Опалубка для бетонной лестницы своими руками

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

• Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

• При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
• Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
• Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
• Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• армирование;
• бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
• вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
• лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
• при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
• марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Опалубка для бетонной лестницы своими руками

Работы по отливке перекрытий и изготовлению бетонных лестниц справедливо считаются одними из наиболее сложных в частном домостроении. В отличие от промышленного строительства, где лестницу формируют из готовых бетонных маршей, при строительстве частного дома лестничный пролет между этажами или крыльцовый вход в дом отливается по месту в заранее собранную форму. От того, насколько грамотно и точно собрана опалубка для бетонной лестницы, зависит ее долговечность и прочность.

С чего начинается изготовление бетонной лестницы

Стандартно бетонную лестницу делают для перехода из цокольного помещения на верхний этаж и для лестницы на входе в дом. Теоретически возможно использовать готовые бетонные марши, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для их установки потребуется вывести расстояние между этажами с точностью до сантиметра и использовать тяжелую подъемную технику, тогда как залить лестницу из бетона для крыльца намного проще и быстрее.

Процесс изготовления опалубки для лестницы начинается с подготовительных процедур:

• По проведенным замерам определяется высота, длина и ширина лестницы, рассчитываются параметры будущих ступеней;
• Заливается бетоном опорная площадка под нижний край будущего лестничного пролета;
• Определяются потребности в количестве бетона и пиломатериалов.

Понятно, что длина лестничного пролета, деленная на шаг ступени, никогда не даст искомых 17 см, поэтому при заливке бетоном опорной площадки ее высоту приходится подгонять так, чтобы уменьшить или увеличить длину будущей лестницы под нужные параметры ступени.

Чтобы проще было разметить опалубку для лестницы из бетона, лучше всего составить чертеж или схему в масштабе, которая поможет понять, как сделать опалубку для лестницы. После того как были получены точные размеры всех главных элементов опалубки и лестницы, можно приступать к заготовке деталей.

Подбор материалов для лестничной опалубки

Не обязательно делать опалубку для лестницы своими руками. На сегодня существует достаточно большое количество фирм – посредников, предоставляющих услуги по сдаче в аренду разборных вариантов опалубки, в том числе под заливку бетонной лестницы. Но стоимость такой аренды иногда достигает 30-40% от общих затрат на постройку лестницы, поэтому большинство застройщиков предпочитают делать опалубку для лестницы крыльца своими руками.

Изначально потребуется сделать опалубку под лестницу, шириной 160 см, длиной 360 см со ступенькой 29х17 см.

Для этого потребуется:

• Четыре стандартных листа плиты ОСБ для изготовления боковых стенок или тетив;
• Около 40 м обрезного пиловочника, шириной 30-35 см, и 12 метров горбыля и бруса;
• Стальной арматуры диаметром 10 мм потребуется около 50 м;
• Шпильки М10, не менее 12 штук по 20 см.

Для бетонного литья специалисты рекомендуют использовать влагостойкую фанеру, но стоит такой материал недешево, поэтому для строительства опалубки используют обычный пиловочник и плиты ОСБ, пропитанные гидрофобной пропиткой. Если бетонная лестница не будет повергаться дальнейшей облицовке плиткой, то для подступенника нужно будет использовать материал с ламинированной поверхностью. В качестве крепежа используем обычные черные саморезы – семидесятки.

Если нужно отлить бетонную лестницу, примыкающую к стене здания, то потребуются дополнительные стальные уголки и большое количество распорных брусьев, а вместо плит ОСБ лучше всего использовать двадцатимиллиметровую фанеру. Особенности сборки такой опалубки под лестницу из бетона своими руками приведены на видео

Подступенники такой опалубки приходится крепить с помощью стальных уголков с одной стороны к стене, с другой стороны – к толстой фанере. Давление на фанеру составляет под сотню килограммов, поэтому фанерную боковину нужно обязательно укрепить дополнительным брусом и распорками.

Собираем опалубку под бетонный лестничный марш

Первоначально нужно вырезать отдельные детали тетив или боковых панелей опалубки. Каждая щека состоит из двух элементов — нижней и верхней части. Длина лестницы более трех метров, покупать столь огромный кусок плиты ОСБ не имеет смысла, поэтому тетиву делают сборной из двух половинок.

При этом стоит помнить, что опалубка должна планироваться и собираться таким образом, чтобы верхний край отливки опирался на так называемую палубу, или поверхность бетонной плиты перекрытия.

Установка каркаса опалубки

Дальнейшая сборка каркаса опалубки выполняется в следующем порядке:

• Собирается опорная рама из брусьев;
• Набиваются тетивы, подбивка донной части;
• Укладывается арматура;
• Устанавливаются подступенники.

Перед установкой тетив необходимо собрать несущий каркас опалубки. Для этого устанавливают два бруса, сечением 100х100 мм, с опорой на палубу верхней плиты и нижнюю опорную площадку. Предварительно каждый брус тщательно выравнивают по углу и плоскости будущей бетонной лестницы. Оголовки брусьев укрепляют вертикальными стойками из горбыля.

После выравнивания положения обеих брусьев с внутренней стороны по всей длине пришиваем по одной направляющей планке. Они используются, как направляющие и одновременно опорная поверхность, на которую будут укладываться доски зашивки.

Днище забиваем всплошную обрезками от плиты ОСБ и досками. Каждый новый кусок доски перед укладкой необходимо максимально тщательно подгонять так, чтобы стыки между набивкой получались максимально плотными, иначе бетонная масса порвет пленку и просочится в щели.

Эти брусочки усиливают жесткость тетив и одновременно служат для крепления планок подступенников. Прибиваем к брусу тетивы, для того чтобы закрепить в корпусе опалубки распорки и подступенники, каждую тетиву оббиваем короткими кусками горбыля. Набиваем стенки опалубки на палубе и нижней ступени.

Под днище опалубки устанавливаем опоры. Для формирования бетонной отливки потребуется не менее полутора кубов бетона, общий вес которого превысит две тонны, поэтому качеству подпорок необходимо уделять самое пристальное внимание.

В качестве опор лучше всего использовать старый сухой, но крепкий горбыль или брус. Каждую опору подрезаем лобзиком по углу наклона бетонной лестницы, устанавливаем под днище и крепим с изнаночной стороны столярным саморезом. После установки подпорок нужно уложить доски в опалубку и пройти по ней ногами. Если под весом человека днище пружинит, то под опору в этом месте короба нужно будет подбить тонкий клин. Чтобы опоры не смещались под весом бетонной отливки, поверхность стяжки, на которую опираются подпорки, отсыпают тонким слоем сухого песка.

Внутреннюю поверхность короба застилаем толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет предупредить вытекание бетонного раствора и одновременно защитит пиломатериалы опалубки от воды и набухания. Чтобы пленку не оборвало во время заливки бетонной смеси, ее можно пришить к стенкам опалубки обычным степлером.

Укладка в опалубку арматуры и сборка подступенников

На завершающем этапе необходимо уложить в опалубку арматуру и закрепить доски подступенников. Первый слой арматуры выкладывают над днищем на высоте не менее 35-40 мм с шагом 120 мм. Под каждой ступенькой укладывается по два поперечных отрезка, длиной по 160 см.

Аналогичным способом монтируется второй слой арматуры, но теперь вместо двух арматурных поперечин укладывается три прутка. Оба слоя арматуры перевязываются короткими вертикальными обрезками. В местах перевязки прутки прихватываются электросваркой.

Верхние концы арматурных прутьев собирают и крепят к выпущенной на верхней плите арматуре.

Привязку арматурного каркаса опалубки к плите нужно делать в обязательном порядке. В противном случае под давлением веса залитого бетона лестница может просесть и прогнуться. Кроме того, такая привязка гарантирует неизменность положения бетонной лестницы при любой осадке дома.

Остается установить в опалубку подступенники, и можно заливать бетонный раствор. Для планок подступенников используют сухую сосновую доску, или фанеру, размерами 1600х170 мм, толщиной 20 мм. От качества материала подступенников зависит геометрия ступенек бетонной лестницы и успех всего предприятия, поэтому планки для опалубки лестницы тщательно подбирают заранее, сушат, подвергают гидрофобной пропитке и обработке масляным лаком.

Каждый подступенник крепится с помощью саморезов к брускам, набитым ранее на тетивы, на каждую сторону не менее двух точек крепежа. После установки в центре планки подступенника сверлится отверстие диаметром 10 мм, через которую вставляется десятисантиметровая шпилька. Один край шпильки приваривается сваркой к арматурному каркасу, на второй укладывается шайба и наворачивается гайка. Делается это для того, чтобы увеличить жесткость подступенника, шпилька удерживает тонкую планку опалубки от выдавливания бетонным раствором.

Зачастую в тело бетонной лестницы выполняют закладку резьбовых муфт. Их используют для крепления балясин и вертикальных стоек перил. Чтобы обеспечить точное положение муфт в бетоне и не ослабить края бетонной лестницы, закладные элементы приваривают к стальному прутку арматуры. В противном случае закладные муфты могут отколоться от бетона, и все ограждение бетонной лестницы придет в негодность.

Заливка опалубки лестницы бетоном

Для заливки опалубки используется обычный марочный бетон М250. Его можно приготовить самому или заказать на заводе, но первый случай более предпочтителен, так как заполнение формы под бетонную лестницу немного отличается от заливки фундамента.

Нужен так называемый полусухой бетон, если залить опалубку бетоном из миксера, как на видео, то нужно будет тщательно следить за уровнем по всем ступеням.

Заливку ступенек лестницы проще всего выполнять с помощь обычного ведра. Полусухой бетон выкладывают в форму, выравнивают и слегка притрамбовывают арматурным прутком. Часть бетонной массы осядет и заполнит полости нижних ступеней. Последовательно добавляя и уплотняя бетонную смесь, можно добиться хорошего наполнения.

Заключение

Сразу после заполнения формы бетонной массой необходимо пролить или обрызгать поверхность ступенек небольшим количеством воды. С одной стороны, это позволит выровнять и разгладить бетон, с другой стороны, замедлит схватывание цементной основы, и тем самым снизит риск образования трещин. Через сутки подступенники необходимо демонтировать, чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона.

Как сделать опалубку для бетонной лестницы своими руками — пошаговая инструкция

При возведении загородных домов или дач многие люди отдают предпочтение проектам с несколькими уровнями. Они предусматривают наличие межэтажного прохода, в качестве которого используется лестница. С целью укрепления такой конструкции обустраивается опалубка для бетонной лестницы своими руками.

Виды опалубки

Существует несколько видов лестничных опалубок:

1. Передвижная. Предусматривает многоразовую эксплуатацию стандартных форм для отливки бетона и задействуется для установки лестниц в загородных домах с типовым проектированием.
2. С пленочным перекрытием. Представляет собой универсальное изделие с ПВХ-покрытием. Ее можно подстраивать под количество ступеней.
3. Дощатая. Такой вариант эффективен при реализации индивидуальных проектов, поскольку он разрешает менять размеры пролета, ширину и прочие характеристики конструкции.

Общая конструкция

Начиная возведение опалубки для лестницы из бетона своими руками, важно составить ряд расчетов, подготовить ряд материалов и сопутствующих подручных средств, а также ознакомиться с конструктивными особенностями такого сооружения.

Если междуэтажных переход будет зафиксирован в пролете со стеной или между двумя стенами, разметку выполняют на поверхности. Рекомендуется наносить ее с помощью толстого маркера, обращая внимание на предварительно натянутую бечевку. Это позволит избежать ошибок и неточностей.

Для сборки опалубки принято использовать доски и фанеру с выделением каждой ступени. Чтобы улучшить прочностные свойства конструкции, по длине пролета размещают подпорные брусья. Их сечение равно 100х100 мм. Для монтажа элементов из дерева используются саморезы и профилированные крепежные изделия. Процедура армирования выполняется после закрепления деревянного основания.

Устройство своими руками

Чтобы самостоятельно разработать и установить опалубку, необходимо иметь некоторые навыки в выполнении плотницких и бетонных действий. Еще важно грамотно выполнить расчеты и подготовить материалы, чтобы получить крепкую и красивую конструкцию.

Необходимые материалы и инструменты

Для реализации проекта опалубки следует позаботиться о таких материалах:

1. Обрезная доска толщиной 30-40 мм.
2. Фанера толщиной 20 мм.
3. Ребристая арматура. Ее сечение может варьироваться от 10 до 16 мм.
4. Брус с сечением 100х100 мм.
5. Саморезы для древесины.

Еще необходимо найти ряд инструментов, в числе которых:

1. Строительный отвес и уровень.
2. Пила или ножовка.
3. Шуруповерт.
4. Молоток.

Расчеты

При выборе наклона пролета следует придерживаться значения 30 градусов. Это по-особому важно при организации входной лестницы или крыльца. С целью экономии свободной площади внутри дома допускается отклонение до 40-45 градусов. Если нужно обустроить лестницу в мансардное помещение или подвал, разрешается использование более крутого спуска.

В зависимости от выбранного наклона определяется число ступенек. Их высота составляет 100-200 мм, а ширина — не меньше 200 мм.

Число ступенек определяется по простой формуле: высота подъема делится на высоту ступени. При желании нанести отделывающий слой понадобится обратить внимание на толщину клеевой основы и материала отделки.

Изготовление и сборка

Руководствуясь составленными расчетами, можно переходить к основным этапам монтажа опалубки для железобетонной лестницы. В первую очередь следует подготовить дощатый каркас опалубки, боковые ограничители и ребра жесткости. Нижнюю часть конструкции выстилают фанерой.

Используя бруски, доски и фанеры, а также специальный трафарет, можно начинать вырезание формы ступеней. Для соединения всех деталей применяют саморезы. С их помощью будет удобно демонтировать конструкцию. Чтобы достичь лучшей прочности крепления, рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.

Армирование

Чтобы усилить конструкцию марша лестницы, важно предусмотреть наличие хорошего армирования. На основе ребристого прута с помощью сварочного оборудования делается сетка. Ее принято размещать на высоте 2-3 см выше опалубки по длине пролета. Для этой цели применяются вставки из пластика или загибаются края прутов.

По возможности арматурные пруты стоит соединить с закладными деталями или поместить в отверстия. Нельзя перегружать вес опалубки тяжелой арматурой, в частном строительстве можно обойтись без металлического каркаса.

Порядок бетонирования

На всех этапах бетонирования необходимо следить за соответствием горизонтальных конструкций вертикальным. Первые проверяются с помощью строительного уровня, а вторые — с помощью отвеса. Дальше необходимо установить арматурные сетки и каркасы, соблюдая наличие защитного слоя.

В выбранных точках с каркасом соединяются закладные детали, они будут использоваться для крепления балясин или стоек. Чтобы подготовить бетонную смесь, нужно применить такие компоненты:

1. Песок без глины.
2. Щебень.

Для заливки марша лестницы бетоном используется один проем. Саму процедуру выполняют по направлению снизу вверх, медленно заполняя опалубку подготовленным раствором. Чтобы смесь была достаточно вязкой, а прочностные свойства конструкции высокими, ее разбавляют щебнем.

Для предотвращения образования пустот в процессе бетонирования задействуется вибрационное оборудование. По завершении заливки слой разглаживается и выравнивается.

Чтобы избежать засыхания или растрескивания внешней поверхности, пока она не получит оптимальную степень прочности, монолит укрывается ПВХ-пленкой, дающей равномерное затвердевание раствора.

Если в качестве крепежных элементов использовались саморезы и уголки, демонтаж будет выполняться проще, чем в случае с гвоздями.

Устройство опалубки для винтовой лестницы

Чтобы самостоятельно обустроить опалубку для винтовой лестницы, необходимо поэтапно сооружать каждый элемент. Забежные ступеньки создаются на основе специально обработанной фанеры. Из материала выпиливаются трапециевидные элементы с оптимальной шириной и углом поворота.

Боковую поверхность изготовляют из досок и фанеры. Чтобы улучшить устойчивость сооружения, под основание заводится брус с размерами 100х100 мм. Между каждым элементом выдерживается расстояние 40-60 см.

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетонной смеси. В большинстве случаев этот процесс занимает не больше месяца. Обустройство перил подразумевает наличие монтажных отверстий на ступеньках или закладных элементах.

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Для монтажа опалубки под маршевую лестницу необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Для начала нужно определить число ступеней, руководствуясь такими показателями, как вес бетона, высота подъема и свободное место под лестничную конструкцию.
2. Создать боковые поверхности. Они основываются на двух досках шириной 200 мм. На их поверхности с помощью маркера выбирается ширина и высота ступеней.
3. Используя поперечные крепежные элементы, следует закрепить боковые доски.
4. С помощью брусков, досок и фанеры делается основание под будущую лестницу и форма ступенек. Для соединения таких элементов берутся саморезы и профилированный крепеж. Ступени фиксируются с помощью продольной планки через середину. В процессе бетонирования эта планка может создать некоторые проблемы, однако усиленная фиксация позволит получить одинаковые по размеру ступени.
5. С целью укрепления конструкции используются стойки из бруса. Они крепятся посредством поперечных и продольных связей. Их расположение регулируется с помощью уровня или отвеса. Чтобы достичь вертикального положения подпорок арматуры, следует применить проволоку или сварочный аппарат.
6. Заливка начинается с первой нижней ступени с постепенным переходом к верхним элементам. Когда форма будет заполнена бетонной смесью, ее нужно обработать вибратором для удаления образованных пробок воздуха. Покрытие заглаживается с помощью кельмы.
7. Завершив процесс бетонирования, всю конструкцию укрывают полиэтиленовой пленкой для равномерного вставания раствора.
8. Опалубку разрешается демонтировать только после набора прочности бетоном.
9. Демонтировав элементы из дерева, нужно выполнить зачистку бетонных поверхностей шлифовальным кругом.

Существует большое количество проектов опалубки для бетонных лестничных конструкций. Одним из самых популярных вариантов является монолитное крыльцо, которое задействуется при организации входной группы.

Подобный элемент не боится коррозийных процессов и гниения, обладает большим сроком службы и поддается любым способам отделки. Да и изготовить его своими руками достаточно просто. Главное — грамотно составить расчеты и соблюдать пошаговую последовательность действий.

Опалубка для лестницы из бетона своими руками

Если вы строите дом в два или три этажа, то, естественно, без сооружения лестницы вряд ли удастся обойтись. Если возводите одноэтажное здание, то возникнет необходимость в конструкции для подъема на крыльцо или для спуска в подвальное помещение. Большой популярностью пользуются бетонные лестницы, являющиеся наиболее прочными из всех существующих. Опалубка для лестницы из бетона является основополагающим звеном в технологии обустройства этой важной конструкции. В загородных домах предпочитают устанавливать монолитные бетонные лестницы, отличительными особенностями которых являются: высокая механическая прочность (так как технологические и вспомогательные швы отсутствуют), длительный срок службы, огнеустойчивость, неподверженность гниению, устойчивость к деформациям и водонепроницаемость. Немаловажным фактором является то, что заливка бетонной смеси производится за один прием.

Материал для опалубки

Опалубка – это короб, посредством которого задают конфигурацию лестницы. Его заполняют бетонным раствором, после отвердения которого, осуществляют распалубку. Опалубка для бетонной лестницы должна быть прочной и выдерживать большой вес цементно-песчаной смеси, поэтому к выбору материала для ее изготовления надо подходить самым тщательным образом. В противном случае короб разрушится, и вся ваша работа пойдет «насмарку». Чаще всего используют два материала: древесину или металл.

Если вы остановили свой выбор на древесине, то в дальнейшем после распалубки вы сможете использовать снятые доски для строительства или каких-либо других целей.

Совет! При возведении деревянной опалубки следует правильно рассчитать толщину используемых досок и подумать о том, каким образом вы будете их скреплять.

Короб из металла обойдется значительно дороже, но металлические сборно-разборные щиты можно применять многократно. Часто металлическую опалубку возводят крупные строительные компании.

Иногда опалубка для бетонной лестницы может быть изготовлена комбинированным способом: каркас из металла, а боковые части из листового материала (влагостойкой фанеры, ОСБ, ламинированной ДСП).

Технология изготовления монолитной бетонной лестницы

Вся технология обустройства бетонной лестницы включает в себя 4 этапа: подготовительный, монтаж опалубки, армирование, заливку бетонной смеси.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать строительные работы, определяем местоположение будущей лестницы, производим замеры, делаем расчет и чертеж. При расчете руководствуемся нормативами по СНиП-у: ширина лестницы – 0,8÷0,9 м, высота должна быть такой, чтобы угол наклона конструкции составлял 30÷45 градусов; высота ступеньки – 170 мм, а ширина – 290÷300 мм; вес лестницы – 1,2÷2,2 тонны.

Важно! Конечно, оптимальный наклон лестницы – угол в 30˚. С каждым градусом увеличения этого наклона вероятность травматизма повышается.

В проекте учитываем монтаж закладных деталей для ограждения. При всех своих достоинствах бетонная монолитная лестница обладает одним недостатком: она очень тяжелая. Поэтому она должна опираться либо на фундамент, либо на ж/б балки. Если основанием служит стяжка по грунту, то грунт необходимо тщательно утрамбовать (допустимая сила, с которой монолитная конструкция может давить на основание, составляет 1 кг/см²). Если лестница опирается на стяжку, под которой находится теплоизоляционный слой из пенопласта, то придется пол разобрать и утеплитель удалить.

Далее делаем расчет необходимых материалов и подготавливаем инструменты. Для обустройства монолитной бетонной лестницы вам понадобятся:

• влагостойкая фанера (толщиной 20 мм и 9 мм для поверхностей криволинейных форм), ламинированная ДСП или ОСБ (для боковых поверхностей);
• обрезные доски для ступеней (ширина 300-350 мм, то есть в зависимости от высоты ступеней);
• арматура ребристая (диаметр 10÷12 мм);
• вязальная проволока (диаметр 0,8÷1,2 мм);
• деревянные бруски 100×100 мм или 50×150 мм;
• саморезы, дюбеля, металлические уголки;
• перфоратор;
• электрический лобзик;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес;
• молоток;
• вязальный крючок.

Совет! Чтобы деревянные доски для опалубки и другие ограждающие элементы не покоробились от влажности, защитите их специальным гидроизоляционным составом.

Все работы по возведению любой лестницы из бетона проводятся исключительно во время сооружения здания. Если по каким-то причинам этого не удалось сделать, то после окончания строительных и отделочных работ можно построить только деревянную или металлическую лестницу.

Изготовление опалубки для одномаршевой лестницы, которая располагается между стенами

Алгоритм монтажа опалубки выглядит таким образом:

• На стенах, между которыми будет находиться лестница, согласно подготовленному чертежу маркером размечаем габарит конструкции и высоту ее ступеней.
• Крепим направляющие из обрезной доски к стенам с помощью саморезов диаметром 3,5÷4 мм.
• Сооружаем нижнюю часть лестничной опалубки: на направляющие укладываем поперечные доски; на них крепим деревянный настил (палубу), который собираем из цельных досок по всей длине (толщиной в дюйм). Чтобы щит не прогнулся во время заливки бетона, по всей длине конструкции набиваем 3÷4 ребра жесткости (доски толщиной 40÷50 мм, установленные на ребро): по одной такой доске с каждого края щита и 1÷2 доски посередине.
• Укрепляем палубу дополнительно снизу вертикальными стойками и распорками из бруса (100×100 мм). Количество подпорок и временных стоек рассчитываем исходя из того, что трехметровый деревянный брус выдерживает нагрузку до 130÷140 кг. Чтобы стойки и распорки не висели в воздухе, под них укладываем подкладки и вбиваем клинья. Всю конструкцию связываем между собой досками, чтобы увеличить жесткость всего сооружения.
• Все элементы опалубки тщательно шлифуем и подгоняем друг к другу; щели заделываем герметиком.
• Производим армирование, используя стальную арматуру диаметром 10÷12 мм, которую вяжем стальной обожженной проволокой диаметром 0,8÷1,2 мм с помощью крючка. Арматура закрепляется в предварительно просверленных в стенах отверстиях.

• Начинаем сборку опалубки ступеней лестницы, применяя доски и металлические уголки, с помощью которых крепим их к стенам.
• Дополнительно армируем области передних кромок ступеней поперечным прутом арматуры, так как львиная доля нагрузок приходится именно на них (чтобы в дальнейшем они не выкрашивались).

• Фиксируем деревянные доски длинной деревянной рейкой для того, чтобы предотвратить изгиб основы. Дополнительно укрепляем брусками, которые монтируем по вертикали и горизонтали каркаса.
• Приступаем к заливке лестницы бетоном.
• Через 4÷5 недель (после отвердения бетона и набора им необходимой прочности) производим распалубку.

Рекомендации, которые следует соблюдать при обустройстве опалубки

Существует ряд важных рекомендаций, которые следует соблюдать при обустройстве опалубки для монолитной лестницы из бетона, марш которой располагается между стенками:

• При разметке габаритов лестницы и высоты ступеней на стенах необходимо суммировать толщину облицовочного материала с высотой ступени. Причем при разметке нижней и верхней ступеней необходимо дополнительно учесть толщину чистового пола верхнего и нижнего этажей.
• Чтобы в конечном итоге габариты лестницы не изменились, при установке направляющих не забывайте учитывать толщину опалубки.
• Для нижней части опалубки (палубы) можно использовать листы прочной водостойкой фанеры толщиной 18÷20 мм.
• Между нижней частью опалубки и арматурным каркасом необходимо оставлять просвет (не менее 3 см). Для этой цели используйте пластиковые фиксаторы.
• На этапе формирования ступеней проверяйте вертикаль и горизонталь каждой из них с помощью строительного уровня. Ошибку будет трудно исправить.
• Все элементы опалубки нарезаем лобзиком из водостойкой фанеры или обрезных досок и собираем по чертежу.
• Нижнюю часть опалубки делаем либо для всего лестничного марша, либо для каждой ступени отдельно (в зависимости от места, где будет располагаться лестница, и какую форму она будет иметь).
• Все детали закрепляем очень прочно, так как они должны выдержать довольно приличный вес заливаемого бетона.

В заключении

Если лестница строится в уже построенном здании, то приходится исходить от имеющихся параметров и форм помещения. Помимо одномаршевой конструкции (между двумя стенами), которая является самым простым и экономичным вариантом, возможны и другие: одномаршевая, примыкающая к одной стене; двухмаршевая с площадкой или с забежными ступенями или винтовая лестница.

Устройство опалубки для бетонной лестницы

Лестничная конструкция – важнейший элемент любого здания, обеспечивающий безопасное и комфортное перемещение между этажами. Поэтому к ней предъявляются высокие требования по прочности, долговечности и надежности. Лестницы делаются из дерева, металла, но чаще применяются марши из прочного и долговечного материала – бетона. Правильное изготовление опалубки для лестниц из бетона позволит обеспечить нужные характеристики сооружения. Это касается как простых, так и конструкций со сложными поверхностями.

1. Виды лестничных конструкций
2. Необходимые расчеты
3. Материалы и инструменты
4. Изготовление и монтаж опалубки
5. Особенности опалубки для винтовой лестницы

Виды лестничных конструкций

Лестницы классифицируются по конструктивным особенностям. Распространены два вида:

• Маршевая лестница, представляющая собой последовательный набор ступенек, один конец которой находится на первом этаже, второй – на следующем. Ее площадь зависит от угла наклона, причем, чем круче подъем-спуск, тем выше каждая ступенька. Сложные конструкции имеют несколько маршей, разделенных площадками. Обычно, марши направляются под углом 180° друг к другу, что экономит пространство.
• Винтовая лестница конструктивно сложный архитектурный элемент. У нее каждая ступень находится под углом к предыдущей, позволяя создавать сложные сооружения, надежные и безопасные, экономя полезное пространство внутри дома или занимая минимум места на приусадебном участке. Ее изготовление требует определенных навыков и специальных опалубок.

Существует вариант, включающий в себя оба основных конструктивных элементов, называющийся забежная поворотная лестница. Она изготовлена в виде маршей с плавными поворотами ступеней. Это позволяет поворачивать лестничную конструкцию на любой угол — 45°, 90° или в обратную сторону.

Необходимые расчеты

Лестница – архитектурный элемент, подвергающийся повышенным нагрузкам, поэтому при строительстве необходимо выполнить определенные расчеты. Неправильный подход приведет к тому, что она будет неудобной, на ней появятся трещины и возникнет риск разрушения. Основным моментом, из которого нужно исходить при расчетах — пространство, выделенное под лестницу. После чего определяется тип конструкции, например, с площадкой или забежными ступенями, маршевые или винтовые пролеты.

Для внутренней бетонной лестницы требуется особенная точность, она должна экономить домашнее пространство, оставаясь комфортной для всех членов семьи. Поэтому ее нужно проектировать вместе с домом, с учетом высоты перекрытий и пространства для межэтажных переходов.

Главным параметром является уклон пролета, измеряемый в градусах к горизонту. При наличии достаточного пространства делаются лестничные пролеты с уклоном 20-24°. Такая конструкция позволяет увеличить размеры ступеней, но марш может быть слишком длинным.

Самым приемлемым вариантом считаются марши под углом 26-33° к горизонту. Они комфортны, безопасны, легко изготавливаются при условии правильного расчета конфигурации ступеней.

Максимальный угол, при котором соблюдаются требования безопасности, составляет 45 градусов, при этом высота и ширина ступени будут одинаковыми. Такие лестницы экономят пространство, но не очень удобны.

Далее, для правильной сборки опалубки, нужно рассчитать ширину и высоту ступеней, для полученного наклона. Данные можно взять из готовой таблицы:

Другой вариант – самому рассчитать высоту ступеней. Для этого предлагается специальная формула, с помощью которой высчитывается безопасная для конкретного человека S=d+2h. Где S – длина шага, d – ширина, h – высота ступени. Но данный способ не учитывает длины лестничного пролета. Он позволяет подобрать оптимальную высоту ступеней. Количество ступенек можно узнать, поделив высоту пролета на высоту одной ступени. Подогнать марш к конкретной высоте можно размером подступенка, в который должна опираться лестница.

Согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» ширина ступени должна быть 30 см (допустимо от 28 см до 35 см), а высота подступенка — 15 см (допустимо от 13 до 17 см).

При выполнении расчетов нужно учитывать, что расстояние от ступенек до верхней преграды не должно быть ниже 2 м, чтобы человек не ударился головой. Минимальная ширина марша не менее 0,8 м, рекомендуется 1 м.

Материалы и инструменты

Опалубка для лестницы чаще всего изготавливается из дерева и собирается в соответствии с заранее проведенными расчетами. Для изготовления потребуется обрезная доска толщиной 25-30 мм, стальная арматура диаметром 10-20 мм, брус 100х100 мм, водостойкая фанера толщиной 20 мм. Сборка опалубки для бетонной лестницы производится саморезами 55 мм.

Применение гвоздей не рекомендуется, поскольку это вызовет проблемы при разборке конструкции.

Качественная опалубка тщательно подгоняется, в ней не должно быть щелей и выемок, для чего потребуется такой инструмент:

• шуруповерт с набором насадок или отвертки;
• ножовка, электролобзик или электропила;
• уровень;
• молоток;
• отвес.

Изготовление и монтаж опалубки

Сборка опалубки для лестницы из бетона производится в несколько этапов. Сначала изготавливается каркас из досок толщиной 20 мм, устанавливаемых по бокам будущего лестничного пролета. Разметка производится с внутренней стороны досок, в тех местах, где будут располагаться ступени. Стенки делаются из фанеры и брусьев, что обеспечивает герметичность и прочность, поскольку бетон – тяжелый материал. Для скрепления используются саморезы 55 мм, обеспечивающие надежное соединение.

Перед тем как сделать поперечные упоры для опалубки лестницы, нужно устроить армирование из ребристого прута не менее 10 мм в диаметре. В местах пересечения арматура связывается стальной проволокой, сама сетка должна быть на высоте не менее 30 мм над дном короба, для чего используются фиксаторы из пластмассы. Арматура сваривается или связывается проволокой, а края укрепляются в опорах каркаса опалубки, тогда сетка не сдвинется при заливке. Если планируются перила, под них делаются стальные закладные или монтируется дополнительная арматура.

После этого устанавливаются доски или фанера, ограничивающая передние части ступеней. Их ширина должна равнятья высоте подступенка. При необходимости под нижний щит устанавливаются вспомогательные подпорки. Количество подпорок зависит от длины пролета и материала, они должны без проблем выдержать вес опалубки и самой конструкции, поэтому на них не нужно экономить.

Особенности опалубки для винтовой лестницы

Для лестницы винтовой конструкции опалубка делается по тому же принципу, что и для маршевого пролета. Но поскольку ее профиль сложный, каждый элемент изготавливается отдельно, боковины из фанеры изгибаются в соответствии с произведенными расчетами. Чтобы укрепить опалубку изготавливаются дополнительные подпорки из бруса 10х10 см, устанавливаемые с шагом 0,5 м. Монтируют поперечины, которые сделают конструкцию жестче, чтобы опалубка не обрушилась под весом бетона.

Делаем своими руками оригинальную и практичную лестницу гусиный шаг

Иногда для частного дома возникает необходимость установки лестницы, которая занимала бы минимум места и не давала излишнюю нагрузку на перекрытия. Такая ситуация может возникнуть при устройстве лестницы на чердак или при возведении нового этажа. Обычно в таких случаях используют сооружение винтовой формы или же можно сделать своими руками оригинальную и практичную лестницу «гусиный шаг».

Такой тип лестницы выглядит достаточно забавно. Столь необычное название данная конструкция получила из-за манеры движения по ней.

Описание лестницы

Есть несколько разновидностей таких лестниц. Форма ступеней у одних может быть симметричной половинчатой. Здесь каждая следующая ступень заканчивается в том месте, где выступает предыдущая. Ещё один вариант — когда ступени имеют форму, схожую с крыльями бабочки. Такая лестница носит название мотыльковой. Но чаще всего используют ступени, напоминающие форму лап гуся. Есть у этой лестницы и несколько других названий: например, утиный шаг или утиная лапка. Но одно из самых интересных — от латинского танца «самба». Такое название она получила из-за того, что, поднимаясь по ней, нельзя запутаться в очередности шагов и пропустить их.

При установке лестницы «гусиный шаг» необходимо сделать так, чтобы ступени не скользили. Для этого используют специальный лак или противоскользящие накладки. И нельзя игнорировать монтаж перил. Всё это обеспечит безопасный подъём.

Конструкцию такой лестницы изобрели в X-XI веке мастера Европы. Делались они для того, чтобы обеспечить подъём для узких башен, мельниц и колоколен. В большинстве случаев её использовали в церквях, поэтому она получила название «лестница монаха»

Расчёт

У такой лестницы существует ряд недостатков. Их, в частности, считают весьма опасными и неудобными. Однако грамотно сделанный проект сведёт к минимуму все изъяны этой лестницы.

По чертежу, на котором изображена горизонтальная проекция, становится ясно, что расчёт будет похож на расчёт лестницы, имеющей прямой марш. Глубину проступи делают равной глубине гусиной ступени в узкой её части.

Для расчётов будем использовать величины:

• Н — расстояние между этажами;
• j — высота ступени;
• e₁ — глубина ступени в широкой части;
• e₂ — глубина ступени в узкой части;
• E — горизонтальная проекция лестницы;
• k — число ступеней;
• E₁ — длина лестничного проёма.

Чертёж лестницы «гусиный шаг»

Чтобы пользование лестницей «гусиный шаг» было удобным и безопасным, при проектировании нужно проводить расчёты согласно ГОСТ и СНиП. Для этого обязательно выполнение следующих условий:

2j + е₁ = 60-65 см – основная формула,

е₁ – j = 12 см – формула, обеспечивающая удобство,

е₁ + j = 46-50 см – формула, обеспечивающая безопасность.

Глубину проступи необходимо выбрать в пределах 25-40 см, а высоту подступенка – 12-22 см. Можно выбирать значения по специальной таблице. Начинать стоит с высоты этажа, потому как этот параметр зависит исключительно от помещения и не меняется.

Таблица расчёта размеров ступеней

Рассчитывая лестничный проём, необходимо учитывать, что расстояние от ступени до потолка должно быть не менее 2 м. Чтобы ширина проёма оказалась комфортной для использования, необходимо увеличить расстояние на 10 см. с каждой стороны. Это будет нужно для того, чтобы при подъёме можно было комфортно держаться за перила. Слишком увеличивать проём тоже не нужно, чтобы не было больших потерь тепла.

Толщину ступенек лучше всего делать в пропорции 1/20 от ширины лестницы.

Пример расчёта

Допустим, что высота этажа равна 3 м.

Выбираем j=17 см

Количество ступеней: k = Н / j = 18

Так как верхняя степень совпадает с полом второго этажа, то принимаем количество ступеней равным 17. Глубина проступи 29 см, тогда е₂ = 14,5 см и Е = k × е₂ = 2,46 м.

Расчёт лестничного проема:

Примем толщину перекрытия равной 20 см. Тогда высота от пола до потолка будет равна 2,8 м. При проведении расчётов становится понятно, что начиная с пятой ступени проём должен оставаться открытым: 2,8 — 0,17х5= 1,95. Общая длина четырёх ступеней составляет 58 см. Поэтому размер проёма: Е₁ = 2,46 – 0,58 = 1,88 м.

Толщина ступеней: 1/20х80=4 см.

Вывод: лестница шириной 80 см. с 17 ступенями. Глубина – переменная от 29 до 14,5 см. Толщина – 4 см. Высота ступеней – 17 см. Лестничный проём — 1,88 на 1 м. Теперь проверяем, отвечают ли эти данные условиям безопасности:

2j + е₁ = 2×17 + 29 = 63 см

е₁ – j = 29 — 17 = 12 см

е₁ + j = 29 + 17 = 46 см

Чтобы уменьшить общую длину лестницы, можно прибегнуть к увеличению размера проступи до 25 см. Это может сделать подъём по лестнице менее комфортным, но зато значительно сэкономит место. Однако важно запомнить, что за крайние значения выходить не стоит, поскольку это повлияет на безопасность эксплуатации.

Мотыльковый тип лестницы

Лестницы «гусиный шаг» изготавливаются на косоурах или тетивах. При установке необходимо грамотно выбрать древесину: она должна быть хорошо просушенной и не иметь сучков. Оптимальным выбором будет лиственница, дуб или бук. А вот сосна или липа в число рекомендуемых пород не входят.

Лестницу «гусиный шаг» можно изготовить и на косоуре из металла. После установки сборного косоура на нём необходимо закрепить металлический каркас ступенек. Основную нагрузку воспринимают края лестницы, а не центральная часть. Поэтому от ширины конструкции напрямую зависит плечо и нагрузка на место крепления. Эти параметры пропорционально увеличивают. Закрепляют ступени только после корректировки с помощью уровня, чтобы не нарушить их горизонтальность.

Изготовление тетивы начинают с выбора двух балок из дерева с сечением 30х6см (ширина и толщина, соответственно). Длина тетивы определяется по теореме Пифагора. Высоту лестницы и длину её проекции принимаем за катеты. Далее приступают к разметке тетивы. Важно сохранить горизонтальность размещения ступеней. Для этого сначала монтируют одну тетиву, закрепляя её верхний конец на перекрытии, а другой крепится к полу. Место для вырезки пазов лучше отмечать при помощи уровня.

Разметка ступени лестницы «гусиный шаг»

Учитывая особенности вырезки ступеней, имитирующих гусиный шаг, необходимо чередовать стороны с широкими и узкими концами.

Пазы для ступеней вырезают с использованием фрезы глубиной 2,5 см. Для того, чтобы сделать детали идентичными, необходимо разметить другую тетиву только после окончания работ с первой путём переноса размеров. В этом случае исключается возможность перекоса ступеней.

К ступенькам для лестницы «самба» с конструкцией на косоурах разметку можно сделать при помощи двух лекал. Одно в виде прямоугольного треугольника, где первый катет соответствует высоте ступеньки, а второй — глубине ступени в широком месте. Другое лекало вырезают в виде прямоугольного треугольника с катетами равными высоте и глубине узкой части проступи. И опять же не стоит забывать про чередование вырезов. Если на первом косоуре вы начинаете разметку с использованием первого лекала, то для второго начинать надо с другого лекала.

Ступеньки для лестницы «гусиный шаг» делают из заготовки, которую делят пополам на несколько равных сегментов. Выпиливают их с помощью электролобзика, после чего фрезеруют. А если возникает необходимость и заштукатуривают.

Сборку лестницы производят с помощью деревянного или резинового молотка. Это необходимо для того, чтобы обойтись без механических повреждений древесины. Для работы используют твёрдую и ровную поверхность. Одну тетиву укладывают пазами наверх, далее вставляют ступени. Места стыков необходимо промазать с помощью специального герметика для дерева. Возможно использование клея. Когда ступени установлены, на них сверху укладывают вторую тетиву. При это надо обратить внимание на то, чтобы пазы совместились с торцом ступенек.

Лестница «гусиный шаг» – вид сбоку

Стяжки для лестницы необходимы, чтобы ступеньки не прогибались под действием веса человека, а тетивы не расходились. Устанавливают стяжки в нескольких местах (обычно достаточно три-четыре). Выполняют их обычно металлическими или деревянными.

Схема выполнения стяжек

Для того чтобы поставить стяжки из дерева, предварительно подготавливают несколько сквозных отверстий. Далее их заклинивают и фиксируют с помощью деревянных вставок.

Если же стяжки выполняются металлическими, то для этих целей подойдут шпильки, которые вставляют в проделанные насквозь отверстия и закрепляют гайками. Шпильки нужно подобрать соответствующей длины.

Когда лестница собрана, приходит время установить её на место, фиксируя один конец на опорный брус. А сверху перед началом монтажа нужно подготовить пазы. Их выпиливают в балке перекрытия. С помощью анкерных болтов закрепляют тетиву. После установки необходимо ещё раз убедиться, что ступени горизонтальны.

Обязательной является установка перил для такой конструкции. В варианте, если лестница устанавливается около стены, можно изготовить ограждения с одной стороны. Чтобы это сделать, устанавливают входные столбы в двух местах лестницы — в начале и в конце. Крепятся они при помощи шпилек металлических или шкантов из дерева. Для усиления перил столбы иногда «топятся» в специальные углубления, которые подготавливают заранее. Балясины монтируют на несущие элементы или ступени. Закрепляют поручни с помощью саморезов. Необходимо промазывать все стыки клеем.

Лестницы “гусиный шаг” от участников FORUMHOUSE

Лестница «гусиный шаг», она же «утиный шаг», она же «самба», она же «мотыльковая», «лестница монаха», «японская поступь», «space saver staircase», никогда не займет высоких строчек в рейтинге самых безопасных и удобных лестниц. Но в ситуации, когда под лестницу есть всего 1-2 метра, такое сверхкомпактное решение с минимальной нагрузкой на перекрытия просто незаменима. В этой статье мы покажем вам, как выглядит модульная лестница «гусиный шаг» в исполнении участников нашего портала, и расскажем про ее сильные и слабые стороны, а также о том, что необходимо для ее изготовления своими руками.

Содержание

• Что такое модульная лестница «гусиный шаг».
• Размеры лестницы «гусиный шаг».
• Как рассчитать лестницу «гусиный шаг».
• Примеры лестниц «гусиный шаг» от участников FORUMHOUSE.

Особенности лестницы

Эта конструкция отличается большим углом подъема (от 45 до 70 градусов) и асимметричным расположением ступеней: за широкой справа следует широкая слева и т.д. Она уступает в популярности другим видам лестничным конструкций, (в том числе и на FORUMHOUSE) но незаменима, когда пространство ограничено до 1,5 – 2 метров, и установить на нем можно только очень крутую лестницу.

В XI – XII веках такие лестницы делали в на мельницах: места для других конструкций там просто не было, да и людям с тяжелыми мешками было легче передвигаться по вот таким разлапистым ступеням.

Лестница типа «утиный шаг» наиболее безопасное и рациональное решение при большом угле наклона. Любая другая лестница при таком же угле наклона будет значительно более травмоопасна!

Движение по такой лестнице отличается от хождения по обычной: перемещаться по ней приходится вразвалочку, как борцам сумо. Поэтому лестницы самба и не должны быть широкими. Оптимальный «гусиный шаг» – это 60-80 см.

Ширина «гусиного шага» 600мм, больше нет смысла, иначе будете идти враскорячку.

«Гусиный шаг» делают из дерева или металла, или из дерева и металла, или из дерева, металла, и стекла. Но участники FORUMHOUSE рассказывали об опыте проектирования, изготовления или, как минимум, эксплуатации только деревянных лестниц.

Они могут быть как прямыми, так и поворотными; на косоурах, тетивах или больцах. Чаще всего встречается самый простой и компактный вариант – тетивы: длинные балки с пазами, в которые крепят ступени. Чтобы сделать лестницу на тетивах прочнее, под ступенями ее стягивают металлическими или деревянными тяжами. Перила крепят на тетивах, примеряя по месту балясины и срезая под углом.

Ступени такой лестницы могут иметь разную форму. Наиболее распространенные:

• h-образные;
• крылья бабочки;
• гусиные лапки.

Их толщина не должна быть меньше 36 мм, а ширина в широкой части – 30 см.

Ширина узкой части ступени зависит от угла уклона лестницы: она ни в коем случае не должна перекрывать нижнюю ступеньку, и при этом должна быть прочной, чтобы ее можно было закрепить в паз.

Чтобы усилить безопасность лестницы, ее нижние края иногда обивают резиновыми прокладками: так они не скользят.

На фото ниже представлена лестница «гусиный шаг» в мансарду участника нашего портала Андрея Павловца. В его доме балки потолка идут по горизонтали, и люк получился в форме неправильного прямоугольника.

При подъеме проблем нет, а вот при спуске надо сначала подумать с какой ноги пойти!

Модератор FORUMHOUSE c ником dgusepe сделал такую лестницу в подполье под кухней и говорит, что приходится постоянно быть начеку: если начать спуск не с той ноги, нога сразу проваливается.

Но грамотный расчет может свести эти недостатки к минимуму.

Чтобы такая лестница была максимально безопасна, необходимы две вещи удобные параметры и спокойны размеренный спуск.

Ход по лестнице «гусиный шаг» Вит1959 отобразил на схеме.

Высоту подъема ступени желательно иметь в пределах 150-160мм, ширина проступи – 270-300мм.

Расчет лестницы «гусиный шаг»: что нужно знать

В интернете можно найти множество хороших инструментов для расчета и проектирования лестниц, от калькуляторов для графических редакторов, которые позволят выполнить проект лестницы вашей мечты и вписать ее в самое ограниченное пространство.

Проектирование лестницы начинается с определения угла ее наклона. Чтобы определить оптимальную величину, нужно измерить расстояние от пола первого этажа до пола второго и учесть максимально возможную границу крайней ступени.

Затем определяем начальную позицию ступени (это особенно важно для винтовых лестниц). Широкую часть ступени у нижней и верхней ступеней делают со стороны ведущей ноги, обычно – справа.

Желательно, чтобы количество ступенек было нечетным.

Расчет лестницы «гусиный шаг» выполняется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ширину по горизонтали высчитывают, руководствуясь средним значением стандартного шага человека – 60-65 см. Если место под лестницу совсем уж небольшое, то его можно снизить до 40 и даже 50 см, но только в том случае, если предполагается не пользоваться лестницей часто.

Вертикальный шаг рассчитывается по формуле:

2ВС + ШС = 60:65

Это соотношение высоты и ширины ступени и горизонтального шага.

Здесь мы исходим из того, что один показатель нам известен, а второй мы определяем, приравняв сумму к показателю горизонтального шага в установленных пределах.

Для наибольшего удобства и безопасности необходимо рассчитать соотношение подступенка и проступи. Для межэтажных лестниц «гусиный шаг» в жилых зданиях оно обычно устанавливается в диапазоне 17:29 – 20:23. Для малоиспользуемых лестниц на чердак и т.п. допустимо соотношение 19:25 – 21:21.

Разрабатывая схему лестницы гусиный шаг, не забывайте про перила и ограждения.

Лестница «гусиный шаг» на чердак

Участник нашего портала с ником 9900Yuri_D сделал, как он говорит, «крутую, но удобную лестницу на чердак».

Все определяют габариты проема, куда должна поместиться лестница. Есть формулы расчета лестниц, есть калькуляторы, но в итоге мы отталкиваемся от архитектурных ограничений.

В данном случае параметры лестничного проема:

• ширина – 60 см,
• высота -2 м (и еще -60 см до первой ступени),
• глубина -2м (и еще нужно выкроить место для входа на лестницу).

Альтернативой, как говорит автор лестницы, тут мог быть только лифт.

В данной конструкции обращает на себя внимание явно недостаточная и небезопасная толщина ступеней (24мм вместо рекомендуемых 35мм), но в ближайшем будущем ступени будут усилены накладками из многослойной фанеры.

Межэтажная лестничная конструкция «гусиный шаг»

Эта лестница работы участника нашего портала с ником JamMsk ведет в гостевое помещение, которым хозяева редко пользуются.

Как и все деревянные ступени, эти сделаны из клееного материала. Здесь:

• ширина ступени 80см;
• глубина по линии хода 40см;
• проступь 30см;
• перехлест 10см.

У неё ещё надо проем немного увеличить накосую, но хозяин сказал что «и так пока сойдет», чтобы не пылить.

Лестница гусиный шаг в двухэтажной квартире

В двухэтажной квартире пользователя нашего портала с ником zhizhaev невозможно было сделать другую лестницу: «ничего нормального не влезало». Эта лестница эксплуатируется с 2008 года. Полет нормальный.

Участник FORUMHOUSE c ником Андрей Павловец сделал у себя дома лестницу «утиный шаг» на антресоли.

По его отзывам – довольно удобная и не занимает много места.

Подводим итоги

Лестница «гусиный шаг» – неоднозначная конструкция. Из плюсов: компактность, небольшой вес; ее несложно рассчитать, а сделать своими руками ее может человек, имеющий минимальные строительные навыки. Она необычно выглядит и украшает собой дом. Но в то же время, такая лестница не безопасна, по ней трудно подниматься, особенно пожилым людям. Это хорошее решение в ограниченном пространстве, но если есть выбор, лучше выбрать что-то более комфортное.

Лестница «гусиный шаг» обсуждается в отдельной ветке нашего форума. Познакомьтесь подробнее с чердачной лестницей «гусиный шаг». Информацию о том, как проектировать и строить деревянные лестницы, мы собрали для вас в большую подборку. В теме «вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы» вы можете обратиться к нашим экспертам. Посмотрите наше видео о том, как сделать деревянную лестницу с забежными ступенями.