7 показателей безопасности стройматериалов

7 вредных строительных материалов, которых не должно быть в вашем доме

1 Пенополистирол

Пенополистирол — это газонаполненный материал, который часто применяют для утепления стен. Также из него изготавливают стенные и потолочные панели. Однако специалисты строительной отрасли предостерегают: при повышенных температурах материал выделяет в воздух вредные вещества, и по возможности лучше обратиться к альтернативным вариантам. В крайнем случае, использовать пенополистирол только для наружного утепления стен.

Антибонусы: материал увеличивает пожароопасность, при горении токсичен, а при неправильном монтаже высок риск задержки влаги и образования грибка. Не самый приятный набор, правда?

2 Минеральная вата

Нередко минеральную вату используют для утепления стен. При этом материал крайне опасен для органов дыхания и кожных покровов, поэтому работать с ним нужно исключительно в соответствующей экипировке, а применять в строительстве — только помещая между слоями других материалов. Но даже при таких мерах безопасности останется одно «но»: стены и перегородки, утепленные минватой, не рекомендуется сверлить, иначе вредные микрочастицы получат «лазейку» в микроклимат вашего дома.

3 Гипсокартон

Высококачественный гипсокартон известных брендов создается с применением очищенного гипса, соблюдением технологий производства и безвреден для использования в жилых помещениях (что подтверждено соответствующими документами). Но если вы решите сэкономить и выберете более бюджетный материал от неизвестного производителя, тут вас подстерегут риски для здоровья. В состав такого гипсокартона может входить гипс с самыми разными вредными примесями, не говоря уже о том, что конструкции из материала будут недолговечны.

4 Сухие штукатурные смеси

Пожалуй, один из самых рискованных пунктов в нашем списке. Большей частью — из-за огромного количества подделок (специалисты отрасли приводят различные цифры, достигающие 60% объема рынка). Увы, фальсифицировать смеси для приготовления штукатурки просто, а выявить вредоносные примеси может только контрольная закупка проверяющими органами и экспертиза. Старайтесь приобретать смеси известных производителей у надежных продавцов — так вы снизите риск покупки материала с опасными примесями.

5 Лакокрасочные материалы

Экологичных лакокрасочных материалов не так уж много, и далеко не все ремонтные задачи можно решить с их помощью. Поэтому настаивать на фанатичном экоподходе к выбору этой продукции не станем. Достаточно при покупке материалов проверить сертификаты безопасности, позаботиться о должной защите дыхательных путей и кожных покровов — при соблюдении рекомендаций производителя проблем возникнуть не должно.

Опасность поджидает вас при выборе материалов сомнительного производства. А также при нарушении инструкции на упаковке или при использовании в помещении материалов, предназначенных для наружных работ.

6 Плиточный клей

Даже качественный плиточный клей от всемирно известных брендов содержит вредные для здоровья химические вещества, поэтому работы с ним стоит производить в респираторе и перчатках, а после укладки плитки тщательно затирать швы. Что и говорить о клее от непроверенных производителей!

7 Изделия из ПВХ

Поливинилхлорид широко используется при ремонте и в строительстве, из него делают оконные рамы, подоконники, трубы, плинтусы и пр. Материал привлекает ценой и физическими свойствами: достаточно долговечный, легковесный, несложный в уходе. И несмотря на неприродное происхождение, ничего страшного в изделиях из ПВХ нет, если они куплены у известных производителей, имеющих все сертификаты качества на свою продукцию.

Опасность ждет нас при покупке низкокачественных изделий в попытках сэкономить. Даже при сравнительно невысоких температурах они выделяют в воздух канцерогены и токсичные вещества.

Приложение. Таблицы показателей пожарной безопасности

Приложение
к Федеральному закону
“Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности”
(с изменениями от 10 июля 2012 г.,
29 июля 2017 г., 27 декабря 2018 г.)

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния

Показатель пожарной опасности

Вещества и материалы в различном агрегатном состоянии

Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр

Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горючего, килограмм на килограмм

Группа распространения пламени

Коэффициент дымообразования, квадратный метр на килограмм

Излучающая способность пламени

Индекс пожаровзрывоопасности, паскаль на метр в секунду

Индекс распространения пламени

Кислородный индекс, объемные проценты

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах, объемные проценты, пылях, килограмм на кубический метр

Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе, объемные проценты

Критическая поверхностная плотность теплового потока, ватт на квадратный метр

Линейная скорость распространения пламени, метр в секунду

Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости, метр в секунду

Максимальное давление взрыва, паскаль

Минимальная флегматизирующая концентрация газообразного флегматизатора, объемные проценты

Минимальная энергия зажигания, джоуль

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, объемные проценты

Низшая рабочая теплота сгорания, килоджоуль на килограмм

Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду

Показатель токсичности продуктов горения, грамм на кубический метр

Потребление кислорода на единицу массы горючего, килограмм на килограмм

Предельная скорость срыва диффузионного факела, метр в секунду

Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль в секунду

Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами

Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии

Способность к самовозгоранию

Способность к экзотермическому разложению

Температура воспламенения, градус Цельсия

Температура вспышки, градус Цельсия

Температура самовоспламенения, градус Цельсия

Температура тления, градус Цельсия

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения), градус Цельсия

Удельная массовая скорость выгорания, килограмм в секунду на квадратный метр

Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм

1. Знак “+” обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак “-” обозначает, что показатель не применяется.

Классификация горючих строительных материалов по значению показателя токсичности продуктов горения

Показатель токсичности продуктов горения в зависимости от времени экспозиции

более 70, но не более 210

более 50, но не более 150

более 40, но не более 120

более 30, но не более 90

более 25, но не более 70

более 17, но не более 50

более 13, но не более 40

более 10, но не более 30

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ настоящая таблица изложена в новой редакции

Классы пожарной опасности строительных материалов

Свойства пожарной опасности строительных материалов

Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп

Примечание. Перечень показателей пожарной опасности строительных материалов, достаточных для присвоения классов пожарной опасности КМ0 – КМ5, определяется в соответствии с таблицей 27 настоящего приложения.

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от внешних твердых предметов

Краткое описание степени защиты

защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров

защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра

защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра

защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра

пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность

пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от проникновения воды

Краткое описание степени защиты

защищено от вертикально падающих капель воды

защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов

защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов

защищено от сплошного обрызгивания любого направления

защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра

защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра

защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут

защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут

Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций

Утратила силу с 30 июля 2017 г. – Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 244-ФЗ

Информация об изменениях:

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях

Информация об изменениях:

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

Информация об изменениях:

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий

Информация об изменениях:

Расход воды на наружное пожаротушение производственных объектов и складских зданий

Информация об изменениях:

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

Согласно информационному письму МЧС РФ от 19 июля 2012 г. N 19-2-3-2855 в переходный период, до внесения исключенных требований пожарной безопасности в действующие своды правил, при размещении объектов защиты необходимо руководствоваться положениями статьи 151 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:

Таблица 12 изменена с 1 июля 2019 г. – Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 538-ФЗ

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры

Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов

Лесничества с лесными насаждениями:

хвойных и смешанных пород

Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки):

на разъездах и платформах

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):

I, II и III категорий

IV и V категорий

Жилые и общественные здания

Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования

Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей

Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу

Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу

Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка

Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа

Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ в настоящую таблицу внесены изменения

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

Вместимость склада, кубические метры

Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры

Более 100, но не более 800

Более 800, но не более 2000

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

Максимальный объем одного резервуара, кубические метры

Общая вместимость склада, кубические метры

более 20 000, но не более 100 000

более 10 000, но не более 20 000

более 2000, но не более 10 000

Информация об изменениях:

Таблица 15 изменена с 1 июля 2019 г. – Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 538-ФЗ

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с надземными резервуарами, метры

общей вместимостью более 20 кубических метров

общей вместимостью не более 20 кубических метров

Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций

Лесничества с лесными насаждениями:

хвойных и смешанных пород

Жилые и общественные здания

Места массового пребывания людей

Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):

I, II и III категорий

IV и V категорий

Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)

Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям

Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности

Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслуживания транспортных средств

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Таблица 17 изменена с 1 июля 2019 г. – Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 538-ФЗ

Противопожарные расстояния от резервуара на складе общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до зданий и сооружений объектов, не относящихся к складу

Наименование здания и сооружения

Противопожарные расстояния, метры

Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические

Резервуары подземные под давлением

Резервуары надземные изотермические

Резервуары подземные изотермические

Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части)

Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования)

не менее 1,5 высоты опоры

не менее 1,5 высоты опоры

не менее 1,5 высоты опоры

не менее 1,5 высоты опоры

Границы территорий смежных организаций (до ограждения)

Жилые и общественные здания

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300

Склады лесоматериалов и твердого топлива

Лесничества с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада)

Лесничества с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада)

Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу

вне обвалования, но не ближе 20

вне обвалования, но не ближе 20

Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры:

Факельная установка (до ствола факела)

Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне)

Информация об изменениях:

Таблица 18 изменена с 1 июля 2019 г. – Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 538-ФЗ

Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов

Наименование здания и сооружения

Противопожарные расстояния, метры

Резервуары надземные под давлением

Резервуары подземные под давлением

Резервуары надземные изотермические

Резервуары подземные изотермические

Трамвайные пути и троллейбусные линии, подъездные железнодорожные пути (до подошвы насыпи или бровки выемки) и автомобильные дороги общей сети (край проезжей части)

Линии электропередачи (воздушные)

не менее 1,5 высоты опоры

не менее 1,5 высоты опоры

не менее 1,5 высоты опоры

не менее 1,5 высоты опоры

Здания и сооружения производственной, складской, подсобной зоны товарно-сырьевой базы или склада

Здания и сооружения предзаводской (административной) зоны организации

Факельная установка (до ствола факела)

Границы территорий смежных организаций (до ограждения)

Жилые и общественные здания

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300

Лесничества с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада)

Лесничества с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада)

Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов ниже по течению от этих объектов

Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов выше по течению от этих объектов

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ в настоящую таблицу внесены изменения

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

Здания, сооружения и коммуникации

Противопожарные расстояния от резервуаров,

Противопожарные расстояния от испарительной или групповой баллонной установки, метры

при общей вместимости резервуаров в установке, кубические метры

более 5, но не более 10

более 10, но не более 20

более 10, но не более 20

более 20, но не более 50

Общественные здания и сооружения

Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки)

Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания производственного характера)

Канализация, теплотрасса (подземные)

Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), не относящиеся к резервуарной установке

Водопровод и другие бесканальные коммуникации

Колодцы подземных коммуникаций

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров)

Подъездные пути железных дорог промышленных организаций, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I – III категорий (до края проезжей части)

Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) организаций

Примечание. Знак “+” обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий и сооружений, которые установкой не обслуживаются.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ в настоящую таблицу внесены изменения

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

Здания, сооружения и коммуникации

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, метры

Противопожарные расстояния от помещений, установок, где используется сжиженный углеводородный газ, метры

Противопожарные расстояния от склада наполненных баллонов общей вместимостью, метры

при общей вместимости одного резервуара, кубические метры

более 20, но не более

более 50, но не более

более 50, но не более

более 200, но не более 8000

более 50, но не более

более 50, но не более

более 200, но не более 8000

Максимальная вместимость одного резервуара, кубические метры

более 100, но не более 600

более 100, но не более 600

Жилые, общественные здания

Административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок

Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), подсобные постройки жилых зданий

Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги I – III категорий

Подъездные пути железных дорог, дорог организаций, трамвайные пути, автомобильные дороги IV и V категорий

1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территориях организаций, до их зданий, сооружений.

2. Знак “-” обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 70 метров, в подземном – до 35 метров, а при вместимости не более 300 кубических метров – соответственно до 90 и 45 метров.

3. Знак “+” обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 75 метров и в подземном исполнении до 50 метров. Расстояния от подъездных, трамвайных путей, проходящих вне территории организации, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 100 кубических метров допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 метров и в подземном исполнении до 15 метров, а при прохождении путей и дорог по территории организации эти расстояния сокращаются до 10 метров при подземном исполнении резервуаров.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ в настоящую таблицу внесены изменения

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков

Предел огнестойкости строительных конструкций

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы

Наружные ненесущие стены

Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)

Строительные конструкции бесчердачных покрытий

Рецепт раствора для приготовления тротуарной плитки в домашних условиях: пропорции и состав смеси

Технологии изготовления тротуарной плитки

Основные это – вибролитье и вибропрессование. Первый – это изготовление раствора и заливка его в формы, которые установлены на вибростол. Последний свое название получил лишь потому, что он вибрирует с мелкой амплитудой. Это позволяет утрясти бетонный раствор и сделать его плотнее, отчего плотность готового изделия становится выше.

Изготовление плитки на вибростоле

Вторая технология основана на прессовании смеси, которая закладывается в формы. Для этого используется специальное оборудование, применение которого увеличивает себестоимость тротуарной плитки. Но именно этот способ экономит цемент за счет применения полусухого метода. То есть, раствор замешивается с малым содержанием воды. К тому же плитка и брусчатка, изготовленная вибропрессованием, обладают более высокой прочностью и точностью геометрических размеров.

Но, так как стоит задача производства тротуарной плитки своими руками, то говорить придется о первой технологии – вибролитье.

Укладка на песок

Для того чтобы сделать укладку тротуарной плитку на песчаную подушку необходимо:

• Произвести подготовку площадки перед укладкой, а именно выровнять ее и уплотнить грунт.
• Создать уплотненный слой щебня толщиной в 150-200 мм.
• Насыпать слой песка толщиной в 20 мм для выравнивания.
• Насыпать основной слой песка толщиной в 60 мм.
• При помощи резинового молотка сделать укладку плитки на уплотненный песочный слой, соблюдая при этом зазоры 3-5 мм.
• Заполнить швы песком.
• Если планируется установка бордюров, то на выравнивающий слой песка ставятся замки для бордюрного камня, так, чтобы высота бордюра в результате превышала уровень плитки на необходимое количество мм.

Виды растворов

Состав тротуарной плитки – это два слоя: лицевой и основа. Изготавливают их из двух разных бетонов. Между ними закладывается армирующий каркас. Это может быть обычная стальная сетка или сплетенные своими руками куски проволоки.

Процесс заливки бетона:

• в форму заливают раствор для лицевого слоя;
• проводят вибрирование на вибростоле;
• закладывают армокаркас;
• заливают бетон основного слоя;
• повторно запускается вибрация.

Между заливкой двух разных видов бетона не должно пройти более получаса. Если это произошло, то велика вероятность, что тротуарная плитка в процессе эксплуатации просто расслоиться.

Чтобы этого не случилось, необходимо к процессу изготовления тротуарной плитки хорошо подготовиться. А именно:

• выбрать две емкости, в которых будут готовиться два разных типа бетона;
• нарезать сетку на куски, размеры которых соответствуют размерам форм.

После этого можно переходить к приготовлению бетонных составов.

Литье плитки

Раствор для лицевого слоя

Лицевая поверхность тротуарной плитки постоянно подвергается нагрузкам в процессе эксплуатации. Поэтому это должна быть самая прочная и износостойкая плоскость.

В состав этого слоя должны входить высококачественные материалы:

• цемент марки не ниже М500;
• смесь из щебня и песка в соотношении 1:1, в состав которой входит гравий средне фракционный (5-10 мм), песок – лучше речной;
• вода;
• диспергатор;
• пигмент.

Такой бетон заливается в формы слоем с толщиною 2 см и вибрируется в течение 2-4 минут.

Состав и пропорции бетона

Раствор диспергатора

Это химическое вещество, относящееся к категории пластификаторов поверхностно-активного типа. В состав тротуарной плитки, изготавливаемой из бетона, его добавляют, чтобы достичь определенных характеристик изделия:

• происходит упрочнение лицевой поверхности;
• она становится глянцевой;
• легко плитка отделяется от формы;
• на поверхностях форм не остаются частички бетона, что снижает затраты на очистку;
• бетон становится более подвижным и пластичным, что упрощает работу с ним;
• окрас тротуарной плитки становится более выраженным.

Сам диспергатор – это порошок белого цвета. Но в состав бетона вносится только в виде водного раствора. Готовят его в соотношении 1:4 (реагент-вода). Последняя должна быть теплой – +50 ℃. Количество раствора диспергатора в составе бетона – 1 литр на 50 кг цемента. Производители гарантируют, что приготовленный водный раствор может храниться в течение 5 дней без изменения своих технических характеристик.

Диспергатор для бетона – химическое вещество активного типа. Поэтому, работая с ним, необходимо строго придерживаться правил техники безопасности: на руках защитные перчатки, на глазах очки, на лице маска.

Изготовление тротуарной плитки своими руками. Об этом можно почитать здесь.

Инструменты и оборудование

Для приготовления раствора понадобится:

1. Бетономешалка. Если изготавливается небольшое количество раствора для тротуарной плитки, можно использовать мастерок или лопату.
2. Вибростол. Данное оборудование представляет собой стол, имеющий вибрирующую поверхность, необходимую для удаления воздуха. При создании плитки в домашних условиях для удаления пузырьков происходит постукивание по форме или ее встряска. Одним из решений является использование старой стиральной машинки. При включении отжима она может заменить вибростол.
3. Стеллажи, необходимые для просушивания готовых изделий.
4. Емкость, в которой можно нагревать форму с готовой плиткой для лучшего извлечения.
5. Формы, в которые заливается раствор.

При использовании описанных приспособлений многие владельцы загородных участков создают качественные составы для плитки собственными руками.

Рекомендуемые записи

7 показателей безопасности стройматериалов
Полиуретановые молдинги

Плитка гипсовая под камень + фото

Цветной раствор для кладки кирпича

Кладочная сетка для кирпича

Комментарии

1. Добрый день. Мне узнать бы сколько кг. песка, щебня,цемента на одну форму форма размер 300Х300Х30мм. Очень вам благодарен.

Александр18.10.2018 в 11:51

Пример смешивание смеси для поверхностного слоя

Замес состава происходит в следующей последовательности:

1. Смешиваются сначала гравийная смесь с цементом в соотношении 2:1. Но в состав добавляется в первую очередь половина щебня с песком. После тщательного перемешивания с цементом добавляется вторая половина.
2. Заливается вода. Раствор перемешивается.
3. Добавляется диспергатор, предварительно смешанный с требуемым количеством воды.
4. Вносится пигмент, который также предварительно разбавляется водой. Обычно это 1 литр. Количество красителя не должно превышать 5 % от объема всего приготавливаемого бетона.

Материал размешивается до тех пор, пока он не примет сметанообразную консистенцию и пигмент не окрасит смесь равномерно. Но не менее 10 минут. Если цвет раствора не удовлетворяет, то есть еще время внести правки – сделать его более насыщенным или тусклым. То есть, добавить пигмент или другие компоненты соответственно.

Как только бетон для лицевого слоя тротуарной плитки будет готов, его сливают в чистую емкость. Сразу использовать смесь и заливать ее по формам не надо. Необходимо приготовить второй раствор.

Цементно-песчаная смесь под брусчатку

Распечатать 21.02.2017 — Стройка.ру
Для основания дорожки берут песок или щебень. По отдельности песок и щебень быстро вымываются из под плитки, и дорожка расходится, поэтому используют смесь цемента и песка. Почему именно цементно-песчаную смесь, а не один цемент? На бетонном основании будет скапливаться вода, зимой она замерзнет, весной плитка отклеится от основания. Смесь песка и цемента обеспечивает лучшее сцепление материала. В магазинах продаются сухие готовые смеси, но многие предпочитают сделать раствор самостоятельно.

Пример приготовления смеси для основного слоя

Перед тем как проводить замес, необходимо промыть внутренности барабана бетономешалки. Можно просто залить воду и покрутить его. Сливать ее не нужно. Прямо в барабан засыпается цемент и гравийная смесь.

После нескольких минут работы добавить растворенный в воде пластификатор, если он приобретен в виде порошка. Если это жидкость, то ее вливают прямо из тары. Здесь важно точно соблюсти заливаемое количество, которое производитель указывает на упаковке. Уменьшать или увеличивать его не стоит – это приведет к изменениям характеристик бетона.

Пока материал для основного слоя тротуарной плитки перемешивается в барабане бетономешалки, можно начинать заливать в формы раствор для лицевого слоя. Толщина заливки – 2 см. После чего включается вибростол на 3 минуты.

Закладка бетона в формы

Произошло уплотнение бетона. Вибростол выключается. Поверх бетона укладывается армирующая сетка. Из барабана бетономешалки в емкость сливается готовый бетонный состав для основного слоя тротуарной плитки. Его лопатами помещают в форму, где остается место для раствора. Смеси надо укладывать немного больше, потому что после вибрации и уплотнения материал “осядет”.

Вибростол опять включается и работает до тех пор, пока бетон в формах не сравняется с их краями. В этот момент из цементно-гравийного состава выходит воздух, который после застывания бетона снижает его качественные характеристики: прочность и износостойкость. Все дело в воздушных пузырьках, оставшихся внутри раствора. Они снижают плотность смеси, а соответственно – прочность всей конструкции.

Особенности домашнего изготовления плитки

Так как сделать своими руками раствор для тротуарной плитки под силу каждому, следует выделить некоторые особенности домашнего производства. В первую очередь при изготовлении важно соблюдать условия чистоты, поддерживать оптимальную влажность и температуру.

При соблюдении технологии можно добиться изготовления изделий по качеству ничуть не хуже производственных вариаций.

Приготовление смеси своими руками позволяет вам экспериментировать с расцветками и формами плитки. Формы для заливки также можно сделать своими руками. Для этого требуется полиуретановая смесь и образец, например, покупная плитка или гипсовый шаблон. Всего для работы будет достаточно 7-12 форм.

Высокое качество тротуарной плитки обеспечивается соблюдением технологии.

Пропорции раствора

Для того чтобы получить идеальный состав раствора для тротуарной плитки важно придерживаться правильного соотношения компонентов. В состав стандартной смеси для тротуарной плитки входят следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• вода.

Диспергатор и пигменты можно добавлять по желанию. При этом их наличие предполагает незначительное изменение пропорций смеси. По рецептуре изготовления своими руками бетона для тротуарной плитки пропорции раствора:

• цемент – 23%;
• песок – 20%;
• щебень – 57%;
• пластификатор – 0,5% от цемента;
• вода – 40% от сухих компонентов;
• диспергатор 90 г/м2;
• пигмент 700 мл/м2.

Пропорциональное соотношение раствора для тротуарной плитки

Распределение пропорций сухих ингредиентов ведется отдельно. Процент воды учитывается от общей массы сухих компонентов. Количество пластификатора рассчитывается в соотношении с объемом используемого цемента. Диспергатор и пигмент добавляются путем их разбавления в воде. Для производства 1 м2 стандартной цветной морозостойкой тротуарной плитки толщиной около 4,5 см потребуется примерно 22 кг цемента, 19 кг песка, 54 кг щебня, 9 л воды и 110 г пластификатора.

Изначально нужно тщательно перемешать песок с цементом и пластификатором, после этого добавляется щебень, в самом конце небольшими порциями – жидкость. Консистенция раствора должна быть достаточно плотной, чтобы держаться на мастерке, но при этом не крошиться и легко растекаться при постукивании по форме.

Мешать раствор лучше всего в бетономешалке, альтернативный вариант – строительный миксер. Можно обойтись и обычным мастерком, но это займет больше времени.

Цементная основа

Основой практически любой строительной смеси является цемент. Для производства бетонной плитки следует использовать марку портландцемента не ниже М500. Если вы планируете производство большого объема плитки, заранее закупите цемент одной и той же марки.

Также обратите внимание на такой показатель, как содержание СЗА, то есть трехкальциевого алюмината. Его содержание должно находиться в пределах 5-8% для обеспечения достаточной прочности и сопротивления сульфатной агрессии.

Наилучший цемент для бетона будет иметь маркировку М500

Красящий пигмент

Для того чтобы придать плитке определенный оттенок, например, терракотовый, используются специальные красители. Оптимальный выбор – неорганические оксиды. Для однородного смешивания их растворяют в воде и тщательно размешивают бетон в бетономешалке. Пропорции зависят от желаемой интенсивности окраски и качества сырья. В среднем количество пигмента в бетоне составляет около 2,5-8% от общей массы.

Цвет плитки может зависеть от цемента, если вы меняете производителя, есть риск отклонения оттенка нового раствора от уже готовых изделий.

Пигментные красители могут быть самых разных оттенков

Щебень

В общей пропорции щебень занимает столько же объема, сколько и песок, но в отличие от него гранитная крошка является крупным заполнителем. Благодаря ему удается достичь лучших показателей прочности, а также увеличить морозостойкость плитки. При следовании технологии и использовании подходящего сырья такой тротуар выдержит более 300 циклов замерзания.

Оптимальный размер частиц – 5-10 мм. Щебень обязательно должен пройти промывку. Класс морозостойкости не должен быть ниже 1000. Содержание игольчатых фрагментов и пластин – не более четверти общего объема материала.

Щебень поможет достичь лучших показателей прочности и морозостойкости плитки

Рецепт раствора для приготовления тротуарной плитки в домашних условиях: пропорции и состав смеси

Технологии изготовления тротуарной плитки

Основные это – вибролитье и вибропрессование. Первый – это изготовление раствора и заливка его в формы, которые установлены на вибростол. Последний свое название получил лишь потому, что он вибрирует с мелкой амплитудой. Это позволяет утрясти бетонный раствор и сделать его плотнее, отчего плотность готового изделия становится выше.

Изготовление плитки на вибростоле

Вторая технология основана на прессовании смеси, которая закладывается в формы. Для этого используется специальное оборудование, применение которого увеличивает себестоимость тротуарной плитки. Но именно этот способ экономит цемент за счет применения полусухого метода. То есть, раствор замешивается с малым содержанием воды. К тому же плитка и брусчатка, изготовленная вибропрессованием, обладают более высокой прочностью и точностью геометрических размеров.

Но, так как стоит задача производства тротуарной плитки своими руками, то говорить придется о первой технологии – вибролитье.

Укладка на песок

Для того чтобы сделать укладку тротуарной плитку на песчаную подушку необходимо:

• Произвести подготовку площадки перед укладкой, а именно выровнять ее и уплотнить грунт.
• Создать уплотненный слой щебня толщиной в 150-200 мм.
• Насыпать слой песка толщиной в 20 мм для выравнивания.
• Насыпать основной слой песка толщиной в 60 мм.
• При помощи резинового молотка сделать укладку плитки на уплотненный песочный слой, соблюдая при этом зазоры 3-5 мм.
• Заполнить швы песком.
• Если планируется установка бордюров, то на выравнивающий слой песка ставятся замки для бордюрного камня, так, чтобы высота бордюра в результате превышала уровень плитки на необходимое количество мм.

Виды растворов

Состав тротуарной плитки – это два слоя: лицевой и основа. Изготавливают их из двух разных бетонов. Между ними закладывается армирующий каркас. Это может быть обычная стальная сетка или сплетенные своими руками куски проволоки.

Процесс заливки бетона:

• в форму заливают раствор для лицевого слоя;
• проводят вибрирование на вибростоле;
• закладывают армокаркас;
• заливают бетон основного слоя;
• повторно запускается вибрация.

Между заливкой двух разных видов бетона не должно пройти более получаса. Если это произошло, то велика вероятность, что тротуарная плитка в процессе эксплуатации просто расслоиться.

Чтобы этого не случилось, необходимо к процессу изготовления тротуарной плитки хорошо подготовиться. А именно:

• выбрать две емкости, в которых будут готовиться два разных типа бетона;
• нарезать сетку на куски, размеры которых соответствуют размерам форм.

После этого можно переходить к приготовлению бетонных составов.

Литье плитки

Раствор для лицевого слоя

Лицевая поверхность тротуарной плитки постоянно подвергается нагрузкам в процессе эксплуатации. Поэтому это должна быть самая прочная и износостойкая плоскость.

В состав этого слоя должны входить высококачественные материалы:

• цемент марки не ниже М500;
• смесь из щебня и песка в соотношении 1:1, в состав которой входит гравий средне фракционный (5-10 мм), песок – лучше речной;
• вода;
• диспергатор;
• пигмент.

Такой бетон заливается в формы слоем с толщиною 2 см и вибрируется в течение 2-4 минут.

Состав и пропорции бетона

Раствор диспергатора

Это химическое вещество, относящееся к категории пластификаторов поверхностно-активного типа. В состав тротуарной плитки, изготавливаемой из бетона, его добавляют, чтобы достичь определенных характеристик изделия:

• происходит упрочнение лицевой поверхности;
• она становится глянцевой;
• легко плитка отделяется от формы;
• на поверхностях форм не остаются частички бетона, что снижает затраты на очистку;
• бетон становится более подвижным и пластичным, что упрощает работу с ним;
• окрас тротуарной плитки становится более выраженным.

Сам диспергатор – это порошок белого цвета. Но в состав бетона вносится только в виде водного раствора. Готовят его в соотношении 1:4 (реагент-вода). Последняя должна быть теплой – +50 ℃. Количество раствора диспергатора в составе бетона – 1 литр на 50 кг цемента. Производители гарантируют, что приготовленный водный раствор может храниться в течение 5 дней без изменения своих технических характеристик.

Диспергатор для бетона – химическое вещество активного типа. Поэтому, работая с ним, необходимо строго придерживаться правил техники безопасности: на руках защитные перчатки, на глазах очки, на лице маска.

Изготовление тротуарной плитки своими руками. Об этом можно почитать здесь.

Инструменты и оборудование

Для приготовления раствора понадобится:

1. Бетономешалка. Если изготавливается небольшое количество раствора для тротуарной плитки, можно использовать мастерок или лопату.
2. Вибростол. Данное оборудование представляет собой стол, имеющий вибрирующую поверхность, необходимую для удаления воздуха. При создании плитки в домашних условиях для удаления пузырьков происходит постукивание по форме или ее встряска. Одним из решений является использование старой стиральной машинки. При включении отжима она может заменить вибростол.
3. Стеллажи, необходимые для просушивания готовых изделий.
4. Емкость, в которой можно нагревать форму с готовой плиткой для лучшего извлечения.
5. Формы, в которые заливается раствор.

При использовании описанных приспособлений многие владельцы загородных участков создают качественные составы для плитки собственными руками.

Рекомендуемые записи

7 показателей безопасности стройматериалов
Полиуретановые молдинги

Плитка гипсовая под камень + фото

Цветной раствор для кладки кирпича

Кладочная сетка для кирпича

Комментарии

1. Добрый день. Мне узнать бы сколько кг. песка, щебня,цемента на одну форму форма размер 300Х300Х30мм. Очень вам благодарен.

Александр18.10.2018 в 11:51

Пример смешивание смеси для поверхностного слоя

Замес состава происходит в следующей последовательности:

1. Смешиваются сначала гравийная смесь с цементом в соотношении 2:1. Но в состав добавляется в первую очередь половина щебня с песком. После тщательного перемешивания с цементом добавляется вторая половина.
2. Заливается вода. Раствор перемешивается.
3. Добавляется диспергатор, предварительно смешанный с требуемым количеством воды.
4. Вносится пигмент, который также предварительно разбавляется водой. Обычно это 1 литр. Количество красителя не должно превышать 5 % от объема всего приготавливаемого бетона.

Материал размешивается до тех пор, пока он не примет сметанообразную консистенцию и пигмент не окрасит смесь равномерно. Но не менее 10 минут. Если цвет раствора не удовлетворяет, то есть еще время внести правки – сделать его более насыщенным или тусклым. То есть, добавить пигмент или другие компоненты соответственно.

Как только бетон для лицевого слоя тротуарной плитки будет готов, его сливают в чистую емкость. Сразу использовать смесь и заливать ее по формам не надо. Необходимо приготовить второй раствор.

Цементно-песчаная смесь под брусчатку

Распечатать 21.02.2017 — Стройка.ру
Для основания дорожки берут песок или щебень. По отдельности песок и щебень быстро вымываются из под плитки, и дорожка расходится, поэтому используют смесь цемента и песка. Почему именно цементно-песчаную смесь, а не один цемент? На бетонном основании будет скапливаться вода, зимой она замерзнет, весной плитка отклеится от основания. Смесь песка и цемента обеспечивает лучшее сцепление материала. В магазинах продаются сухие готовые смеси, но многие предпочитают сделать раствор самостоятельно.

Пример приготовления смеси для основного слоя

Перед тем как проводить замес, необходимо промыть внутренности барабана бетономешалки. Можно просто залить воду и покрутить его. Сливать ее не нужно. Прямо в барабан засыпается цемент и гравийная смесь.

После нескольких минут работы добавить растворенный в воде пластификатор, если он приобретен в виде порошка. Если это жидкость, то ее вливают прямо из тары. Здесь важно точно соблюсти заливаемое количество, которое производитель указывает на упаковке. Уменьшать или увеличивать его не стоит – это приведет к изменениям характеристик бетона.

Пока материал для основного слоя тротуарной плитки перемешивается в барабане бетономешалки, можно начинать заливать в формы раствор для лицевого слоя. Толщина заливки – 2 см. После чего включается вибростол на 3 минуты.

Закладка бетона в формы

Произошло уплотнение бетона. Вибростол выключается. Поверх бетона укладывается армирующая сетка. Из барабана бетономешалки в емкость сливается готовый бетонный состав для основного слоя тротуарной плитки. Его лопатами помещают в форму, где остается место для раствора. Смеси надо укладывать немного больше, потому что после вибрации и уплотнения материал “осядет”.

Вибростол опять включается и работает до тех пор, пока бетон в формах не сравняется с их краями. В этот момент из цементно-гравийного состава выходит воздух, который после застывания бетона снижает его качественные характеристики: прочность и износостойкость. Все дело в воздушных пузырьках, оставшихся внутри раствора. Они снижают плотность смеси, а соответственно – прочность всей конструкции.

Особенности домашнего изготовления плитки

Так как сделать своими руками раствор для тротуарной плитки под силу каждому, следует выделить некоторые особенности домашнего производства. В первую очередь при изготовлении важно соблюдать условия чистоты, поддерживать оптимальную влажность и температуру.

При соблюдении технологии можно добиться изготовления изделий по качеству ничуть не хуже производственных вариаций.

Приготовление смеси своими руками позволяет вам экспериментировать с расцветками и формами плитки. Формы для заливки также можно сделать своими руками. Для этого требуется полиуретановая смесь и образец, например, покупная плитка или гипсовый шаблон. Всего для работы будет достаточно 7-12 форм.

Высокое качество тротуарной плитки обеспечивается соблюдением технологии.

Пропорции раствора

Для того чтобы получить идеальный состав раствора для тротуарной плитки важно придерживаться правильного соотношения компонентов. В состав стандартной смеси для тротуарной плитки входят следующие ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• вода.

Диспергатор и пигменты можно добавлять по желанию. При этом их наличие предполагает незначительное изменение пропорций смеси. По рецептуре изготовления своими руками бетона для тротуарной плитки пропорции раствора:

• цемент – 23%;
• песок – 20%;
• щебень – 57%;
• пластификатор – 0,5% от цемента;
• вода – 40% от сухих компонентов;
• диспергатор 90 г/м2;
• пигмент 700 мл/м2.

Пропорциональное соотношение раствора для тротуарной плитки

Распределение пропорций сухих ингредиентов ведется отдельно. Процент воды учитывается от общей массы сухих компонентов. Количество пластификатора рассчитывается в соотношении с объемом используемого цемента. Диспергатор и пигмент добавляются путем их разбавления в воде. Для производства 1 м2 стандартной цветной морозостойкой тротуарной плитки толщиной около 4,5 см потребуется примерно 22 кг цемента, 19 кг песка, 54 кг щебня, 9 л воды и 110 г пластификатора.

Изначально нужно тщательно перемешать песок с цементом и пластификатором, после этого добавляется щебень, в самом конце небольшими порциями – жидкость. Консистенция раствора должна быть достаточно плотной, чтобы держаться на мастерке, но при этом не крошиться и легко растекаться при постукивании по форме.

Мешать раствор лучше всего в бетономешалке, альтернативный вариант – строительный миксер. Можно обойтись и обычным мастерком, но это займет больше времени.

Цементная основа

Основой практически любой строительной смеси является цемент. Для производства бетонной плитки следует использовать марку портландцемента не ниже М500. Если вы планируете производство большого объема плитки, заранее закупите цемент одной и той же марки.

Также обратите внимание на такой показатель, как содержание СЗА, то есть трехкальциевого алюмината. Его содержание должно находиться в пределах 5-8% для обеспечения достаточной прочности и сопротивления сульфатной агрессии.

Наилучший цемент для бетона будет иметь маркировку М500

Красящий пигмент

Для того чтобы придать плитке определенный оттенок, например, терракотовый, используются специальные красители. Оптимальный выбор – неорганические оксиды. Для однородного смешивания их растворяют в воде и тщательно размешивают бетон в бетономешалке. Пропорции зависят от желаемой интенсивности окраски и качества сырья. В среднем количество пигмента в бетоне составляет около 2,5-8% от общей массы.

Цвет плитки может зависеть от цемента, если вы меняете производителя, есть риск отклонения оттенка нового раствора от уже готовых изделий.

Пигментные красители могут быть самых разных оттенков

Щебень

В общей пропорции щебень занимает столько же объема, сколько и песок, но в отличие от него гранитная крошка является крупным заполнителем. Благодаря ему удается достичь лучших показателей прочности, а также увеличить морозостойкость плитки. При следовании технологии и использовании подходящего сырья такой тротуар выдержит более 300 циклов замерзания.

Оптимальный размер частиц – 5-10 мм. Щебень обязательно должен пройти промывку. Класс морозостойкости не должен быть ниже 1000. Содержание игольчатых фрагментов и пластин – не более четверти общего объема материала.

Щебень поможет достичь лучших показателей прочности и морозостойкости плитки

Гипсовый камень для внутренней отделки: особенности использования и преимущества

1. Характеристики
2. Плюсы и минусы
3. Тонкости монтажа
4. Варианты отделки

Среди большого разнообразия существующих строительных материалов для внутренней отделки помещений многие все чаще отдают предпочтение камню. Особенно если этого требует выбранный стиль интерьера. Но натуральный камень является дорогим материалом, его использование не всегда оправдано. Поэтому на смену ему иногда приходит более дешевый аналог, который может украсить любое помещение: гипсовый камень для внутренней отделки. Особенности использования и преимущества данного вида материала привлекают многих потребителей на рынке строительных изделий.

Характеристики

Если сравнивать натуральный камень и гипсовый, то можно отметить ряд преимущественных характеристик. Внешне натуральный вариант от искусственного отличить практически невозможно, последний выглядит очень достойно. Но для внутренней отделки квартиры декоративный материал удобен еще и тем, что он намного легче натурального аналога. А это означает, что монтаж осуществлять гораздо проще. Нагрузка на стену небольшая, и соответственно, держаться материал будет лучше.

Облицовочный камень можно сделать своими руками. Чтобы снизить затраты на обработку материала, можно изначально изготовить камень с гладкой поверхностью.

Гипсовый камень более устойчив к негативным воздействиям, чем его натуральный аналог. Искусственный материал удобно мыть, к тому же он устойчив к загрязнениям. Разнообразная цветовая палитра позволяет выбрать для отделки наилучший вариант.

Для того чтобы своими руками создать такой отделочный материал, необходимо использовать ангидрид, гипс, воду и необходимую форму. Лучше всего для этих целей использовать основу из силикона, она более податлива и пластична, а потому готовый камень выглядит более естественно. Но наряду с силиконовой формой используют металлические, деревянные, пластиковые емкости. Однако процесс этот трудоемкий и занимает много времени. Поэтому привычнее и удобнее пользоваться готовым камнем.

Плюсы и минусы

При использовании тех или иных декоративных материалов всегда выявляются их преимущества и недостатки. Об этом говорят отзывы потребителей, которые уже использовали данные варианты отделки. Если говорить о гипсовом камне, то в основном покупатели удовлетворены техническими и декоративными особенностями этого материала.

К плюсам относятся следующие характеристики:

• легкий вес плитки, который позволяет монтировать ее на любой поверхности;
• простота укладки, для которой не требуется особенных навыков, и абсолютно любой человек с помощью этого материала может сделать ремонт своими руками;
• в составе материала содержатся экологически чистые компоненты, что делает безопасным использование гипсового камня;
• большой ассортимент позволяет выбрать нужный цвет и фактуру, что не ограничивает в выборе дизайнерских решений;
• плитка является доступной по цене, которая варьируется от 380 до 800 рублей за квадратный метр;
• плитка из гипса хорошо сохраняет тепло, не пропускает шум и не является пожароопасным материалом.

Недостатков значительно меньше.

• При укладке плитки в помещениях с повышенной влажностью требуется дополнительная обработка поверхности и материала. Стены обрабатывают грунтовкой, а готовую поверхность – акриловым лаком.
• Гипс относится к хрупким материалам, поэтому при транспортировке и ремонтных работах нужно быть осторожным.

Тонкости монтажа

Укладывать такой камень можно на любую поверхность, даже на деревянную и гипсокартон. Только в этом случае требуется дополнительная подготовка поверхности. Для деревянной стены будет уместным установить обрешетку и сделать гидроизоляцию. С бетонной и кирпичной поверхностью все обстоит проще, но тщательного выравнивания поверхности не избежать. Она должна быть чистой и гладкой.

Стены везде разные, необходимо учесть все нюансы.

От того, насколько хорошо будут подготовлены стены, зависит процесс укладки плитки и время ее дальнейшей эксплуатации. Поэтому нужно уделить подготовке площади особое внимание.

• Стены очищают от загрязнений и пыли.
• Трещины, неровности, ямки заделывают с помощью шпатлевки.
• Если стены имеют ярко выраженные неровности, нужно использовать гипсокартон.
• Все стыки аккуратно заделать, покрыть поверхность шпаклевкой.
• Затем покрыть грунтовкой, при необходимости сделать это дважды, дождавшись высыхания первого слоя.
• Дополнительно обработать стену, если на ней есть грибок. Недостаточно его просто устранить, нужно хорошо высушить стену, потом обработать грунтовкой.
• Если на стенах есть старое покрытие, его нужно полностью убрать. Это касается краски, обоев, декоративной штукатурки.

Подготовленная поверхность обрабатывается грунтовкой. Помещения с повышенной влажностью обрабатывают специальным составом, предотвращающим появление грибка и плесени. Приклеить гипсовый камень можно с помощью цементно-клеевого раствора, который наносится зубчатым шпателем на стену. Клей сохнет очень быстро, поэтому сразу много разводить не надо. Следует попробовать и приноровиться, какой объем получается израсходовать за определенное время.

Это очень важный момент, ведь от качества клея зависит, как будут держаться декоративные элементы. Он может быть нескольких видов.

• Сухая смесь, основой которой является цемент. Обеспечивает хорошее сцепление материала с поверхностью, но дает усадку.
• Сухая смесь, имеющая гипсовую основу. Больше всего подходит для гипсовой плитки, благодаря своему составу.
• Можно использовать клей, который выпускается для кафеля, а также жидкие гвозди и мастику. На каждом составе есть инструкция по приготовлению и использованию материала.

В процессе отделочных работ часто возникает необходимость разрезать плитку пополам или обрезать, придав ей нужную форму. Это легко сделать с помощью ножовки по металлу, а необходимые отверстия можно просверлить дрелью. Чтобы плитка хорошо состыковывалась на внешних углах, болгаркой делают надрез. Потом кромку шлифуют наждачкой.

Чтобы выложить панели качественно, предварительно необходимо сделать разметку. Для этого нужно воспользоваться уровнем и начертить линию, по которой и будет выкладываться первый ряд.

Кладку начинают от нижнего угла к центральной части. Камень можно укладывать ровными и неровными рядами, оставляя швы, которые потом заделываются затиркой, имеющей гипсовую, алебастровую, цементную основу. В работе используют узкий шпатель, действуют аккуратно, стараясь не замазать плитки. Если поверхность испачкалась, следует сразу убрать раствор мокрой губкой.

Если цвет затирки после полного высыхания оказался не таким, каким хотелось бы его увидеть, можно покрасить швы тонкой кисточкой с помощью акриловой краски. Поверхность можно покрыть акриловым лаком, это придаст блеск стенам и послужит защитой от вредных воздействий.

Варианты отделки

Гипсовую плитку сегодня очень часто можно встретить в самых разных интерьерах. Она смотрится стильно и оригинально, а оформляя ей определенные зоны в квартире или доме, можно подчеркнуть выбранный стиль помещения, сделать акцент на конкретных поверхностях и деталях. Использование такой отделки способно преобразить помещение.

Особенности гипсового камня состоят в том, что он интересен в оформлении именно определенных элементов и просто незаменим для создания оригинального интерьера. Если облицевать им целиком все помещение, он, скорее всего, потеряется, хотя и такой вариант при грамотном оформлении и выборе декора тоже уместен. Просто помещение, отделанное камнем целиком, может со временем надоесть, а ремонт делается не на один год.

Гипсовую плитку активно используют в сочетании с другими материалами. Очень красиво с ее помощью можно оформить камин, а также зону возле него. И это будет выглядеть очень гармонично, особенно если подобрать подходящие элементы декора.

• Колонны, арки, акцентные стены оформляют таким образом. В каждой комнате найдется место этому камню, нужно только умело использовать его неограниченные возможности. Где его применить подскажет собственная интуиция, вкус, чувство стиля.
• На кухне с его помощью можно оформить барную стойку и даже рабочую зону. Правильно подобранная мебель подчеркнет общий стиль.
• Прихожая, оформленная с помощью гипсовой плитки, погружает вошедшего в дом в таинственную атмосферу. Сразу становится интересно: чем же еще удивит хозяин?

• Подойдет такая каменная поверхность и для ванной комнаты. Используя разные фактуры камня и оттенки, можно сделать очень интересный дизайн. Но при этом нужно не забыть произвести дополнительную обработку поверхности.
• За счет разной цветовой гаммы можно визуально менять пространство. Сделать помещение более таинственным и уютным, располагающим к отдыху помогут более темные тона. А светлые расширят пространство и сделают комнату более торжественной и нарядной.

• Балконам и лоджиям тоже можно придать оригинальный вид с помощью гипсового камня и создать там уютный уголок для отдыха. В загородном доме гипсовый камень отлично подойдет для оформления веранды или террасы.

Одним словом, вариантов использования этого отделочного материала – масса. Можно проявить свою фантазию или воспользоваться готовыми вариантами дизайнерских решений.

О том, как укладывать гипсовый камень, смотрите в следующем видео.

Гипсовый камень для внутренней отделки + фото

Камень занимал значимое место в жизни людей еще в стародавние времена. Из него делали оружие для охоты на животных и защиты от врагов. Со временем этот материал стали использовать для создания надежных жилищ. Эстетическая привлекательность камня стала поводом использовать его и для отделки помещений. Однако натуральный камень имеет большую массу, поэтому возникают трудности с его монтажом.

В Греции и Древнем Египте эту проблему решили созданием искусственного камня. Именно здесь архитектура достигла расцвета раньше, чем в других странах. Искусственный камень научились изготавливать разные народы. Одним из популярных основ для него стал гипс. Гипсовый декоративный камень сегодня очень популярен при выполнении внутренних работ.

Описание гипсового камня

Современные дизайнеры часто выбирают искусственный камень для декорирования жилых помещений. По расцветке и форме он напоминает природный. Изготовление гипсового камня не составляет трудностей. Материал довольно дешев, что позволяет использовать его для реализации множества идей.

Изготавливают декоративный гипсовый камень из гипса и воды. В эту смесь могут добавлять и другие компоненты. К примеру, для придания камню определенного цвета используют красящие пигменты. Чтобы сделать камень более прочным, используют модификатор и специальные клеевые составы.

Выполняют готовые изделия различных форм. Они могут напоминать дикий камень или кирпич. Довольно часто такие изделия изготавливаются в форме плитки. Преимущества гипсового камня объясняют его популярность:

• незначительная масса;
• внешняя привлекательность;
• широкие возможности получения разных фактур и расцветок;
• довольно высокая прочность;
• отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
• экологичность и гигиеничность;
• способность положительно влиять на комнатный микроклимат.

Чтобы надежность и прочность гипсового камня были выше, на производстве в него добавляют специальные модификаторы. За счет этого готовые изделия становятся более долговечными. Используется декоративный гипсовый камень для внутренней отделки довольно часто. Именно поэтому его стоит рассмотреть в качестве материала для отделки помещений.

Недостатки гипсового камня

У декоративного камня на основе гипса имеется и несколько минусов. К основным из них относят:

• Невысокая ударопрочность. Поэтому такой материал не используется при отделке пола. Даже при легком механическом воздействии на облицовке останется заметный след. На стене не очень красиво смотрятся царапины, трещины или сколы.
• Гигроскопичность. Гипсовые камни имеют способность накапливать воду из основы или воздуха.
• Невысокая влагоустойчивость. Плитка не сможет противостоять воздействию пара и воды.

Учитывая эти недостатки материала, можно уверенно утверждать, что гипсовый камень предназначен для внутренней отделки. При этом стены, которые решено облицевать, должны быть в сухом помещении.

Гипсовые камни, продаваемые в строительных магазинах, обычно защищены специальными составами, снижающими гигроскопичность материала. Пропитки способны защитить гипс от влаги, находящейся в воздухе. Однако гипсовый камень все равно не следует использовать для наружной облицовки.

Виды декоративного камня

Поверхность стен в жилище при использовании гипсового камня можно оформить довольно интересно. К примеру, она может быть ровной, иметь сколы или неровности. При использовании декоративного материала на основе гипса можно реализовывать различные интерьерные решения. Перед выбором конкретного материала следует рассмотреть особенности популярных стилистических концепций:

• Колотая поверхность. Она напоминает камень, имеющий различные неровности, словно выбитые молотом. Такое покрытие применяют для отделки офисов, домашних кабинетов и общественных зданий.
  
• Пиленая. Этот вид поверхности отличается большей строгостью, чем предыдущий вариант. Однако он не так брутален. Пиленая поверхность имеет гладкие грани. На ней можно найти небольшие неровности. Такую плитку нередко монтируют на стены входных зон и кухонь.
  
• Бутовая. Декоративные камни с этим видом поверхности имитируют текстуру валунов. Такие покрытия отлично подходят для разных интерьеров. Довольно часто такими камнями украшают стены фойе и спальных комнат. Нередко используется покрытие подобного типа и в общественных зданиях.
  
• Произвольная. Декоративный камень на основе гипса с поверхностью произвольной формы применяется в основном для украшения арт-объектов. При выборе такого варианта дизайнер может найти множество интересных решений.

Особое внимание при подборе оптимального покрытия для стен следует уделить его цвету. Различные оттенки позволяют создать определенное настроение. Светлые оттенки визуально расширяют помещение. При использовании насыщенных цветов комната приобретает нотки благородства.

Применение

Гипсовый декоративный камень используется для различных целей. Его часто используют как для внутренней, так и для наружной отделки. Используется такое покрытие при декорировании арочных проемов, каминов и балконов.

Полностью облицовывать стены гипсовым камнем следует только в случаях с большими помещениями. Это позволит создать интересный интерьер. При использовании декоративного материала в небольших помещениях следует отделывать только отдельные фрагменты. Оформление камина гипсовым камнем – классическое дизайнерское решение.

Декоративный камень на основе гипса отлично смотрится в сочетании с керамикой и деревом. Его часто монтируют с декоративной штукатуркой. Отличное решение сочетать гипсовый камень с фотообоями. Такое решение способно придать интерьеру основательности и уюта.

При отделке камнем только части стены можно акцентировать внимание на части пространства комнаты. Эффект акцентирования усиливается за счет сочетания рваной и гладкой поверхности материалов отделки.

Гипсовая плитка выполняет не только декоративную функцию. Она может играть и утилитарную роль. Плитка часто устанавливается для защиты дверных проемов и арок. Гипсовая плитка обладает небольшой массой, за счет чего может монтироваться на перегородки и тонкие стены. В такую поверхность не впитывается грязь, а отмывать ее довольно просто.

Изготовление гипсового камня

Стоимость гипсового декоративного камня в строительных магазинах ниже, чем природного. Не отличаются цены на него и на строительном рынке. Однако на этом материале можно сэкономить, если изготовить его своими руками. Для работы необходимо подготовить:

• Полиуретановые или силиконовые матрицы. Сложнее всего работать с жесткими матрицами из металла и пластика. Отличаются такие изделия по типу поверхности готового изделия. В них не получится сделать рельефную поверхность. При использовании мягких матриц готовое изделие будет обладать нужной фактурой. Это обусловлено тем, что гипс заполнит каждую деталь формы.
  
• Поддон. На него будут установлены матрицы, заполненные раствором. На поддоне формы следует хорошо потрясти, чтобы из гипсовой смеси вышел воздух.
• Стол, предназначенный для установки поддона с матрицами. Кроме того, понадобятся емкости из пластика, и различные компоненты, нужные для изготовления гипсовой смеси.
• Дрель и насадки для перемешивания раствора.
• Зубчатый шпатель.
• Компоненты, необходимые для замешивания раствора – песок, вода, измельченный гипс, красители.
• Плоская кисть.

Понадобится и состав, которым заранее обрабатывается силиконовая форма. Это необходимо для легкого извлечения готового изделия из матрицы. Когда матрица будет обработана, на нее наносят слой краски. Для этого используют плоскую кисть. Гипсовый камень может быть трехцветным.

Дальнейшая работа будет проводиться в двух емкостях. Одна из них предназначена для смешивания песка и гипса, а вторая – для модификатора, ПАВ и воды. Затем каждую смесь необходимо тщательно перемешать миксером. Далее переливают жидкий раствор в емкость с гипсом и песком и тоже тщательно замешивают.

Когда раствор окажется в матрицах, останется ждать его полного застывания. После схватывания необходимо удалить из формы излишки раствора. В процессе тыльная сторона изделия получается с полосами. Это повышает адгезию будущей плитки.

Спустя полчаса необходимо вынуть камни из матрицы и сложить на столе. Еще некоторое время материал будет набирать прочность. Готовые изделия не требуют термической обработки.

Укладка плитки на гипсовой основе

Монтаж декоративной гипсовой плитки подчиняется определенным правилам. Перед работой по укладке камня необходимо подготовить некоторые инструменты:

• карандаш, чтобы выполнять разметку линий разреза;
• напильник;
• ножовка;
• стусло, которое пригодится при распилке гипсового камня;
• уровень;
• шпатели;
• наждачка;
• дрель и насадка для смешивания раствора;
• емкость для замешивания плиточного клея;
• кисти;
• плиточный клей;
• валик и грунтовка;
• кухонные губки;
• лак и краска.

Перед укладкой первого слоя плитки важно определить, насколько горизонтальным является пол. Это необходимо для ровного монтажа изделий. Затем тыльную сторону плитки и стену необходимо загрунтовать. Грунтовка будет высыхать примерно час. За это время нужно подготовить клей и провести монтаж плитки.

Клеевой состав разводят до густой массы. Наносить его на стену нужно гребенчатым шпателем. Важно сделать слой не слишком толстым. Затем нужно плотно прижать плитку к стене. Клей, выдавленный из-под камня, следует удалить губкой.

Нужно постараться, чтобы с первого ряда плитки чередовались по размеру. Не стоит допускать повторений. Важно, чтобы рисунок при монтаже гипсового изделия получился максимально приближенным к виду натурального камня. В природе не случается совпадений. В процессе укладки камня важно постоянно проверять ровность кладки.

Подрезка плитки на сложных участках выполняется при помощи стамески. Края при этом следует обрабатывать наждачной бумагой. Спилы тоже необходимо зашлифовать. Углы зарезают стуслом. Все элементы покрытия должны плотно прилегать друг к другу.

Стыки гипсовых камней заделывают шпатлевкой. Этим составом необходимо обработать стыки и места подрезки. Для этой цели приобретают специальные мешочки. Из них довольно удобно выдавливать шпатлевку. Ее остатки удаляются влажной губкой. Затем все заделанные места следует окрасить кисточкой.

На последнем этапе поверхность обрабатывают лаком. Этот состав должен быть на водной основе. Теперь поверхность не будет бояться влажной уборки.

Художественное оформление отделки гипсовой плиткой

Если для отделки стены приобретена готовая плитка, следом за затиркой стыков необходимо выполнить чистовую полировку. При несоответствии оттенка затертых швов цвету плитки, их можно окрасить водоэмульсионной краской. Когда краска высохнет, швы следует покрыть слоем бесцветного лака.

Если камень изготовлен своими руками, его необходимо покрасить акрилом. Сначала следует раскрасить бесцветные камни. Затем сверху выполнить разводы краской другого оттенка. Только после этого закрашивают швы.

Спустя сутки после полного высыхания слоя краски, следует провести покрытие отделки бесцветным лаком на акриловой основе. Это защитит плитку от механических повреждений, и упростит уход.

Выводы

Недостатки плитки из гипса не проявят себя, если правильно провести монтаж покрытия и аккуратно за ним ухаживать. Преимущества такого материала неоспоримы – его можно использовать достаточно долго, а изготовить своими руками его может каждый. При этом реставрация отделанной поверхности проходит очень просто.

Виды и свойства декоративного камня из гипса

Отправим материал на почту

• Технические свойства и разновидности
• Сфера использования
• Преимущества декоративной отделки
• Монтаж облицовки
• Коротко о главном

Среди новомодных трендов есть очень красивый отделочный материал. Это декоративный камень из гипса. Он идеально подходит для создания акцентов в оформлении интерьеров. Его применение полностью меняет дизайн, придает комнате изысканный внешний вид. Расскажем, какими техническими свойствами обладает искусная имитация натурального камня, какие преимущества и недостатки она имеет по сравнению с другими фактурами. Читайте и узнаете, на что клеить декоративную плитку, как её лучше использовать при отделке жилых помещений.

Технические свойства и разновидности

Натуральный камень – традиционный строительный материал. Он всегда широко использовался для оформления экстерьеров и интерьеров. При его выполнении применяются разные виды. Есть изысканные и очень дорогие образцы, чья стоимость доступна единицам. Развитие современных технологий привело к созданию искусственных их аналогов. Они стоят недорого, при этом внешне очень похожи на свои прототипы.

При помощи гипса, воды, красителей и стабилизаторов производители выпускают разные виды искусственных камней. Одни из них имеют гладкую ровную текстуру и внешне очень похожи на мрамор или гранит. Они прекрасно подходят для оформления интерьеров современных стилистических концепций, гармонично смотрится в обустройстве парадных групп, в декоре фойе общественных зданий, в кабинетах офисных руководителей.

На поверхности других присутствуют своеобразные неровности, которые натурально дублируют сколы и другие особенности природного материала. Такой материал часто используется для создания акцентов в помещениях с невысоким порогом влажности.

Пиленый камень, похожий на кирпич актуален в украшении лофта, его дизайнеры активно используют для оформления прихожих, утеплённых балконов и закрытых лоджий. Такой материал менее брутальный, чем предыдущий, ему присуща строгость и лаконичность, но им легко можно подчеркнуть изысканность выбранной стилистики. Поэтому дизайнеры охотно используют плитку под кирпич для декора спален и гостиных.

Бутовый декоративный камень из гипса искусно имитирует поверхность камушков и валунов. Подобное покрытие прекрасно вписывается в прочтение любого современного интерьера. Им нередко украшаются парадные комнаты, спальни и даже детские.

Есть в продаже камень интерьерный гипсовый с произвольной поверхностью. У него присутствуют фантазийные линии и изгибы. Они идеально подходят для создания необычных арт-объектов, для оформления ниш и колонн, выступов и потолочных конструкций.

Чтобы общая картинка стала гармоничной, важно большое внимание обращать на цветовое решение. Плитка в пастельных тонах способна зрительно расширить помещение, сделать его тёплым и по-домашнему уютным. Все светлые оттенки отражают свет и равномерно распределяют его по всему помещению. Насыщенные краски делают комнату похожей на коробочку, они формируют нотки таинственности, загадочности, подчёркивают шик и изысканность интерьера.

Сфера использования

Идеально подходит декоративный гипсовый камень для внутренней отделки. Он выигрышно смотрится в облицовке каминов, ниш, размещённых в стене. Им дизайнеры любят обрамлять полки, картины, экстравагантные панно.

Искусственный камень хорош в обрамлении арок, открытых дверных проёмов, оконных рам. В просторных помещениях такой плиткой может быть отделана целая стена или куски акцентов на двух смешных поверхностях.

Эксклюзивный дизайн получается, когда декоративный гипсовый камень применяется для отделки контуров световых панелей, интерьерных водопадов, аквариумов, любых других встроенных конструкций. Украсьте им выступающий угол стены, интерьер сразу станет эксклюзивным.

Преимущества декоративной отделки

Спрос на подобный род материалов постоянно растёт, поэтому ассортимент предложений постоянно увеличивается. Есть в продаже сегодня искусственный декоративный камень, изготовленный из керамогранита, бетона, кварцевой крошки и полимерных смол, конгломераты, но гипсовый камень используется более широко.

Так происходит из-за низкой цены и простоте монтажа. Стоимость её стартует с 450 рублей за квадратный метр. Такая доступность обусловлена дешевизной сырья и лёгкостью процесса производства. Для сравнения покупка одного квадратного метра клинкерной плитки обойдётся в 1500-1700 рублей. К выполнению отделочных работ не нужно привлекать высококлассных мастеров, с укладкой справится даже тот, кто обладает элементарными строительными навыками. Это тоже снижает стоимость облицовки.

Вес гипсового камня незначительный, это позволяет монтировать его на любую поверхность. Плитка хорошо держится не только на капитальных стенах, но и на гипсокартонном основании, на фанере. Ею можно облицовывать арки, оформлять ниши с полками, лёгкие перегородки, другие конструктивные элементы, которые нельзя подвергать дополнительной нагрузке.

Камень из гипса не содержит в своём составе токсичных веществ, он не поддерживает горение. Отделка, выполненная при помощи него, держит тепло. Она препятствует распространению шумов, что очень актуально для тех, кто мечтает изолировать свой дом от посторонних звуков.

Ассортимент изделий из гипса велик, есть разные текстуры, разные цвета, формы и размеры. При желании можно заказать изготовление авторской плитки. Эта возможность часто используется дизайнерами при реализации эксклюзивных проектов.

Каждый, кто планирует использовать гипсовый камень в интерьере, должен заранее изучить недостатки материала. Изделия подобного рода очень хрупкие, легко ломаются при транспортировке, деформируются при сильной механической нагрузке. Любой, даже самый незначительный удар способен привести к образованию сколов и трещин. Особенно «уязвимыми» считаются плитки большого размера.

Гипс – материал, который обладает высоким влагопоглощением. Изделия, выполненные из него, имеют такие же свойства. Они хорошо впитывают влагу из воздуха, если отсутствует какая-либо защита, это приводит к быстрому разрушению отделки. Вследствие этого специалисты не рекомендуют использовать гипсовый камень для отделки кухонь, ванных комнат, крытых бассейнов.

Сложный рельеф осложняет уборку. Он ещё и фактор риска получения незначительных травм. Одно неосторожное резкое движение и на руке может появиться царапина. Это нужно учитывать при выборе материала для отделки.

Монтаж облицовки

Процесс укладки плитки несложный, его выполнение требует соблюдение определённых правил. С этим способен справиться даже новичок в сфере ремонта. Для работы нужны металлические зубчатые шпатели, строительный уровень, отвес, карандаш, ножовка по металлу.

Поверхность предварительно отчищается от мусора, пыли и паутины, трещины и сколы ремонтируются – заполняются гипсовой шпаклёвкой. Её излишки после полного высыхания счищаются гладким металлическим шпателем, наплывы убираются наждачной бумагой. Вся отремонтированная поверхность грунтуется.

Когда грунтовка хорошо просохнет, можно приступать к нанесению разметки. При помощи строительного уровня, отвеса и перпендикуляра намечаются два вектора по краю стены: горизонтальный и вертикальный. Они зададут направление для формирования первого ряда.

Декоративный камень должен ложиться идеально ровно, тогда облицовка в готовом виде будет смотреться очень аккуратно. Для крепления отдельных модулей используется клеевой состав на гипсовой или цементной основе. Он разводится водой согласно инструкции производителя, напечатанной на упаковке. Консистенция должна быть однородной, густой как сметана, но очень пластичной. Готовая субстанция быстро схватывается, поэтому разводить клей специалисты советуют небольшими порциями.

Клеевой состав наносится непосредственно на стену и на плитку зубчатым шпателем. Инструмент помогает равномерно распределить смесь и создать бороздки, обеспечивающие лучшее сцепление материала с поверхностью. Мастера с опытом сначала выкладывают рисунок из плитки на полу. Это помогает видеть будущий рисунок и при необходимости корректировать его.

Приклеивать плитку специалисты советуют начинать от нижнего угла и двигаться потом в сторону и вверх. После того, как камень будет приложен к стене, необходимо его немного прижать и подержать так руками, подождать минуты две, чтобы раствор успел сцепиться с отвесной поверхностью. Излишки клея удаляются шпателем.

Ровность кладки постоянно проверяется строительным уровнем. Если клей нечаянно попал на лицевую сторону модуля, следует его сразу вытереть мокрой губкой, а потом попытаться впитать излишки влаги сухой ветошью. Стараться делать идеально ровный шов между каменными плитками не нужно: неаккуратная кладка только усиливает натуральный эффект.

Второй ряд собирается после того, как полностью сложен будет первый. Он производится со смещением по аналогии с кирпичной кладкой. Между рядами вставляются полоски из гипсокартона, любого другого материала, имеющего такую же плотную структуру. Они помогут сформировать относительно ровную линию кладки.

После того, как будет собрана вся облицовка, её необходимо оставить на сутки, дать клею схватиться с поверхностью и частично высохнуть. Заполнение швов целесообразно производить по истечению этого времени. Сделать это будет легче при помощи шприца или полиэтиленового пакета, предварительно с него срезается уголок. Это позволяет порционно выдавливать затирку и загонять её в пространство между плитками.

Когда используется камень декоративный для внутренней отделки из гипса, готовую облицовку после монтажа необходимо покрыть акриловым лаком. Он защитит хрупкую поверхность от негативных воздействий, предотвратит впитывание влаги, облегчит уход за готовой отделкой (после обработки лаком её можно будет протирать влажной тряпкой). Перед лакировкой сам камень и швы между плитками можно покрасить в один цвет. Можно закрасить только швы, выделить их контрастным цветом. Здесь уместны эксперименты, если того требует концепция исполнения оформления интерьера.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как наносить защитный лак на декоративный камень:

Имитация камня хорошо гармонирует с другими видами отделки. Её можно сочетать с обоями, с вагонкой, с любыми видами штукатурки, с краской, со стеновыми панелями. Материал этот считается экологически безопасным, а значит, его можно использовать там, где живут люди, страдающие аллергией. Изделия подобного рода сегодня активно используются при обустройстве жилых пространств, помещений в детских общеобразовательных учреждениях, в гостиницах, больницах. Большая популярность декоративного камня говорит о практичности отделки, о её высоких эстетических свойствах.

Видео описание

В видео раскрываются нюансы выбора и укладки декоративного камня:

При желании можно осваивать технологию изготовления гипсового камня в домашних условиях. Никакого специального оборудования для его производства не нужно. Сырье доступно в продаже, стоит недорого. Таким способом несложно экономить ресурсы и пробовать внедрять свои интересные идеи в ремонте.

Видео описание

В видео подробно рассказывается о всех этапах изготовления камня из гипса:

Коротко о главном

При создании современных интерьеров декоративный камень, выполненный из гипса, используется очень широко.

Он стоит недорого, обладает отличными декоративными качествами, выпускается в широком ассортименте, при этом готовая облицовка не способна навредить здоровью человека.

Монтаж искусственной плитки предельно прост: она сажается на цементный или гипсовый клеевой состав на предварительно очищенную и отремонтированную поверхность. Швы заполняются затиркой спустя сутки. На завершающем этапе гипсовый камень обязательно покрывается лаком.