Стандарт футбольных ворот

Футбольные ворота: конструкция и разновидности

Футбол — игра миллионов

Футбол — игра миллионов. И стар, и млад с увлечением смотрят трансляции профессиональных соревнований и играют на поле. Даже в России, где футбольная сборная давно не радовала болельщиков так, как им хотелось бы, есть множество футбольных клубов, баров, стадионов, оборудованных дворовых площадок.

На первый взгляд, игра в футбол не требует особой подготовки в плане инвентаря, однако на самом деле это не так. Значение имеет все, даже габариты ворот.

Какими должны быть футбольные ворота?

ГОСТ для футбольных ворот, таблица

Существуют особые параметры для стандартных ворот в футболе. Они закреплены в ГОСТ РФ. На ответственных соревнованиях устанавливаются конструкции длиной 732 см, шириной 244 см. Такие загадочные цифры, нецелые, неслучайны. Поскольку футбол — английская игра, то и размеры ворот, зафиксированные в Международной федерации футбола, выражены в футах и ярдах и лишь потом переведены в сантиметры. По английским требованиям, ширина должна составлять 8 ярдов, а высота — 8 футов.

4 основные конструкции футбольных ворот

Ворота бывают разные, главное — в них попадать

Современные стандарты подразумевают наличие четырех видов футбольных ворот с разными размерами.

1. Конструкция с вынесенными боковыми стойками.
2. Система с консольными перекладинами на боковых стойках.
3. Ворота с продольными боковыми опорами на земле.
4. Ворота с противовесом, расположенным на опорных боковинах.

Помимо серьезных соревнований, существуют еще и тренировки, любительские игры, школьный футбол и др. Для таких целей производители предлагают широкий выбор моделей футбольных ворот как со стандартными размерами, так и с нестандартными.

• Разборные ворота. Такие конструкции используются на маленьких площадках, в закрытых помещениях, в любительских играх. Они легко устанавливаются и так же просто демонтируются, и в этом заключается их главное достоинство.
• Складные ворота. Отдельная разновидность разборных ворот, которая выполняется из легких алюминиевых труб. Сборка осуществляется с помощью клиньев и штифтов. Могут монтироваться в стационарные забетонированные заподлицо с полем металлические стаканы.
• Малоразмерные футбольные ворота. Используются на соревнованиях юниоров. Высота таких конструкций составляет 2 метра, а ширина — 5.
• Надувные ворота. Также используются для детских игр. Такие ворота нашли свое применение в лагерях и оздоровительных центрах. Они не травматичны даже для самых юных футболистов.

Рама — основа футбольных ворот

Дворовый футбол, рама ворот

Основу футбольных ворот, конечно, составляет рама. Ее производят из алюминиевого или стального профиля с круглым сечением в 120 мм или с овальным сечением в 120×100 мм. Важно, чтобы все элементы рамы были выполнены из одинакового профиля. В соответствии со стандартами, для повышения жесткости и исключения деформаций конструкция дополняется поперечной балкой.

Малоразмерные и тренировочные ворота, переносные конструкции могут изготавливаться из труб и профилей меньшего диаметра. Также основным материалом в данном случае может служить не металл, а армированный пластик.

Монтаж ворот может осуществляться посредством стационарных стаканов. Допустимы также Г-образные и L-образные конструкции. Последний вариант предусматривает наличие хомутов или противовеса.

Окраска рамы футбольных ворот также предусмотрена стандартами. Для этого используют стойкие порошковые краски или оксидированные покрытия белого цвета. Элементы, соприкасающиеся с землей, должны иметь дополнительное антикоррозийное покрытие.

ГОСТ — не прихоть

Удар по воротам

Дэвид Бекхэм в игре против клуба «Челси» в 1997 году отправил мяч в ворота соперникам со скоростью 156 км/ч. Какой урон мог принести такой снаряд, попади он не в сетку, а во что-то другое, сложно представить. Именно поэтому безопасность на поле превыше всего.

На футбольный инвентарь существует свой ГОСТ 55664-2013. Этому же стандарту должны соответствовать и ворота. Одно из правил требует надежности крепления металлической рамы. Это не прихоть, а необходимость, поскольку нередки случаи травматизма из-за падения ворот на участников игры.

Стационарные конструкции вызывают больше доверия, чем складные. Но и они перед игрой должны проверяться на наличие деформаций, целостность составных частей, качество крепления сетки.

Заключение

Футбол — одна из любимейших игр. Футбольные ворота — одновременно символ победы и проигрыша. Они должны быть нерушимы, прочны и надежны. Если есть необходимость в покупке данного вида инвентаря, то экономить стоит разумно. Доверяйте профессионалам и обращайте внимание на соблюдение стандартов.

Ознакомьтесь с ассортиментом ворот для мини-футбола.

Футбольные ворота

Футбо́льное по́ле — площадка для игры в футбол. Её размеры и разметка регламентируются Правилом 1. Поле для игры Правил игры в футбол.

Содержание

История

• 1863 — Первые указания в правилах на размер футбольного поля.
• 1875 — Под давлением Шеффилдской футбольной ассоциации, ФА Англии принимает правила, предписывающие оборудовать ворота жёсткой перекладиной и запрещающее употребление ленточки. Устанавливается окончательный размер ворот.
• 1891 — Появляется сетка на воротах.
• 1901 — Появление штрафной площади.
• 1912 — Вратарь имеет право играть руками только в своей штрафной площади. Ранее ему разрешалось играть по всему полю.
• 1937 — Последнее изменение в разметке — дуга штрафной площади, в 10 ярдах от точки пенальти.

Размеры

Поле для игры в футбол имеет форму прямоугольника. Боковая линия должна быть длиннее линии ворот.

Играют на естественном или искусственном покрытии, в соответствии с правилами соревнования. Свойства искусственного газона с каждым годом (с каждым «поколением») все больше приближаются к свойствам натуральной травы.

Размеры поля:
Длина: минимум 90 м (100 ярдов), максимум 120 м (130 ярдов)
Ширина: минимум 45 м (50 ярдов), максимум 90 м (100 ярдов)

Размеры поля для проведении международных матчей:
Длина: минимум 100 м (110 ярдов), максимум 110 м (120 ярдов)
Ширина: минимум 64 м (70 ярдов), максимум 75 м (80 ярдов)

Рекомендуемые значения:
Длина – 105 метров
Ширина – 68 метров

Разметка

Разметка поля делается линиями шириной не более 12 см (5 дюймов); эти линии входят в площади, которые они ограничивают.

Две длинные линии, ограничивающие поле для игры, называются боковыми линиями; две короткие линии — линиями ворот.

Поле делится на две половины с помощью средней линии. Посередине средней линии делается отметка центра поля, вокруг которой проводится окружность радиусом 9,15 м (10 ярдов). Мяч ставится на точку центра поля в начале таймов и после каждого забитого гола в основное и дополнительное время. В момент введения мяча в игру с центра поля внутри окружности, но на своей половине поля, может находиться любое количество игроков команды, получившей право на начальный удар или вводящей мяч в игру после пропущенного гола. Все игроки команды соперника должны находиться на расстоянии не менее 9,15 м от мяча на своей половине поля.

Площадь ворот

На каждой половине поля размечается площадь ворот.

Из точек на расстоянии 5,5 м (6 ярдов) от внутренней стороны каждой стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 5,5 м (6 ярдов) эти линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот.

В футболе площадь ворот часто называют вратарской площадкой, однако, официально в футболе этот термин нигде не употребляется, в то время как в других видах спорта, например, во флорболе, понятия «площадь ворот» и «вратарская площадка» означают разные вещи.

Штрафная площадь

На каждой половине поля размечается штрафная площадь — зона, в которой вратарь может играть руками, а команда, совершившая в своей штрафной площади нарушение, наказываемое в другой части поля штрафным ударом, наказывается пенальти.

Из точек на расстоянии 16,5 м (18 ярдов) от внутренней стороны каждой стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 16,5 м (18 ярдов) эти линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот. В пределах штрафной площади, по центру линии ворот и на расстоянии 11 м (12 ярдов) от неё, наносится 11-метровая отметка. За пределами штрафной площади проводится дуга с радиусом 9,15 м (10 ярдов), центр которой совпадает с 11-метровой отметкой. Эта линия помогает судье правильно расположить игроков во время пробития пенальти (все игроки кроме того кто бьет, должны находиться на расстоянии не ближе 9,15 м от 11-метровой отметки, позади мяча и за пределами штрафной площади).

Флагштоки

В углах поля устанавливают флаги, на флагштоках высотой не менее 1,5 метра, не имеющих сверху заострений. Там же размечается четверть окружности, радиусом 1 метр — угловой сектор, в котором должен находиться мяч при подаче углового.

Флагштоки можно установить на обоих концах средней линии, на расстоянии не менее 1 метра.

Ворота

Ворота должны размещаться по центру каждой из линий ворот.

Они состоят из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагштоков и соединённых вверху горизонтальной перекладиной.

Расстояние между стойками – 7,32 м (8 ярдов), а расстояние от нижнего контура перекладины до поверхности земли – 2,44 м (8 футов).

Ширина и высота сечения обеих стоек и перекладины одинаковы и не превышают 12 см (5 дюймов). Ширина линии ворот равна ширине стоек и перекладины. К воротам и грунту за воротами могут прикрепляться сетки, которые должны быть надежно закреплены и расположены так, чтобы не мешать вратарю.

Стойки и перекладины ворот должны быть белого цвета.

Дополнительные зоны

Техническая зона — отмеченное место за пределами поля, в непосредственной близости от него, в которой во время матча должны располагаться тренеры и запасные игроки команды.

Конструкция футбольного поля

Футбольное поле мирового класса — сложное многослойное сооружение. Футбольное поле состоит (сверху вниз) из таких частей:

• Травяной газон;
• Подложка из песка и щебня;
• Трубы обогрева;
• Трубы дренажа.

Травяное покрытие

Травяное покрытие требуется поливать и удобрять, а также засевать «проплешины». Трава не позволяет проводить много игр: чтобы она не вытаптывалась, количество матчей на натуральной траве не должно превышать двух в неделю.

На современных стадионах траву не выращивают, а привозят в виде рулонов дёрна.

Синтетическое покрытие

Синтетическое покрытие представляет собой «ковёр» из синтетического материала, из которого торчат «травинки». Каждая травинка — это не просто полоска пластмассы, а изделие сложной формы с рёбрами жёсткости. Для обеспечения упругости, искусственный газон засыпают песком, а поверх резиновой крошкой.

Синтетическому покрытию нужны лишь два типа ухода:

• после определённого количества игр покрытие заменяют новым;
• после каждого матча специальной машиной, похожей на большой пылесос, песок и резину снимают, разделяют и укладывают вновь.

Смешанное покрытие

Смешанное покрытие представляет собой дёрн, в который специальной машиной вшиты синтетические травинки. Такое покрытие очень дорого, но практически не отличается от травяного, и выдерживает гораздо больше матчей. Уход также ограничивается поливкой, удобрением и своевременной заменой «проплешин». Первый российский стадион, на котором применено такое покрытие — «Локомотив» Москва.

Все чемпионаты мира проводятся на травяном покрытии (и на смешанном, так как оно приравнивается к травяному).

Разновидности футбольных ворот, их размеры и правила размещения

Трудно встретить человека, который бы никогда прежде не слышал о футболе. Командная игра с мячом интересна как детям, так и взрослым. Правильно подобранный размер футбольных ворот — залог безопасной и успешной игры. Не все конструкции одинаковы. Сколько они весят и отчего зависят их габариты — разберемся.

1. Разновидности
2. Размеры и размещение стандартных конструкций
3. Основные параметры в игре
4. Особенности детской игры с мячом
5. Видео

Разновидности

Главная цель футбола — забить мяч в ворота соперника. Сделать это можно не только ногами, но и другими частями тела, важно при этом не задействовать рук. Победителем соревнования становится та команда, которой принадлежит наибольшее число голов, поэтому, сколько мячей забила каждая группа игроков, подсчитывается. За соблюдением правил следит тренер.

За многолетнюю историю футбола, требования, предъявляемые к воротам, не раз менялись, но сегодня стандарты конструкции закреплены FIFA в правилах командной игры. Уже много лет они неизменны.

Помимо стандартных футбольных ворот, предназначенных для большого спорта, изготавливаются сооружения, применяемые в качестве временного инвентаря при подготовке к игре. Разборные конструкции незаменимы для спортивных площадок с небольшой территорией. Главное их преимущество — простота и мобильность. Такие ворота служат для осуществления тренировки, после чего их разбирают. Быстрый демонтаж важного атрибута игры, позволяет следом проводить соревнования по другим видам спорта. Это очень удобно.

Складные ворота представляют собой две боковые стойки, соединенные на болтах с верхней штангой. Для их монтажа на игровом поле, как правило, используются стационарные стальные стаканы.

Для юношеских спортивных соревнований подойдут малоразмерные игровые футбольные ворота, размеры которых стандарты. Высота такой конструкции 2 метра, ширина 5 метров, в остальном сооружение ничем не отличается от инвентаря, предназначенного для большого спорта. Монтируют мини-ворота на площадках, предназначенных для детей школьного и дошкольного возраста.

Помимо малоразмерных сооружений для футбола между детскими или подростковыми командами, применяют надувные ворота. Такой инвентарь делает возможным проведение игры на неподготовленной площадке: в лагере, пансионате или санатории. Эта конструкция безопасна для маленьких футболистов и сводит к минимуму возможность травматизма. Размеры детских футбольных ворот могут быть самыми разными, минимальная ширина 1 метр, высота 1,5 метра.

Малоразмерные Надувные Складные Стандартные

Размеры и размещение стандартных конструкций

Стандартные ворота в футболе состоят из пары вертикальных штанг, находящихся на равноудаленном расстоянии от угловых флагштоков, и соединенных при помощи стальной перекладины. Диаметр металлических стоек—12 сантиметров, в соответствии с правилами они располагаются друг напротив друга, а промежуток между ними составляет 7,32 метра. Центральная перекладина закрепляется на высоте 2,44 метра. Конструкция в сборе напоминает букву П, верхняя граница рамы выглядит значительно длиннее боковых.

Основной атрибут игры производится из стали или алюминия, после чего окрашивается в белый цвет. При монтаже футбольные ворота фиксируются в земле, затем с обратной стороны надевается сетка. Весить такая конструкция будет не менее 110 килограмм.

Основные параметры в игре

Футбольные ворота — основной элемент игры, без которого, состязание между спортсменами невозможно. Характеристики конструкций могут значительно отличаться друг от друга.

Для мини футбола характерны следующие особенности:

• меньший командный состав;
• нет потребности в большом поле для игры;
• малоразмерные ворота;
• разная техника.

На первый взгляд может показаться, что мини-футбол проще, чем стандартная игра. Однако это не так, из-за компактных размеров площадки, мини-игра более динамична. Здесь вратари чаще вступают в бой, чем их коллеги из большого спорта.

Мини-футбол не так популярен, как классический. Небольшие конструкции, предназначенные для состязаний с мячом, и должны располагаться на футбольном поле, имеющим четкую разметку. При этом размеры футбольных ворот обязаны отвечать следующим требованиям:

• высота штанг 2 метра;
• ширина и глубина стоек 8 сантиметров;
• интервал между штангами 3 метра.

Сетка также крепится к каркасу сзади, в противном случае она может создавать неудобства для голкипера. Монтируется деталь к трем перекладинам, что позволяет ей удержать забитый мяч. Приблизительный вес мини-ворот составляет 55 килограмм.

Конструкция для профессиональной игры громоздкая и занимает много места. Ребятам, соревнующимся на школьном стадионе, больше подходит их уменьшенная копия. Нестандартный рама ворот имеет свои параметры. Как правило, от профессионального инвентаря такие сооружения отличаются расстоянием между штангами, при одинаковой высоте в 2 метра. Длина ворот для детей может варьироваться от 3 до 7 метров.

Для малышей создаются детские футбольные ворота следующих размеров: высота их не превышает 1 метр, а ширина предусмотрена не больше 2 метров. Размещают такие конструкции в спецшколах, которые служат для подготовки будущих спортсменов. Весит изделие около 10 килограмм.

Особенности детской игры с мячом

Мальчишек всегда занимали активные игры с мячом. Футбол — популярный массовый вид спорта. При этом он не только доступен, но и не требует сложной экипировки.

Для детских состязаний, вместо ворот часто используются деревья, но зеленые насаждения не могут обеспечить комфортной игры. Чтобы поединок между командами был честным, и не доставлял игрокам неудобств, необходимо позаботиться о приобретении легкой конструкции из алюминия. Такие ворота имеют низкий риск травматизма, но требуют правильного и качественного монтажа.

Увеличить срок службы алюминиевого каркаса позволит использование защитных лакокрасочных материалов.

Размеры футбольных ворот, предназначенных для детей, значительно отличаются от стандартных сооружений, для большого спорта. Связано это не только с меньшей площадью поля, но и антропометрическими параметрами команды. Строгих стандартов для конструкций, обеспечивающих игру подрастающего поколения, не предусмотрено, однако, изготовители детских футбольных ворот, предлагают товар в нескольких вариантах:

1. Для будущих спортсменов младшего возраста рекомендованы следующие размеры ворот: длина 3 метра, высота 2 метра.
2. Для ребят постарше выбирают ворота длиной 5 метров и высотой 2 метра.

Футбол одновременно является олицетворением победы и поражения. Требования к спортивному инвентарю должны быть максимально высокими. Стационарные ворота — наиболее надежный вид конструкции, но и они требуют регулярной проверки на наличие дефектов. Перед каждым матчем необходимо внимательно изучать состояние сооружения, не обращая внимания на габариты. Такой подход позволит снизить вероятность получения травмы и сделает игру комфортной для всех ее участников.

Видео

Размеры футбольных ворот в метрах- Обзор

Немного истории

Модернизация футбольного мяча проделала долгий путь. В 1848 году, по правилам, установленным в университете Кембриджа, гол засчитывался в случае, если мяч проходил между вертикальных стоек.

О точных параметрах ворот речи тогда не шло вовсе.

В 1863 году Футбольная ассоциация, которая была основана незадолго до этого, подготовила свой свод правил, в которых было записано, что вертикальные стойки ворот должны располагаться на расстоянии 24 футов (7,32 метра) друг от друга. Их решение действует и по сей день.

1. Общие сведения
2. Подробности
3. Стойки и перекладины ворот
4. Ворота для американского футбола
5. В остальных ситуациях
6. Вывод

Общие сведения

О высоте ворот в правилах ассоциации футбола ничего не было написано.

Гол забивался на любой высоте, было только одно условие — мяч должен был пролететь между столбами. Вовремя матчей по этой причине возникало много споров и разногласий, иногда мяч пролетал так высоко, что на глаз трудно было определить, пролетел ли он между столбами, или за ними. Чтобы завершить споры и разногласия, решено было сделать перекладину на воротах.

Каковы оптимальные параметры футбольных ворот в большой игре?

Футбольные ворота расположены в центре каждой линии фронта. Они состоят из двух вертикальных стоек (брусьев), расположенных на одинаковом расстоянии от флажков в углах, и сверху имеют соединение перекладиной. Расстояние между перекладинами составляет 7, 32 м, а от платформы до нижнего края перекладины 2, 44 м.

Это стандартные параметры ворот.

Подробности

Стойки и перекладины ворот

должны изготавливаться из дерева, металла или другого материала, разрешенного соответствующим стандартом, должны иметь поперечное сечение в форме круга (овала, прямоугольника, квадрата)и быть обязательно белого цвета.

Первая перекладина, сделанная в виде туго натянутой веревки, была впервые использована в первом финале Кубка Англии (1872г.). Перекладина бесповоротно вошла в правила ФА в 1882 году. Его высота была составлять 8 фунтов (2,44 м) . Футбольные сетки появились немного позже. Это событие произошло в 1891 году, когда сетка впервые была использована в финале Кубка Англии (1892).

Юниоры начинают играть в стандартных воротах с 13 лет. Для малышей, возраст которых от 6 до 13 лет, такие рамки велики. Поэтому для каждой группы отдельно по возрасту используются ворота разных размеров.

Ворота для американского футбола

Американский футбол имеет отличие от классического и мини-футбола. Разница заключается не только в правилах. Другие вещи-это параметры поля, форма мяча и сама цель. В этой игре ворота имеют открытую форму и выглядят как перевернутая конструкция ворот для классического футбола. Обычно они закрепляются на одной стойке. Высота перекладины в этом случае составляет десять футов или 3, 05 метра.

Деление ворот на участки. Футбольные ворота для удобства делят на 2 зоны по 9 квадратов: по 3 квадрата в 3 ряда. Каждому такому квадрату присваивается число от 1 до 9. Отсчет ведется с нижнего ряда, по этому отсчету первый квадрат-это четвертый, четвертый-седьмой и т. д. В отсчете исходят из разметки на тренировочной доске, где игроки отрабатывают броски.

Ворота на квадраты разделяют обычно для тренировок: тренер ставит перед игроками задачу поразить ворота, цель деления- попасть мячом точно в назначенную зону (например,» четыре » — это эпицентр ворот,» три «и» девять » — верхние углы ).

Два нижних угла называются «тройками», верхние-на пересечении боковых брусьев и перекладины — «девятками».

В остальных ситуациях

центральная зона ворот не нумеруется (спортивные комментаторы обычно используют выражение «разбить нижние или верхние центральные ворота, пробитые под перекладину»), а зонам по бокам обычно дают названия «тройки», «шестерки» и «девятки», а затем указывают, о какой половине ворот идет речь: о правой или о левой.

Существует разброс в описании маркировки: некоторые источники дают различную маркировку щита (другое название «щит-забор») с нумерацией от 2 до 5, сообщают, что нижние углы называются «шестерками».

Следует учитывать, что в разговорном языке выражение «ударить по «девятке»» употребляется при попадании мяча под перекладину.

Кроме того, выражение «в паутине» означает бросок не просто в» девятку», а в пересечение полос (то есть туда, где они не попадали так долго, что паутина даже начиналась).

Сетка для мини-футбольных ворот

Размер: 2. 70×7. 20 м

Толщина нити: 2,2 мм

Дополнительно: нейлоновая сетка для мини-футбола производится из ткани с ячейкой в виде квадрата 100 мм. Используется нить, толщиной -2,2 мм. Сетка для гандбола доступна в зеленом и черном цветах.

Вывод

Трудно найти в мире человека, который бы ни разу в своей жизни не слышал об игре футбол. Основной игровой экипировкой для проведения игры выступают футбольные ворота. Если бы ворот не было на поле-не было бы смысла в самом футболе.

Ворота для игры в мини-футбол можно сделать даже из пластиковых труб.

Число символов без пробелов 4058

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

• Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
• Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
• Рулетка.
• Карандаш.
• Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
• Утюг.
• Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
• Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
• Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

• 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
• Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
• И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

• 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
• 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
• 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

• Конфирматы 5х70 – 40 штук.
• Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
• Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации

Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.

Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.

Например, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.

Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:

1. Размеры короба, в котором они должны быть установлены
2. Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.

1. Высчитываем общую ширину ящика
2. Теперь поговорим о глубине ящика
3. Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина двух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Но при расчете нам нужно определить размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Так как в своем большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП толщиной 16 мм, то для такого ДСП можно просто запомнить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:

Х=S-98 (мм)

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками

Обычно выдвижные ящики планируют на этапе разработки проекта шкафа. Но бывают ситуации, когда необходимость в них появилась уже в процессе эксплуатации мебели. Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками? Для начала нужно определиться с их местоположением и размерами, подобрать направляющие и рассчитать все детали. Из инструментов можно обойтись минимальным набором, который есть у любого мастера.

1. Где лучше встроить выдвижные ящики?
2. Какие направляющие выбрать для ящиков
3. Как правильно рассчитать размеры деталей выдвижного ящика
4. Разметка под направляющие ящика
5. Какие нужны инструменты, чтобы сделать выдвижной ящик своими руками

Где лучше встроить выдвижные ящики?

Лучше располагать выдвижные ящики на уровне не выше 1-1,2 м от пола, в нишах между стеллажными полками. Также можно сделать выдвижные ящики своими руками в нише со штангой под плечики.

В определении лучшего местоположения не стоит забывать, что ящики выдвигаются вперед и ничего не должно мешать их движению. Самая распространенная ошибка – проектировать их впритык к боковине, когда мебельная петля фасада может послужить невольной преградой для выдвижения ящика.

В шкафах-купе стоит избегать мест, находящихся вплотную к пересечению раздвижных дверей.

Если говорить о проектировании выдвижных ящиков, то лучше всего закладывать модуль с отдельными боковыми стенками. Крышка модуля будет служить дополнительной полкой, а боковины можно закрепить между перегородками шкафа на стяжные болты.

Преимущества встройки такого модуля в готовый шкаф очевидны:

1. Не придется освобождать шкаф от вещей, чтобы заняться установкой направляющих и регулировкой выдвижных ящиков. Ведь это довольно-таки пыльная работа.
2. Сначала к боковинам модуля можно прикрутить направляющие, а потом собрать его и установить ящики. В случае со встройкой ящиков сразу в шкаф придется подлазить в уже имеющуюся узкую нишу с инструментом, что более трудоемко и неудобно.
3. В процессе эксплуатации перегородки шкафа могли уже прогнуться из-за недостаточной жесткости конструкции и большой нагрузки на полки. А это значит – регулировать выдвижные ящики будет очень сложно. Если вообще возможно, при изначально неправильной геометрии ниши.

С установкой модуля же не возникнет никаких проблем, если он выполнен по внутренним размерам ниши.

Какие направляющие выбрать для ящиков

Если решили сделать выдвижные ящики своими руками, то следует и определиться с видом направляющих и их длиной. Кратко разновидности были определены в статье про фурнитуру для шкафов.

1. Роликовые направляющие – самый бюджетный вариант. Если планируете уложиться в самую малую сумму, то выбирайте их. Единственный их недостаток, это не полное выдвижение: ящик в шкафу будет выдвигаться примерно на 2/3. Расчет деталей для выдвижного ящика на роликовых направляющих точно такой же, как и на телескопические. То есть вы всегда можете поменять один вид выдвижения на другой, если вдруг возникла в этом необходимость.
2. Шариковые (телескопические) направляющие могут быть полного выдвижения и более надежны в плане эксплуатации. Для усилия можно поставить по два комплекта на один ящик, тогда емкость можно использовать для хранения тех же инструментов (дно лучше сделать из ДСП, ДВП не выдержит тяжелый груз).
3. Метабоксы (или металобоксы) в основном используют для установки в кухонных шкафах. Конструкция и расчеты деталей для этого вида направляющих принципиально отличаются от первых двух. Дело в том, что метабоксы сами являются боковинами выдвижного ящика (высотой 54, 86, 118 или 150 на выбор), а из ДСП делается только днище и задний бортик. При сборке вся конструкция жестко крепится к фасаду.

По длине все направляющие начинаются с 250 мм, для установки на ящики глубиной 250 мм соответственно. И далее, с шагом в 50 мм до 550-600 мм (то есть 300, 350, 400 и т.д.).

Глубина боковины шкафа должна быть больше глубины ящика на 20-50 мм. То есть на шкаф глубиной 520 мм устанавливаем ящики с направляющими 500 мм, на 400 – ящики 350 мм и т.д. Не забываем, что установленный внутри ящик нужно «утапливать» на толщину фасада.

Конструкция направляющих такова, что отпилить их по длине не получится. Поэтому выбирайте «правильный» размер изначально.

Как правильно рассчитать размеры деталей выдвижного ящика

Сложного в расчетах выдвижного ящика ничего нет, главное знать пару формул и не запутаться в цифрах.

Рассмотрим на примере расчета модуля на два ящика. Пусть он будет спроектирован для установки в нишу шкафа Ш/Г/В 500х500х400.

Поскольку фасад ящика должен задвигаться «внутрь» глубины самого шкафа, глубина боковины модуля равна 480 мм (на фасад выделяем 20 мм).

Расчет деталей на выдвижные ящики будет выглядеть следующим образом:

Толщина ЛДСП 16 мм.

Боковины модуля «зажаты» между двумя толщинами ЛДСП, поэтому их высота 400-16х2=368.

Бок ящика равен длине направляющей в модуль. На глубину 480 мм можно установить направляющие 450.

Для расчета высоты выдвижных ящиков особых стандартов нет. На высоту 368/2=184 можно установить два ящика высотой 80-150 мм.

Лоб ящика (передняя и задняя панель короба) рассчитывается по формуле 500-90=410. Значение 90 — это сложение всех толщин ЛДСП 16х4 и зазоров на установку направляющих 13х2. То есть 16х4+13х2=90.

Дно ящика для удобства крепежа закладывают чуть меньше короба ящика, на 1 мм с каждой стороны. Сам короб получился 450х442, поэтому дно 488х440.

О расчете фасадов выдвижных ящиков и распашных дверей шкафа можно прочитать здесь.

Разметка под направляющие ящика

По рассчитанным выше размерам нужно напилить детали выдвижного ящика и закатать видимые торцы кромкой.

Затем короба ящиков собираются, набивается дно ДВП. И только после этого приступают к разметке под крепление направляющих к боковинам самого ящика и внутренним боковинам стоевых. Сложного тут ничего нет, подробную инструкцию можно «подсмотреть» у поставщиков фурнитуры.

Например, роликовые направляющие крепят под «донышко» ящика, а телескопические по центру боковин. Приведем наглядную схему разметки на примере нашего модуля.

Нижний ящик устанавливаем как можно ниже, чтобы не терять зря внутреннее пространство. Достаточно отступить 10-20 мм.

Оставшееся место равномерно распределяем между ящиками. В нашем случае:

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выдвижной ящик своими руками

Все зависит от того, какие работы вы решили сделать своими руками, а какие делегировать специалистам. Например:

• Что распилить детали в размер понадобится лобзик с пилкой по ДСП или дереву, шлифмашинка или фрезер для выравнивания торцов под закатку кромкой. Распил деталей по размерам можно заказать в мебельном цеху.
• Для закатки торцов меламиновой кромкой понадобится кромка с клеем нужного метража, утюг, канцелярский нож и наждачка, чтобы срезать и зашлифовывать края. Наклейку кромки ПВХ можно заказать вместе с распилом, указав стороны соответствующие стороны деталей.

Все остальное – засверловку заготовок, сборку коробов ящиков и их установку в шкаф – придется делать своими руками. Впрочем, это тоже можно делегировать сторонним специалистам, но тогда смысл изучать этот вопрос?

1. Для засверловки соединительных отверстий понадобится дрель с конфирматным сверлом, а также сверла диаметром 5 и 7 мм.
2. Сборку ящиков (скручивание на конфирматы, крепеж дна ДВП и направляющих на саморезы 3х16) можно сделать той же дрелью или шуруповертом. Поскольку объем работ небольшой, можно обойтись отверткой-трещоткой с соответствующими битами под шестигранник и крестовую.
3. Из мелкого ручного инструмента понадобятся рулетка, шило, отвертки, карандаш, угольник.

Перечень не такой большой и вполне может найтись среди набора домашнего инструмента. Рекомендуем ознакомиться со статьей про фурнитуру для шкафа, чтобы закупить все необходимые для изготовления выдвижных ящиков метизы и крепежные элементы.