Как штробить стены, потолок под проводку

Как штробить стены под проводку — требования, подбор инструмента, технология штробления

Иногда в доме требуется заменить старую электропроводку или увеличить количество розеток, осветительных приборов и так далее. Чтобы провода не проходили по поверхности стены, портя внешний вид, проводят процедуру штробления. Работа по нарезке штробы производится во время капитального и косметического ремонта, при прокладке электропроводки в новом здании.

Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом.

Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

ВАЖНО: работы по штроблению необходимо согласовывать с управлением архитектуры.

Во время нарезки штробы не рекомендуется:

Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы.
Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

Инструмент для штробления стен

Для данного вида работ используются разные инструменты. Какой применить, зависит от материала в котором будут нарезаться штробы.

Молоток и зубило

Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с невысокой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягкий камень, иногда кирпич, если зубило с твердым наконечником.

Не нужно тратиться на дорогостоящий инструмент;
Небольшое количество пыли при проведении работы.

Минус в том, что в большом количестве тратится время и силы. Такой способ лучше применять, где небольшой масштаб работ.

Перфоратор с насадкой

Применяется для штробления в кирпичной кладке и стене из бетона. Не подойдет для основания из высокопрочного бетона.

Доступная цена на инструмент;
Небольшое количество пыли;
Для работы с инструментом не требуется особых навыков.

Неровные края штробы, требующие дополнительных работ по выравниванию;
Шумность.

Насадка на дрель

Для работы также применяется электрическая дрель с функцией перфоратора. К ней необходимо наличие сверла или насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила.

Сверлом или буром по разметке проделывают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние между отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку.

Универсальная болгарка

Подойдет для штробления в материале любой твердости.

Работа не занимает много времени;
Края штробы получаются ровные;
Инструмент недорогой, им легко пользоваться.

Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли.

Штроборез

Предназначен для нарезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в основном профессионалы. В штроборезе предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не требует дополнительной обработки. В комплекте с инструментом идет пылеуловитель.

ВНИМАНИЕ: при работе с электроинструментом необходимо соблюдать технику безопасности и обезопасить себя и других рабочих от поражения током.

При штроблении также понадобится наличие:

Тестера или детектора скрытой проводки, чтобы найти местоположение старой электропроводки;
Уровня;
Пылесоса;
Средств индивидуальной защиты.

Технология штробления стен

Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Основные правила штробления

Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Важно соблюдать следующие правила:

Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

Розетки

Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

Действия при штроблении под розетки:

Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стене

После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

Действия при заделке штробных каналов:

Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

Особенности штробления

Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

Штробление стен под кондиционер

Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм.

Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

Штробление деревянных стен

Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

Монолитные стены

Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

Как штробить стены, потолок под проводку

Довольно часто при ремонте необходимо спрятать проводку. Иногда требуется добавление нескольких розеток, чтобы легко подключить домашнюю аппаратуру. При этом многие предпочитают прятать провода в стене, чтобы они не были разбросаны по всей квартире. Для этого штробят стены. В данной статье мы расскажем, как правильно штробить стены под проводку и рассмотрим все нюансы этой процедуры.

Как правильно штробить стены

Не нужно сразу приступать к штроблению. Сначала начертите на бумаге подробный план проводки, рассчитайте местоположение всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Также учитывайте материал, из которого изготовлены стены, так как под каждый тип существует свой способ. Обязательно ознакомьтесь с основными правилами распределения проводов, они подробно изложены в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Они помогут не допустить ошибок при штроблении. Также обязательно придерживайтесь следующих инструкций:

штробить стены под проводку можно только по вертикали или горизонтали;
горизонтальное штробление проводиться на расстоянии не больше 150 мм от перекрывающей плиты;
глубина штробы не должна быть больше 25 мм, а длина не больше трех метров;
если вы решили штробить стену вертикально, борозда должна включать не менее 100 мм от оконных проемов и углов и не менее 400 мм от газовых труб;
лучше минимизировать искривления штробы. Идеальным вариантом считается один угол перехода;
категорически запрещается делать борозды в несущих стенах. Это может привести к негативным последствиям. Часто многие задаются вопросом: можно ли штробить несущие стены? Во всех многоэтажных домах это считается недопустимым.

Инструменты и методы

Существует четыре способа правильно штробить стены. Они отличаются инструментами, которые используются:

молоток и зубило. Самый дешевый метод, но при этом процесс будет довольно долгим и неудобным. Также штроба может получиться неровной;
перфоратор или ударная дрель. Довольно быстрый способ, при этом все будет проведено без лишней пыли. Но, к сожалению, в результате может получиться слегка неровная штроба;
болгарка. Штроба получится идеально ровной, но при этом будет образовано огромное количество пыли, которую будет затруднительно убрать даже при помощи пылесоса;
штроборез. Специальный инструмент, предназначенный именно для этого. С помощью него можно получить хороший результат без лишних загрязнений, однако его цена довольно большая.

При выборе любого способа процесс будет не сильно отличаться.

Подготовка поверхности

Первым делом проверьте стену на наличие скрытой проводки. Для этого примените специальный прибор, который поможет обнаружить проводку. Перед тем как штробить стену обязательно избавьтесь от проводов под напряжением, чтобы обеспечить безопасность процесса.

Далее нанесите на стену разметку по маршруту от распределительной коробки до розеток и выключателей. Перед тем как штробить стену, завесьте дверной проем увлажненной тканью, чтобы предотвратить распространение пыли по всей квартире.

Работа различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбит на части. Первым делом потребуется с помощью зубила наметить небольшие ямы по краям будущей штробы. Далее правильно установите инструмент вдоль борозды и выбейте в глубину. Продолжайте снимать верхний слой согласно разметке и в конце сделайте углубление на 25 мм по всей длине стены. Рекомендуем после каждого снятия верхнего слоя немного углубляться. Этот способ не подойдет для бетонной стены.

Перфоратор

Для этой работы применяются две специальные насадки: лопатка и широкий бур. Первым делом по всей длине борозды необходимо сделать отверстия глубиной примерно 25 мм на расстоянии друг от друга 10 см. Далее с помощью лопатки установите штробу. При этом не ставьте лопатку поперек линии установки, чтобы ненароком не отколоть часть стены или штукатурки.

В результате правильно проделанной работы вы получите штробу нужной глубины и ширины, однако внешний вид будет не на высоком уровне. Этот способ штробления считается самым быстрым и при этом чистым. В процессе работы образуется минимальное количество пыли и других загрязнений.

Болгарка или шлифмашинка

Чтобы штробить стену болгаркой, понадобится купить алмазный диск, это поможет правильно обработать бетон и кирпич, со штукатуркой также не возникнет осложнений. Болгарка считается одним из лучших инструментов именно для штробления бетонных стен. Первым делом необходимо сделать два параллельных надпила вдоль разметки шириной необходимой для монтажа штробы. Далее, взяв перфоратор или зубило, выберите стену до нужной глубины. Этот процесс почти ничем не отличается от предыдущих методов, правда при этом штроба будет гораздо ровнее. Это важное условие, так как при работе будут сведены к минимуму повреждения штукатурки или другого стенового покрытия.

В процессе работы будет образовано огромное количество пыли, поэтому настоятельно рекомендуем после монтажа обработать комнату специальным промышленным пылесосом. Это поможет хотя бы частично устранить загрязнения. Лучше найдите себе помощника, он сможет придержать трубу ближе к месту среза, откуда и появится пыль.

Штроборез

Штроборез можно считать улучшенным вариантом метода с болгаркой. В нем уже установлены алмазные круги, которые регулируют расстояние. Круги защищены специальным кожухом, который полностью защищает место соединения с обрабатываемой поверхностью. С помощью регулировки расположения кожуха вы можете изменять глубину прорезки стены. Также в кожух довольно часто устанавливают специальное отверстие для установки трубы от пылесоса.

Благодаря данной модификации вы получите идеально ровные отверстия без лишней пыли. После обработки краев с помощью перфоратора выбирается лишняя отделка. Единственным недостатком такого способа можно назвать разве что цену устройства. Она неоправданно высокая для работы в домашних условиях. Как штробить бетонную стену штроборезом можно увидеть на следующем видео:

Как правильно штробить потолок

Можно ли штробить потолок? Этот вопрос интересует многих новичков в строительном деле. Настоятельно не рекомендуем заниматься этим без профессиональной помощи. Штробить потолок невероятно тяжело, а любая ошибка может привести к серьезным последствиям. Поэтому для работы с потолком следует обратиться к профессионалам или поискать другой вариант штробления.

Штробление стен под трубы

Инструменты, используемы для штробления под трубы, аналогичны тем, что используются для проводки. Сам процесс также полностью аналогичен. Такую обработку используют для замены стояков водопровода, канализаций и разводки труб. Зачастую профессионалы уже имеют все необходимое для этого оборудование, но, если вы решили провести отделку своими руками, воспользуйтесь рекомендациями, предназначенными для штробления под проводку. Только надо помнить, что штроба под трубы должна быть большего размера.

Как видите штробить стены довольно трудное занятие. В случае возникновения любых осложнений лучше обратиться к профессионалам. Также просмотрите специальное видео, чтобы увидеть, как правильно штробить стены:

Как правильно штробить стену под проводку в панельном доме: главные правила безопасности

Существенные различия панельных домов
Серия 1-464
Серия 1-335
Из чего состоят несущие стены панельного дома
Наружный слой
Каркас из арматуры
Внутренний отделочный слой
Защитный слой бетона
Как различить отделочный и защитный слои
Какие конструкции относятся к несущим стенам
Можно ли штробить стены и потолок
Законодательная база
Нормы и ограничения
Как сделать каналы в стеновых панелях
Технология штробления стен в панельном доме
Перфоратор
Дрель и долото
Молоток и долото
Штроборез
Болгарка
Возможно ли штробить стены без пыли
Технология прокладки провода в плите перекрытия
Штраба для кондиционера
Штробление в перегородках
Укладка проводов в штрабы
Заделка штраб в панельной стене
Главные правила безопасности
Дополнительные рекомендации

Штробление стен в панельном доме допускают с большими ограничениями. Некорректные действия могут привести к обрушению здания. Чтобы все сделать правильно, следует ознакомиться с нормативами и выяснить серию объекта.

Существенные различия панельных домов

Здания этого типа собирают из крупных железобетонных блоков — панелей. На этапе производства в них отливают каналы для скрытой прокладки проводки.

Серия 1-464

Конструктивная схема объекта — перекрестно-стеновая. Это значит, что почти все внутренние стены являются несущими. Перегородки отделяют только санузел (2 шт.).

Эту серию узнают по окнам на межэтажной площадке в подъезде, повторяющим 2-створчатые квартирные.

Серия 1-335

Конструктивная схема — полукаркасная и каркасная (поздние модификации). Нагрузки несут колонны и продольные стены. Все поперечные являются перегородками.

Признаки этой серии — удлиненные окна на лестничной площадке и торцевые стены без балконов.

Из чего состоят несущие стены панельного дома

Панель представляет собой железобетонную конструкцию. В ней можно выделить несколько слоев.

Наружный слой

Защищает арматурный каркас от коррозии. Толщина зависит от расположения панели:

внутреннее — 15 мм;
наружное (ограждающая конструкция) — от 20 до 70 мм в зависимости от климатических условий.

Во втором случае на данный слой нанесена отделка — плитка, гравийный отсев и т.д.

Каркас из арматуры

Конструкция собирается из продольных и поперечных стержней диаметром 12-14 мм, скрепленных вязальной проволокой. Каркас воспринимает растягивающие усилия, на которые бетон не рассчитан. Прутья расположены там, где такие нагрузки являются наиболее интенсивными — вблизи поверхности стены или перекрытия сразу за наружным защитным слоем.

Разрушение арматурных стержней недопустимо.

Внутренний отделочный слой

Имеется на некоторых панелях. Толщина составляет 15 мм, материал — раствор той же марки прочности, что и в бетоне. Данный слой позволяет обойтись без оштукатуривания панели.

Защитный слой бетона

При отсутствии отделочного слоя за каркасом следует бетон толщиной 1,5 см. Его функция состоит в защите арматуры от коррозии.

Как различить отделочный и защитный слои

По причине применения в обоих случаях одинакового раствора распознать внешний слой невозможно.

Поэтому предполагают наихудший вариант: арматура расположена в 1,5-2 см от поверхности стены.

Какие конструкции относятся к несущим стенам

Несущими называют конструкции, воспринимающие нагрузку от других частей здания. К таковым точно относятся следующие виды стен:

Выходящие на улицу, лестничную клетку или в лифтовую шахту.
Разделяющие 2 квартиры.
Ориентированные поперек плит перекрытия.
У которых толщина основного материала (без штукатурки и отделки) составляет 20 см и более.

В отличие от несущих стен перегородка держит только собственный вес.

Все плиты перекрытия и ригели (опираются на колонны в каркасных зданиях) являются несущими.

Можно ли штробить стены и потолок

Федеральные и региональные нормы запрещают бить штрабы в несущих конструкциях. Ослабление сечения приводит к потере прочности, в результате чего здание или его часть может обрушиться. Для прокладки кабеля по потолку необходимо искать другой способ. В штроблении ригелей нет смысла: их закрывают декоративными накладками, за которыми удобно размещать провода.

В СНиП 3.05.06-85 имеется оговорка, разрешающая выполнять борозды в несущих конструкциях в случае согласования с автором проекта. В реальности это практически невозможно сделать.

Устройство борозд в перегородках разрешено.

Законодательная база

Согласно ст. 7.21 КоАП РФ, штробление несущих конструкций квалифицируется как незаконная перепланировка. Жилищная инспекция принудит нарушителя сделать следующее:

Заплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб.
Восстановить прочность поврежденных конструкций (п. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Чтобы выполнить второе требование, мало заложить штрабу раствором. От этого несущая способность конструкции не восстановится. Потребуется принять специальные меры в соответствии с проектом усиления. Разрабатывать его имеет право только автор данного здания — это записано в законе. За такую услугу могут попросить до 800 тыс. руб.

В случае невыполнения предписаний жилищной инспекции квартира по решению суда может быть выставлена на торги (п. 5 ст. 29 ЖК РФ).

Нормы и ограничения

Для горизонтального штробления в перегородках СНиП 3.05.06-85 устанавливает следующие максимально допустимые параметры (мм):

Глубину — 25.
Ширину — 20.
Длину — 3000 (суммарная).

Вертикальные борозды делают без ограничений.

Минимальные расстояния от штраб до конструктивных элементов (см):

Плиты перекрытия (для горизонтальных каналов) — 15.
Края проема (для вертикальных) — 10.
Газопровода (для любых) — 40.

Устройство штраб по диагонали запрещено. Их делают параллельными углам здания.

Борозда для провода на участке от распредкоробки до электроточки может иметь только 1 поворот.

Как сделать каналы в стеновых панелях

Правильный способ, не противоречащий техническим нормам, состоит в следующем:

По поверхности конструкции прокладывают гофру с кабелем внутри.
Наращивают стену с помощью штукатурки или гипсокартона.

В результате гофра окажется внутри фальш-стены. Недостаток данного способа состоит в потере полезной площади за счет увеличения толщины стены минимум на 2,5 см.

Незаконный вариант — на свой страх и риск проделать борозды глубиной не более 10 мм. При таких размерах арматура заведомо останется неповрежденной. Важно быстрее проложить кабель и заделать штрабы, чтобы их не увидели посторонние. В противном случае они могут проинформировать управляющую компанию.

В борозде глубиной 1 см гофра не поместится. Поэтому при необходимости заменить провод ее придется вскрывать, что приведет к порче отделки. Этого недостатка лишен комбинированный вариант: в штрабу закладывают гофру и наращивают стену на оставшиеся 1,5 см с помощью штукатурки.

Технология штробления стен в панельном доме

Границы будущего канала вычерчивают карандашом или маркером. Оптимальная ширина — 2 см. Вертикальные участки удобно прокладывать по отвесу.

Необходимо убедиться, что штраба не пересекает действующие электрические линии. Если местоположение кабелей неизвестно, их отыскивают с помощью детектора проводки.

Дальнейшие действия зависят от того, какой инструмент имеется в наличии.

Перфоратор

В патроне фиксируют т.н. лопатку. Далее включают ударный режим и работают перфоратором как отбойным молотком, выбивая раствор.

При данном способе сложно контролировать глубину борозды. Поэтому следует действовать с предельной осторожностью и пользоваться ограничителем. За отсутствием такового на лопатку в 1 см от кромки наматывают изоленту.

Дрель и долото

Работы производят в следующем порядке:

В патрон дрели устанавливают бур по бетону, переводят ее в режим ударного сверления.
Выполняют серию отверстий глубиной 1 см вдоль будущей борозды. На дрель необходимо предварительно установить ограничитель.
Долотом или зубилом выбивают раствор между отверстиями.

Молоток и долото

Наиболее трудоемкий способ. Долото упирают в стену и, нанося молотком удары по противоположному концу, выбивают бетон.

Ручная работа занимает много времени, но отличается деликатностью: мастер легко контролирует глубину канала.

Штроборез

Так называют специальный инструмент для штробления стен. Его вооружают 2 дисками, расстояние между которыми настраивают соответственно ширине борозды. Глубина погружения тоже регулируется.

Выполнив разрезы, оставшийся материал выбивают с помощью молотка и зубила. С целью уменьшения объема работ можно сдвинуть диски и еще раз пройтись инструментом вдоль канала.

Штроборез позволяет быстро создавать аккуратные ровные борозды. Но он представляет собой специализированное устройство, которое нецелесообразно приобретать ради одного раза. Рекомендуется поискать компанию или мастерскую, сдающую устройство в прокат.

Болгарка

Распространенная альтернатива штроборезу. Данному устройству присуща широкая сфера применения, поэтому оно имеется почти в любом домашнем хозяйстве.

Способ применения тот же: алмазным диском «по камню» выполняют надрезы на границах штрабы и внутри. Оставшийся бетон выбивают зубилом и молотком.

Недостаток метода — большое количество пыли.

Возможно ли штробить стены без пыли

Чисто выполнить работу поможет строительный пылесос. Один исполнитель режет штрабу, а другой держит шланг непосредственно у инструмента.

Профессиональные штроборезы имеют встроенный пылесос. Располагая таким устройством, задействовать помощника не придется.

Технология прокладки провода в плите перекрытия

В жилых зданиях применяют пустотные плиты. Они содержат несколько круглых полостей, расположенных параллельно длинной стороне.

Необходимо просверлить отверстия в точках входа и выхода провода, затем продеть его в канал. Для извлечения кабеля с другой стороны может потребоваться проволока с крючком на конце.

Полости расположены с шагом в 150 мм. Первая находится в 20 см от края плиты.

При замене кабеля, подведенного к люстре, новый привязывают к нему. Затем старый провод вытаскивают, и он затягивает новый в канал.

Штраба для кондиционера

Фреонопровод, связывающий 2 блока сплит-системы, и трубка для отвода конденсата имеют диаметр от 6 до 16 мм. Если установка устройства производится во время капитального ремонта, их часто прокладывают скрыто — в штрабах. В панельном доме этот вариант неприемлем по описанным выше причинам.

Рекомендуется проложить коммуникации одним из 3 способов:

на виду в пластиковом коробе;
в штукатурке;
за карнизом.

Штробление в перегородках

Предельную глубину горизонтальной борозды в перегородке ограничивают 2,5 см, ширину — 20 мм, длину — 3 м. Вертикальные штрабы режут без ограничений.

С целью экономии средств и времени рекомендуется выполнять сквозное отверстие и ставить 2 электроточки, выходящие на разные стороны перегородки. Это позволит проложить обе питающих линии в одной штрабе.

Укладка проводов в штрабы

Кабели рекомендуется помещать в гофру. Это позволит менять их без вскрытия штрабы. Линию временно прихватывают гипсовым или алебастровым раствором через каждые 20-30 см и подключают к контактам в распредкоробке и электроточке.

После этого проверяют сеть на работоспособность, замеряют сопротивление изоляции и петли фаза-ноль.

Заделка штраб в панельной стене

Если испытания прошли нормально, борозду с кабелем заполняют штукатуркой, алебастром или шпаклевкой. Раствор разглаживают вровень с основной поверхностью стены.

Главные правила безопасности

Во время изготовления каналов выделяется большое количество пыли, а также возможно травмирование осколками бетона. Мастеру надлежит пользоваться средствами защиты — респиратором, очками.

Во время работы электрическим инструментом с вращающимися частями надевать перчатки или рукавицы запрещено.

Перед подключением проводов линию требуется обесточить. Отсутствие напряжения проверяют указателем фазы (индикаторной отверткой).

Дополнительные рекомендации

В панельных домах необходимо по возможности использовать штатные каналы, выполненные в панелях специально для прокладки проводов. Новые участки стремятся размещать следующим способом:

В швах между стеновыми панелями и плитами перекрытий.
В электроплинтусах.
За подвесным потолком и гипсокартонной обшивкой на стенах. В профилях для ГКЛ имеются специальные отверстия для проводов.

За подвесным потолком и стеновой обшивкой из ГКЛ кабель прокладывают в гофре, прикрепленной к капитальным конструкциям дюбель-хомутами. Здесь допускается размещать линии по диагонали.

Как и чем штробить стены под проводку

Штробление стен под проводку— процесс трудоемкий, шумный и пыльный, но без этого смонтировать коммуникации скрытым способом не получится. Неглубокие борозды в бетоне или кирпиче прорезают специальными инструментами, а после укладки проводов заполняют раствором или шпаклевкой. От том, как сделать все правильно и аккуратно, мы расскажем в этой статье.

Виды штроб

Штробами (или штрабами) называют небольшие углубления в стенах, потолках и полах, предназначенные для укладки трубопроводов или электропроводки. Согласно правилам ПУЭ по устройству электроустановок борозды нарезают строго по прямым линиям. Допускается делать небольшой уклон по горизонтали, от вертикали отклоняться нельзя. Пересечения и повороты штробируют только под 90° за исключением сетей в неответственных помещениях.

В зависимости от количества кабеля штробы могут быть разной глубины:

для одиночного — до 15 мм;
для нескольких — до 25-30 мм.

Прорезка в стене канала приводит к ее ослаблению и снижению прочности, поэтому штробление не допускается:

в несущих стенах и перегородках;
в панельных домах, где все стены несущие;
в плитах перекрытия.

В монолитных стенах глубина штробы должна быть меньше толщины защитного слоя бетона на 2-3 мм, чтобы не оголять арматуру и не допускать перерезку стержней. При укладке проводки в полу рекомендуется делать борозды в бетонной стяжке или монтировать ее под специальным плинтусом с каналами под кабель.

В деревянных домах штробы не используются. Прокладка электропроводки ведется либо открытым способом, либо в полостях каркасных стен и перегородок.

Разметка под штробление

Приступать к работе рекомендуется после предварительной разметки стен, которая должна соответствовать проекту электромонтажных работ. Сначала отмечают места установки розеток, светильников, выключателей, затем от них проводят вертикальные линии вверх до горизонтальной разводки, которую соединяют с распределительной коробкой. Для разметки используют отвес, строительный уровень, лазерный построитель плоскостей.

Чтобы обеспечить сохранение прочности стен и безопасность эксплуатации электросетей, нужно соблюдать рекомендуемые расстояния для прокладки борозд:

от пола и потолка — 150-400 мм;
от углов, ниш, колон, краев дверных или оконных проемов — не менее 100 мм;
от линий газопровода, радиаторов отопления — не ближе 400 мм;
от распределительной коробки до каждой точки — не более 3 м.

На стенах штробы под проводку вычерчивают в виде прямых параллельных линий, удаленных одна от другой на ширину канала. Под розетки, выключатели или монтажные коробки размечаются кружки соответствующего диаметра.

Горизонтальные отрезки допускается делать только сверху, ближе к потолку, чтобы не ослаблять несущую способность стены в нижнем, наиболее нагруженном сечении.

Инструменты для штробления стен под проводку

Прорезка борозд может выполняться как ручным, так и электрическим инструментом. Для небольшого объема работ используются зубило в паре с молотком, кувалдой или перфоратором.

Зубило представляет собой металлический стержень прямоугольного, круглого или многоугольного сечения с плоским заостренным концом. При ударе по затыльнику — плоскому торцу — наконечник внедряется в бетон или кирпич, раскалывая его или разрезая. Кромки штробы при такой обработке неровные, существует риск разрушения материала стены вокруг канала, откалывания большого куска штукатурки.

Стены из газобетона хорошо поддаются механической обработке, поэтому можно нарезать борозды с помощью электрической дрели. Сначала вдоль будущей штробы просверливают отверстия с небольшим шагом, затем зубилом аккуратно удаляют внутреннее содержимое. Работа достаточно трудоемкая, а качество выемок невысокое. Но для коротких участков вполне возможно воспользоваться этим способом.

Гораздо качественнее результат при применении болгарки — углошлифовальной машины с алмазным диском по бетону. Она на высокой скорости прорезает аккуратные борозды с очень ровными краями. Недостаток такой обработки стен — большое выделение пыли, поэтому оптимально использовать совместно с болгаркой промышленный пылесос, а проемы плотно завесить пленкой. Органы дыхания необходимо защищать респиратором.

И наконец четвертый, самый технологичный способ — применение для резки каналов специализированного штробореза. Инструмент достаточно мощный и удобный, прорезает борозды заданной глубины за 1 прием. Для выполнения большого объема работ оптимально использовать именно такой агрегат.

Штробление перфоратором

Главный исполнитель данного процесса — перфоратор со специальными насадками, основная из которых называется штроблером. Она изготавливается в виде изогнутой лопатки с продольным желобком. Один конец заострен, он предназначенный для заглубления в материал. С помощью инструмента можно подготавливать борозды для прокладки кабелей в стальных или полиэтиленовых трубах.

При выполнении работ перфоратором активируют ударный режим и отключают вращение. При обработке стен получается аккуратная штроба нужного профиля и глубины. Недостаток способа — необходимость повторять штробление для нарезки более широкой борозды.

Еще одна насадка для перфоратора — простая плоская лопатка. Работы производятся аналогично штроблеру, но с меньшей скоростью и производительностью. Профиль штробы при этой обработке имеет прямоугольную форму, что подходит для монтажа плоских проводов или пучка кабелей.

Резка штроб болгаркой

Штробирование с помощью перфоратора не обеспечивает качество и высокую производительность работ на объектах с бетонными стенами. В этих случаях более эффективны углошлифовальные машины, оснащенные алмазными дисками.

С помощью дискового инструмента края штроб легко нарезаются на нужную глубину. Остатки бетона по центру борозды удаляют перфоратором.

Производительность при штроблении болгаркой выше, чем перфоратором. Скорость резки достаточно большая несмотря на то, что требуется выполнить несколько действий. Обработка одной кромки проводится за один заход, что значительно экономит время.

Работа со штроборезом

Это самый производительный аппарат для штробления стен под проводку своими руками. Принцип действия его схож с болгаркой. Рабочая часть снабжена двумя дисками для резки, установленными параллельно. Для изготовления штроб заданной ширины можно регулировать расстояния между дисками, а также изменять их положение для увеличения глубины обработки.

При работе штробореза производится огромное количество пыли, поэтому почти все профессиональные модели имеют защитный кожух и патрубок для подключения пылесоса. Для строителей-рабочих обязательно использование индивидуальных мер защиты — масок, респираторов, очков.

Как проводится штробление: основные этапы

Перед началом резки стен нужно убедиться, что по пути прохождения новой электропроводки не находятся старые кабели под напряжением. Для определения используется специальный бесконтактный индикатор, который позволяет найти провода под слоем штукатурки, плитки и других отделочных материалов. Он работает по принципу металлоискателя и при нахождении источника, отражающего магнитное поле, подает сигнал. Обнаруженные силовые линии отмечают на стене.

Подготовка

Теперь поверхность нужно тщательно подготовить — удалить остатки старых отделочных материалов. При попадании в рабочую часть аппарата они могут вызвать короткое замыкание и выход его из строя.

Чертеж

Следующий шаг — зарисовка чертежа, где отмечается расположение будущей проводки, выключателей, розеток, распределительных коробок. Составлять схему разводки нужно так, чтобы минимизировать количество поворотов штробы. Идеально, если до каждой точки подключения будет один поворот.

Разметка

Схема переносится на натуру с помощью карандаша и рулетки. На стенах подробно отмечаются линии прокладки кабелей и других элементов. Для экономии времени удобно использовать лазерный уровень.
Перед началом работ не помешает ознакомиться с нормативами по СНиП 3.05.06-85, где подробно описывается каждая операция по штроблению.

Укладывать провода рекомендуется строго вертикально или горизонтально. Уклон допускается только при монтаже проводки в наклонных стенах, например в мансардных помещениях.

Глубина и ширина борозды зависит от толщины кабеля. Для трехжильного электропровода толщиной 1 см глубина составляет около 3 см.

Нарезка борозд

После того, как учтены основные моменты, можно приступать к штроблению. По правилам техники безопасности надеваются средства индивидуальной защиты, а форточки открываются для проветривания.

Рекомендуется перед финишной отделкой отметить маркером расстояния между штробами и углами стен, перекрытиями, проемами, затем сфотографировать полученный эскиз. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с расположением скрытой проводки и не вбить в нее дюбель или гвоздь

Ручное штробление

Работа молотком и зубилом также начинается с разметки. По расчерченной линии устанавливают острый конец инструмента и проделывают небольшое углубление.

Теперь острие нужно поставить поперек штробы и аккуратно выбить молотком верхний слой материала. По всей длине размеченного канала проделывают выемки на глубину 25 мм.

Преимущества этого способа — доступность инструментов. Из недостатков — большие затраты сил и времени, неровность контуров полученной борозды. А в кирпичной или бетонной стене проделать вручную штробу прорезать совсем проблематично, хотя для штукатурки это неплохой бюджетный вариант.

Для ускорения процесса можно использовать дрель. Отверстия просверливают по намеченной через каждые 1,5-2,5 см, контролируя глубину. Перемычки между ними выбивают зубилом и молотком. Этот способ можно применять даже для штробления бетона, но края штробы и ее глубина будут неидеальны.

Особенности работы с перфоратором и болгаркой

Для самостоятельного штробления часто используют любительский перфоратор. От профессионального он отличается мощностью, выбором насадок и отсутствием некоторых дополнительных функций. Но главное преимущество этого агрегата перед дрелью — ударное воздействие, совмещенное с вращением. Некоторые дрели также могут совершать комбинированное сверление, но при работе в усиленном режиме они быстро изнашиваются.

Для штробления выбирают насадку, ширина которой соответствует сечению канала. Это ускорит прохождение борозды, ее не нужно будет дорабатывать.

Главный недостаток применения болгарки — выделение пыли, заполняющей все мельчайшие щели. Чтобы не дать ей распространиться по всему помещению, нужен промышленный пылесос. Его можно подключить с помощью специального защитного кожуха с патрубком.

Как пользоваться штроборезом

Главное в работе с этим аппаратом — соблюдение техники безопасности. Рекомендуется надеть наушники для защиты органов слуха от очень сильного шума. Желательна маска или очки, особенно при работе с мелкозернистой штукатуркой.

Чтобы штроба получилась ровной, нужно провести разметку. Некоторые мастера могут хорошо это делать без расчерчивания стен, а просто по лучу лазеру, но такой способ подходит, если рука уже набита. Разметку проводят с учетом того, что по намеченной линии штроборез будет совмещаться боковым торцом, а не режущими дисками.

На штроборезе выставляют настройки ширины и глубины с учетом размеров того приспособления, которым в дальнейшем будет производиться пробивка канала. Обычно используют зубило или бур на 12-14 мм.

Резку штроборезом проводят сверху вниз. Благодаря силе тяжести обработка в таком направлении гораздо легче, чем в обратном. Нужно только придерживать инструмент и прижимать его к стене. На небольших участках можно резать снизу вверх, если по-другому не получится.

Штроборез имеет 2 ручки для захвата. Держать его нужно так, как удобно в данный момент. Положение рук и тела рекомендуется периодически менять, чтобы не затекала спина. Используют подмости и другие подставки, поскольку работа не быстрая, требует физических усилий.

Резку проводят следующим образом:

Устанавливают край штробореза вплотную к размеченной линии.
Медленно продвигают инструмент сверху вниз, совершая возвратно-поступательно движение туда и обратно. Это помогает избежать заклинивания дисков.
Места, куда добраться штроборезом сложно, дорабатывают болгаркой.

Диски можно использовать недорогие, но с учетом материала стен. Бетон резать гораздо дольше, чем кирпич, особенно монолит. Для него потребуется купить более дорогие и прочные диски.

Подготовка отверстий

Под розетки и распределительные коробки отверстия вырезают с помощью перфоратора или ударной дрели. В качестве насадки используют алмазные или победитовые коронки.

Технология прорезания отверстий следующая:

Сначала в отмеченном месте проделывают кольцевую борозду глубиной 10 мм.
Затем коронку меняют на бур и просверливают отверстия в нескольких местах полученной окружности на требуемую глубину.
Завершающий этап — снова устанавливают в инструмент коронку и при вращении удаляют все перемычки между просверленными отверстиями.

Гнездо под розетку, выключатель или монтажную коробку готово.

Как заделать штробу

После укладки проводки борозду нужно заполнить и выровнять, чтобы сделать максимально невидимой. Применяют два способа заделки:

Штробу заделывают раствором так же, как в первом способе, но шпателем в свежем виде его не протягивают. Излишки штукатурки срезают шпателем или правилом уже после начального схватывания, то есть через 1-2 часа. При такой технике усадка и образование трещин в шве практически отсутствуют.

Подобными методами можно заделывать выемки в штукатурке, оставшиеся после демонтажа маяков.

Заключение

Штробление стен под проводку необходимо, если кабели укладывают скрытым способом. Для нарезки борозд используют ручные и электрические инструменты, наиболее производительным из которых является штроборез. При работе нужно соблюдать строительные нормативы по расположению каналов в стенах и технику безопасности.

Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по проведению строительных работ

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

Глубина борозд не должна превышать 2-3 см, а ширина – 3 см.
Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Оговоренные в ПУЭ ограничения наглядно продемонстрирует следующая фото-подборка:

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

К примеру, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

Начертить разметку на поверхностях стен.
Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки и дрели, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы в бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Перфоратор и дрель подходят для формирования круглых отверстий, правда для этого мастеру потребуется опыт:

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаечных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Сколько в 1 куб.м силикатного кирпича

Невозможно успешно начать и закончить дело, в котором не были учтены все возможные нюансы. Особенно это касается строительства. Важно следовать запланированному бюджету, чтобы растраты не превысили допустимые границы. Одна из возможностей достичь цели – это скрупулезные подсчеты. Если строительство будет вестись из кирпича, то есть смысл подсчитать, сколько элементов содержится в одном кубе.

Нужны ли подсчеты

От правильных расчетов зависят многие моменты. Среди них можно выделить:

транспорт для доставки;
расходы на доставку;
общий расход на кирпичи;
плата за работу каменщиков;
учет убытка.

Качественное строительство невозможно без постоянного использования калькулятора. Каждый проект подразумевает подсчет общего количества кирпича, который будет израсходован в процессе. Но самостоятельно на площадку он не попадет, поэтому его необходимо доставить. Если не знать, сколько кирпича в одном кубе, тогда будет довольно сложно подобрать требуемую машину. При меньшей вместительности придется делать не одну, а несколько ходок. В случае большего размера будки, будет перерасход средств за слишком большой автомобиль.

Зная количество кирпича, можно легко узнать расходы, которые будут идти на оплату каменщиков. Некоторые мастера берут оплату за уложенные кубы, поэтому будет легко изначально все обговорить. Знание общего изначального объема кирпича и того, что был уложен, можно будет легко вычислить, какое его количество ушло в отбраковку или пропало со строительной площадки.

Практическое применение на площадке

Выше говорилось, почему важно сразу определиться с количеством необходимого кирпича. Правильный подсчет количества и объема кирпичей для строительства даст возможность определиться с тем, сколько места они займут на строительной площадке. Правильное их размещение не загородит проезд автомобилям, доставляющим другие компоненты или строительной технике. В короткие сроки можно будет определиться с отбраковкой, несовпадение размеров которой будет видно сразу. При покупке можно избежать обмана со стороны продавца.

Знание о количестве блоков в одном кубе дает возможность определить общий вес материала. Это важно, чтобы знать, какая техника понадобится для его подъема на высоту. Полнотелый силикатный кирпич, уложенный в объеме куба, может иметь вес 1900 кг. Это позволит определить, может ли он храниться на плитах перекрытия, расположенных между этажами. Благодаря знанию количества уложенного кирпича в кубах можно легко определить объем всех стен здания.

Разновидности кирпича

Силикатный кирпич используется для облицовки стен. Поэтому важно заранее подсчитать, какое количество блоков понадобится для обкладки конкретного здания. Сделать это можно учитывая размеры кирпича, а также способ его укладки. Только после этого производится пересчет количества элементов в кубические метры, которые потребуется купить и доставить. Производство силикатного кирпича имеет свои стандарты. Это обязало производителей придерживаться ГОСТ, что облегчает покупку камня. Раньше приходилось выкручиваться, т. к. у различных заводов были свои размеры. Силикатный блок имеет три категории размеров:

одинарный;
полуторный;
двойной.

Количество каждого в кубическом метре отличается, поэтому заранее необходимо выбрать, какой будет использоваться. Первый упомянутый вариант поставляется с параметрами 25×12×6,5 см. Зная эти габариты, можно вычислить объем, который он занимает. Для этого потребуется умножить все три цифры его размеров. В результате получается 0,00195 кубических метра. Теперь необходимо знать, сколько таких блоков содержится в кубическом метре. Для этого достаточно разделить 1 м 3 на полученную цифру. Результатом будет 512,8 блоков. Укладывается всегда целое количество, поэтому оно округляется в меньшую сторону.

Полуторный блок имеет несколько большие размеры, которые составляют 25×12×8,8 см. Видно, что он имеет большую высоту. Руководствуясь принципом, который приводился выше, легко понять, что один блок занимает 0,00264 кубических метра объема. В одном кубическом метре содержится 378,7 блока. Получается, что в одном кубе содержится 378 целых полуторных блоков.

Двойной элемент имеет еще большую высоту и его габариты составляют 25×12×13,8 см. По размерам становится понятно, что их будет меньше всего в кубическом метре. Один блок занимает объема в 0,00414 м 3 . В одном кубе при этом содержится 241 целый блок. Некоторые производители выпускают блоки, которые имеют нестандартные габариты. Делается это для того, чтобы реализовать необычные проекты. Высчитать их количество в одном кубе будет не слишком сложно, если применять принцип, изложенный выше.

Имея полученные размеры, легко определить, какое количество кирпичей может доставить транспортное средство за один раз. Если транспортировка осуществляется автомобилем «Газель», то стоит помнить, что ее грузоподъемность составляет 1500 кг. Одни куб силикатного кирпича весит несколько больше, поэтому одной ходкой можно будет доставить только кубический метр материала. Для строительства одноэтажного небольшого блока может понадобиться более 4 тыс. кирпичей. При весе одного в 3,8 кг общая грузоподъемность автомобиля, который сможет это доставить должна быть больше 15 тонн. При этом объем будки, в которую будет производиться погрузка должна быть не менее 12 кубических метров, если учитывать и размеры поддонов.

Расчеты в реальных условиях

Важно понимать, что произвести расчеты с точностью до одного элемента никогда не получится. Есть определенный процент погрешности, а также непредвиденные обстоятельства. Одним из них является брак, которое бывает довольно много. Стоит брать минимум 5% запаса к общему количеству, чтобы не остаться без строительного материала в самый разгар строительного процесса. Во время транспортировки, а также при перемещении по участку могут появиться поврежденные кирпичи, которые не подлежат использованию.

Часто в строительстве применяется метод тычковой кладки. В этом случае потребуется сделать дополнительный запас в 10%, т. к. количество отбракованного материала может возрасти. Связано это с необходимостью идеальной формы каждого элемента. При колодезной кладке потребуется делать запас на кирпичи, которые будут использованы для перевязки рядов. Если в здании будут сложные элементы, которыми являются различные выступы, узоры и арки, тогда необходимо делать запас в 15%. При их сооружении приходится подгонять кирпичи под конкретные формы, из-за чего может быть отбраковка.

В реальных условиях, во время кладки становится очевидным, что куб силикатного кирпича, который лежит на хранении занимает меньше места, чем тот, который уже уложен на стены. Разница объясняется довольно просто и зависит от дополнительной прослойки раствора, которая укладывается между отдельными элементами. Именно поэтому при расчете размеров изделий, который уже будут уложены необходимо учитывать несколько факторов:

размеры стены;
способ укладки;
толщина швов.

Эти моменты необходимо обговаривать непосредственно с застройщиком, т. к. толщина швов может варьироваться у каждого отдельного каменщика. Кроме того, потребуется учесть, какой именно вид изделий будет применяться. Чем больше будет их высота, тем меньше швов понадобится для возведения стены.

Сколько блоков в кубе кладки

Выше уже было указано количество отдельных блоков без учета толщины шва. Теперь можно легко подсчитать, сколько будет их содержаться с учетом раствора. За основу можно взять размер шва в 12 мм. Его необходимо прибавить к высоте одного блока. Исходя из этого получится, что в кубическом метре стены содержится примерно 432 одинарных элемента, 333 полуторных и 222 двойных блока. Исходя из этого можно легко определиться с общим весом стены и давлением, которая она будет оказывать на фундамент. Видео о расчете количества кирпича можно посмотреть ниже.

Резюме

Как видно, правильные расчеты играют особую роль в строительном деле. Если заказчик умеет их хорошо делать, тогда его сложно будет обмануть во время строительного процесса и он сможет самостоятельно проконтролировать поставки и расходы.

Сколько кирпичей в одном кубе, примеры расчётов

Сколько кирпичей в одном кубе, примеры расчётов, видео.

Очень важным этапом на пути планирования строительных работ, является верный расчёт кирпичей в кубе.

Однако, важно высчитать не только сколько кирпичей в одном кубе без учёта раствора, но и сколько кирпичей в кубе кладки. От верных расчётов зависит предварительная оценка стоимости возведения той или иной стены.

А также, определение веса изделий в одном кубическом метре.

Куб кирпича, стандартного размера, равен приблизительно пятьсот двенадцать штук. Почему приблизительно?

Да потому, что более точный расчёт количества и веса, зависит от габаритов, размеров и видов кирпича.

1 Габариты
- 1.1 Как рассчитать, сколько кирпичей в метре кубическом
- 1.2 Сколько кирпичей в одном кубе кладки
- 1.3 Количество кубов в одной тысяче штук кирпича
- 1.4 Как рассчитать количество кирпича в кубическом метре

Габариты

Прежде чем рассчитывать сколько кирпичей в кубометре, следует определиться с габаритами используемого кирпича.

Будет ли это одинарный, полуторный или двойной кирпич.

Каждый из них имеет свои, стандартные размеры, отличающиеся лишь высотой изделия. При этом, длина и ширина остаются неизменными.

Одинарный кирпич имеет следующие размеры:

Исходя из данных размеров, как уже указывалось выше, количество кирпичей в одном кубе составляет 512-513 штук.

А чтобы рассчитать количество кирпича в кубе кладки, следует добавить размер швов, которые занимает раствор.

Например, если взять размер шва – 1 сантиметр, то количество строительного кирпича в кубе кладки составит около 394-395 штук.

Полуторный кирпич, отличается тем, что имеет высоту – 88 миллиметров. Полуторных кирпичей в кубе кладки примерно 378-379 штук.

А при расчёте сколько кирпичей в кубе кирпичной кладки, с учётом шва в 1 сантиметр, количество кирпича составит 302 штуки.

Двойной кирпич имеет высоту – 138 миллиметров. Чаще всего – внутри полый. Без учёта раствора, количество двойных кирпичей в 1 кубе равно 242 штуки.

А количество двойного кирпича в кубе кладки составит около двухсот штук, при швах, равных одному сантиметру.

Как рассчитать, сколько кирпичей в метре кубическом

Кроме стандартных размеров, есть нестандартные кирпичи. В связи с этим хочется знать, по какому принципу рассчитывают сколько штук кирпичей в кубе.

Для того, чтобы определить сколько кирпичей в 1 кубическом метре чистого кирпича, без учёта швов, необходимо:

Вычислить объём одного кирпича, в метрах;
Разделить Единицу на полученное значение;
Округлить полученное число до целого значения.

Давайте посчитаем на конкретном примере.

Как известно ещё со школы, для определения объёма необходимо перемножить длину, высоту и ширину изделия.

Рассчитаем объём одинарного, стандартного кирпича 250х120х65. Только чтобы не путаться в расчётах, давайте сразу переведём миллиметры в метры. Чтобы всё было в одних единицах.

В одном метре одна тысяча миллиметров, это значит, что нужно разделить показатели длинны, ширины и высоты на одну тысячу.

(250:1000)*(120:1000)*(65:1000)=0,25*0,12*0,065=0,00195 кубических метра.

Объём одного куба равен единице. Как вы помните объём высчитывается путём умножения ширины, высоты и длины, то есть 1*1*1=1 кубический метр.

Теперь разделим единицу на объём одного кирпича и получим – 1:0,00195=512,82

Полученное значение округляем до целого числа. Это будет 512 целых кирпичей, или чуть меньше, чем 513 кирпичей.

Сколько кирпичей в одном кубе кладки

Рассчитывая сколько штук одинарного кирпича в кубе кладки, нужно к высоте прибавить примерную высоту раствора.

Примем, как в примере выше, высоту шва за один сантиметр, то есть, 10 миллиметров. Добавим к высоте кирпича и получим – 75 миллиметров или 0,075 метра.

То же самое применим и к длине кирпича. Как вы понимаете, между кирпичами в кладке также есть раствор. 250 миллиметров, плюс десять, равно 260 миллиметров или 0,26 метра.

1:0,00234=427,35 или 427 целых кирпича, необходимо для того, чтобы выложить стену в 1 кубический метр.

Аналогичным образом вы можете высчитать столько кирпича условного в кубе кладки.

Под условным кирпичом подразумевается:

Сколько силикатного кирпича в одном кубе;
Сколько цокольного кирпича в кубе;
Сколько красных кирпичей в кубе и так далее.

Количество кубов в одной тысяче штук кирпича

Иногда требуется высчитать сколько кубометров в определённом количестве кирпичей. Сделать это не сложно.

Для этого нужно:

Рассчитать объём одного кирпича;
Умножить полученное значение на количество.

Например, у нас есть одна тысяча стандартных, одинарных кирпичей. Как в примерах выше, мы переведём все значения в метры и перемножим высоту, ширину и длину.

(250:1000)*(120:1000)*(65:1000)=0,25*0,12*0,065=0,00195 кубических метра.

То есть, почти 2 кубометра. Что, однако, было уже видно из примера выше. Где мы получили результат немного больше 512 кирпичей в одном кубометре. Соответственно, в двух кубических метрах будет одна тысяча пятнадцать целых кирпичей.

При расчёте кирпичей в кладке, не забывайте учитывать объём раствора. Который прибавляют к высоте и длине кирпича.

А в случае, когда кладка не в один кирпич, к примеру, при строительстве колонн, то следует добавлять объём и к ширине кирпича.