Установка санитарно-технических приборов: способы подключения

Технология установки санитарных приборов

Санитарные приборы устанавливают после прокладки трубопроводов и проведения подготовительно-от­делочных работ, т.е. перед последней окраской помещения. Высоту установки санитарных приборов над полом принима­ют в зависимости от назначения помещений, в которых их раз­мещают (таблица ниже).

Высота установки санитарных приборов от пола до верха прибора, мм

В жилых, обществен­ных и производствен­ных зданиях

В детских са­дах и яслях

Напольная чаша чугунная, утопленная в пол

Гигиенический душ (биде)

При монтаже допускаются отклонения по высоте для от­дельно стоящих приборов ± 20 мм, при групповой установке однотипных приборов ± 5 мм.

Монтаж санитарных приборов ведут в такой последова­тельности: размечают места крепления прибора; устанавлива­ют крепежные детали; присоединяют гидрозатвор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к тру­бопроводам.

Разметку мест крепления приборов производят по чертежу или шаблону.

Крепление санитарных приборов (умывальников, рако­вин) осуществляется с помощью чугунных кронштейнов или скоб, закрепляемых в стене шурупами с дюбелями. Для креп­ления дюбель-гвоздями с помощью монтажных пистолетов ис­пользуют монтажные пластины, в которые после пристрелки вставляют кронштейны, или стальные кронштейны специаль­ной конструкции. К бетонным или кирпичным стенам прибо­ры крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой. Не допус­кается использование деревянных пробок, так как они не обес­печивают достаточной прочности и долговечности.

Санитарные приборы, устанавливаемые на полу (унитазы, ножные ванны), крепят шурупами или приклеивают к полу эпоксидным клеем. Допускается также крепление приборов шурупами к тафте – деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Шурупы перед ввертыванием смазывают тавотом, чтобы в процессе эксплуатации их можно было отвер­нуть. Под головку крепежного шурупа подкладывают резино­вую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в керамических изделиях.

Эпоксидным клеем крепят приборы при температуре выше 10 °С. Сначала склеиваемые поверхности очищают от загрязне­ний (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачи­щают корундовым камнем для создания шероховатости, спо­собствующей лучшему склеиванию. Затем наносят клей слоем 5 мм и санитарный прибор плотно прижимают к полу, остав­ляя его в покое в течение времени твердения клея (10-12 ч).

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея или отвердителя на кожу его удаляют ацетоном и пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе ру­ки следует вымыть теплой водой с мылом.

Чугунные гидрозатворы обычно присоединяют к канализа­ционным сетям, пластмассовые – к санитарным приборам.

Перед установкой прибора на нем закрепляют выпуск с от­водным патрубком или гидрозатвором, водоразборную и дру­гую арматуру.

Приборы закрепляют в установочном положении по уров­ню: их верхняя поверхность должна быть горизонтальной.

К чугунным трубопроводам санитарные приборы присое­диняют путем зачеканки раструба смоляной прядью и цемен­том или с использованием специальных резиновых манжет.

При соединении пластмассовых гидрозатворов с чугунны­ми трубами соблюдают особую осторожность. Для уплотнения стыка рекомендуется использовать резиновое кольцо с после­дующим заполнением раструба мастикой или цементом. При заделке таких стыков применяют конопатки и чеканки с глад­кой поверхностью и скругленными кромками. В процессе ра­боты нельзя наносить удары по пластмассовым деталям.

К пластмассовым трубопроводам санитарные приборы присоединяют с помощью резиновых манжет, колец.

При установке приборов необходим следующий инстру­мент: для разметки – шаблоны, мел, карандаш, металлический метр; для крепления – электрические сверлильные машины с твердосплавными сверлами, отвертки; при монтаже – трубные ключи, ключи для монтажа выпусков, комбинированные плос­когубцы, отвертки и инструменты, используемые для монтажа канализационных трубопроводов.

Установка умывальников производится на кронштейны или скобы. Они оборудуются пластмассовыми бутылочными или двухоборотными гидрозатворами или сифонами-ревизиями; в групповых умывальниках применяют двухоборотные гидроза­творы.

Монтаж умывальника осуществляют в следующей последо­вательности: размечают по шаблону отверстия для крепления шурупами; в просверленные отверстия вставляют дюбели или пристреливают монтажную пластину; устанавливают крон­штейны, проверяя их по уровню и закрепляя (скобы устанав­ливают аналогично кронштейнам); помещают умывальник на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умывальника; закрепляют вы­пуск и гидрозатвор.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к вы­пуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого нарезают резьбу, а другой разбортовы­вают под размер отверстия гидрозатвора. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху за­мазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны. Окончательной опера­цией является проверка монтажного положения умывальника.

При групповой установке умывальники (до 6 шт.), разме­шенные в одном положении, можно объединять общей отвод­ной стальной трубой диаметром 40 мм с общим чугунным двух­оборотным гидрозатвором.

Установку ванн осуществляют в следующей последователь­ности: производят «обвязку», т.е. монтаж выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны; прямоуголь­ную ванну располагают вплотную к стене, круглобортную на расстоянии 50 мм от стены; борт ванны устанавливают по уров­ню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под нож­ки пластинки из негниющего влагостойкого материала; при­соединяют гидрозатвор (сифон) к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике.

Для того чтобы пользующийся ванной не мог быть поражен блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу холодного водопровода метал­лическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравнителем потенциалов.

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических ка­бинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборуду­ют единым смесителем.

Установка джакузи, представляющих собой специальные гидромассажные ванны, существенно отличается от установки обычных ванн.

Ванны-джакузи с системой гидромассажа предназначены для оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека путем нагнетания воды под давлением в виде струй разных на­правлений. Такие ванны могут также использоваться и как обыч­ные. Ванны-джакузи выпускаются различных форм и емкости (по воде) преимущественно зарубежными компаниями.

Техническая характеристика ванн-джакузи класса «Люкс»

Прямоугольная с овальными углами

В настоящее время наибольшее распространение получили ванны-джакузи компании Riho (Нидерланды), изготовленные из высококачественного износостойкого полимера последнего поколения – полиметилметакрилата (в дальнейшем – акрилата) и усилены полиэфиром со стекловолокном. Свойства акрилата обеспечивают потребителю самую высокую комфортность и на­дежность при условии соблюдения требований по их эксплуата­ции. Ванны-джакузи класса «люкс» (таблица выше) изготовляют из специального антибактериального материала Mikroban.

Джакузи оборудуются специальными массажными систе­мами. Ванны-джакузи компании Riho оборудуются массажными системами «Whirpool», которые обеспечивают вентайр-эффект. При этом специальным насосом формируется управляемая водная струя, перемешиваемая с воздухом, вследствие чего возникает турбулентный поток с множеством воздушных пу­зырьков. Эти воздушные пузырьки и создают эффект массажа. Система Hydropool (рисунок ниже, а) состоит из шести форсунок, размещенных по бокам ванны, что обеспечивает высокоэф­фективный гидромассаж за счет регулирования мощности и направления массажных струй. Система Spydropool создает широкие массажные потоки из воды и воздуха при помо­щи восьми форсунок, расположенных на дне ванны. Система Aeropool (рисунок ниже, б) создает воздушный массаж, осуществляемый подогретыми пузырьками воздуха из 12 форсунок, распо­ложенных на дне ванны. Ванны могут быть оборудованы как одной из этих систем, так и их комбинациями.

При транспортировании и установке ванн-джакузи необ­ходимо принимать специальные меры предосторожности, учитывая особенности их устройства. Ванну с системой гидро­массажа следует транспортировать только в горизонтальном положении и в упаковке. При их переносе нельзя переворачи­вать ванну, браться за корпус ванны и стальные элементы опорной рамы с ножками, браться за двигатель и другие эле­менты системы гидромассажа (гибкие шланги, проводаи т.п.).

При установке ванны-джакузи необходимо пользоваться монтажным набором, особенно специальными креплениями к стене и др. Переднюю часть ванны по желанию потребителя можно заложить плиткой, оставив технологическое окно для обслуживания гидрозатвора (сифона). Для уплотнения зазора между ванной и стеной используют силиконовый герметик (замазку). Перед уплотнением герметиком ванну заполняют до уровня перелива водой. Ванна должна прочно стоять на нож­ках и быть уравновешена. Только при соблюдении этих усло­вий можно начинать заделку зазора герметиком.

Все массажные ванны (джакузи) поставляются с завода проверенными в полностью собранном виде. Комплект по­ставки системы Whirpool включает раму и систему стока. При их установке специалист должен присоединить ванну к холод­ному и горячему водопроводу, а двигатель – к электросети.

Перед установкой джакузи необходимо в первую очередь проверить на предмет видимых дефектов все элементы, т.е. саму ванну, двигатель, насос. Перед обмуровкой джакузи надо прове­рить водонепроницаемость ванны, а также функционирование массажной системы и слива. Кроме того, для ухода за двигате­лем в процессе эксплуатации джакузи необходимо обеспечить свободный доступ к нему, для чего в обмуровке оставляют одно или два прямоугольных отверстия размером 40×50 см, закрывае­мых декоративными крышками (см. рисунок ниже), а также устанавли­вают в облицованной части решетку площадью не менее 100 см 2 , которая должна обеспечить вентиляцию двигателя, не допус­кая, однако, попадания водных брызг под ванну. В угловой ванне-джакузи, кроме того, нужно предусмотреть монтажное от­верстие для ухода за оборудованием. Для создания струй воды, используемых при гидромассаже в ваннах-джакузи, применяют­ся водяные электронасосы «Аква-нет» фирмы Kolpa-san (Сло­вения), изготовленные из полипропилена. Максимальная температура воды, при которой может эксплуатироваться электро­насос, составляет 50 °С, мощность 0,9; 1,1 или 1,5 кВт. Рабочая температура должна быть в диапазоне от +15 до +35 °С. Между установленной ванной-джакузи и стеной не должно быть ника­ких предметов, наличие которых может повлиять на шумоизоляцию оборудования. У угловых ванн с панелью для гидромас­сажа по системе Spydropool или Hydro/Spydro гидрозатвор стока необходимо опустить на 3 см ниже уровня пола.

Схема расположения смотровых окон для обслуживания ванн-джакузи Riho (Голландия)

а – системы Hydropool; б – системы Aeropool

Подключение джакузи к электрической сети представляет со­бой довольно ответственный и сложный процесс. Его должен вы­полнять только квалифицированный электрик (не ниже 4-го разряда). Несмотря на небольшую потребляемую мощность, сис­тема джакузи подключается отдельным скрытым гидроизолиро­ванным кабелем сечением 3×2,5 мм. Подвод питания (автомат включения или розетка) должен быть вне ванной комнаты, и распределительный щит должен находиться недалеко от ванной комнаты, но желательно за перегородкой. В распределительном щите располагаются основной включатель, автоматический вы­ключатель и предохранитель на 30 А. Двигатель защищен двой­ным кожухом и не нуждается в дополнительной защите.

В стандартный комплект гидромассажной ванны-джакузи помимо самой ванны входят установочная рама, автоматиче­ский сифон, массажная система. Ванну-джакузи можно обору­довать дополнительными микрофорсунками, в том числе вра­щающимися, галогеновой подсветкой, системой поддержания температуры воды.

Установка глубоких душевых поддонов производится так же, как и ванн. Обычные душевые поддоны монтируют на полу по­мещения и через гидрозатвор присоединяют к канализацион­ной сети. Душевые поддоны так же, как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями потенциалов.

Установка моек (рисунок ниже) осуществляется обычно на под­столье 6, изготовленном из дерева, пластмассы и других мате­риалов. После монтажа смесителя 2 с подводками мойку поме­щают на подстолье (рисунок ниже, а), присоединяют подводки водо­провода 4 (рисунок ниже, б), устанавливают выпуск 3, гидрозатвор 7, который соединяют с подводками канализации 5 (рисунок ниже, в). После установки мойки проверяют ее монтажное положение (рисунок ниже, г, д). Монтаж моек, установленных на кронштейнах выполняют в той же последовательности, что и монтаж умы­вальников. В мойках, размещаемых в общественных столовых кухнях, продовольственных магазинах, между выпуском и гид­розатвором должен быть воздушный разрыв 20-30 мм.

Последовательность установки мойки (а-в) и монтажное положение мойки на одно (г) и на два (д) отделения

Установку раковин с двухоборотным сифоном-ревизией осу­ществляют в следующем порядке: размечают и сверлят отвер­стия для крепления, после чего вставляют дюбели; выпуск, обернув смоляной прядью и обмазав суриковой замазкой, вставляют в гидрозатвор, привертывают раковину к стене шурупами; закрепляют спинку раковины; монтируют водораз­борный кран.

Установку питьевых фонтанчиков осуществляют в такой послеательности: размечают и сверлят отверстия; устанавливают пюбели; крепят чашу фонтанчика; присоединяют подводки во­допровода и гидрозатвор, расположенный внутри чаши. На­стенный фонтанчик с ножным пуском монтируют аналогично. Напольные фонтанчики после установки в заданном месте за­крепляют у стены и присоединяют к трубопроводам.

Установка трапов, унитазов и смывных бачков. Трап размещают в подготовленное в перекрытии отверстие так, чтобы верх ре­шетки был на 5-10 мм ниже уровня покрытия пола. После это­го трап присоединяют к трубопроводу канализации. Заделку трапа в перекрытие выполняют после испытания его и трубо­проводов. На фланец корпуса трапа укладывают несколько слоев гидроизоляционных материалов; в некоторых конструк­циях их дополнительно прижимают гайкой.

Унитаз с косым выпуском и бачком, непосредственно при­соединенным к унитазу, монтируют следующим образом; раз­мечают место установки; очищают прибор от грязи и мусора, высушивают, обезжиривают (аналогично подготовляют осно­вание унитаза) и смазывают эпоксидным клеем; крепко при­жимают унитаз к полу и присоединяют к нему смывной бачок; выверяют положение унитаза; заделывают раструб смоляной прядью и цементом; присоединяют поплавковый клапан бачка к водопроводной сети; регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

При монтаже на унитазе смывных низкорасполагаемых бачков с приставной полкой вначале на патрубок полки наде­вают резиновую манжету и привязывают ее тонкой проволо­кой. Затем манжету выворачивают, полку крепят болтами на унитазе, а резиновую манжету натягивают на патрубок унита­за, где ее зажимают проволокой.

Унитаз с прямым выпуском присоединяют к гребенке, собранной из тройников (прямых и косых под углом 45°) и колен или из тройников 60° и отводов 120°. Раструбы труб и фасон­ных частей выводятся на уровень покрытия пола. После подготовки места установки унитаза выпуск смазывают суриком на лифе и на него наматывают смоляную прядь. Прядь не доводят до конца выпуска на 3-4 мм, чтобы концы не попали внутрь трубы и не стали причиной засора. Прядь промазывают суриком, унитаз вставляют выпуском в раструб, после чего его закрепляют шурупами или клеем.

Унитаз с высоко- и среднерасполагаемыми банками и смывны­ми кранами монтируют, соединяя смывной бачок со смывной трубой и навешивая его на стену с помощью шурупов на дюбе­лях. На нижний конец трубы натягивают резиновую манжету закрепляемую тонкой проволокой. Широкий конец манжеты вывертывают. Установив унитаз, смывную трубу присоединя­ют к патрубку унитаза, выворачивая манжету и натягивая ее на патрубок, смазанный суриком. Манжету закрепляют на пат­рубке проволокой.

Унитазы со смывным краном устанавливают после монта­жа крана. Смывную трубу крана присоединяют к патрубку уни­таза с помощью резиновой манжеты.

Установка напольных чаш. Напольные наши из керамики мон­тируют так же, как унитазы.

Чугунные напольные наши присоединяют к канализацион­ной сети через специальный гидрозатвор, имеющий в верхнем колене отверстие для трубы диаметром 40 мм, через которое производят прочистку сифона. Труба выводится на уровень верха чаши и закрывается пробкой. Выпуск чаши обертывают смоляной прядью, смазанной сурйком, и вставляют в раструб гидрозатвора. После выравнивания чаши и присоединения смывного устройства (бачка) снаружи ее бетонируют и обли­цовывают керамической плиткой.

Установка писсуаров, уриналов, биде и ножных ванн. Настен­ные писсуары (рисунок ниже) с цельноотлитым сифоном монтируют после разметки отверстий и установки дюбелей, присоединяя к прибору патрубок, который вставляют в раструб канализаци­онной трубы, и закрепляя писсуар шурупами. После заделки раструба смоляной прядью и цементом к подводке водопро­водной сети присоединяют писсуарный кран. Писсуары без сифона присоединяют к сети с помощью чугунного сифона-ревизии. Выпуск писсуара присоединяется к сифону так же, как выпуск унитаза к канализационным трубам.

Уриналы устанавливают у стен группами. К их монтажу при ступают после установки гидрозатворов, на которые насажива­ют чашу уринала. Со стороны чаши заделывают неплотности, используя смоляную прядь и асбестоцемент. Сверху выходное отверстие закрывают декоративным выпуском. Затем присое­диняют насадки для ополаскивания уринала к смывным тру­бам автоматического бачка или к писсуарным кранам.

Установка санитарно – технических приборов

Сан. приборы устанавливают после укладки трубопроводов и проведения подготовительно – отделочных работ, т.е. перед последней покраской помещений. Монтаж сан. тех. приборов ведут в такой последовательности: размечают место крепления прибора, устанавливают крепёжные детали и присоединяют гидрозатвор, устанавливают и закрепляют прибор, присоединяют его к трубопроводам.

Читайте также:  Смеситель для раковины из стены: особенности монтажа и прибора

Установка унитаза с косым выпуском: бачок непосредственно присоединяется к унитазу. Монтируется следующим образом: после разметки, место установки прибора очищают от грязи и мусора, вычищают и обезжиривают и смазывают эпоксидным клеем. Унитаз крепко прижимают к полу и к нему присоединяют смывной бачок. После выверки положения унитаза раструб заделывают .

Затем присоединяют поплавковый клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Установка умывальников и моек: производится на кронштейны, их устанавливают индивидуально с пластмассовым гидрозатвором. Монтаж умывальников и моек начинают с разметки по шаблону отверстий для креплений, затем сверлят отверстия, вставляют саморезы и соединяют монтажную пластину. После этого устанавливают кронштейны, проверяя их по уровню. И закрепляют кронштейны. Приборы накладывают на кронштейны, так чтобы штифты кронштейнов попали в нижнее отверстие борта этих сан. приборов. Затем на умывальнике и мойке закрепляют выпуски и гидрозатворы.

Установка ванн: устанавливают ванны начиная с их «обвязки» т.е монтаж выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны. Затем прямоугольную ванну располагают вплотную к стене, а круглобортную на расстоянии 50 мм от стены. Борт ванны устанавливают по уровню горизонтально выравнивая пол или подкладывая под ножки пластинки из влагостойкого негниющего материала. Гидрозатвор присоединяют к канализационной сети также, как патрубок в умывальнике. Для того чтобы пользующиеся ванной не могли быть поражены блуждающим током, устраивают уравнители потенциалов.

Испытание систем водоснабжения и водоотведения

Испытание систем водоснабжения

Гидравлическое испытание внутреннего водопровода проводят при температуре не ниже +5°C. Перед испытанием вместо водоразборной арматуры устанавливают пробки. К магистрали в самой нижней точке её подключают манометр класса точности не ниже 1,5 и устройство для создания давления в системе – гидропресс.

Внутреннюю сеть заполняют водой, открывают всю запорную арматуру и осматривают, ликвидируя течи. После удаления воздуха через самые высокие водоразборные точки давление увеличивают до требуемой величины, которое контролируется манометром.

Сети холодного и горячего водопровода испытывают Рисп = Рраб + 0,5 МПа, но не менее 1 МПа. Система считается выдержавшей испытание, если в течение 10 мин, давление не снизится более чем на 0,5 МПа.

При сдаче объекта в эксплуатацию проверяют герметичность систем при установленной водоразборной арматуре. При этом включают насосную установку, контролируя давление, создаваемое ею. Проверяют поступление воды на верхние этажи здания. Систему горячего водоснабжения проверяют так же на температуру воды в различных точках системы, особенно в наиболее удаленных. При подогреве воды (ниже + 55°С), проверяют работу водонагревателя, налаживают циркуляцию воды.

Испытание системы водоотведения

После монтажа системы водоотведения проверяют правильность монтажа, соответствие всех элементов проекту и требованиям на монтаж системы, прямолинейность прокладки трубопроводов и прочность их крепления, правильность уклонов, горизонтальность установки и надежность крепления приборов, действие приборов и смывных устройств.

Санитарно-технические приборы должны быть очищены от строительного мусора, краски, промыты. Их поверхности должны быть гладкими, без трещин, сколов, искривлений. Керамические приборы должны иметь блестящую поверхность и при постукивании деревянным молотком издавать чистый не дребезжащий звук.

Испытание системы производят при температуре в помещении не менее +5ºС. Перед проведением испытаний трубопроводы проверяют на отсутствие засоров. Работу санитарно-технических приборов и прочих устройств проверяют проливом воды через них. При испытании в ревизии ставят временную заглушку, перекрывающую стояки. Давление при испытании не должно превышать 0,08 МПа. Система считается выдержавшей испытание, если отсутствуют утечки воды.

Раздел

Карта трудового процесса

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке уни­тазов в жилых домах.

1.2. Показатели производительности труда

выработка на 1 чел-день, унитазов – 23

затраты труда на 1 унитаз, чел-час – 0,35

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнитель — слесарь-сантехник IV разряда.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметрыГОСТ, № чертежаКол-во, шт
Отвертка 250х1,4ммГОСТ 5423-84
Молоток слесарныйГОСТ 2310-84
Ключ гаечный двусторонний (12-14 и 17-19)ГОСТ 2839-82

2.3. Расход материалов и изделий на установку 10 унитазов

НаименованиеМарка, ГОСТЕд.измКол-во, шт
Унитаз фасонный в комплекте с сидениемГОСТ 9156-89шт
Прокладка резиноваяГОСТ 7338-85шт
ШурупыГОСТ 1145-80
Канат смоляннойОСТ НКЛП-2054кг0,12
Замазка на натуральной олифе

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До установки унитазов необходимо: закончить устройство чистого пола, от делку стен уборной; смонтировать и испытать трубопроводы холодного и горячего водоснабжения и канализации; установить и закрепить деревянную тафту предварительно пролив ее; проверить гидроизоляцию пола в уборной, залитого водой и устранить обнаруженные дефекты; доставить на рабочее место материалы и инструменты

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по установке унитазов выполняют в следующем порядке: подно­ся унитаз к месту установки; устанавливают и крепят унитаз к деревянной таф­те; заделывают раструбное соединение масляной замазкой; крепят сидение к уни­тазу болтами.

4.2 Распределение затрат труда (чел-мин): подноска унитаза к месту установки-2,5; установка и крепление унитаза к деревянной тафте-9; заделка раструбного соединения замазкой-4,5; крепление сидения к унитазу болтами-5;

Итого на 1 унитаз-21 чел-мин

Примечание: 1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

1. Приёмы работ смотрите лист ВК1

Раздел

Календарное планирование производства санитарно – технических работ

Календарный план предназначен для определения последовательности и сроков выполнения монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения отдельных работ, учета состава и количества основных ресурсов в первую очередь рабочих бригад, специфических условий районов строительства. По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и материально-технических ресурсов, сроки поставок всех видов оборудования. Сроки работ, рассчитанные в календарном плане, используют в недельно-суточных графиках и сменных заданиях.

Порядок разработки календарного плана:

1. Составление перечня работ;

2. В соответствии с перечнем по каждому виду работ определяется объем;

3. Выбор методов производства основных работ и ведущих машин;

4. Расчет нормативной машины и трудоемкости;

5. Определение состава бригад и звеньев;

6. Выявление технологической последовательности выполнения работ;

7. Установка сменности работ;

8. Определение продолжительности отдельных работ и их совмещения между собой;

9. Сопоставление расчетной продолжительности с нормативной, ввод необходимых поправок;

10. На основании выполненного плана разрабатываются графики потребности в ресурсах и их обеспечения.

Исходными данными для разработки календарного плана в составе ППР служат:

1. Организация подготовительного периода в составе ПОС;

2. Нормативы продолжительности строительства или директивные задания;

3. Технические карты на строительство, монтажные и специальные работы;

4. Рабочая документация (РД) и сметы;

5. Данные о составе бригад, имеющихся механизмов и возможность получения материальных ресурсов.

Календарный план производства работ на объекте состоит из двух частей:

I. Левая – РАСЧЕТНАЯ

Порядок заполнения левой расчетной части:

· перечень работ заполняются в технологической части последовательностью выполнения с группировкой по видам и периодам работ;

· объемы работ определяют по рабочим документациям и сметам;

· трудоемкость работ и затраты машинного времени подсчитывают по различным нормам;

· продолжительность работ механизированных, устанавливаются исходя из производительности машин, продолжительность работ, выполняемых в ручную рассчитывают путем деления трудоемкости работ на число рабочих.

II. Правая – ГРАФИЧЕСКАЯ

Порядок заполнения правой части:

· график производства работ наглядно отражает ход работ во времени, последовательность, и увязку работ между собой;

· график движения рабочих строится ниже календарного плана путем суммирования числа работающих в каждый рабочий день по всем работам.

· При этом на нем часто возникают перепады и пики вследствие неравномерности потребления трудовых ресурсов. Необходимо, чтобы колебание на графике были минимальными, для чего первоначальный календарный план при необходимости корректируют.

· коэффициент неравномерности движения рабочих кадров (α) равен отношению максимального числа рабочих к среднему и должен превышать 1,5.

Rмах – максимальное число рабочих на графике;

Rср – среднее число рабочих;
Qфакт – принятая трудоемкость всех работ графика;

Тфакт – Продолжительность строительства объекта по календарному плану.

· Коэффициент совмещенности работ.

t – суммарная продолжительность всех работ календарного плана при их последовательном выполнении.

1) Примечание: календарный план см. ОВ-2

2) Примечание: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН составляем на основании ведомости трудовых затрат.

Ведомость трудовых затрат

№ П.п.Наименование сборника и параграф нормНаименование работСостав звенаЕд. из.Объем работНормы времени чел/часТрудоёмкость на весь объем работ
чел/часчел/день
Е9-1-41Комплектование, подноска материалов и изделий4р-1 2р-112,136,34,54
Е9-1-34Монтаж ВУ с установкой и креплением кронштейнов5р-1 4р-1 3р-11шт1,584,70,59
Е20-1-215Пробивка сквозных отверстий в бетонном блоке на вводе 400х4003р-11отв2,78,11,01
Е20-1-214Пробивка сквозных отверстий в междуэтажных перекрытиях 380х200 100х1003р-1100отв0,6 0,1264,2 12,88,03 1,61
Е20-1-213Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком3р-11отв
100х1001,711,91,49
200х2001,31,63
Е20-1-213Пробивка сквозных отверстий в перегородках3р-11 отв
100х1003,75
E9-1.2Прокладка трубопроводов холодной и горячей воды из стальных оцинкованных труб, стояков и подводок из готовых узлов4р-1
d=150,1661,67,7
d=2070,990,1611,41,42
до d=250,1653,96,74
Е9-1.2Прокладка трубопровода магистрали холодной и горячей воды из готовых узлов4р-1
d=1523,920,143,30,42
d=3260,100,169,61,20
до d=4016,960,162,70,34
до d=5013,260,192,50,31
Е9-1-34Прокладка чугунных канализационных трубопроводов из готовых узлов4р-1
d=5040,380,3915,71,97
d=100278,80,43119,914,98
Е9-1-8Испытание трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения
а)Предварительные
горячий трубопровод5р-1 4р-1 3р-1100м4,993,82,37
холодный трубопровод3,961,88
б)окончательный
горячий трубопровод6р-1 5р-1100м4,991,89,01,12
холодный трубопровод3,967,10,89
Е9-1-8Испытание систем канализации
а)Предварительные5р-1 4р-1 3р-1100м3,2855,86,97
б)Окончательный3,289,430,83,85
Е9-1-16Установка сан. Приборов с помощью пистолета ПЦ-52-14р-11шт
а)Мойка стальная на одно отделение0,9628,83,60
б)Умывальник0,9959,47,43
в)Бочёк смывной0,4714,11,76
г)Ванна чугунная1,957,07,13
д)Унитаз с креплением эпоксидным клеем0,298,71,09
Е9-1-18Установка смесителей настольных4р-11шт0,530,03,75
Е9-1-18Установка смесителей настенных с душевыми сетками на гибком шланге с кронштейном4р-11шт0,3219,22,40
Е9-1-18Установка арматуры к смывному бочку4р-11шт0,4312,91,61
Е9-1-51Установка канализационных вытяжных труб d=1004р-10,3518,22,28
Е9-1-53Установка канализационных заглушек3р-11шт
d=1000,141,70,21
d=500,098,11,01
Е9-1-49Установка крышек канализационных ревизий3р-1100шт0,366,10,77
Е9-1-50Установка уравнителей потанциалов3р-1100шт0,3613,54,90,61
Е20-1-11Кладка кирпичных столбиков4р-1 2р-11м ст.1,71,72,90,36
Е11-11Изоляция трубопроводов до d=574р-1 2р-21м 220,61,530,93,86
Е8-1-15Грунтование за один раз стальных водогазопроводных труб пистолетом4р-1100м 21,262,63,30,41

Список используемой литературы

1. Сугробов «Охрана труда в строительстве».

2. К.С. Орлов «Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования». Москва, Академия 2000 г.

3. Добромыслов А. «Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации систем канализации из пластмассовых труб». Валант, 1998г.

4. Журавлёв «Справочник мастера-сантехника». Москва, Стройиздат, 1987 г.

5. Журавлёв «Справочник слесаря-сантехника». Москва, Стройиздат, 1989 г.

6. СНиП «Внутренние сантехсистемы». 3.05.01-85.

7. ЕНиР. Сборник Е9. Вып.1. санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1987, 79 с.

8. ЕНиР. Сборник Е1. внутрипостроечные транспортные работы/ Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987-40 с.

9. Белецкий Б. Ф. «Санитарно-техническое оборудование зданий», Ростов-на-Дону, «Феникс» 2002 год.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

Установка сантехники своими руками: классические схемы разводки и инструкции по монтажу

Хотите серьезно отремонтировать и обновить квартиру? Тогда не лишним будет узнать, что одним из самых основных этапов капитального ремонта жилья является замена старой сантехники и труб на новые. Кроме того, это самая внушительная статья расходов в выделенном на проведение этих работ бюджете.

Сократить и без того внушительные затраты – нормальное желание каждого рачительного хозяина. Согласны? Снизить их вполне реально: поможет установка сантехники своими руками. Мы расскажем, как сделать разводку, как перенести и подключить сантехническое оборудование, какие при этом нужны инструменты и материалы.

Вы узнаете, как самостоятельно поменять трубы в ванной комнате и подключить сантехнические приборы. А для того, чтобы проще было разобраться в ремонтном вопросе, в статье приведены тематические фото-руководства и видео-инструкции.

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов.

Упрощенный вариант проектирования позволит определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также подобрать инструменты.

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема.

При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места.

Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

Детальная разработка проекта коммуникаций и его последующая реализация возможна при следующих условиях:

Что лучше: последовательная или коллекторная схема?

Сегодня используется две общепринятых схемы разводки – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.

Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.

То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Читайте также:  Керамическая кран-букса для смесителя: ремонт и советы по замене

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.

Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Устройство разводки в ванной комнате

Сама разводка труб в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – это от 5 мм до 3 сантиметра на один метр длины в зависимости от диаметра.

Шаг #1. Выбор способа монтажа трубопровода

Самый быстрый и простой способ укладки – открытый. При этом все трубы остаются на виду. Однако он не подходит тем людям, которые серьезно относятся к дизайну ванной комнаты. В таком случае нужно делать скрытую укладку труб. Такой способ предполагает укладку трубы в специально сделанном канале (штробе), который прокладывают в стене.

Что касается канализационной трубы, то ее укладывают в специальном канале, который потом закрывают и сверху облицовывают керамической плиткой. Разумеется, что при скрытом способе укладке сильно возрастают требования к качеству труб и их соединений.

Ниже мы расскажем, какие именно трубы можно использовать для прокладки внутри стен, а какие нельзя. Планируя делать скрытую прокладку труб, размещайте приборы так, чтобы не штробить капитальные стены, так как строительными нормами и правилами это делать запрещено.

Шаг #2. Демонтаж старых труб

При наличии современных инструментов демонтировать старые трубы не составит особого труда. Если они спрятаны в стенах, их нужно вскрыть перфоратором. Далее отрезаем трубы болгаркой.

Проводя демонтаж старых водопроводных труб перед заменой, нужно помнить о технике безопасности. Например, отрезной круг на болгарке может лопнуть от неосторожного движения инструментом и на большой скорости прилететь незадачливому мастеру прямо в лицо.

Поэтому при работе с таким электроинструментом нужно использовать специальные очки или прозрачное забрало из оргстекла, а для защиты от пыли – хотя бы простенький дешевый респиратор.

В целом, демонтаж старого трубопровода происходит следующим образом:

  • Полностью перекрывают подачу воды.
  • Срезают или откручивают корневые краны, если их нужно поменять.
  • Устанавливают новые краны на отводах стояков (в этом случае лучше использовать шаровые краны).
  • Возобновляют подачу воды.
  • Если есть такая возможность, воду сливают.
  • Все сантехнические приборы отключают от подачи воды и канализации.
  • Трубы раскручивают или отрезают.

Если старые трубы держаться на дюбелях, достаточно отрезать головки дюбелей, чтобы они не мешали при отделке. Перед тем как отрезать старые детали, на новые, только что установленные краны нужно надеть плотные полиэтиленовые пакеты. Пакеты плотно обматывают шнурком или скотчем.

Это необходимо для защиты новой запорной арматуры от пыли и грязи, которая в изобилии появится при штроблении стен и демонтаже старого оборудования.

Шаг #3. Выбор труб

Металлическая труба, которая до недавнего времени использовалась везде, где только можно, сегодня применяется крайне редко. Это объясняется недостатками материала: сложность в монтаже (необходимость привлечения к работе профессионального сварщика), предрасположенность к коррозии, отложение солей и накипи на внутренней части труб и, как следствие, уменьшение пропускной способности.

Сюда следует также добавить весьма немаленькую стоимость металлической трубы.

Сегодня для прокладки водопровода и монтажа сантехники своими руками в ванной комнате используются преимущественно полимерные (пластиковые) трубы. Они лишены всех недостатков, которые присущи металлическим изделиям, и уступают им только в прочности и температуре плавления, что в данном случае не играет важной роли.

Перечислим трубы, начиная с самых дешевых.

Полипропилен (ПП). Очень легкий, устойчивый к коррозии материал. Поверхность трубы гладкая, благодаря чему достигается низкое гидравлическое сопротивление.

Полипропиленовая труба выпускается в двух вариациях:

  • PN 10 и PN 16 – предназначены для только холодной воды и рассчитаны на давление 10 и 16 атмосфер соответственно.
  • PN 20, PN 25 – используются для монтажа системы отопления, предназначаются для подачи горячей воды, рассчитаны на давление 20 и 25 атмосфер.

Эти марки для предотвращения расширения под воздействием температуры имеют специальное армирование из алюминия или стекловолокна. Главная особенность полипропиленовой трубы – толстые стенки, соответственно, большие соединительные фитинги. Зато стоят все детали довольно дешево и очень просто и быстро монтируются.

Полиэтиленовая труба. Имеет несколько вариаций:

  1. ПНД (изготовлена из полиэтилена низкого давления);
  2. РЕХ-А, РЕХ-В, РЕХ-С – сшитый полиэтилен (все перечисленные марки изготавливаются разными способами);
  3. РЕ-RT – полиэтилен, имеющий молекулярное уплотнение.

Чаще всего полиэтиленовая труба используется для наружной разводки.

Металлопластиковая труба. Стенки этой трубы состоят из разных материалов, как понятно из названия – из нескольких слоев полиэтилена и алюминиевой прослойки. Металлопластиковая труба и фитинги к ней стоят дороже полипропилена и полиэтилена. Однако они считаются более прочными, и при этом имеют скромные размеры. Сама труба очень хорошо гнется и держит форму.

Немного выше мы упоминали скрытую разводку труб. Для такого метода подходят только полипропиленовые трубы, так как они при монтаже сантехники своими руками свариваются в монолитную конструкцию, и возможность возникновения течи тут практически исключена.

Шаг #4. Установка разводки из полипропилена

Главное достоинство ПП труб заключается в их прочном соединении. Для этого используется специальный паяльник, который разогревает концы труб почти до температуры плавления. После разогрева детали плотно прижимают друг к другу, после чего они соединяются намертво – получается монолитная конструкция.

Для того чтобы сделать разъем или переход на металлическую трубу, используют специальный фитинг с металлической резьбой внутри. Паяльник для разогрева труб представляет собой довольно простое и недорогое устройство, которое можно купить в любом специализированном магазине. Как правило, вместе с паяльником продаются насадки для труб разного диаметра.

Народное название “утюги” оборудование для пайки ПП труб получили из-за внешнего сходства с традиционным бытовым прибором для глажки. Для разделки полипропиленовых труб нужны специальные ножницы, в противном случае срез будет неровным и неаккуратным.

Если полипропиленовая труба имеет армирование из алюминиевой фольги, срез нужно зачищать специальным инструментом – шабером. При его отсутствии покупайте трубу с армированием из стекловолокна. Срез такой трубы в зачистке не нуждается. Таким же образом можно поступать в том случае, если вы покупаете трубу неизвестного производителя.

Дело в том, что армирование стекловолокном обходится недорого, поэтому вероятность купить бракованный товар намного ниже.

Прокладывая скрытую разводку, на полипропиленовую трубу нужно надеть специальную изоляцию, сделанную из вспененного полиэтилена. Таким образом вы обеспечите наличие свободного пространства, нужного для расширения полипропилена под воздействием температуры.

С последовательностью работ по сборке и установке водопровода ознакомит следующая фото-галерея:

Монтаж санитарных приборов

Санитарные приборы устанавливают после прокладки трубопроводов и проведения подготовительно-отделоч – ных работ.

При монтаже допускаются отклонения по высоте для отдельно стоящих приборов +20 мм, при групповой уста­новке однотипных приборов +5 мм.

Монтаж санитарных приборов ведут в такой последо­вательности: размечают места крепления прибора, уста­навливают крепежные детали и присоединяют гидроза­твор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к трубопроводам.

Разметка мест крепления приборов производится по чертежу или шаблону.

Крепление санитарных приборов (умывальников, ра­ковин) производят с помощью чугунных кронштейнов или скоб, закрепляемых в стене шурупами с дюбелями. Для крепления дюбель-гвоздями с помощью монтажных пистолетов используют монтажные пластины, в которые после пристрелки вставляют кронштейны, или стальные кронштейны специальной конструкции. Санитарные при­боры, устанавливаемые на полу (унитазы, ножные ванны), крепят шурупами или приклеивают к полу.

К бетонным или кирпичным стенам приборы крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой: Использовать деревянные пробки не допускается, так как они не обес­печивают достаточной прочности.

К полу санитарные приборы крепят эпоксидным кле­ем с помощью дюбелей и шурупов. Допускается также крепление приборов шурупами к тафте — деревянной дос­ке, заделанной заподлицо с покрытием пола. Чтобы шу­рупы в процессе эксплуатации можно было отвернуть, их перед ввертыванием смазывают тавотом. Под головку кре­пежного шурупа подкладывают резиновую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в керамических изделиях.

Эпоксидным клеем крепят приборы при температуре выше 10*С. Для этого склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пя­тен, влаги) и зачищают корундовыми камнями для созда­ния шероховатости, способствующей лучшему склеива­нию. Затем наносят клей слоем 4—5 мм и санитарный прибор плотно прижимают к полу, оставляя его в покое в течение времени твердения клея.

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользо­ваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми пер­чатками или рукавицами КР. При попадании клея или отвердителя на кожу его удаляют ацетоном и пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе руки следует” вымыть теплой водой с мылом.

Чугунные гидрозатворы обычно присоединяют к кана­лизационным сетям, пластмассовые и бутылочные — к санитарным приборам.

Перед установкой прибора на нем закрепляют выпуск с отводным патрубком или гидрозатвором, настольную водоразборную и другую арматуру.

Закрепляют приборы в установочном положении по уровню таким образом, чтобы верхняя их поверхность была горизонтальна.

К чугунным трубопроводам санитарные приборы при­соединяют путем зачеканки раструба смоляной прядью и цементом или с использованием специальных резиновых манжет. Особую осторожность соблюдают при соединении пластмассовых гидрозатворов с чугунными трубами. При уплотнении стыка рекомендуется использовать резиновое кольцо с последующим заполнением раструба мастикой или цементом. Конопатки и чеканки при заделке таких стыков должны иметь гладкую поверхность и скругленные кромки. В процессе работы нельзя наносить удары по пластмассовым деталям.

К пластмассовым трубопроводам санитарные приборы присоединяют с помощью резиновых манжет, колец.

При установке санитарно-технических приборов ис­пользуется следующий инструмент: для разметки — шабло­ны, мел, карандаш, металлический метр; для крепления — электрические сверлильные машины с твердосплавными сверлами, отвериш; при монтаже — трубные ключи, клю­чи для монтажа выпусков, комбинированные плоскогуб­цы, отвертки и инструменты, используемые для монтажа канализационных трубопроводов.

Умывальники устанавливают на кронштейны или ско­бы и оборудуют пластмассовыми бутылочными или двух­оборотными гидрозатворами или сифонами-ревизиями. В групповых умывальниках применяют двухоборотные гид­розатворы.

Монтаж умывальника начинают с разметки по шабло­ну отверстий для крепления шурупами. Затем отверстия просверливают и вставляют дюбеля или пристреливают монтаж г гую пластину. После этого устанавливают крон­штейны, проверяя их по уровню и закрепляя. Скобы ус­танавливают аналогично кронштейнам. Умывальник по-
мсщагот на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умываль­ника. Затем на умывальнике закрепляют выпуск и гидро­затвор.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к выпуску с помощью муфты присоединяют патрубок дли­ной 110 мм, на одном конце которого нарезают резьбу, а с другой р&тПорговывают под размер отверстия гидрозатво­ра. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны. Окончательной операцией является провер­ка монтажного положения умывальника.

При групповой установке умывальники можпо. объеди- нять общей отводной стальной трубой с общим чугунным двухоборотным гидрозатвором.

Ванны устанавливают, начиная с их «обвязки», т. е. монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидроза­твора и ножек ванны (рис. 93). Затем прямоугольную ван­ну располагают вплотную к стене, а круглобортную — на расстоянии 50 мм от стены. Борт ванны устанавливают по уровню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под ножки пластинки из негниющего’влагостойкого ма­териала. Гидрозатвор (сифон) присоединяют к канализа­ционной сети так же, как патрубок в умывальнике.

Для того чтобы пользующиеся ванной не могли быть поражены блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу водопровода металлическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравнителем потенциалов.

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических кабинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единым смесителем.

Глубокие душевые поддоны устанавливают аналогично ваннам. Обычные душевые поддоны монтируют на полу помещения и через гидрозатвор присоединяют к канализа­ционной сети. Душевые поддоны так же, как и ванны, дол­жны быть обеспечены уравнителями потенциалов (рис. 94).

Рис. 93. Последовательность установки ванны и ее монтажное положение (г):

1 — ванна; 2 — переливная труба; 3 — водопровод; 4 — провод; 5 — перелив; 6 — подводка канализации; 7 — гидроэатаор; 8 — выпуск; 9 — хомут с болтом; 10 — прилив для заземления; 11 — умывальник; 12 — смеситель

Мойки устанавливают обычно на подстолье, изготов­ленное из дерева, пластмассы и других материалов (рис. 95). После монтажа смесителя с подводками мойку помещают на подстолье, присоединяют подводки водо­провода, устанавливают выпуск, гидрозатвор, который со­единяют с подводками канализации. После установки мойки проверяют ее монтажное положение. Мойки могут быть установлены на кронштейнах. Монтаж таких моек выполняют в той же последовательности, что и монтаж умывальников. В мойках, размещаемых в общественных столовых, кухнях, продовольственных магазинах, между пыггуском и птлротатеором должен быть воздушный раз­рыв в 20—30 мм.

Рис. 94. Установка поддонов: в — глубокого; б — обычного; 1 — подводка канализации; 2 — поддон; 3 — смеситель; 4 — перелив; 5 — переливная груба; 6 — гидрозатвор

Раковины с двухоборотным сифоном-ревизией монти­руют о таком порядке. Размечают и сиерлят отъерстнл ддзг креплении, после чего &спшлпют дюбели. Далее пьтуеи ОвсртЫВШИ’ СМАЯННОЙ придыо, ойиаиыишог ес суриковой зй-МпакоЙ н выпуск вставляют в пггролптвор, |[аслс лого раковину привертывают к стене шурупами. Спинку рако­вины закрепляют после установки чаши и затем монтиру­ют водоразборный кран.

Питьевые фонтанчики монтируют в такой последова­тельности. Размечают и сверлят отверстия, после чего ус­танавливают дюбеля. Далее крепят чашу фонтанчика и присоединяют подводки водопровода и гидрозатвор, рас-

Рис. 95. Монтажная схэма установки мойки:

1 — чаша; 2 — смеситель’, 3 — выпуск; 4 — подводка водопровода’,

5 — подстолье; 6— гидроэатвор

Положенный внутри чаши. Настенный фонтанчик с нож­ным пуском монтируют аналогично. Напольные фонтан­чики после установки в заданном месте закрепляют у сте­ны и присоединяют к трубопроводам.

Трапы размещают в подготовленное в перекрытии от­верстие так, чтобы верх решетки был на 5—10 мм ниже уровня покрытия пола После этого трап присоединяют к трубопроводу канализации. Заделку трапа в перекрытие выполняют после испытания его и трубопроводов. На фланец корпуса трапа укладывают несколько слоев гидро­изоляционных материалов, которые в некоторых конст­рукциях дополнительно прижимаются гайкой.

Унитазы с косым выпуском и бачком, непосредствен­но присоединенным к унитазу, монтируют следующим образом (рис. 96). После разметки места установки при­бор очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжири­вают (аналогично подготовляют основание унитаза) и сма-

Рис. 96. Последовательность установки унитаза с косым выпуском (а — э) и его монтажное положение (и)

ЗЫВДЮТ ЭПОКСИДНЫМ КЛССМ. УНИТАЗ КреІІКо Пр>ГККМ;іХіТ к пилу к К пену ІїрНСОСДННИКЛ’ счыннон ййЧОК, После ны – веркн положении унитаза раструб – щдслыблют скаютой прндыи и иг ментон. Затем ирнсосдкннют поплавковый клапан бачнії к водопроводной сет и регулирую г уройенк воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Читайте также:  Производство смесителей в России

При монтаже на унитазе смывных ниэкорасполагаемых бачков с приставной полкой вначале на патрубок полки надевают резиновую манжету и привязывают ее тонкой проволокой. Затем манжету выворачивают, полку крепят

Болтами на унитазе, а резиновую манжету натягивают на патрубок унитаза, где ее зажимают проволокой*

Унитазы с прямым выпуском, используемые в основ­ном в общественных зданиях при групповой установке, присоединяют к гребенке, собранной из тройников: пря­мых и косых под углом 45°, а также колен (рис. 97). Гре­бенку можно собирать из тройников 60° и отводов 120°. Раструбы труб и фасонных частей выводятся на уровень покрытия пола. После подготовки места установки уни­тазов выпуск смазывают разведенным на олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3-^4 мм, чтобы кон­цы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засо­рения. Затем прядь промазывают сверху суриком, унитаз вставляют выпуском в раструб и после этого его закреп­ляют шурупами или клеем.

Унитазы с высоко – и среднерас полагаемым и бачками и смывными кранами в отличие от унитазов с низкораспо – лагаемыми бачками монтируют, соединяя смывной бачок со смывной трубой и навешивая его на стену с помощью двух шурупов, установленных на дюбелях. На нижний конец трубы натягивают резиновую манжету, закрепляе­мую тонкой проволокой. Широкий конец манжеты вы­вертывают. После установки унитаза смывную трубу при­соединяют к патрубку унитаза, выворачивая манжету и натягивая ее на патрубок, смазанный суриком. Манжету закрепляют на патрубке проволокой.

Унитазы со смывным краном устанавливают после монтажа крана. Смывную трубу крана присоединяют к патрубку унитаза с помощью резиновой манжеты.

Напольные чаши из керамики монтируют так же, как унитазы (рис. 98). Чугунные напольные чаши присоеди­няют к канализационной сети через специальный гидро­затвор, имеющий в верхнем колене отверстие для трубы диаметром 40 мм, через которое производят прочистку сифона. Труба выводится на уровень верха чаши и закры­вается пробкой Выпуск чаши обертывают смоляным ка-

Рис. 97. Установка унитаза с прямым выпуском:

1 — высокораслолагаемый бачок; 2 — среднерасполагземый бачок;

3 — смывной кран; 4 — унитаз; 5 — трап

Рис. 98. Монтажное положение напольных чаш:

1 — чаша; 2 ■— труба для прочистки гидроэатвора; 3 — двухоборотный гидрозатвор; 4 — подводка канализации; 5 — прочистка

Натом, смазанным суриком, и вставляют в раструб гидро­затвора. После выравнивания чаши в горизонтальном по­ложении и присоединения смывного устройства (бачка) пространство снаружи чаши бетонируют и облицовывают керамической плиткой.

Настенные писсуары с цельноотлитым сифоном мон­тируют после разметки отверстий и установки дюбелей путем присоединения к прибору патрубка, который встав­

Ляют в раструб канали за цион на й трубы, и последующего закрепления писсуара к стсне четырьмя шурупами (рис. 99). После заделки раструба смоляной прядью и цементом к подводке водопроводной сети присоединяют писсуарный кран. Писсуары без сифона присоединяют к сети с помо­щью чугунного сифона-рсвизии. Выпуск писсуара присо­единяется к сифону так же, как выпуск унитаза, к кана­лизационным трубам..

Рис. 99. Монтажное положение писсуаров

К монтажу уриналов приступают после установки гид­розатворов, на которые насаживают чашу уринала (рис, 100). Со стороны чаши заделывают неплотности, ис­пользуя смоляную прядь и асбестоцемент. Сверху выход­ное отверстие закрывают декоративным выпуском. Затем присоединяют насадки для ополаскивания уринала к

Рис. 100. Установка уриналов:

1 — гидрозатвор; 2 — чаша; 3 — автоматический смывной бачок;

Смывным трубам автоматического бачка или к писсуар- ным кранам.

Биде и ножные ванны устанавливают и присоединяют к канализационной и водопроводной сети аналогично умывальникам.

Высота установки санитарно-технических приборов

Современный строительный рынок насыщен огромным количеством различных типов смесителей, раковин, моек, ванн и унитазов, отличающихся по размерам, цвету и дизайну. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие, сантехнические приборы можно четко подразделить по функциональности и способу соединения с трубопроводами. страничках сайта мы не будем касаться темы выбора сантехнического оборудования той или иной фирмы и их конструктивных отличий, а остановимся только на самых распространенных способах соединения их с трубопроводами.

Сантехнические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т. е. перед финишной отделкой помещения. Перед установкой приборов должны быть выполнены водопроводные подводки заканчивающиеся водорозетками с внутренней резьбой 1/2 дюйма либо угольниками, тройниками, муфтами или коллекторами с такой же резьбой для подключения к ним смесителей или других типов водоразборных кранов. Расстояние между осями розеток холодной и горячей воды под настенные смесители должно быть строго 15 см. Канализационные отводы под унитазы должны быть сделаны из труб или фасонной арматуры диаметром 110 мм, отводы под раковины, мойки, ванные и душевые кабины следует делать диаметром 50 мм, отводы под стиральные и посудомоечные машины могут быть 40 и 32 мм в зависимости от типа агрегата. В этом случае лучше сделать однотипные отводы диаметром 40 или 50 мм, поскольку сегодня у вас одна стиральная машина, завтра может быть другая, а производители стиральных машин снабжают сливные шланги своих изделий переходниками на эти диаметры слива.

Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню. Высота их установки регламентируется нормативными документами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм.

Высота установки сантехнических приборов

Наименование приборовВысота установки приборов от пола, мм
ОбщепринятаяДля подростковДля детей
Умывальник (до борта)800700600
Раковины и мойки (до борта)850
Писсуары индивидуальные (до борта)650450450
Унитазы (до верха борта)400400330
Ванны (до борта)600–650600–650600–650

Монтаж канализационных отводов и водопроводных подводок (квартирных трубопроводов) желательно производить при наличии уже закупленного сантехнического оборудования: раковин, моек, смесителей, сифонов и т. д. Особенно это актуально для закрытых трубопроводов, спрятанных в стену или конструкцию пола. Если открытый трубопровод можно будет «подправить» при установке оборудования, то с закрытым это будет крайне проблематично. При сегодняшнем развитии химии, в частности, средств для чистки канализационных трубопроводов, а также при технологичных способах соединения труб и фитингов, современный трубопровод выглядит, как показано на рисунке 35. То есть из стены или пола видны только водорозетки и раструб канализационной трубы, весь остальной трубопровод спрятан в стене или за фальш-стеной. При таком монтаже трубопроводов громоздкое сантехническое оборудование: унитазы, ванны и душевые кабины, а также всевозможная мебель, могут быть придвинуты вплотную к стенам.

Рис. 35. Розетка подключения сантехприборов

Однако скрытый монтаж предполагает и более точное расположение водорозеток и канализационных отводов. Например, установка в ванной комнате раковины для умывания с настенным креплением смесителя предполагает наличие самой раковины и сифона к ней. Отвод от сифона сразу заходит в стену, значит нужно, как минимум, знать глубину раковины и высоту сифона, чтобы разметить место выхода канализационной трубы из стены. Смеситель по нормам должен быть выше кромки раковины на 200 мм, здесь из стены должны выйти водорозетки. Если с установкой раковины и смесителя можно определиться без покупки раковины по выше приведенной таблице, то с выходом канализационной трубы это сделать довольно сложно: раковины изготавливают различной глубины, а сифоны различной высоты. И другой случай, предположим, что вместо настенного, на раковину вам хочется установить смеситель, крепящийся непосредственно к полке раковины. Ситуация резко меняется. Подключать смеситель к водорозеткам, расположенным выше раковины, будет крайне неэстетично. Водорозетки в этом случае должны быть ниже раковины (рис. 36). Причем на такой высоте, чтобы подключению к ним смесителя не мешала задняя полка раковины и чтобы хватало длины подводки, прилагаемой в комплекте со смесителем. Хорошо, если это гибкие шланги, их можно выкинуть и поставить более длинные, а если это поставляемые вместе со смесителем латунные или хромированные трубки? Удлинить фирменную подводку дорогого импортного смесителя гибкими шлангами, конечно можно, и работать будет долгие годы, но это, как-то неправильно, все равно, что приделать к «Мерседесу» бампер от «Запорожца»: поехать-то поедет, но засмеют.

Рис. 36. Пример подключения раковины

Таким образом, при высококачественных работах и скрытой прокладке трубопроводов нужно делать точную разметку выходов водорозеток и выпусков канализации под имеющееся сантехническое оборудование. Для стиральных машин-автоматов рекомендуемый отвод воды располагают на высоте 80 см (хотя здесь возможны варианты), подключение воды не регламентируется, но делается примерно на той же высоте.

Если к качеству работ предъявляются более низкие требования, то выходы водорозеток для смесителей, устанавливаемых на полку прибора, и канализационных выпусков можно сделать пониже, например, в 30–50 см от пола, а подводку воды и отвод стоков сделать гибкими шлангами и гофрированной канализационной трубой. Для установки настенных смесителей следует руководствоваться нормами приведенными в таблице выше и на странице сайта. Отвод стоков от душевых кабин, ванн и унитазов делается непосредственно у пола, подвод воды зависит от типа смесителей: настенных или напольных (в смысле, на полке прибора) и делается либо выше, либо ниже места установки прибора. И разумеется, в трубопроводах должны быть уклоны в сторону стояка: в канализационных для постоянного стока жидкости, в водопроводных (холодного и горячего водоснабжения) для опорожнения системы при ремонте. Водопроводные трубопроводы должны быть в обязательном порядке непосредственно у стояка оборудованы запорными шаровыми кранами и желательно спускниками воды и грязеуловителями: импортная сантехника не переносит грязной воды с частичками песка, ржавчины и прочих примесей.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей и саморезов, а к деревянным конструкциям — непосредственно саморезами.

Как установить и подключить сантехнические приборы и запорную арматуру к ним.

Перечень работ по установке и подключению сантехнических приборов и запорной арматуры.

Как установить и подключить сантехнические приборы и запорную арматуру к ним.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”, СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”, СН 478-80, а также СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СНиП III-3-81, стандартов, технических условий и инструкций заводов – изготовителей оборудования.

При устройстве автономных инженерных систем водоснабжения для одноквартирных и блокированных жилых домов руководствоваться рекомендацией МДС 40-2.2000.

1. Установка и подключение сантехнических приборов и запорной арматуры.

Наличие сантехнических приборов и оборудования в доме являются одним из основных элементов удобств жилья для людей.

Большой выбор сантехники позволяет купить то, что Вам нравиться. Но Вы ограничены рамками помещений санузлов и местом уже подведенных трубопроводов в помещении.

Перед выбором санитарно-технических приборов надо учитывать – под какую сантехнику выполнена подводка труб. А выбрав понравившуюся Вам сантехнику надо ещё установить и подключить её к сетям водопровода и канализации.

При устройстве автономных систем водоснабжения должны использоваться изделия, оборудование, трубопроводы из материалов, разрешенных Госсанэпиднадзором РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует выполнять крупными блоками из узлов трубопроводов и оборудования.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем должны быть выполнены следующие работы:

  1. оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных приборов,
  2. прокладки трубопроводов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;
  3. установка закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования и трубопроводов;
  4. обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;
  5. остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

В санитарных узлах следует выполнять общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы в следующей очередности:

  1. подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;
  2. установка узлов крепления,
  3. прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;
  4. гидроизоляция перекрытий; огрунтовка стен, устройство чистых полов;
  5. установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;
  6. первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;
  7. установка умывальников, унитазов и смывных бачков;
  8. вторая окраска стен и потолков;
  9. установка водоразборной арматуры.

Каждый прибор должен быть присоединён к канализационной сети через гидравлический затвор – сифон.

  1. При установке раковин, моек и писсуаров следует применять сифоны-ревизии.
  2. При установке умывальников или ванн – соответственно бутылочные и напольные сифоны.
  3. Запорную арматуру присоединяют к трубопроводам через прокладки.

Все приборы устанавливают горизонтально или по отвесу. Ванны устанавливают с уклоном, обеспечивающим сток вод.

1.1. Нормативные требования по установке трубопроводной арматуры.

  1. Водозаборная арматура по СНиП 2.04.01 п.10.5:
    • в основании стояков;
    • при закольцованных по вертикали стояках – в верхней их части;
    • на ответвлениях от магистрали;
    • на вводе в квартиру;
    • на ответвлениях, питающих 5 или больше точек водоразбора;
    • перед наружным поливочным краном;
    • перед смывным бачком унитаза;
    • перед водонагревателями.
  2. Водоразборная арматура по паспортам завода-изготовителя:
    • перед стиральной машиной-автоматом;
    • перед посудомоечной машиной;
    • перед гидромассажной ванной;
    • перед гидромассажным душем;
    • перед фильтром питьевой воды со сменными фильтрующими элементами.
  3. Водоспускная арматура:
    • в нижних точках системы – по СНиП 2.04.01, п.9.15;
    • у основания стояков перед запорной арматурой стояка – по СНиП 2.04.01, п.10.4;
    • после водосчётчика (по ходу воды) перед запорной арматурой – по СНиП 2.04.01, п.11.8.
  4. Водосчётчики:
    • на вводе в квартиру по СНиП 2.04.01, п.11.1.

Для систем хозяйственно-питьевого водопровода трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру изготовляют на рабочее давление 6 кгс/см 2 .

Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см 2 ).

Сантехнические приборы и арматуру начинают монтировать и подключать только при наличии положительного результата гидравлических испытаний подводящих и разводных трубопроводов.

2. Установка регуляторов давления.

Согласно СНиП 2.04.01-85 для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:

  1. на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает 0,45 МПа;
  2. на секционированных участках водопровода (по высоте) в зданиях высотой более 40 м.

Для обеспечения нормативного расхода воды водоразборной арматурой рекомендуется, как правило, предусматривать установку регуляторов расхода воды на водоразборной арматуре при давлении воды более 0,1 МПа и допустимых отклонениях расхода ±10%.

Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после отключающей задвижки водомерного узла или насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит предусматривать установку задвижки.

Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.

Установку регулятора давления на вводе в квартиру (при наличии нескольких санузлов) следует предусматривать после запорной арматуры на вводе.

В многоэтажных домах обратные клапаны и манометры должны быть установлены в подвалах дома на общем вводе внутреннего водопровода перед счётчиками воды.

3. Установка обратных клапанов.

На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов. А так же – на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.

В отдельных случаях, когда измерительные устройства не предусматриваются, обратные клапаны устанавливать не следует.

Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

  1. на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
  2. на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям;
  3. на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
  4. на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети;
  5. в системах с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловых сетей.

В многоэтажных домах обратные клапаны уже установлены в подвалах дома на общем вводе внутреннего водопровода.

Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.

Ссылка на основную публикацию