Проекты гаража с мансардой из пеноблоков

Строительство гаража из пеноблоков с мансардой

Прежде чем приступить к строительству гаража из пеноблоков с мансардой своими руками, необходимо подготовить проект, в котором нужно предусмотреть перекрытие между этажами и кровлю, особенно если вы планируете построить гараж больших размеров, ведь в данном случае кровля будет иметь сложную конструкцию.

Мансарда гаража может быть использована как жилое помещение всесезонного типа.

Этапы строительства

Гараж с мансардой позволит вам сэкономить при его строительстве, так как для возведения подобной конструкции не требуются ни специальные навыки и знания, ни профессиональный инструмент.

Для того чтобы построить гараж с мансардой из пеноблоков, вам нужно:

  • устроить фундамент;
  • произвести кладку несущих стен;
  • сделать кровлю мансарды.

Самый экономичный вариант – гараж на одну машину с мансардой. Размеры первого этажа должны быть не менее 5х6 м.

Вследствие того что пенобетонные блоки являются достаточно легким строительным материалом, заливать мощный фундамент нет необходимости как в случае с кирпичным строением, более того, мансарда не имеет большой вес. Преимуществом пенобетона является и его прекрасные эксплуатационные характеристики: этот материал прекрасно держит тепло зимой и прохладу летом, кроме того, он прекрасно выдерживает высокую влажность. Единственное, после устройства фундамента, прежде чем приступить к кладке, необходимо сделать гидроизоляцию, которая в свою очередь дополнительно выровняет погрешности основы, соответственно, последующая кладка газобетона не будет затруднена.

Заливка фундамента осуществляется стандартно: изначально необходимо сделать разбивку, выкопать траншею и залить фундамент. Траншея фундамента должна быть глубиной минимум 20 см, и шириной 30 см. Заливка фундамента осуществляется при помощи готовых бетонных растворов, в которые нужно добавить только воду и тщательно перемешать (вручную или при помощи бетономешалки), либо сделать раствор самостоятельно. Для этого вам понадобится емкость для перемешивания раствора, совковая лопата, ведра и строительные материалы. Для возведения фундамента используются такие компоненты, как песок, щебень, цемент и вода. Раствор замешивается в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все эти ингредиенты нужно тщательно перемешать в сухом состоянии и только после этого добавить воду. Что касается воды, то ее лучше добавлять понемногу. В конечном итоге раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Кстати, для заливки фундамента дополнительно используется камень и арматура, которая располагается в основном в углах, но так как гараж имеет небольшой вес и сравнительно небольшие размеры, то в сильно армированном основании фундамента нет необходимости.

Что касается организации фундамента, то он может быть представлен и в виде фундаментальной плиты – ее можно приобрести как готовую, так и сделать самостоятельно.

Кладка стен

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, потребуется тщательное утепление и влагоизоляция.

После того как фундамент полностью залит, просушен по всем нормам, и поверх него сделана гидроизоляция, можно приступить к возведению стен из пеноблоков. Укладку стен начинают с самого высокого угла, после чего укладывают остальные углы, и только затем по шнуру-причалке приступают к укладке первого ряда. Второй и последующие ряды нужно класть таким образом, чтобы была связка пенобетонных блоков, то есть делать замок. Иными словами, блок должен укладываться непосредственно посередине предыдущего шва. Пеноблоки укладывают при помощи специального клеевого раствора, хотя первый ряд можно положить и на цементный раствор, так как благодаря ему дополнительно можно выровнять неровности фундамента. Не стоит забывать про армирование стен, его проводят каждые четыре ряда при помощи армированной проволоки или арматуры, на углах используют закругленную арматуру.

После завершения возведения стен приступают к сооружению мансарды, которая может быть представлена в виде одного просторного помещения или разделена на несколько комнаток, хотя все это зависит от размеров гаража. Кстати, лучше всего планировать гараж сразу на две машины (carextra.ru). Такую постройку с мансардой желательно снабдить коммуникациями, такими как свет, водопровод и канализация, ведь данный подход позволит вам создать более уютное помещение. Более того, на данный момент достаточно популярно стало на мансарде делать санузел, соответственно, без водопровода и канализации не обойтись. Конечно, все это должно быть внесено в проект, дабы вам было удобно возводить гараж с мансардой.

Материалы для устройства крыши должны быть легкими. Это может быть дерево, металопрофиль, металлочерепица (для отделки).

Кстати, также стоит уделить особое внимание перекрытию между гаражом и мансардой, ведь этот нюанс имеет огромное значение. Перекрытие можно сделать при помощи готовых железобетонных плит либо произвести самостоятельно. Для этого вам также понадобится цементный раствор, который будет состоять из таких же пропорций, как и для фундамента. Для устройства мансарды вам понадобятся балки и кровельный строительный материал. В качестве кровельного материала может выступать шифер, профнастил, металлочерепица и так далее, каждый выбирает тот материал, который ему больше по вкусу и подходит по сумме. Конечно, на данный момент наиболее популярным материалом является профнастил, который достаточно удобен в работе, имеет прекрасный внешний вид и обладает отличительными эксплуатационными характеристиками. Стоит предусмотреть и окна, а если быть точнее, их расположение (на фронтонах строения или по скатам крыши), но вы всегда можете сделать и один и второй вариант, ведь окна по скатам придают зданию более значительный и разнообразный вид.

Не стоит забывать и про лестницу, которая будет вести на мансарду. В основном ее располагают внутри гаража и делают преимущественно деревянную, но она может быть выполнена как из металла, так и из цементного раствора.

Кстати, мансардное помещение лучше сразу утеплить и гидроизолировать.

Проект гаража с мансардой пеноблоков

Сейчас почти у всех есть свой собственный автомобиль. А хранить его лучше всего в гараже, чем на улице, где на него будут влиять атмосферные условия, а также могут покушаться злоумышленники.

Гараж – это не просто помещение с четырьмя стенами, а настоящее произведение строительного искусства. Для строительства также есть определенные проекты, по которым можно выполнить конструкцию из любого материала, в том числе и из бруса. Для автолюбителей, которые много времени проводят за ремонтом можно предложить оборудовать его мансардой. Она может служить мастерской или быть помещением для отдыха. Если на участке строиться дачный дом, то его можно совместить с гаражом, что значительно удешевит и упростит строительство, а также займет мало времени.

  1. Правильный выбор места под строение
  2. Как создать проект гаража с мансардой
  3. Возведение гаража с мансардой по проекту
  4. Проект гаража с жилой мансардой из пеноблоков

Правильный выбор места под строение

Как и любая другая постройка, гараж нуждается в подходящем месте. Оно может быть немного меньше, чем для классической гаражной конструкции, так как он получается двухэтажный, и нет необходимости размещать дополнительные помещения на первом этаже.

Перед тем, как выбрать место под гараж с мансардной крышей, нужно учесть некоторые условия:

  • К месту должен быть хороший подъезд. Если построить гараж в неудобном месте, то может возникнуть огромное количество проблем с заездом и выездом.
  • Въезд должен находиться от ворот на расстоянии порядка 5 – 7 метров, чтобы была возможность припарковать автомобиль, если не будет надобности заезжать в гараж.
  • Площадка должна быть ровная, без неровностей, ведь наличие неровного рельефа вызовет массу неудобств.
  • Если мансарда задумана, как жилое помещение, то нужно учесть возможность проведения таких коммуникаций, как электроэнергия, вода, канализация, отопление.

  • Если постройку принято расположить рядом с домом, то оптимальным расстоянием между ними будет 7 метров. Это поможет легко достичь автомобиля в непогоду. Также можно сделать навес там, где проходит дорожка от дома к гаражу.
  • Для исключения подтопления конструкция гаража должна быть на уровне всех остальных строений или немного выше.
  • Обязательно нужно учитывать все эти условия в проектировании и принимать во внимание особенности ландшафта той местности, где принято строить гараж.

    Как создать проект гаража с мансардой

    После того, как хозяева определились с местом, можно приступать к выбору или созданию проекта. Сделать это можно следующими путями:

    Заказать в специализированной фирме. Сейчас много компаний, которые специализируются на создании дизайн проектов жилых домов, бань, и других строений. У них можно заказать проект под свои предпочтения и условия или приобрести уже готовый. Также есть такая услуга, как комбинирование некоторых элементов готовых проектов в соответствии с запрашиваемыми условиями и располагаемым бюджетом. Этот путь будет более быстрым, так как не нужно самостоятельно ничего делать, профессионалы выполнят сами. Часто они могут выехать на место и в соответствии с имеющимися условиями предложить тот вариант, который подойдет. А если необходим гараж на 2 машины с мансардой, то проект от фирмы будет наиболее предпочтителен.

    Разработать самостоятельно.Если пойти по этому пути, то нужно четко усвоить, что производится строительство серьезного сооружения, поэтому разработать нужно все очень скрупулезно. В любом случае, консультация со специалистом лишней не будет.

    Самостоятельная разработка дизайн проекта должна выполняться последовательно с учетом таких этапов:

    • Определение количества мест в гараже в соответствии с количеством автомобилей, для которых он будет использоваться.
    • Решение функциональных возможностей мансарды: жилая она будет или нет.
    • Определение размеров строения в соответствии с размером автомобиля, так как мансарду можно сделать и выступающей. Если предполагается производить мелкий ремонт автомобиля внутри, то нужно дополнительно увеличить площадь для размещения инструмента и возможности проводить ремонтные работы.
    • Рисование плана на миллиметровой бумаге. С каждой стороны от автомобиля нужно оставить около метра для маневров, а также дополнить гараж местом для шкафчиков и проходами.
    • Обязательно нужно учитывать место расположения лестницы на второй этаж. В некоторых проектах встречаются также лестницы, расположенные снаружи. Это делается из-за нехватки достаточного места внутри помещения.

    После того, как план первого этажа закончен, нужно заняться вторым этажом. Для жилой мансарды обязательно стоит предусмотреть спальню, санузел и кухню. Если гараж по размерам большой, то на втором этаже может располагаться и больше помещений.

    Вот еще несколько условий, которые нужно учитывать при разработке плана гаража с мансардой:

    • Кровля для строения должна быть выполнена по всем правилам, как для жилого дома.
    • Для того, чтобы иметь возможность пропылесосить машину и включить какой-либо инструмент, стоит позаботиться об электричестве на первом этаже здания. Проводка также должна быть включена в проект гаража изначально.
    • При создании проекта обязательно нужно определить материал, из которого будет выполнено здание. Он влияет на стоимость и время стройки, а также на прочность и время эксплуатации конструкции. Самым быстрым способом построить гараж, является каркасный метод, а использование современных теплоизоляционных материалов поможет сохранить тепло и препятствовать проникновению влаги внутрь. Очень распространены здания из бруса.
    • Обязательно после подготовки проекта, его нужно нанести на бумагу, чтобы впоследствии не забыть ни один момент, даже поначалу казавшийся не слишком важным. Ведь в строительстве все нюансы в обязательном порядке должны быть соблюдены. Обязательно должны быть отображены на бумаге элементы, включающие два этажа.

    Гараж с мансардой, проект которого изображен на фото, является более распространенным:

    Возведение гаража с мансардой по проекту

    Если проект заказан в компании, то можно нанять дополнительно и рабочих, которые смогут в короткое время все качественно возвести.

    Если же сделан выбор в пользу самостоятельного строительства, то нужно принимать во внимание тот факт, что сделать это будет крайне сложно.

    От строителя потребуется пройти все этапы, начиная от возведения фундамента и заканчивая внутренней отделкой. В частности, нужно будет строить в такой последовательности:

  • Возведение основания. Лучшим вариантом станет монолитный фундамент, который нужно уложить в заранее подготовленную траншею. Можно заливать нужную территорию бетоном или воспользоваться готовыми бетонными плитами.
  • Возведение стен. Делать это можно практически из любого материала, например, из кирпича или бруса.
  • Подготовка отверстий для вставки окон и дверей в стенах.
  • Сооружение мансардной крыши и ее покрытие.
  • Подключение коммуникаций, таких как электричество, газ, интернет, вода, канализация. Для этого лучше всего обратиться к специалистам в каждой из областей.
  • Отделочные работы внутреннего и внешнего типа, в том числе утепление, гидроизоляция и другие сопутствующие работы. В гараже из бруса сделать это будет легче.
  • Оформление территории перед гаражом. Здесь уже все зависит от фантазии владельца.

    Проект гаража с жилой мансардой из пеноблоков

    Сейчас есть огромное количество вариаций проектов гаража, поэтому классическая прямоугольная конструкция мало кого заинтересует. Для создания более современных зданий, в проект включаются балконы, навесы, ограждения и другие элементы из различных материалов.

    Пеноблоки – современный материал для изготовления любых строений, в том числе гаража. Так как блоки значительно меньше по весу, чем какие-либо другие материалы, гараж из пенобетона может быть расположен на фундаменте без дополнительного усиления.

    Проект гаража с мансардой из пенобетона можно посмотреть на следующем фото:

    Такой материал с легкостью перенесет повышенную влажность, удержит прохладу в летний зной и тепло в зимнюю стужу. К тому же нет особой сложности при монтаже гаража из такого материала, в отличие, например, из кирпича или бруса.

    Ниже можно посмотреть примеры проектов гаражей с жилой мансардой, среди которых есть и большие проекты гаража 10*10 с мансардой.

    Гараж с мансардой станет оригинальным украшением загородного участка, а также его функциональной частью. Благодаря удачно выбранному проекту гаража с жилой мансардой, можно значительно сэкономить место на своем участке. Перед тем, как построить конструкцию, нужно учесть все нюансы составления проекта гаража. Можно это доверить профессионалам, а можно выполнить самостоятельно, но очень четко представляя, чего хочется добиться в итоге.

    Как построить погреб под сараем

    Владельцам приусадебного хозяйства приходится думать об устройстве места, в котором будут храниться различные продукты и заготовки на зиму. Значительную их часть положить в холодильник не представляется возможным. Погреб – отличное место для хранения большого количества разных продуктов. Однако, не в каждом хозяйстве имеется такое помещение. Именно поэтому часто появляется потребность в сооружении погреба своими руками под сараем или другой хозпостройкой. Это обеспечит возможность длительного хранения различных продуктов. Сарай с погребом – отличный вариант для владельцев загородных участков.

    Выбор места

    Погреб представляет собой помещение, которое находится под домом или другим строением. В нем обычно хранят зимние заготовки, а также различные продукты. В погребе для этого создаются наиболее благоприятные условия. Подвал, в отличие от погреба, представляет собой часть жилого дома, которая фактически представляет собой подземный этаж.

    Погреб обычно устраивают:

    • во дворе;
    • под гаражом или сараем;
    • под жилым строением.

    Если выбран вариант с обустройством погреба во дворе, его располагают отдельно от других строений, с небольшим возвышением – надземной частью. В нем находится вход, крыша и стены. Однако, постройка такого погреба является более затратной, чем в случае с другими вариантами.

    Если овощехранилище предполагается построить под домом, это может на длительный срок создать существенные неудобства. В таком случае необходимо продумать меры защиты от различных вредителей и затхлости.

    Оптимальным вариантом является сооружение погреба под сараем. В этом случае понадобится минимум затрат и времени, а также появится возможность создать действительно надежное сооружение. Кроме того, если строение располагается рядом с домом, к нему не нужно прокладывать тропинку.

    Составление проекта

    Проект сарая с погребом – залог длительной службы помещения. Овощехранилище можно обустроить в двух вариантах:

    • яма, вход в которую оборудован на наклонном спуске;
    • яма, оборудованная крутым спуском, на который устанавливается приставная лестница.

    Перед тем как начать проектировать оборудование погреба, стоит уточнить уровень почвенных вод, который имеется на участке. Если во время половодья они поднимаются до 2-метровой глубины, следует отказаться от возведения погреба. В противном случае он может регулярно подвергаться затоплению.

    В процессе проектирования владельцу участка следует учесть размеры будущего строения. Для этого на месте погреба выполняются определенные замеры. Габариты ямы должны соответствовать определенным требованиям. Она не должна подходить к стенам сарая ближе, чем на полметра.

    Такое требования является обязательным. Это позволит не допустить заваливания конструкции в будущем. Пол и стены лучше обложить кирпичом или залить бетонным раствором. Кроме того, следует оборудовать погреб под сараем вентиляцией. Для удобного размещения заготовок на зиму следует установить в помещении стеллажи необходимого размера.

    Верхнее перекрытие погреба лучше выполнять отдельно, или ориентируясь на уже имеющийся поле в сарае. Последний вариант предполагает наличие бетонной плиты или дощатого настила. В начале проектирования погреба под сараем следует сделать точный чертеж. Размеры помещения необходимо увязать с габаритами постройки.

    Оборудование и материалы

    Какой бы легкой ни казалась работа, следует заранее запастись специальными материалами и оборудованием. При устройстве погреба понадобятся:

    • лом;
    • лопата;
    • ведра;
    • бетономешалка;
    • кувалда;
    • строительный уровень;
    • пила;
    • болгарка;
    • аппарат для сварки.

    Также потребуется подготовить различные материалы. К их числу относится кирпич, песок, арматурные прутья, цемент,глина. Также для возведения погреба понадобятся брусья и доски. Материалы следует выбирать хорошего качества, иначе спустя несколько лет погреб придется ремонтировать.

    Рытье котлована

    Как сделать погреб, не затрачивая много времени и сил? Для этого нужно следовать инструкции. Сначала необходимо вскрыть пол там, где будет оборудован вход в помещение. Обычно землеройные работы выполняет несколько человек. Один из них роет яму, а второй при помощи ведер вынимает грунт. Нижние, более твердые слои земли обычно дробятся при помощи лома.

    Глубина ямы для погреба обычно составляет 2-2,5 м. Ее длина и ширина рассчитываются с учетом проектных размеров помещения. Важно помнить о необходимости оставлять проходы, по которым можно будет беспрепятственно перемещаться между полками. Их ширина должна составлять минимум 1 м.

    Вход в погреб может быть отвесным или наклонным. Последний вариант предполагает обустройство капитальной лестницы своими руками. Важно следить, чтобы края ямы не подходили к фундаменту сарая ближе, чем на полметра. Это обеспечит надежность строения. Если пренебречь этим правилом, сарай может не только покоситься, но и рухнуть.

    Как обустроить пол и стены

    Чтобы создать надежное овощехранилище в сарае своими руками, следует придерживаться простых правил. Большинство строительных работ по созданию погреба лучше проводить вдвоем. Помощнику необходимо обеспечивать своевременный спуск и подъем ведра. Стены отделываются глиняным замком. Последний располагается между землей и кладкой.

    Ее лучше поместить на ленточное основание. Также можно выполнять кладку непосредственно на твердом грунте. В случае когда на дно погреба высыпается песок, основание под простенок сооружается в обязательном порядке. При этом важно отмерить от стен 40 см. Это пространство необходимо для обустройства глиняного замка.

    После этого можно начинать класть кирпичи. Сначала выполняют 4 ряда. Между ними и грунтом необходимо поместить жирную глину. В результате создается глиняный замок. Процедуру засыпки глиной пространства между кладкой и грунтом производится каждые 3 ряда. Благодаря наличию глины погреб будет надежно изолирован от дождевой воды по время обильных осадков.

    Насколько ровно укладываются кирпичные ряды, можно проверить при помощи уровня. Если вертикальность кладки не соблюдается, в будущем она может завалиться. Во время кладки следует предусмотреть заделывание в стену погреба специальных крюков, на которые будут крепиться стеллажи и полки.

    На дно ямы засыпают песок. Его высота должна составлять 30 см. На нее можно класть кирпичный пол, однако, чаще всего подушку заливают бетоном. При сооружении погреба лучше не использовать древесину. Она достаточно быстро теряет свои свойства под воздействием влажности.

    Перекрытие

    В качестве перекрытия погреба может быть выбран уже готовый пол сарая. В этом случае его следует усилить. Придется не только монтировать балки на потолок погреба, но и устанавливать опоры. Обычно выполняются они из металлических швеллеров. Опоры также можно выполнять из кирпича.

    Если предусмотрено самостоятельное перекрытие погреба, его устраивают на основе сварной рамы, которую выполняют из швеллера. Промежутки следует заделать арматурой. При выполнении рамы перекрытия важно оставить отверстия под вентиляционные трубы.

    На раму укладывают дощатое перекрытие погреба. Также можно использовать листы ДСП. Сверху их засыпают землей. Нередко на уложенное перекрытие монтируют ранее поднятый пол сооружения.

    Вентиляция

    Именно на этапе сооружения перекрытия следует провести вентиляцию погреба. Обычно для этой цели устанавливают 2 трубы. По одной из них будет осуществляться приток воздуха в погреб, по другой – выход. Обычно используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их крепят к стенам при помощи хомутов или анкеров.

    Приточная труба должна опускаться почти до самого пола – ее нижний срез обычно располагается выше пола погреба на 30 см. Выводится она вверх над полом сарая на 40 см. Вытяжной канал вентиляции располагается своей нижней частью на 20 см ниже, чем находится потолок погреба, и на 1,5 м выше, чем устроен верх трубы для поступления свежего воздуха.

    Также стоит предусмотреть, чтобы между коробами, в которых будут храниться запасы, и полом погреба было не менее 10 см. Это позволит свежему воздуху беспрепятственно поступать к овощам.

    Устройство лестницы

    Чтобы разобраться, как построить погреб, следует предусмотреть все тонкости процесса. Капитальную лестницу обычно возводят намного дольше, чем приставную. Для таких работ понадобятся кирпичи или бетон. Чтобы придать конструкции долговечности, необходимо сначала сварить ее каркас. Он состоит из металлических уголков. В некоторых случаях такая лестница выполняется при помощи сварочного аппарата. Ступеньки в этом случае выполняются из листов рифленого металла.

    Капитальную лестницу можно устроить и таким способом:

    • сначала обустроить кирпичную кладку;
    • усилить ее сварной рамой.

    При создании отвесного спуска в погреб на спуске устанавливают приставную лестницу. Ее обычно сваривают из металлических уголков. Также конструкцию можно сбить из бруса. Приставная лестница обычно имеет длину, которая равна глубине ямы погреба. Отличное решение – лестница, выполненная в виде корабельных сходней.

    Короба и стеллажи

    Обычно короба помещают в самый низ погреба. В них помещают корнеплоды и овощи. Сверху располагаются полки, на которые устанавливаются ящики с фруктами и баночными заготовками. Размещают короба и стеллажи вдоль стен. Нижние короба могут быть выдвижными и стационарными. Их можно выполнить своими руками. В первом случае их оснащают полозьями. Стеллажи обычно выполняют из листового металла. Такой вариант является самым надежным и долговечным. Если использовать для полок деревянные доски, они могут подвергнуться воздействию влаги.

    Навесные полки – еще одно удачное решение. Их вешают на крюки, которые заделываются анкерами в простенке. Из кирпича можно выполнить небольшие простенки, в которые и будут помещены короба.

    Вход в погреб

    На входе в погреб помещают люк. Также нередко устраивают обычную дверь. Ее устанавливают при входе снизу. Обычно ее изготавливают из листового металла или дерева. Навешивают ее на деревянную или металлическую коробку.

    При крутом спуске его оборудуют люком из металла. Нередко встречается вариант изделия, сделанного из досок. Петли люка приваривают к шкворням, бетонируемым в пол сарая. Также можно выполнить проушины для замка.

    Освещение

    В погребе практически невозможно обойтись без света. Основную ветку освещения обычно подключают к сети 220 В. Необходимо надежно укрепить электрокабель. Его монтируют к потолку. Обычно кабель прокладывается в трубе для защиты от грызунов и влаги.

    Плафон освещения размещают сверху, над входом в погреб. Если закрепить его на потолке, возможно частое задевание во время передвижения по помещению.

    Устроить погреб под сараем своими руками достаточно просто. Если соблюдать все правила и рекомендации, работа пройдет быстро и без особых сложностей. Правильно обустроенное помещение будет служить долгие десятилетия.

    Выводы

    Обустроить погреб под сараем своими руками можно достаточно быстро. Такая работа требует тщательной подготовки и составления точного чертежа. Также следует подумать об отделке стен и перекрытии, о сооружении лестницы и установке коробов для овощей. Чтобы заготовки сохранились максимально долго, следует продумать устройство вентиляции. Также погреб оборудуется освещением.

    Чтобы соорудить овощехранилище своими руками, лучше следовать заранее созданному проекту. Также необходимо подготовить все инструменты и материалы. Чтобы погреб служил долго, стоит максимально ответственно подойти к его сооружению.

    Как сделать погреб в сарае своими руками

    Подсобные помещения – одна из важных частей загородного дома, а сарай с погребом не только экономит место на участке, но и при помощи обмуровки стен и потолочных перекрытий используется как фундамент для сарайного помещения.

    Погреб – это хорошее место для хранения различных продуктов и заготовок на зиму. Построить погреб в сарае можно своими руками пошагово, выбрав необходимые строительные материалы и изучив несколько технологий строительства, а также посмотрев несколько видео-инструкций.

    Выбор места для обустройства погреба в сарае

    Еще до составления проекта погреба стоит подумать о расположении сарая. Очень важно разместить его правильно, чтобы постройка гармонично вписывалась в общий пейзаж участка (исходя из месторасположения других помещений). На выбор места будет влиять материал, применяемый в строительстве, и внешняя отделка. Каждый хозяин выбирает на свой вкус, главное, чтобы сарай с погребом могли функционировать на протяжении долгого времени, не завися от вмешательств окружающей среды.

    Для начала нужно выбрать место под погреб

    Погреб под сараем – это оптимальный выбор постройки, он требует минимальных затрат на материалы и время. Кроме того, это возможность обзавестись еще одним надежным помещением. Если строение находится рядом с домом, то прокладывать тропу не нужно.

    Проект погреба

    Есть несколько способов обустройства погреба в сарае:

    1. Яма с отвесным спуском по капитальной лестнице и входом через дверь.
    2. Яма с отвесным спуском по приставной или вмурованной лестнице и входом через люк в полу.

    Перед тем как начать проектировать и строить, необходимо узнать уровень грунтовых вод на участке. Если весной он равен 2 м глубины, то от строительства рекомендуется отказаться из-за опасности затопления.

    В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

    В процессе проектирования хозяину следует определиться с размерами будущей постройки, после чего следует сделать необходимые замеры. Яма не должна заходить на фундамент здания или подходить к стенкам сарая ближе, чем на 1 м. Это требование должно быть соблюдено, иначе возникнет риск обрушения помещения, вследствие чего возможны травмы людей.

    Погреб должен иметь систему стеллажей и приточно-вытяжную вентиляцию, а стены и пол обычно выкладываются кирпичом или покрываются бетоном.

    Верхнее перекрытие лучше выполнять отдельно или с учетом существующего пола. Процесс проектирования включает в себя создание чертежа, в котором согласованы размеры всех элементов с площадью сарая. Замеры должны быть выполнены максимально точно.

    Важно правильно оценить уровень грунтовых вод и выбрать наиболее выигрышную конструкцию хранилища. Существует несколько разновидностей конструкций, в зависимости от определенных характеристик участка используется один из способов строительства. Если вода поднимается выше 2,5 м, строить подземный погреб в сарае не имеет смысла, рациональным вариантом будет полузагубленный или наземный.

    Полузагубленный находится ниже уровня земли только частично, его большая часть расположена на поверхности. При таком заглублении объем земельных работ уменьшается, и процесс установки гидроизоляции становится легче.

    Классификация погребов по уровню заглубления:

    1. Подземные – устраиваются в местах, где сухо.
    2. Полуподземные – во влажных местах со средним уровнем грунтовых вод.
    3. Надземные – устанавливаются при очень высоком уровне грунтовых вод.

    Какие нужны инструменты и оборудование

    Для реализации проекта необходимы специальные инструменты и оборудование. Прежде всего, это:

    • лопата;
    • болгарка;
    • кувалда;
    • пила;
    • бетономешалка;
    • сварочный аппарат;
    • строительный уровень, рулетка;
    • несколько ведер.

    Не забываем подготовить весь нужный инструмент

    Так же не обойтись без материалов:

    • кирпич, песок;
    • цемент, глина;
    • доски, брусья;
    • арматурные прутья.

    Пользоваться следует только высококачественными материалами, тогда постройка будет пригодна долгое время для безопасной эксплуатации.

    Обустройство ямы под погреб в сарае

    Для начала необходимо вскрыть пол в том месте, где предполагается будущий вход в погреб. Для землеройных работ нужно как минимум 2 человека (чтобы один копал котлован и нагружал землю, а другой поднимал бадью с грунтом и выносил из помещения). Нижний слой грунта (глиняные или каменистые) удаляется при помощи лома или кирки.

    Яма вырывается глубиной до 2,5 м, ширина выбирается с учетом толщины будущей отделки стен и наличием прохода между коробами и стеллажами (он должен быть не менее 1 м). Выкопать земляной вход в погреб можно двумя способами, сделав его наклонным или отвесным. Важно при обустройстве следить за тем, чтобы края ямы были не ближе 0,5 м к фундаменту помещения.

    Отделка стен и пола ямы погреба

    Стены отделываются глиняным замком, который расположен между кладкой и землей. Кладка устраивается на ленточное основание или на твердом грунте. Основание под простенок необходимо, если дно ямы заполнено песком. Для сооружения глиняного замка необходимо отмерить от стен 40 см.

    После вышеперечисленных действий можно начинать класть кирпич в 4 ряда. Между кирпичами и землей должна быть жирная глина. Каждые 3 ряда глиной засыпается пространство между грунтом и кладкой. Это способствует изоляции погреба от дождя во время сильных осадков.

    Ровность укладки кирпичей в рядах измеряется уровнем. Если вертикальность не соблюдена, кладка может вскоре завалиться. Стеллажи и полки прикрепляются на специальные крюки, которые заделываются в стену.

    Дно ямы покрывается песком (высотой около 30 см) и помещается пол из кирпича или заливается бетоном. Лучше не использовать древесину, т.к. от влажности она теряет свои первоначальные свойства.

    Перекрытия погреба и их устройство

    Для перекрытия подойдет готовый бетонный или деревянный пол сарая. Но в этом случае его следует усилить, устанавливая балки на потолок и другие конструкции для опоры (из металлических швеллеров). Потолочные балки подпираются колоннами, выложенными из кирпича. Промежутки заделываются арматурой.

    При выполнении сварной железной рамы необходимо оставить отверстия для приточно-вытяжной вентиляции. Рама перекрытия по размерам больше, чем погребная яма (разница примерно 15 см), она укладывается на нее сверху, но при этом на 50 см ниже уровня пола сарая. На раму помещается перекрытие из досок или листов ДСП, которое затем посыпается утрамбованным слоем грунта.

    Бетонное перекрытие погреба надежнее и обеспечивает большую защиту от различных механических воздействий внешней среды, но не все владельцы могут решить, как уложить его в обычном сарае.

    Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

    Для оборудования приточно-вытяжной вентиляции понадобятся две трубы, приточная и вытяжная, асбоцементные с сечением 150-200 мм. Они закрепляются в углах погреба при помощи анкеров и хомутов и выводятся на расстояние, превышающее уровень пола.

    Вентиляция является важным элементом погреба

    Нижний срез приточной трубы должен располагаться на 20 см выше пола погреба, а верхний срез выводится на 40 см выше пола сарая или на улицу. По приточной трубе свежий холодный воздух поступает в погреб.

    По вытяжной трубе теплый воздух и углекислый газ выводятся из погреба. Нижний срез ее должен быть на 20 см ниже потолка погреба, а верхний выводится наружу на 1-1.5 выше уровня верхнего среза приточной трубы.

    Гидроизоляция в погребе

    При обустройстве подвала на участке самостоятельно не стоит забывать о системе гидроизоляции, это очень важно. Выбор оптимального способа зависит от влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

    Гидроизоляция бывает двух видов – внутренняя (после завершения строительства, перед использованием изоляционных материалов осуществляется отвод грунтовых вод) и внешняя (проводится на этапе строительства и выполняется при помощи облицовки стен изолирующим материалом; оборудуются водостоки и дренажные колодцы).

    Оборудование лестницы для спуска

    Капитальная лестница изготавливается из кирпича или бетона на заранее сделанном спуске в яму. Для более надежной и долгой эксплуатации необходимо сварить раму из металлического уголка. Капитальную лестницу можно сделать цельнометаллической сварной, а ступени выполнить из рифленого листового металла. Рама состоит из 2-4 продольных лежней, к которым пристраиваются перемычки по форме ступеней. Углы между перемычками и лежнями должны быть четко согласованы, иначе ступеньки не образуют четкую горизонтальную поверхность.

    После того как рама лестницы установлена, она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном. Капитальная лестница может быть сооружена и в обратной последовательности: сначала выполнить кладку из кирпича (бетона), а потом внутренние и наружные углы усилить сварной рамкой.

    Если спуск в погреб отвесный, то применяется приставная лестница, она может быть из деревянных досок или металлических уголков и арматуры. Размер лестницы соответствует глубине ямы.

    Устройство системы стеллажей и коробов

    Нижняя область погребного пространства заполнена коробами для овощей и корнеплодов. А в верхней части – стеллажи и различные полки для ящиков и банок с консервацией. Короба и стеллажи располагаются вдоль стенок, между ними должен быть проход шириной не менее 1 м.

    Между нижней частью короба и полом оставляется небольшой промежуток для вентиляции. Дно коробов делается решетчатым или в нем создают приточные отверстия. Короба изготавливаются как из кирпича, так и из деревянных и железных ящиков с металлическими полозьями.

    Стеллажи чаще всего делаются из листового металла или деревянных досок, которые размещаются на шкворнях. Стеллажи и полки можно сделать навесными, повесив их на крюки, заделанные анкерами в простенке помещения.

    Погреб, при желании, делится на отсеки, внутри которых и можно оборудовать короба и стеллажи с полками, реализуется это при помощи выкладки из кирпича или бетона коротких простенков.

    Стеллажи можно обустроить по-разному

    Как оборудовать вход в погреб

    Вход в подвал может быть сделан как входная дверь или как люк. Первый вариант устанавливается внизу наклонной капитальной лестницы. Дверь изготавливается из дерева или металла и помещается на железную или деревянную дверную коробку, которая встроена в простенок.

    Если спуск в подвал отвесный, то чаще всего оборудуется металлический люк. Изготавливается он либо из листового металла, либо из досок в металлической оправе, которые навешиваются на раму люка, сваренную из металлического уголка. В пол сарая помещаются наклонные шкворни, затем к люку приваривается ручка и проушины для замка.

    Освещение погреба

    В погребе обязательно должно быть освещение. Основным моментом будет проведенное от бытовой сети 220 В электрическое освещение. Выключатель чаще всего располагается снаружи, на входе. Электрокабель рекомендуется надежно прикрепить к потолку, чтобы он не подвергался нападкам грызунов или подтоплению грунтовых вод.

    Плафон вешается так, чтобы не задевался головой при перемещении или работе, на противоположной стороне или над входом. Кабель должен быть оснащен долговечной и надежной изоляцией в местах сращивания и соединения электрических проводов.

    В заключение

    Сделать погреб в сарае своими руками легко, достаточно изучить несколько пошаговых инструкций, составить проект и поэтапно выполнить его. Если ответственно подойти к процессу подготовки и реализации, построенная конструкция будет радовать владельца на протяжении долгого времени, выполняя свои основные функции.

    Сарай над погребом – не только экономичный, но и легкий вариант.

    Как построить погреб под сараем своими руками

    В деревенском хозяйстве обойтись без ледника или погреба довольно сложно. Многим постройкам уже по многу лет, но в эффективности сохранения собранного урожая или запасов продуктов на зиму иные подземные хранилища могут посоперничать с современными холодильниками. Если места на участке хватало, то ледник пристраивался к дому с затененной стороны или выносился на самую высокую часть придомовой территории.

    Для дачи наиболее рациональной будет постройка сарая с погребом. Так экономится место на участке, и одновременно появляется возможность использовать обмуровку стен и потолочное перекрытие помещения в качестве фундамента под сарай.

    Устройство помещения погреба своими руками

    Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба — ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

    • Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
    • Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
    • Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

    Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

    Выбор конструкции погреба под сараем

    Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.

    Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:

    • Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
    • Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.

    В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.

    Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.

    Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.

    Строим классический вариант погреба с сараем

    Построить хороший погреб под сараем своими руками «с нуля» не сложнее, чем обычный подвал или цокольный вариант подсобного помещения. Схему работ при возведении погреба под сараем своими руками пошагово можно изложить в следующем порядке:

    • Выбираем наиболее приглянувшееся место и выполняем разметку под фундамент сарая и заодно стены будущей постройки. Под обустройство погреба лучше всего подойдет самая высокая точка рельефа участка;
    • Отрываем котлован, укладываем песчано-гравийную подушку и бетонируем ленту на грунте под стены;
    • Выкладываем стены будущего погреба из наиболее подходящего материала, например, кирпича или бутового камня на глине;
    • Выстраиваем вентиляцию и гидроизоляцию;
    • Укладываем балки перекрытия и настилаем потолок будущего погреба.

    Наиболее острой проблемой постройки погреба всегда была грунтовая и верховодная вода. Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину 2-2,5 м.

    Если воды много, перед рытьем котлована нужно будет сделать скважину глубиной ниже уровня пола будущего погреба и установить дренажный насос. Пока не построена дренажная система, другим способом сухую строительную площадку обеспечить не получится.

    Возведение коробки погреба

    Первым делом после откапывания котлована необходимо сделать дренаж. Не имеет значения, из какого материала будут построены стены, для погреба крайне важно, чтобы часть стен или пола оставались земляными. Так в помещении будет сохраняться низкая температура и средний уровень влажности. По периметру будущего погреба необходимо уложить дренажную трубу и засыпать мелким отсевом.

    Если вам не нравится идея глинобитного или мощеного пола, то можно выполнить традиционную бетонную стяжку. Такой вариант удобен для установки стеллажей и многоярусных ящиков с овощами. Кроме того, бетонная плита в основании погреба поможет усилить фундамент под сарай.

    Если пол бетонируется или выкладывается брусчатым камнем, стены погреба необходимо делать из кирпича или шлакоблока. В любом случае, кладка в полкирпича будет достаточной, чтобы защитить стены от обсыпания и обеспечить качественный отвод тепла в грунт. Иногда стены строят из пеноблока, но только для случаев, когда основная постройка сарая изготавливается из каркасных щитов, доски или бруса. Для кирпичных сараев погреб из пеноматериалов будет слишком слабым для фундамента.

    Погреб под сарай не обязательно строить на полную глубину стен. Чаще всего погреб углубляют на 150-170 см в грунт, а цокольную часть, возвышающуюся над нулевым уровнем земли, гидроизолируют и отсыпают толстым метровым слоем глины.

    Из пеноматериалов можно построить потолочное перекрытие и вход в помещение ледника. Для этого потребуется уложить деревянные балки, набить обрешетку из досок, уложить полиэтиленовую пленку и закрепить стеклопластиковую арматуру, чтобы укрепить пол будущего сарая. Слой пенобетона должен составить не менее 25 см. Через неделю после заливки можно засыпать слой керамзита 20-25 см, и затем приступать к сборке деревянного сарая.

    Два слова о вентиляции погреба

    В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.

    Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.

    Строительство погреба в построенном сарае

    Построить погреб в уже собранной коробке сарая можно, но эффективность такого хранилища будет заметно ниже, чем в предыдущем варианте. Кроме того, потребуется вручную отрыть достаточно большой объем грунта, такой ледник строить тяжелее даже физически. Предварительно нужно оценить несущую способность фундамента. От края фундаментной ленты или столбов нужно отступить не менее 70 см, чтобы не вызвать осадку несущих элементов.

    Подготовка и рытье котлована

    Прежде чем планировать, как правильно сделать погреб в сарае, потребуется позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Например, для сарая 4х3 м потребуется вырыть и вытащить на поверхность не менее 9 кубов земли. Поэтому лучше всего заранее запастись ручной лебедкой и бадьей для подъема грунта из ямы.

    Вход в ледник лучше всего располагать на осевой линии помещения сарая, ближе к входу. В таком случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если начать рытье у одной из стен, то не исключен риск осыпания грунта и прослабления фундамента.

    После снятия половиц первоначально в грунте отрывают нишу прямоугольной формы, размером 1х2,5 м, на глубину будущего погреба. На дно укладывают доски и устанавливают лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Под деревянной лестницей ставят металлическую или пластиковую емкость на 40-50 л для сбора грунта, а на потолочном перекрытии сарая устанавливают ручную или электрическую лебедку.

    Чтобы избежать деформации фундамента сарая, вырытую двухметровую нишу увеличивают в размерах, равномерно снимая грунт со стен по периметру. С помощью лебедки котлован можно вырыть и подготовить к отделке за два полных рабочих дня.

    Отделка стен и перекрытия погреба

    Сразу после того, как было вырыто помещение под сараем, стены и пол будущего погреба необходимо утрамбовать. Пол отсыпают тонким слоем песка и гравия и трамбуют колодой или электрическим трамбовщиком. Стены уплотняют частыми ударами тяжелого молотка, одновременно наблюдая за поведением опорной части сарая.

    На следующем этапе потребуется сделать заливку стен бетоном. Предварительно по периметру погреба укладывается лента из красного кирпича, далее на стены вывешивается арматурная сетка из проволоки, устанавливается опалубка и распорки из горбыля. Так как заливать весь объем в подполе сарая неудобно, бетонирование стен разделяют на два этапа. На втором этапе опалубку можно зафиксировать досками и балками пола сарая.

    Потолочное перекрытие лучше всего изготовить из деревянных балок и ОСБ плит, заливать бетоном нет особой необходимости. Вход в помещение оббивают коробчатым навесом, устанавливают стационарную деревянную лестницу. Чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию, потолочное перекрытие засыпают керамзитом толщиной не менее 40 см.

    Для погреба потребуется сделать два люка. Один, утепленный пенополистиролом, будет закрывать вход в ледник, второй люк будет располагаться на полу в сарае, пространство между полом и входным люком будет играть роль теплоизолирующего тамбура.

    Заключение

    Система вентиляции помещения под сараем ничем не отличается от обычного подвала, потребуется сделать приточную трубу с забором воздуха из помещения сарая и канал для вывода воздуха. Вентиляционную трубу можно вывести на крышу сарая или вывести в виде отдельного стояка на отмостке фундамента. На входной трубе обязательно ставят задвижку, регулирующую подачу воздуха.

    Сколько стоит построить погреб

    Личный опыт человека из Сибири

    Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

    Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

    Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

    На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

    Расскажу, во сколько это мне обошлось.

    Планирование

    Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

    Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

    Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

    В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

    Краткий план стройки был такой:

    • 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
    • 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

    Грунтовые воды и глубина промерзания

    Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

    В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

    Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

    Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

    Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

    Начало стройки: яма и кирпичи

    Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

    Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

    Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

    Покупка кирпичей

    Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

    В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

    От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

    Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

    Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

    ПокупкаКоличествоСтоимость
    Кирпич1200 шт.9960 Р
    Лестница7 ступеней, 1 шт.4500 Р
    Цемент5 мешков по 50 кг1475 Р
    Трубы2 шт.800 Р
    Песок2 мешка по 40 кг88 Р

    Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

    Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

    я заплатил за доставку товаров

    Начало стройки: разметка, фундамент, стена

    Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

    Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

    Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

    Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

    Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

    Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

    Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

    Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

    Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

    Уровень второй: сарайка

    Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

    Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

    Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

    В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

    Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

    Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

    Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

    Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

    После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

    Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

    Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

    Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

    Вентиляция и металлопрофиль

    Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

    Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

    Сарай и погреб на участке. Их виды и правила строительства на сайте Недвио

    • Недвижимость
    • Строительство
    • Ремонт
    • Участок и Сад
    • О загородной жизни
    • Вопросы-Ответы
      • Интерактивная кадастровая карта
      • О проекте Недвио
      • Реклама на Nedvio.com

    Продолжая тему обустройства дачных участков мы не могли не затронуть специфику всех надворных пристроек. В этой статье мы рассмотрим особенности, виды и нюансы строительства сараев и погребов.

    Сараи и погребы на участках могут быть разных видов. Так, погребы разделяют на:

    • наземные;
    • полузаглубленные;
    • и заглубленные.

    Выбор типа определяют, исходя из гидрогеологических условий участка. Выбор конструкции – наличием места, потребностью в объеме хранилища, наличием строительных материалов.

    Основные виды погребов

    Лабаз овощной

    Это наземное хранилище, которое устраивается на переувлажненных, низменных местах.

    Оно устроено следующим образом: бревна вкапывают в грунт на глубину 0,5 метра, а их верхние концы связывают воедино. Сооружение обваловывают землей, сверху покрывают дерном.

    Погреб наземный

    Это небольшое углубление, в виде утепленного деревянного ящика. Чаще всего его устраивают на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

    Погреб наземный с обвалкой

    Такой тип погребов обваловывают землей, обкладывают дерном, засаживают травой. Применяется на участках с переувлажненной землей или как элемент ландшафтного дизайна.

    Полузаглубленный погреб

    Делается выкапыванием, с заглубленным основанием на глубину 1 метр. Стены изготавливают из кирпича, в качестве перекрытия используют горбыль.

    Погреб в гараже

    Как он строится мы уже писали раньше (в статье про строительство гаражей). Также заметим, что при устройстве пола (основания) такого погреба обязательно должен учитываться уровень грунтовых вод.

    Важно заранее продумать способ его вентиляции: можно использовать в этих целях люк, либо двухканальную трубу.

    Винный погреб

    Его построить не так уж трудно. Важно позаботиться о необходимых условиях для хранения вина: наличие теплоизоляции, вентиляционных труб.

    Для поддержания постоянной температуры в винном погребе рекомендуется установить климатическую систему. Как правило, такой тип погреба проектируется еще до постройки дома.

    Виды сараев

    Сараи классифицируются в зависимости от своего назначения:

    • сарай для снопов,
    • для скота,
    • для кур,
    • сарай для хоз. инструмента,
    • для молотьбы,
    • для дров.

    В зависимости от их назначения различаются конструкции и механизмы открытия окон и дверей.

    Сарай на участке можно построить самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, на большинстве строительных рынков можно ознакомиться с различными моделями, где можно купить готовую конструкцию и лишь собрать ее.

    Выбирая подходящий сарай, убедитесь в том, чтобы конструкции сараев были простыми и надежными, а затраты труда и материалов – минимальными.

    Как построить сарай своими руками?

    Прежде, чем ответить на этот вопрос, следует сначала определиться для каких целей он будет предназначен. От предназначения постройки зависят ее размеры, форма и степень утепления.

    Если вы решили построить сарай своими руками, рекомендуется придерживаться следующего плана:

    1. Наметить границы постройки на участке;
    2. После чего, по линиям границ, вырыть ров глубиной 0,5 м и начать закладку фундамента;
    3. Идеальным фундаментом для сарая будет смесь битого кирпича или камней с раствором цемента;
    4. Полученной смесью залейте ров и дайте ему устояться. В случае проседания раствора, добавьте немного свежего и выровняйте фундамент до одного уровня с землей.

    Если сарай предназначается для содержания живности, его необходимо максимально утеплить, для того, чтобы скот не замерз в холодную зиму.

    Для утепления сарая выложите двойным рядом стены, заполнив пространство между ними утеплителем: стекловатой или паролоном. Самый теплый вариант – использовать следующую схему: шлакоблок-стекловата-кирпич, или кирпич-стекловата-кирпич.

    Для того, чтобы установить крышу на сарай, на верхушки стен вмонтируйте деревянные лаги. Изнутри к ним необходимо прикрутить доски. Строительную вату или паролон уложите сверху лаг и накройте их досками.

    Ровная шиферная крыша с наклоном – это самый легкий в изготовлении вариант крыши сарая. Для ее изготовления, с противоположных сторон сарая закрепите доски, с одной стороны более широкие в диаметре, в этом случае вы получите желаемый наклон. И уже к этим доскам закрепите шифер.

    Полы в сарае можете залить совместно с фундаментной основой. Более экономичный и функциональный вариант – уложить полы поддонами и накрыть их соломой или постелите линолеум.

    Как видите, построить сарай своими руками достаточно просто, необходимо лишь наличие желания и основных строительных навыков.

    Как построить погреб своими руками?

    Построить погреб своими руками уже сложнее. Во-первых здесь много нюансов связано с выбором места под погреб.

    Оптимальным местом для его строительства будут являться возвышенные места на участке, с как можно ниже проходящими грунтовыми водами. Учитывайте, что высота погреба в чистом виде должна получиться не меньше двух метров.

    Погреба чаще всего строят следующим образом:

    (1) Предварительно разметьте размеры погреба по внешним стенам. От разметки отступите 50 см и выберите грунт.

    (2) Выройте котлован, глубиной около 2-ух метров.

    (3) Хорошо выровняйте дно и засыпьте его четырьмя слоями глины, каждый из слоев плотно утрамбуйте.

    (4) Окончательно утрамбуйте дно и устройте опалубку по его периметру. Ее размеры должны соответствовать размерам внешних стен погреба.

    (5) Теперь необходимо сделать цементную стяжку. Для этого смешайте 3,5-ой части просеянного через сито (5 на 5 мм – диаметр ячеек) песка, одну часть цемента, хорошо перемешайте и залейте водой до нужной консистенции.

    Бетон, слоем около 5-ти сантиметров сразу же укладывайте на дно. Хорошо утрамбуйте, выровняйте и дайте просохнуть. Через три часа расстелите по стяжке толь в три слоя. Затем снова уложите 5 см бетона, разровняйте его и оставьте на 3 дня просохнуть.

    (6) Теперь, накрыв дно бумагой, можно приступить к обработке стен. Сделайте опалубку для стен, высотой около 50 см., толщина стен должна получиться 10 см. Подготовьте бетонную смесь, уложите ее, утрамбуйте, а для прочности проложите арматурой из 8-ми миллиметровой проволоки.

    (7) Через три дня можно приступить к устройству перекрытия. Сделайте опалубку, в дне которой оставьте место, размером 2 на 1 метр для лаза и трубы вентиляции. Укрепите опалубку и уложите бетон на нее. Для того, чтобы бетон хорошо укрепился, оставьте перекрытие сохнуть на время минимум в две недели, после чего разберите опалубку.

    (8) Вентиляция погреба изготавливается из деревянного короба (20 на 20 см). Установите его в качестве вентиляционной трубы и хорошо изолируйте. Под люком устройте лестницу и соорудите крышку из досок. Теперь, засыпьте перекрытие опилками, шлаком на толщину до 50 см, сверху обязательно засыпьте сухой землей около 5 см.

    Погреб своими руками готов, остались лишь отделочные работы: обработка всех поверхностей стен, и пола цементным раствором, после его высыхания грунтовкой, а затем около трех раз мастикой. В конце на все поверхности укладывается толь.

    Рекомендуется закончить работы по постройке и отделки погреба, как минимум за месяц до его использования.

    Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

    Читайте также:  Какой поликарбонат лучше выбрать для навеса
  • Ссылка на основную публикацию