные часы (хотя это зависит от определенных нюансов);
  • произвольная высота, с которой можно поставить забор (поскольку он получается глухим и прекрасно служит основной цели – ограждению от любопытных глаз). Можно заказать профлист любой необходимой высоты;
  • отлично выполняемая защитная функция, которая достигается благодаря острому краю профлиста (через него гораздо труднее перебраться, чем через любой другой вид изгороди);
  • дуплет из долговечности и демократичной стоимости оказывает на многих хозяев неотразимое действие. Постройка забора из профлиста своими руками обходится только в стоимость материала, а он по карману многим;
  • он не теряет своих качеств десятилетиями, так что такая изгородь легко перейдет по наследству и внукам, при этом не будет нуждаться ни в особом уходе, ни в ремонте;
  • что касается декоративности, то и из металлического профилированного листа можно легко сделать красивый забор. Для этого можно использовать разные расцветки и типы оформления материала.

Красивая изгородь для частного дома

Так что устройство такой изгороди обладает своими неоспоримыми достоинствами, и сделало это его распространенной и даже модной тенденцией. Конечно, для тех, кто строит дом не торопясь, вкладывая значительные средства, такой вариант может показаться слишком простым.

Минусы

При внимательном рассмотрении даже у самого удачного проекта есть определенные недостатки, особенно если цена не имеет особого значения. Нередко то, что одни считают достоинством, в понимании других обращается в недостатки. Например, недосягаемость для посторонних взглядов превращается в отсутствие свежего воздуха и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Основная претензия к ограде из профлиста – недостаточная эстетичность и возможность создавать варианты. Хотя достаточно проявить фантазию и выдумку и посмотреть варианты сделанных заграждений на фото, как станет понятно, что и такой забор можно сделать красивым и необычным.

Какой профлист выбрать

Достаточно почитать любую инструкцию о том, как сделать забор, чтобы понять, что способы постройки и полученная декоративность во многом определяются выбором исходного материала. Любой проект начинается с поиска подходящего исходника примерно так же, как скульптор ищет хорошую глину. Любая пошаговая инструкция про забор из профлиста своими руками содержит подробное описание, какой именно выбрать профлист.

Предъявляемые требования к качеству материала следующие:

  • толщина листа (специалисты рекомендуют для строительства забора брать серию МП, как легкий, удобный и недорогой вариант, который, хоть и тоньше других серий, но очень удобен в монтаже и прекрасно выполняет свои функции);
  • длина изделия может быть вариабельной, но обычно на месте продажи ее нарезают требуемой длины (если сделать заранее все размеры, можно привезти домой уже готовые заготовки для собираемой конструкции);
  • цвет (сейчас в профнастиле есть многочисленные варианты расцветок, достаточно определиться с требуемым, и даже если его нет, то всегда можно заказать на складе);
  • покрытие металла, которое может быть разным, но благоприятные отзывы потребителей заслужили полихлорвинил, пурал (из полиуретана, акрила и полиамида) или матового полиэстера;
  • рисунок (с высокой волной, широкой или узкой, имитацией, с закругленными или усиленными гребнями, желобком и так далее);
  • полезная используемая площадь (ширина листа, которая используется для создания декоративной составляющей, и не идет в отходы).

Устанавливать можно из любого, даже самого простого и тонкого профлиста, особенно если это сооружение планируется, как временное средство разграничения. Тогда подойдет самая простая оцинковка.

Если планируется капитальная изгородь из кирпича и профлиста, то к подбору следует отнестись ответственно. Например, для общей площади купить из серии ПМ, а на ворота приобрести капитальный и устойчивый к повреждениям.

Пример красивой изгороди на фото ниже.

Ограждение на загородном участке

Подготовка к монтажу

Пошаговая инструкция всегда рекомендует начинать с замера предполагаемой площади, учета ее особенностей и приобретения всего необходимого. Материал для полотна – еще не все, что потребуется. Нужны крепежные детали, опорные столбы. А если монтаж забора производится комбинированным методом, то сначала придется повозиться с опорными столбами.

Этот процесс может продлиться достаточно долго, если опорные столбы складываются из кирпича или профлист устанавливается на бетонный фундамент.

Бетонное сооружение – не обязательный элемент при сборке, но поставленный профлист смотрится эстетичнее, под него не могут проникнуть животные и мелкие грызуны, к тому же такое сооружение не даст возможности быстро его демонтировать. Столбы можно просто приобрести готовые, они обычно продаются в комплекте с крепежом, изготовить из более дешевых труб самостоятельно, сложить из кирпича или камня, использовать подручные материалы (дерево).

Ограждение на ленточном фундаменте

Читайте также:  Забор из штакетника своими руками

Надежное основание придаст ограде прочность, рассчитанную на десятилетия надежной службы, и гарантирует возможность не заниматься таким строительством на протяжении многих лет.
Разметив участок по линии прохождения изгороди, прокопав траншею для фундамента и ямы для столбов, приготовив все необходимые инструменты и материалы, можно считать, что подготовка к возведению закончена.

Теперь все зависит от умения и сноровки мастеров, которые займутся непосредственным процессом. Кроме стоек потребуются кронштейны, лаги, метизы, заглушки, иногда используется декоративная планка для оформления фасадной части или как с целью украсить ворота.

Монтаж фундамента со столбами

На вопрос, как построить забор из профлиста своими руками, есть простой ответ о необходимости начать с фундамента. Фундамент со столбами – распространенный способ обеспечения надежности сооружения. Его применяют, предварительно учитывая необходимые параметры грунта, рельеф местности и погодные условия. Все это помогает выбрать достаточную ширину ленточного фундамента и его заглубленность.

Глубина обычно требуется не более 50 см, потому что профнастил – материал относительно легкий. Ширину нужно подбирать в зависимости от материала и величины опорных столбов. Ширина между столбами принимается равной 2,0-2,5 м.

Установка столбов с замоноличиванием в земле

Для забора используются столбы из разных материалов. Строительная практика в выборе такого средства не ограничивается каким-то одним видов. Все зависит от характера сооружений, предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Столбы можно использовать деревянные, асбестоцементные и бетонные, металлические, изготовленные из кирпича.

Схема установки столба

Технология этого процесса не особенно разнится, кроме случаев, когда используется кирпич:

  • для деревянного столба необходимо заглубление в почву не менее 50 см, при условии, что столб высотой 1,5 м;
  • металлический столб укрепляется тремя способами – вбиванием в грунт, частичным бетонированием (вверху), и полным бетонированием, когда яма тщательно заполняется бетоном до дна;
  • асбестоцементные столбы заливают до поверхности на песчаном грунте или оставляют шапку при склонной к выпиранию почве;
  • кирпичный столб начинают монтировать после того, как забетонирована траншея. В качестве основания для кладки кирпичей используют каркас из металлической арматуры, залитый бетоном, или уже замоноличенную в бетоне трубу.

Столб установлен по разметке

Способ, которым производится крепление, зависит от характера почвы и материала опорного столба, но порядок монтажа не меняется:

  1. На дно ямы насыпается щебень или битый кирпич (в деревянном столбе может использоваться металлическая гильза).
  2. В нее вертикально устанавливается столб, ровность которого контролируют, пока не схватится бетон.
  3. Выкопанная яма с опорой полностью заливается бетоном.
  4. До застывания бетон закрывается гидроизоляционным материалом.
  5. При установке асбестоцемента используется дополнительный металлический прут, на который его насаживают.
  6. В месте, где будет расположена калитка с воротами, ширину расстояния между столбами рассчитывают отдельно.

Схема монтажа ограждения

Рекомендованное расстояние между секциями не превышает 3 м. Но если забор ставится на проблемном грунте, следует рассчитывать дополнительные меры по приданию ему прочности.

Иначе совсем недавно построенный забор может быстро прийти в негодность. Вначале монтируют угловые стойки, затем между ними натягивают веревку или бечёвку. И только после этого начинают дальнейшую установку.

Фото готовой изгороди.

Ограда с элементами ковки

Устройство ленточного фундамента

Процесс устройства ленточного фундамента для ограждения ничем не отличается от такого же процесса, применяемого при строительстве дома:

  1. Дно выкопанной траншеи заполняется специальной подушкой (обломками кирпича, щебнем или камнем, перемешанными с песком.
  2. Подушка заливается водой и тщательно трамбуется.
  3. Выставляется деревянная опалубка, сделанная из досок, способных выдержать вес конструкции.
  4. Внутри траншеи выкладывается каркас из арматуры, который крепится путем сварки или без сварки.
  5. Если сварочного аппарата нет, берут более гибкий тип прутьев и без сварки связывают каркас перевязочной проволокой.
  6. Проводится заливка приготовленного бетона, который оставляют до полного застывания.

Схема устройства фундамента

Чтобы обойтись без сварки, можно использовать монолитную заливку по уровню земли, как это делают при строительстве дома. Тогда нужно предусмотреть, чем закрыть потенциальный зазор между бетоном и забором.

На фото подготовка фундамента к заливке бетоном.

Пример ограждения на ленточном фундаменте изображен на фото ниже.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Ссылка на основную публикацию